Постукивает рулевая рейка
Стучит рулевая рейка. Почему и что делать?
После езды по нашим дорогам, подвеска автомобиля начинает рассыпаться, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но это факт! Проявляется очень много стуков, которые могут быть вызваны десятками причин. Но пожалуй, самый неприятный, это когда стучит рулевая рейка. Проявляется на мелких и крупных кочках, а также при движении по щебню (мелкой гальке). При езде по ровной дороге, сутки отсутствуют. ТО есть если подвести итог — могут проявляться почти всегда. Но важно отметить, что при поворотах могут быть слышны, особенно сильно. Сегодня будем разбираться — почему такое происходит и что собственно делать …
Многие пугаются при одном только слове рулевая рейка, хотя строение последней не такое сложное, как кажется на самом деле. Для понимания нам нужно вспомнить строение.
Строение рулевой рейки
- Корпус рулевой рейки, если можно выразиться — это длинная труба.
- Основной вал с нарезанными зубьями
- Вал с червячной шестерней
- Две рулевых тяги с наконечниками по бокам
- Направляющие втулки
- Сальники
- Пыльники
Сейчас небольшая схема.
Специально взял упрощенное изображение, чтобы вам понять, что и где находится.
Принцип работы простой – вы крутите руль, через червячный вал, переходит усилие на основной вал, он начинает ходить вправо или влево в зависимости от того куда вы крутите рулевое колесо. Для того чтобы основной вал не «люфтил» внутри, он прижимается специальными направляющими, которые делаются из прочного полимера.
Почему появляется стук?
Здесь есть несколько причин, я бы сказал всего три, теперь более подробно:
- Износ полимерных направляющих. Это самая распространенная причина. Простыми словами, изнашиваются втулки, по которым ходит основной вал. Он начинает вибрировать и появляется стук. Кстати с валом могут изнашиваться и сальники, которые держат давление внутри рейки. Поэтому «рулевая» может течь.
- Износ шаровых наконечников. Иногда стучат наконечники, а не сама рейка, для начала нужно проверить их. Поэтому если нет подтеков, то возможно стук проявляется от шаровых наконечников.
- Износ зубьев валов, как основного, так и червячного. Происходит это крайне редко, потому как износ происходит только от попадания грязи, песка, пыли внутрь. А если такое произошло, это говорит о том — что сальники, втулки и т.д. — имеют просто огромную выработку. Однако в моей практике было такое, когда заменили весь ремкомплект, а стуки остались, особенно сильно происходило при повороте руля. После разбора выяснилось, что изношены оба вала. Но стоит отметить, что скорее всего, по неровностям, стучать не будет, либо очень не сильно.
Можно ли подтянуть?
Про это у меня уже есть подробная статья, да при стуках — можно подтянуть. Все дело в том, что у средней втулки, есть специальная гайка. Которая, позволяет немного подтянуть вал. Берем специальный ключ и подтягиваем. Таким образом, изношенная втулка плотнее прижмется к валу и уберет «люфт». Однако тут стоит ловить грань, нельзя очень сильно затягивать эту гайку, иначе руль будет очень сложно вращать, либо он может вообще заблокироваться.
Однако даже при максимальной «подтяжке», через какое время рейка все равно может стучать. Тут уже ничего не сделать, нужен ремонт.
Почему рейка выходит из строя, основные причины
Конечно же здесь, есть также два основных пункта. Однако один банальный, а вот второй вполне себе серьезный:
- Это механическое воздействие. На наших дорогах легко залететь в яму, конечно большую часть удара на себя возьмут стойки. Но некоторая часть энергии пройдет до «рулевой». Гасят такие удары именно полимерные втулки, именно от ударов они могут немного деформироваться. Вот вам и стук.
- Износ пыльников. Это самая частая причина выхода из строя. Что делают пыльники — они сохраняют герметичное пространство внутри. Не давая попадать внутрь – грязи, пыли, влаги. Если он рвется, все это легко проникает на основной вал. Начинается коррозия, ржавчина, поверхность ставится шероховатой. Она работает как наждачная бумага, стирая сальники и втулки. Скажу так, уже после небольшого пробега в 500 – 700 километров, после прорыва пыльника, рейка может застучать.
Поэтому основная задача, всегда наблюдать за состоянием резиновых защитных чехлов – «пыльников», именно они залог долгой работы рулевой рейки, если порвались – нужно сразу же менять.
Что делать?
Можно поменять агрегат полностью, то есть купить новый. Однако стоимость зачастую просто зашкаливает, купить аналог не всегда выгодно, он может оказаться китайского качества – а это просто выброшенные деньги на ветер. Через год рейка опять потечет или застучит.
