Взаимозаменяемость коробок передач ваз
Всего-то четыре! — журнал За рулем
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
НЕ ПЕРЕПУТАЙ
ВСЕГО-ТО ЧЕТЫРЕ!
Для вазовских переднеприводников существует около двадцати модификаций коробок передач. Принципиально различных же всего четыре — четырехступенчатая 2108-
и три пятиступенчатых: 21083-, 2109- и 2110-. Чем же они отличаются, взаимозаменяемы ли их компоненты?
Сергей МИШИН, Алексей КЛИМЕНКО
Коробки передач 2108- и 21083- четырех- и пятиступенчатые (соответственно) сегодня уже не выпускают.
«Девятая», сменившая «восемьдесят третью» осенью 1996 года, — это переходная модель с некоторыми «десятыми» решениями: сапун вентиляции картера перебрался с задней крышки на картер сцепления, появился щуп уровня масла, стала эффективней система смазки.
Коробка 2110- отличается от предыдущих моделей увеличенными размерами картера сцепления и иной блокировкой включения заднего хода. У коробок один и тот же ряд передаточных чисел, главные же пары могут быть разными: 4,1; 3,9 и 3,7. Исключение — «десятая», для которой главная пара 4,1 не предусмотрена.
Сначала о «корпусных» деталях. Их три — картер сцепления, картер коробки передач и его задняя крышка.
Картер сцепления. Индекс —1601015 (без шпилек), либо —1601010 (со шпильками).
Внешне «девятый» и «десятый» картеры сцепления (фото 1) отличаются от «восьмого» (фото 2) отверстием для установки сапуна вентиляции. А у «восьмой» и «восемьдесят третьей» коробок оно в задней крышке. Внутренне же — дополнительными каналами для подвода смазки к подшипникам валов. Именно из-за различий в расположении сапуна эти детали невзаимозаменяемы: «восьмой» картер сцепления совместим только с одноименным картером коробки в комплекте с задней крышкой с сапуном. В движении любой механизм нагревается, и если его картер не будет герметичным, поднявшееся давление выгонит смазку через сальники и прокладки.
Картер 2110- не просто большего размера (под «десятые» сцепление и маховик), но спроектирован для установки «десятого» стартера с двухшпилечным креплением.
Картер коробки передач. Индекс —1701015 (без шпилек), либо —1701010 (со шпильками).
В «девятом» и «десятом» картерах (фото 3 и 4 соответственно) есть щуп уровня масла (в «восьмом» — фото 5 — нет) и, кроме того, сверху — дополнительные отверстия для кронштейна троса сцепления (на снимках в них завернуты винты). У каждого картера свой кронштейн: «восьмой» — с двумя отверстиями, «девятый» — с тремя, а у «десятого», кроме трех крепежных, есть еще одно, побольше, для опоры силового агрегата. К тому же у «десятой» коробки свои вилка выключения сцепления и трос.
Еще одно внешнее отличие картера — ребра жесткости. На «восьмом» сверху их вообще нет, на «девятом» есть два подрезанных по длине, на «десятом» — более длинные, сходящие на нет. К этому у последних двух добавлено и ребро, идущее к отверстию крепления кронштейна троса. В зоне выхода левого привода у «восьмого» и «девятого» картеров по две пары «закрученных» треугольных усилителей, а у «десятого» в зоне щупа уголок один, но заметно большего размера. Отличия есть и в рисунке ребер на корпусе главной пары. «Десятый» картер — самый жесткий и прочный, так как рассчитан под двигатель 2112, который существенно мощнее «083-го».
Взаимозаменяемы «девятый» и «десятый» картеры. «Восьмой», как мы уже отметили, совместим только с «восьмым» картером сцепления.
Задняя крышка картера. Индекс
—1701205.
Их всего три: 2108- и 21083- — с сапунами, 2110- — без него. Использование последней (фото 6) на коробке передач 21083- недопустимо — она окажется без вентиляции.