Можно попробовать ее отремонтировать. Это реальный выход, если обратиться к нормальному мастеру, то после ремонта она может прослужить долгие тысячи километров, можете почитать вот этот полезный материал.
В любом случае если рейка застучала, ее нужно либо менять, либо ремонтировать. Ведь в совсем запущенных случаях ее просто может заклинить, что не безопасно.
Сейчас полезное видео, смотрим.
Источник
zabarankoi.mirtesen.ru
Почему стучит рулевая рейка и как это ремонтируется
Как часто приходится слышать от хондаводов грустную фразу: «у меня застучала рейка рулевая, придется менять, наверное… она же дорогая?». На такие вопросы всегда хочется с радостью ответить: «Очень дорогая!» при этом, нисколько не обманув человека. Действительно, рулевая рейка, или рулевой редуктор, является очень-очень дорогостоящим узлом автомобиля. Бывало так, что цена, выставляемая поставщиком за эту деталь, достигала четверти реальной стоимости автомобиля на рынке. После оглашения ее клиенту, нередко в его глазах возникало острое желание заняться «самодепиляцией» разных точек тела, и немудрено, — например для Honda H-RV стоимость рулевого редуктора в сборе составляет более 50 000 рублей при сроке доставки более месяца!
А в чем же тогда наша радость, при возникновении такого вопроса? Думаете в жажде наживы? Ошибаетесь, уважаемые! Сейчас мы расскажем вам, как избавиться от стука в рулевой рейке Honda как минимум своими силами, а как максимум, вернувшись на сервис, диагностировавший вам замену рейки, и победоносно ткнув их в эту статью, укажете правильный путь действий. 🙂 Заинтриговали? Уже хорошо. Давайте тогда разбираться. Начнем мы, как это у нас водится, с самого начала, то есть с того, что у нас есть рулевая рейка и откуда берется стук в рулевой рейке.
Итак, рулевая рейка, или по правильному «редуктор гидроусилителя руля», это важнейшая составляющая часть системы ГУР, той самой, которая помогает вращать рулевой колесо, прикладывая минимальные усилия. Те, кто учился в автошколах на российских автомобилях, не оборудованных системой ГУР, прекрасно должны помнить, как туго поворачивается руль в них. Гидроусилитель призван облегчить эту операцию. А ключевой частью гидроусилителя и является сама рулевая рейка. Фактически, рейка это и есть гидроусилитель. Давайте посмотрим сначала на эту конструкцию в сборе.
Итак, Вы видите картинку из официального каталога. Давайте разберем, что на ней нарисовано. Наиболее интересные для нас элементы выделены красными кружками. Итак, начнем с конца. Под номером «14» мы видим собственно редуктор гидроусилителя, он же рулевая рейка в сборе. С каждой стороны к нему крепятся рулевые тяги (на рисунке под номером «1«). К рулевым тягам крепятся рулевые наконечники («12«), которые в итоге крепятся к колесу. Вся эта простая, но очень эффективная конструкция позволяет вам управлять поворотом колес своего автомобиля.
Диагностику стука следует начинать именно с этой картинки, поскольку первое, что может стучать в этой схеме, Вы уже знаете, — это рулевые наконечники и рулевые тяги. Если наконечники диагностировать крайне просто, — как правило, вышедший из строя наконечник имеет порванный пыльник, отчего шаровое соединение пальца пришло в негодность, то с тягой все чуть-чуть сложнее.
Как правило, тяга выходит из строя также из-за порванного пыльника (на рисунке они изображены под номерами «9» и «10«), но бывает и так, что предыдущий владелец тягу «убил», но пыльник поменял, набив в нее новой смазки. В результате, тяга какое-то время поработала и окончательно вышла из строя, начав стучать. Диагностировать ее в таком случае чуть сложнее, чем рулевой наконечник, необходимо снять пыльник тяги и проверить саму тягу на люфт в горизонтальной плоскости. Если люфт присутствует, — ура, источник стука найден, можно менять и собирать все обратно.
Во всей этой схеме есть один существенный минус, — пропустить стук в рулевой тяге, или наконечнике, и рекомендовать заменить рулевую рейку могут только неспециалисты. Как правило, хороший мастер «ловит» подобную поломку сразу же, указывая на необходимость замены детали. Другое дело стук внутри самой рейки. Давайте вместе посмотрим на ее конструкцию, и разберемся, что же там может стучать.
Вы видите скриншот из официального каталога Honda, на нем изображена рулевая рейка в разборе. Среди всех деталей на этой картинке нас интересуют больше всего под номером «7″, «10″, и «11«. Давайте вместе разберемся, что же в них особенного.
Начать следует с детали под номером «10«, это вал рулевой рейки, — ключевой элемент всей конструкции. Именно движением вала внутри корпуса рейки осуществляется поворот колес, — рабочая жидкость давит на вал в горизонтальной плоскости, а он уже передает силу на колеса автомобиля, посредством тяг и наконечников. Источником стука внутри рейки является он же. Но сам по себе, он стучать не может (на новой машине, же не стучит!), соответственно должны быть другие детали, провоцирующие этот звук. И они действительно есть.
Посмотрим на деталь номер «7«. В разных каталогах из-за разницы переводов эта деталь может называться «втулка рулевой рейки», «направляющая рулевой рейки», «направляющая втулка рулевой рейки», «прижимная втулка рулевой рейки». Однако, как бы она ни называлась, смысл и рабочее предназначение у нее одно, — обеспечивать фиксированное рабочее положение вала в определенной плоскости, не давая ему отклоняться от нее. Втулка как бы на половину охватывает сам вал, а внутренняя сторона, отвечающая за соприкосновение с валом, покрыта специальным материалом на основе фторопласта, обеспечивающее минимальное трение при контакте.
Обратите внимание, сама втулка не зафиксирована, а напротив, является подвижной деталью (при жесткой фиксации она бы быстро деформировала вал), подталкиваемой вперед мощной пружиной, регулируемой специальным болтом с контргайкой (на рисунке детали № «5«,»6«,»8«). Как правило, в большинстве случаев, именно эта втулка и является причиной стука в рулевой рейке, после диагностики которой, многие «мастера» в том числе и официальные дилеры Honda в некоторых городах, выдают вердикт о необходимости замены всего узла. И вот тут надо остановиться и подумать.
Дело в том, что среди оригинальных запчастей Honda действительно встречаются детали, которые меняются только в сборе, например ступичные подшипники с магнитным кольцом, но это, — не тот случай. Данная втулка спокойно продается отдельно и часто в специализированных магазинах их может быть достаточно широкий выбор для большинства моделей! Поэтому не торопитесь менять рейку! Поищите сначала втулку!
Хотя, на самом деле, есть и еще более простой вариант решения проблемы, правда требующий предварительной диагностики на сервисе, специализирующимся на Honda. Часто, для полного устранения стука требуется выполнение очень простой операции, — отвинчивание болта, зафиксированного контргайкой, и… Правильно! Чистка пружины, за годы покрывшейся ржавчиной и отложениями. Пружина просто перестает выполнять свои «поджимные» свойства из-за накопившейся грязи, а сама втулка бывает заблокирована этими же отложениями.
Для восстановления рабочих свойств всего этого элемента (и, как следствие, устранения стука) потребуются следующие действия:
- Отвинтить контргайку «8» и болт «6«. Иногда до них непросто добраться, но это уже технические вопросы. Успокаивайте себя тем, что менять рейку дороже.
- Вытащить пружину и втулку из места посадки.
- Очистить пружину при помощи щетки и химических очистителей типа «очиститель карбюратора» или Profoam 1000, или при помощи обычной солярки. После чистки смажьте пружину любой смазкой, для предохранения от попадания воды.
- Внимательно осмотрите рабочую (покрытую фторопластом) поверхность втулки. На ней не должно быть глубоких царапин, выбоин, или вытертых до металла мест. В случае, если таковые имеются, — замените втулку.
- Аккуратно протрите посадочное место втулки от грязи.
- Смажьте втулку густой смазкой и установите ее на место.
- Соберите в обратном порядке узел. Желательно смазать еще и болт с контргайкой.
- Отрегулируйте момент затяжки. Данная операция осуществляется при помощи напарника, который должен сесть за руль автомобиля и короткими движениями качать руль влево-вправо. Находящийся внизу человек регулирует болтом натяжение пружины до пропадания стука в руле, затем фиксирует положение болта контргайкой.
Внимание! Исполняя данную операцию необходимо не переусердствовать, чтобы не сделать натяжение слишком сильным. Это приведет к выходу из строя всего узла! Если все смазано и почищено хорошо, — большого усилия при регулировке не потребуется!
Вуаля! В итоге Вы получаете практически идеально работающую рейку (износ все равно есть, но он устранен разумным подтягиванием), практически даром!
Следует остановиться на «усовершенствовании» процесса, которое иногда предлагают «мастера». Долгое время мы не могли понять, почему клиенты, ссылаясь на форумы, избегают этой процедуры. Как оказалось, причина в следующем.