Теперь поговорим о «начинке».
Первичный вал. Их два: 21083–1701030 и 2110–1701030.
Отличительные особенности «десятого» — переменный (конический) профиль зубьев шестерни второй передачи. Это позволило снизить нагрузку на ее синхронизатор, который на «самарах» изнашивался быстрее остальных. Тем не менее валы взаимозаменяемы.
Вторичный вал. Индекс —1701105 (фото 7).
Отличительная особенность «восемьдесят третьего» вала в том, что шестерня главной передачи выполнена заодно с ним. Поэтому «восемьдесят третьих» валов три — для каждой главной пары свой. У пары 4,1 шестерня с 17 зубьями, у 3,9 — с 16, а у 3,7 — с 15. Сам вал блестящий, будто хромированный, с поперечной проточкой для смазки в середине.
У «десятого» вала шестерня главной передачи сменная, посажена на шлицах. В средней части вал заметно толще, к тому же он черного цвета, так что спутать его с «восемьдесят третьим» просто невозможно. Кроме того, у него внутри сквозной канал, по которому масло через радиальные сверления поступает к подшипникам шестерен.
Шестерни 21083-го вала вращаются на «иголках», а «десятого» — во втулках. Свежее решение позволило «убить двух зайцев»: снизить шум коробки на холостом ходу и обеспечить надежность работы под нагрузкой с более мощным двигателем. Но именно подшипники скольжения делают «десятый» вал совместимым только с картерами сцепления 2109- и 2110-, имеющими специальные каналы для подачи масла. Зато вал 21083- можно установить в любой картер. Кстати, валы поставляют вместе с набором шестерен.
Набор шестерен. Их два: 2108- четырехступенчатый и 21102- пятиступенчатый.
Одно из отличий комплектов в том, что у «восьмых» есть радиальные отверстия для подвода масла — они смазываются разбрызгиванием (фото 8), а у «сто вторых» их нет (смазка поступает из вала).
Кроме того, у «сто вторых» шестерен первой и четвертой передач диаметр «посадочного» отверстия меньше, чем у «восьмых» (32,8 мм против 37). Таким образом, наборы шестерен невзаимозаменяемы.
Механизм выбора передач. Их три: 2108–1703050 (для четырехступенчатой КП), 21083–1703050 и 2110–1703050 (фото 9).
Механизмы 2108- и 21083- (левые на фото) легко отличить от 2110- по стальному штампованному корпусу и повышенному усилию включения заднего хода. Кроме того, у «восьмого» нет пятой передачи; визуальное отличие — нет пружины на оси.
У «десятого» механизма корпус литой алюминиевый, упор включения заднего хода расположен на кузове. Поэтому в любую коробку передач на «Самаре» можно устанавливать только «восемьдесят третий» механизм, а в коробку «десятого» семейства — только 2110-! В «комплекте» с каждым механизмом идут еще две детали — шток выбора передач и рычаг штока.
Шток выбора передач. 2108-1703024-01 и 2110–1703024 (фото 10).
У них разные углы наклона отверстия под рычаг. Различить их можно по малозаметной радиальной проточке в середине штока — у «восьмого» она широкая (85 мм), а у «десятого» — узкая (8 мм).
Рычаг штока. 2108-1703028-10 и 2110–1703028 (фото 11).
У них, как и у штоков, разные углы фиксирующих отверстий. Кроме того, у «восьмого» две щеки, а у «десятого» — одна. По их количеству рычаги легко «вычислить».
Еще раз напоминаем, что шток и рычаг ставят в комплекте со своим механизмом выбора и переключения.
Шток пятой передачи. 21083- и 2110-, оба — —1702098. Отличаются допусками в изготовлении, на вид неразличимы и полностью взаимозаменяемы.
Вилка пятой передачи. 2108–1702030 и 2110–1702036 (фото 12).