Многие мастера понимают процедуру «подтяжки» буквально. Они ослабляют контргайку и закручивают винт до упора, пока не пропадает стук, после этого фиксируют результат контргайкой. Получается, что вся грязь и ржавчина, которую надо было вычищать из-под болта не только остаются на месте, но и загоняются дальше в узел, а сама втулка, которая, в общем-то, должна быть подвижной, упирается в вал с такой силой, что иногда даже выгибает его. Естественно, что эксплуатация рейки с такой «фиксацией» быстро выводит из строя уже весь механизм, а выгнутый вал разбивает все уплотнения на своем пути, отчего узел начинает еще и протекать. Ремонт после такой «подтяжки» уже невозможен, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны при выборе сервиса. Стоять над душой и следить за работой мастера, — некорректно. Но спросить о том, как будет делаться эта процедура, — лишним не будет.
Возвращаемся к рисунку с разобранным узлом. Если Вы еще не забыли, у нас осталась еще одна деталь, обведенная кружком, — № «11«, — выходная втулка рулевой рейки. О ней также стоит поговорить. Случается, что при диагностике рейки, замечается очевидный люфт самого вала на выходе из корпуса. Это происходит при износе самой выходной втулки, центральная часть которой (вкладыш) сделана из более мягкого металла, нежели сам вал. Образовавшийся внутри люфт также может приводить к эффекту стука в рейке. Заменить эту втулку, обычно, еще проще, чем прижимную, — выкручиваете старую, закручиваете новую, и все. Ремонт без замены, в данном случае, невозможен, поскольку люфт появляется в результате естественного износа.
В любом случае, пока в рейку не попала грязь, и не разрушила сам вал и уплотнения, рейка вполне ремонтопригодна.
Кстати, стук в системе электроусилителя руля (ЭУР) устраняется точно также как и в гидроусилителе, за одним исключением, — в ЭУР нет возможности поменять выходную втулку. Производитель считает, что проблем с ней быть не может. На самом деле, к сожалению, это не так. Нередко, владельцам электрореек предлагают менять рейку в сборе, хотя существуют технологии восстановления, или замены рулевых втулок.* Прижимная же втулка регулируется обычным образом.
Итак, теперь Вы владеете знаниями по ремонту рулевых реек. Как видите, никакого волшебства в том вопросе нет, — стук в рейке убирается просто и без проблем, если знать, где его искать.
* Выход из положения, когда требуется замена выходной втулки электрорейки, на самом деле есть. Саму втулку можно выкрутить при помощи специального инструмента, и не смотря на все ее протесты, в большинстве случаев это удается. А вот далее можно действовать в двух направлениях.
Первое — изготовление фторопластовых вкладышей в старую, изношенную втулку. Вполне себе надежный способ, если у изготовителя есть опыт работы в этом направлении.
Второе, — восстановление оригинальной выходной втулки. Этим «джедайским» искусством владеют очень немногие сервисы, и как правило, хранят его в секрете, поскольку конечное качество продукта получается очень близким к оригинальному исполнению, и служит достаточно долго, при условии целостности вала рейки. К сожалению (для проекта, разумеется) мы связаны обещанием хранить молчание о тонкостях этой технологии. Но, мы можем помочь читателям из Новосибирска, подсказав при личном запросе сервис, в который можно обратиться по поводу процедуры восстановления. То есть, при всем желании, подробно рассказать о технологии мы не имеем права, но куда обратиться, — подскажем!
Хондаводам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьиВконтакте
Одноклассники
hondavodam.ru
Стучит рулевая рейка - что делать?
Машина, как и любой другой механизм, может иногда ломаться. В этом нет ничего удивительного, особенно если учесть качество наших дорог и общепринятую манеру вождения.
Стучит рулевая рейка? Не надо отчаиваться и подсчитывать предстоящие убытки – все может быть намного проще.
Что такое рулевая рейка и каково её устройство?
Название рулевого механизма "рулевая рейка" произошло от названия механизма "шестерня - рейка". Механизм этого типа чаще всего применяется при конструировании современных переднеприводных автомобилей.
Рейка связана с управляемыми колёсам с помощью рулевых тяг и наконечников и представляет из себя зубчатую передачу. Шестерня, закрепленная на рулевом валу, входит в зацепление с зубцами на рейке.
При повороте руля вокруг своей оси шестерня рулевого вала сдвигает рейку в соответствующую вращению сторону. В свою очередь рейка через шарниры и тяги поворачивает управляемые колёса.
В настоящее время большинство рулевых реек имеет механизмы, облегчающие вращение рулевого колеса, особенно в те моменты, когда автомобиль стоит на месте. Одним и самых распространенных устройств является гидроусилитель.
К обычной рейке добавляется исполнительный механизм с распределителем и насос. Насос, приводимый ремнем от коленчатого вала, засасывает из расширительного бачка ГУРа гидравлическую жидкость и подает её под высоким давлением в 50-100 атм в золотниковый распределитель.
Принцип действия распределителя заключается в отслеживании прилагаемого усилия к рулю и при его появлении - помогать водителю вращать руль. Основа распределителя - следящее устройство – торсион, в рулевом валу.
Когда руль находится в покое, торсион не закручен, дозирующие каналы распределителя закрыты, а масло без всякого усилия уходит обратно в расширительный бачок. Когда водитель начинает вращать руль, торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие к вращению руля прилагает водитель.
В свою очередь закрученный торсион с помощью золотника и системы каналов направляет жидкость в исполнительное устройство. В зависимости от того, в какую сторону закручен торсион, давление подается или за поршень исполнительного устройства, или до него.
Поршень жестко закреплен на рейке и с помощью этого давления масла помогает вращать колеса в нужную сторону. Также в системе предусмотрен предохранительный клапан. Если колёса повернуты до упора, он открывается и сбрасывает лишнее давление обратно в бачок.
К недостаткам принято относить потерю отзывчивости и информативности рулевого управления, нехватку реактивного усилия на руле, которое опытным водителям и профессиональным гонщикам помогает чувствовать машину и проходить повороты на максимально возможной скорости.
Но на самом деле систему можно настроить практически под любые требования, просто абсолютному большинству потребителей гораздо важнее комфорт и безопасность. Эти слова подтверждают некоторые модели BMW 3й серии, где настройка рулевого управления способна удовлетворить даже высокие требования гонщиков и не дать повода журналистам в очередной раз упрекнуть конструкторов в низкой информативности рулевого управления.
Система гидроусилителя в целом достаточно надёжная, обслуживание обычно сводится лишь к регламентной замене приводного ремня и контролю уровня рабочей гидравлической жидкости в бачке (обычно Dexron, ATF).
Несмотря на высокую надёжность, уплотнители (сальники) рулевой рейки нередко теряют герметичность, и через них начинается утечка рабочей жидкости ГУР. Зачастую причиной служит загрязнение и коррозия рейки из-за разрыва пыльников и износа сальников.
Достоинства и недостатки рулевой рейки
Преимущества реечного рулевого механизма
- Простота и компактность конструкции. - Механизм с небольшим количеством тяг и шарниров не требует частого обслуживания.
- Небольшой вес.
- Хорошая точность управления за счет высокой жесткости и малых люфтов.
- Хороший самовозврат руля в нейтральное положение
- Небольшая стоимость.
Недостатки реечного рулевого механизма
- Конструкция хорошо передает удары от дорожных неровностей на руль.
- Конструктивная склонность к проявлению стуков в рейке.
- Часто требует подтяжки или ремонта на относительно небольших пробегах.
- Конструкция механически ограничена применением в основном на лёгких автомобилях с независимой подвеской управляемых колёс.
Исправная рулевая рейка – ваша безопасность
Если появился стук внизу автомобиля и на руле ощущается легкое биение, то, как правило, это говорит о том, что появилась неисправность в рулевом управлении. Дефект очень серьезный, так как от него зависит надежность езды машины и ваша жизнь.
При этом радости не добавляет тот факт, что стоит эта деталь в сборе довольно дорого – на импортных автомобилях цена начинается от 1 500 долларов США, а работа по замене составляет примерно такую же сумму, где-то меньше, где-то чуть больше. Представьте себе, что вы попали на сотню тысяч рублей.
Однако не стоит отчаиваться – стук в рулевой рейке не всегда предполагает ее полную замену. Если в сервисе вам предлагают сразу же ее менять, то советую сменить этих «специалистов», а обратиться к другим более честным механикам.
Прежде всего, следует узнать устройство этого элемента и иметь хотя бы общее представление о нем. Разберемся в упрощенной схеме рулевого управления авто. Она состоит из нескольких частей:
Непосредственно сама рейка или редуктор усилителя руля предназначена для передачи усилий от руля на колеса, то есть выполняет главную функцию при его повороте.
Следующий важный элемент – рулевая тяга. Именно к ней присоединяется рейка.
К колесу крепятся рулевые наконечники, представляющие собой подвижные шарниры.
Та вот, рейка может стучать, прежде всего, о том, что появились дефекты в соединениях этих составных элементов. А это уже другой разговор и более низкие цены на ремонт или замену ремкомплекта рулевой рейки.
Повреждения элементов системы управления автомобиля чаще всего происходит из-за ударов по колесам, жесткой езды по ямам и при частом резком торможении.
Как определить из-за чего стучит рулевая рейка?