Отличаются только лыской на «десятой» вилке. Своеобразным ограничителем применения вилки служит задняя крышка КП. Если она с сапуном (21083-), то вилка может быть любой. «Десятая» крышка (без сапуна) требует установки только «десятой» вилки. Специально для умельцев: «восьмую» вилку, сделав на ней лыску напильником, легко превратить в «десятую».
Привод спидометра. Этот узел в «переднеприводной» коробке передач установлен «после» главной пары, и поэтому от ее передаточного числа его показания не зависят. Главное в этом узле — пара «вал-шестерня». Их две: 21083- и 2110-.
Передаточное отношение — 21:12 для «восемьдесят третьего» и 20:11 — для «десятого». Кроме количества зубьев, валы отличаются конфигурацией лыски: у 21083- две четко выраженные грани, у 2110- их четыре. Взаимозаменяемы, но только комплектами «вал-шестерня». При этом следует учитывать дополнительную погрешность в показаниях — около 4%, поэтому взаимозаменяемость здесь только механическая.
В заключение рассмотрим конкретный пример и ответим на часто встречающийся в читательских письмах вопрос: как быть, если треснул картер коробки передач 21083-, а в продаже есть только «девятый»?
В этом случае к новому (2109- или 2110-) картеру коробки придется покупать еще и «девятый» картер сцепления. На этом можно и остановиться, заглушив ненужный сапун в задней крышке КП.
Тем, кто решил сделать все «по-настоящему», резонно купить еще и «десятую» заднюю крышку КП с соответствующей вилкой пятой передачи или подпилить имеющуюся 2108- и заменить прежний кронштейн троса сцепления на новый 2109-.
Особенности ныне существующих коробок передач, их различия, применимость и т.д. представлены в табл. 1–5.
Картер сцепления 2109- и 2110-. Виден канал для подвода масла к подшипникам и вентиляционный к сапуну.
Картер сцепления 2108-.
Картер коробки передач 2109-.
Картер коробки передач 2110-.
Картер коробки передач 2108-.
Задняя крышка коробки передач 2110-.
Валы вторичные 21083- (светлый) и 2110- (черный).
В шестернях набора 2108- имеются смазочные отверстия.
Механизмы выбора передач (слева направо): 2108-, 21083-, 2110-.
Штоки выбора передач 2108- (вверху) и 2110-.
Рычаги штока: 2108- (две щеки) и 2110-.
Вилки пятой передачи 2110- (с лыской) и 2108-.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
www.zr.ru
nastcart.ru - Сборка КПП ВАЗ
Сборку кпп ваз ведут в порядке обратном разборке показанной в соответствующей статье, после дефектации и замены всех изношенных деталей. Так же необходимо тщательно все вымыть. Вообще полную чистоту часто трудно обеспечить, кроме того после установки новых деталей происходит приработка. Поэтому лучше залить недорогого (но хорошего, не бодягу какую) минерального масла и сменить его через пару тысяч. При сборке есть свои ньюансы, поэтому я попробую на некоторых остановиться по подробнее. Нужно ли использовать прокладки? Я встречал две ошибки, одни видят собранную кпп без прокладок, считают что это ошибка и бегут покупать прокладки чтобы их установить. Другие наоборот, считают герметика для уплотнения вполне достаточно и не применяют прокладки даже если они стояли. Так как же правильно? Вообще для уплотнения конечно прокладки совершенно не нужны. Но прокладка которая устанавливается (или не устанавливается) между картером кпп и колоколом влияет на предварительный натяг подшипников дифференциала. Новые с завода идут в двух вариантах, либо с прокладкой, либо просто на герметике. Поэтому если стояла прокладка ставим ее, если не было, значит ни в коем случае не устанавливаем. Остальные можно вообще не ставить. Причем даже если собираете с прокладками то после тщательного обезжиривания поверхности нанесите герметик с двух сторон. Некоторые считают, а вот на заводе прокладки ставят без герметика, зачем тогда его применять? Но