Есть два варианта ответа на этот вопрос – поехать в автомобильный сервис или самому залезть под машину. Если вы выбрали самостоятельную диагностику, то последовательность осмотра будет такова:
1. Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и посадите помощника за руль.
2. Сами забирайтесь вниз в то место, где расположена рейка и попросите человека наверху покрутить руль в разные стороны.
3. Внимательно осмотрите все защитные пыльники (резиновые гофрированные изделия) на предмет их состояния. Если заметите повреждения или потеки смазки, то на эти места обратите более пристальное внимание, – скорее всего, неисправность будет именно там.
4. Постарайтесь определить на слух, откуда исходит стук.
5. После этого можно будет переходить непосредственно к ремонту неисправного узла. Если вы не смогли определить место неисправности, то обращайтесь к специалистам.
Что сделать, чтобы рулевая рейка перестала стучать?
Если всему виной наконечники, то ремонт обойдется не очень дорого в любой автомастерской. Самостоятельно эту работу лучше не делать, если нет навыков и инструментов. Самостоятельно можно только регулировать развал-схождение колес.
Если стук идет со стороны соединения рулевой рейки с тягой, то можно устранить дефект своими руками. Последовательность выполнения данной процедуры:
1. Снимите защитный пыльник и уберите смазку.
2. Замените втулку, если она повреждена. Дело в том, что эта деталь производится из фторопласта, который является довольно мягким материалом, поэтому подобный дефект встречается часто.
3. Очистите пружину от грязи и песка, при необходимости ее следует снять и промыть специальной жидкостью или солярой.
4. Замените пыльник даже при незначительных трещинах или порывах.
5. Подтяните болт, которым регулируется движение втулки. При этом следует помнить о том, что большое усилие прикладывать не нужно, иначе можно повредить весь механизм.
6. В завершении соберите все узлы рулевого управления и проверьте, как оно работает, если стук исчез, значит все в норме, и вы сэкономили около сотни тысяч рублей. Если повреждена сама рейка, то ее придется менять.
Как продлить жизнь рулевой рейке?
1. Избегайте резких торможений, паркуйтесь не доезжая до бордюра, не используйте его как отбойник.
2. Аккуратно проезжайте "лежачих полицейских", а также различные ямы и неровности.
3. Регулярно проводите профилактику рулевой рейки, при малейших изменениях в работе или появлении стука установите причину и произведите ремонт, это позволит избежать полного выхода из строя рулевого механизма.
4. Следите за состоянием сальников и пыльников, при необходимости меняйте, это дешевле капремонта.
5. Соблюдайте эти простые правила и вы никогда не узнаете, что такое стук рулевой рейки.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
Стук в рулевой рейке. Почему стучит рейка?. Статьи компании «ЧП Коломоец С.В.»
Как часто приходится слышать от автовладельцев грустную фразу: «у меня застучала рулевая рейка, придется менять, наверное… она же дорогая?». На такие вопросы всегда хочется с радостью ответить: «Очень дорогая!» при этом, нисколько не обманув человека. Действительно, рулевая рейка является очень-очень дорогостоящим узлом автомобиля. Бывало так, что цена, выставляемая поставщиком за эту деталь (оригинальную, а не китайскую, польскую, турецкую), достигала четверти реальной стоимости автомобиля на рынке. После оглашения ее клиенту, нередко в его глазах возникало острое желание заняться «самодепиляцией» разных точек тела, и немудрено, - например для Mercedes Benz S-class(W221) стоимость новой рейки порядка 5.000 евро, а человек купил у друга сей автомобиль (которому уже 7 лет) за 50.000 долларов. Вот и выходит цена рейки почти 20% рыночной стоимости автомобиля и ждать от 2 недель до 1,5 месяцев.
Надеюсь понятно? Давайте тогда разбираться. Начнем мы, как это у нас водится, с самого начала, то есть с того, что у нас есть рулевая рейка и откуда берется стук в рулевой рейке.
Итак, рулевая рейка - это важнейшая составляющая часть системы ГУР, той самой, которая помогает вращать рулевой колесо, прикладывая минимальные усилия. Те, кто учился в автошколах на российских автомобилях, не оборудованных системой ГУР, прекрасно должны помнить, как туго поворачивается руль в них. Гидроусилитель призван облегчить эту операцию. А ключевой частью гидроусилителя и является сама рулевая рейка. Фактически, рейка это и есть гидроусилитель. Давайте посмотрим сначала на эту конструкцию в сборе.
Итак, Вы видите картинку из официального каталога. Давайте разберем, что на ней нарисовано. Наиболее интересные для нас элементы выделены красными кружками. Итак, начнем с конца. Под номером "14" мы видим собственно редуктор гидроусилителя, он же рулевая рейка в сборе. С каждой стороны к нему крепятся рулевые тяги (на рисунке под номером "1"). К рулевым тягам крепятся рулевые наконечники ("12"), которые в итоге крепятся к колесу. Вся эта простая, но очень эффективная конструкция позволяет вам управлять поворотом колес своего автомобиля.
Диагностику стука следует начинать именно с этой картинки, поскольку первое, что может стучать в этой схеме, Вы уже знаете, - это рулевые наконечники и рулевые тяги. Если наконечники диагностировать крайне просто, - как правило, вышедший из строя наконечник имеет порванный пыльник, отчего шаровое соединение пальца пришло в негодность, то с тягой все чуть-чуть сложнее.
Как правило, тяга выходит из строя также из-за порванного пыльника (на рисунке они изображены под номерами "9" и "10"), но бывает и так, что предыдущий владелец тягу «убил» (или реставрировал не понятно у кого и где, хотя были случаи и абсолютно новые тяги имели люфт), но пыльник поменял, набив в нее новой смазки. В результате, тяга какое-то время поработала и окончательно вышла из строя, начав стучать. Диагностировать ее в таком случае чуть сложнее, чем рулевой наконечник, необходимо снять пыльник тяги и проверить саму тягу на люфт в горизонтальной плоскости. Если люфт присутствует, - ура, источник стука найден, можно менять и собирать все обратно.
Во всей этой схеме есть один существенный минус, - пропустить стук в рулевой тяге, или наконечнике, и рекомендовать заменить рулевую рейку могут только неспециалисты. Как правило, хороший мастер «ловит» подобную поломку сразу же, указывая на необходимость замены детали. Другое дело стук внутри самой рейки. Давайте вместе посмотрим на ее конструкцию, и разберемся, что же там может стучать.
Вы видите скриншот из официального каталога Honda, на нем изображена рулевая рейка в разборе. Среди всех деталей на этой картинке нас интересуют больше всего под номером "7", "10", и "11". Давайте вместе разберемся, что же в них особенного.
Начать следует с детали под номером "10", это вал рулевой рейки, - ключевой элемент всей конструкции. Именно движением вала внутри корпуса рейки осуществляется поворот колес, - рабочая жидкость давит на вал в горизонтальной плоскости, а он уже передает силу на колеса автомобиля, посредством тяг и наконечников. Источником стука внутри рейки является он же. Но сам по себе, он стучать не может (на валу может стучать поршень после не умелой реставрации! Поршень обозначен номером "10" ), соответственно должны быть другие детали, провоцирующие этот звук. И они действительно есть.
Посмотрим на деталь номер "7". В разных каталогах из-за разницы переводов эта деталь может называться «втулка рулевой рейки», «направляющая рулевой рейки», «направляющая втулка рулевой рейки», «прижимная втулка рулевой рейки». Однако, как бы она ни называлась, смысл и рабочее предназначение у нее одно, - обеспечивать фиксированное рабочее положение вала в определенной плоскости, не давая ему отклоняться от нее. Втулка как бы на половину охватывает сам вал.
Обратите внимание, сама втулка не зафиксирована, а напротив, является подвижной деталью (при жесткой фиксации она бы быстро деформировала вал), подталкиваемой вперед мощной пружиной, регулируемой специальным болтом с контргайкой (на рисунке детали № "5","6","8"). Как правило, в большинстве случаев, именно эта втулка и является причиной стука в рулевой рейке, после диагностики которой, многие «мастера» в том числе и официальные дилеры в некоторых городах, выдают вердикт о необходимости замены всего узла. И вот тут надо остановиться и подумать.
Возвращаемся к рисунку с разобранным узлом. Если Вы еще не забыли, у нас осталась еще одна деталь, обведенная кружком, - № "11", - выходная втулка рулевой рейки. О ней также стоит поговорить. Случается, что при диагностике рейки, замечается очевидный люфт самого вала на выходе из корпуса. Это происходит при износе самой выходной втулки. Образовавшийся внутри люфт также может приводить к эффекту стука в рейке. Ремонт без замены, в данном случае, невозможен, поскольку люфт появляется в результате естественного износа.
Кстати, стук в системе электроусилителя руля (ЭУР) устраняется точно также как и в гидроусилителе. Производитель считает, что проблем с ней быть не может. На самом деле, к сожалению, это не так. Нередко, владельцам электрореек предлагают менять рейку в сборе, хотя существуют технологии восстановления. Прижимная же втулка регулируется обычным образом.
rulevaya-reika.com
Видео как стучит рулевая рейка
Наверняка каждый, кто продолжительное время владеет одним и тем же автомобилем или купил подержанный автомобиль, сталкивается с таким явлением как стучит рулевая рейка, видео в этой статье покажет наглядно, как это происходит, узнаем причины, почему стучит рулевая рейка и как их устранить.
Давайте разберемся что такое вообще рулевая рейка и какие функции она выполняет в автомобиле.
Рулевая рейка хендай санта фе – это специально созданное механическое устройство, которое передает вращательное движение от руля водителя к поворотным тягам колес автомобиля, из за чего сами колеса и поворачиваются в необходимую водителю сторону.
Из этого определения следует, что рулевая рейка является очень важным элементом управления, по сути, главным несущим и передающим устройством от водителя к колесам.
А вот если она поломается или как говорят в народе застучала рулевая рейка хендай санта фе или в любом другом автомобиле то тут стоит, производитm незамедлительный ремонт этого агрегата, если это ещё возможно, так как бывают зачастую случаи что приходится приобретать новую рулевую рейку.
Давайте посмотрим видео как стучит рулевая рейка
Как вы видите из просмотренного ролика, определить, что стучит рулевая рейка довольно не сложно, доля этого лишь необходимо снять колесо, и немного вывернув ступицу пошатать за неё влево вправо и вперёд назад, если с рулевой рейкой проблемы вы услышите характерный стук как на ролике выше, значит пришло время её ремонта.
Почему стучит рулевая рейка
Чтоб это понять почему, она стучит, нужно немного представлять, как устроена рулевая рейка автомобиля или из чего она состоит:
- Сам корпус рулевой рейки, хендай санта фе или другого авто – в нем находятся все части этого устройства
- Реечный вал – он то и передаёт усилия на тяги колес
- Распределитель усилия – помимо функции распределения усилия управляет потоком гидрожидкости куда и сколько подать в реечный цилиндр
- Втулки опорные – удерживают рейку в заданном положении не давая ей смещаться
- Поршеньки — установлены на валу и предназначены для передачи усилий на рулевой вал автомобиля
Это мы перечисли только самые основные детали рейки, а их там ещё куча мелких:
- Поджимы
- Уплотнительные кольца
- Различные пружинки
- Фиксаторы
И ещё много чего.
Так вот стук в рулевой рейке может появиться при износе или поломке любой их этих деталей, блога в самом этом устройстве предусмотрен регулировочный болт, которым можно иногда устранить небольшие отклонения и люфты в работе этого агрегата.
Иногда стук вызывает наконечник рулевой рейки, может стучать ещё и втулка или разбитый подшипник рейки.
Если этих поломок у вас не обнаружится, вот тогда имеет смысл произвести регулировку рулевой рейки или просто подтяжку.
Как устранить стук рулевой рейки
Вот посмотрите, как подтянуть рулевую рейку а заодно где смотреть и искать основные поломки этого непростого устройства ипо возможности устранить стук в рулевой рейке, хоть это без капитального ремонта редко когда возможно.
Как продлить жизнь рулевой рейке
Паркуйтесь аккуратно, не стоит ударяться колесами о бордюр при вывернутых колесах, так как в этом случае вся сила удара передастся как раз на рычаги рулевой рейки и ей втулки и подшипники
Проверяйте периодично пыльники рулевого управления, чтоб они не ссохлись, не порвались и в них не попадала пыль и грязь из за чего они выйдут из строя
Вот посмотрите ещё видео ролик о том как устроенна рулевая рейка автомобиля
Ремонт рулевой рейки
Если вы прочитали статью и посмотрели все видео, то наверняка у вас сложилось впечатление что самостоятельный ремонт рулевой рейки дома навряд ли возможен. Да это так и есть качественный ремонт в гаражных условия такого важного агрегата автомобиля как рулевая рейка, а тем более тяжелого кроссовера как хендай санта фе не возможен в домашних условиях по определению — нет всех необходимых качественных и универсальных инструментов для её ремонта.
Такие ремонтные наборы и оборудование стоят не малых денежных средств и потому бывают даже далеко не на всех СТО. Вот ниже посмотрите видео ремонт рулевой рейки, и поймете что с отверткой и молотком там как говорится ловить нечего, если конечно мы говорим о надёжном и качественном ремонте этого узла рулевого управления.
Надеемся наш пост видео как стучит рулевая рейка хендай санта фе и не только на этом автомобиле, помог вам разобраться в вопросе что это вообще за такой страшный агрегат, почему он стучит и как устроен, а так же вы теперь имеете представление о сложности ремонта рулевой рейки. Опишите ваши методы устранения стука в этом узле автомобиля.
santavod.ru