то на заводе, на новые только что отфрезерованные поверхности. После нескольких лет эксплуатации силуминовые детали могут немного деформироваться и без герметика коробка потечет. Теперь что касается подшипников дифференциала, если нет возможности отрегулировать натяг ни в коем случае не меняйте их. Как я уже писал эти подшипники очень надежные. Не нужно их менять "чтобы лучше было". Без регулировки натяга лучше точно не будет. Но все же бывают ситуации когда не обойтись без замены подшипников, или если придется менять картер или колокол, тогда придется регулировать натяг. В мануале для этого рекомендуют применять вместо регулировочного, установочное кольцо и т. д. Я немного по другому делаю. Коробку в которой нужно отрегулировать натяг собираем, затягиваем четыре гайки (ставим только дифференциал), при сборке между плоскостями на шпильки одеваем шайбы все одинаковой толщины:
Толщину шайб измеряем микрометром. Далее в отверстие для полуоси вставляем заглушки, проворачиваем на несколько оборотов дифференциал, затем закрепляем индикатор и перемещая в осевом направлении дифференциал замечаем по индикатору зазор. Предположим поставили шайбы ровно 1,5 мм, при измерении по индикатору вышел зазор с шайбами 1 мм, значит если уберем шайбы и соберем получим натяг 0,5 мм.(1,5 - 1 = 0,5). Ставим прокладку (0,25 мм), натяг уменьшается до требуемого, 0,25 мм. Вообще натяг допускается в пределах 0,15 - 0,35 мм. То есть натяг регулируем не только регулировочными кольцами, но и прокладкой. Скажем нет нужного кольца можно поставить или убрать прокладку. Теперь что касается сальников, при ремонте их меняют на новые. В некоторых случаях можно оставить старые, если они не изношены (износ менее миллиметра). При этом встречаются два типа сальников, со стальным ободком и обрезиненные. Со стальным ободком ставят обязательно на герметик. Обрезиненные тоже лучше ставить на герметик. Вообще обрезинненые еще ставят просто смазав консистентной смазкой (на сухую нельзя), но смазку лучше применять когда сальник очень туго идет. Обычно такие плотные посадки встречаются на иномарках. На вазах другой раз чуть ли не от руки сальник влазит. Поэтому используйте герметик, особенно для узкого сальника штока выбора передач. Если его поставить на смазке он просто может слететь с посадочного места. Да, еще, сальники полуоси правый и левый, у них насечка в разные стороны. Направление вращения вала показаны стрелкой внутри сальника. Ориентироваться просто, у сальника первичного вала и сальника привода который вставляется в колокол стрелка должна быть в одну сторону. Теперь что касается установки подшипников в алюминиевый корпус, обычно они устанавливаются с небольшим натягом, иногда можно вытащить руками. Некоторые набивают насечки чтобы увеличить натяг. Это совершенно бесполезно, если хотите плотнее посадить для этого есть специальные средства от Локтайта или подобные других фирм. Или даже можно использовать фиксатор резьбы сильной фиксации, неразборный. Только ни в коем случае не применяйте эти средства на задние подшипники первичного и вторичного вала. Подумайте как вы будете в случае чего разбирать коробку. Эти подшипники фиксируются стальной пластиной. Также фиксатор резьбы обязательно используется для болтика рычага выбора передач. Без фиксатора открутится и опять придется снимать и разбирать кпп. Теперь пару слов о втулке стартера которая устанавливается в колокол кпп ВАЗ 2109. На старых коробках зачастую они предельно изношены. Новые продаются повсеместно, стоят копейки. Остается только поменять, вопрос только в том как вытащить старую. Если старая изношена, но не сильно лучший метод это вкрутить метчик на М14 до упора, метчик упершись в стенку картера, постепенно начнет выталкивать втулку. Если же втулка сильно изношена при закручивании метчик сместится и начнет нарезать резьбу с одной стороны в отверстии под втулку. Тогда когда он упрется в стенку сломается, вместо того чтобы вытащить втулку. Потому в таком случае лучше использовать узкую стаместку, или заточенную отвертку которой откалывают по кусочку и вынимают втулку. Она довольно хрупкая потому легко колется. После установки новой обязательно нужно ее прогнать разверткой на 12. Если вытаскивали привод спидометра, то при сборке осадите ударом через выколотку с противоположной от гайки стороны:
Довольно часто встречаю коробки в которых просто вставили и закрутили гайку, при этом привод перекашивается и валик заедает, вращается с трудом. Вообще после сборки проверяйте как крутится от руки. Валики иногда попадаются кривые. В картерах коробок последних лет стали использовать пробки фиксаторов с конической резьбой и внутренним шестигранником на 8. Их обязательно ставят на герметик, хотя и старые с уплотнением алюминиевыми шайбами тоже лучше ставить на герметик, чтобы не "потели". В новой конструкции появилось слабое место. Если приложить чрезмерное усилие при затяжки пробки фиксатора заднего хода, может треснуть корпус:
Как видите стрелка показывает стальную втулку запрессованную в картер. При затяжке пробка упирается в эту втулку, если переусердствовать может треснуть и потечь.
При ремонте коробки иногда возникают вопросы взаимозаменяемости деталей. Например, бывает валяется старая другого типа, или в продаже нет именно такой детали. На самом деле многие детали взаимозаменяемы. Первичные валы одинаковые для всех коробок. Вторичные в сборе тоже можно поставить в любую кпп. Нужно только согласовать ведущие и ведомые шестерни (редуктора) То есть вторичный вал в сборе с дифференциалом можно поставить в любую коробку. Что же касается деталей вторичного вала, то тут различия существеннее. Вторичный вал кпп ВАЗ 2109: шестерня 1-й передачи может быть установлена только на этот вал. Шестерня 2-й передачи кроме вала 2109, может быть установлена на вал ВАЗ 2110. Шестерня 3-й передачи подходит кроме вала 2109 к валу ВАЗ 2110 и валу ВАЗ 21120. Шестерня 4-й передачи устанавливается только на девяточный вал. Вторичный вал ВАЗ 2110: шестерня 1-й передачи подходит только на этот вал, шестерню 4-й передачи еще можно установить на вал 21120. Вторичный вал ВАЗ 21120: шестерни 1-й и 2-й передачи на другие валы не подходят. Причем встречается два типа шестерен, с мелким зубом на венце и с крупным, таким как на всех остальных. На первых кпп ставились с обычным, крупным, потом постепенно перешли на мелкий и двухконусный синхронизатор. По внутреннему диаметру шестерни взаимозаменяемые, только при замене одних на другие придется менять и ступицы с муфтами. И конечно синхронизаторы. То есть 1-2 передачу в сборе. Шестерни 5-й передачи абсолютно одинаковые на все коробки. Вообще то если быть точным на ВАЗ 2110 шестерня без мелкого отверстия для смазки, а на ВАЗ 2109 с отверстием. Так же и на остальных, шестерни под игольчатые подшипники выполняют с отверстием для смазки, на десятых и 21120 валах их нет. Но на практике не встречал чтобы игольчатый подшипник вышел со строя, если на него поставить шестерню без отверстия. Теперь что касается ступиц, посмотрите на фото:
Это ступицы 1-2 передачи, их эволюция так сказать. Первая устанавливается на вал 2109, на валу 2110 кроме 1-2-й, такая же ступица для 3-4 передачи. Эту ступицу еще можно установить на вал 21120 (для кпп Приоры или Калины) на 3-4 передачу. Короче, ее можно ставить вместо 2-й на фото. 2-я это ступица 3-4-й передачи с вала 21120. Она, как видите, несколько усилена, уменьшенны прорези под выступы синхронизатора, поскольку применяют усиленные блокирующие кольца без этих выступов. И еще увеличен диаметр кольцевого выступа в который упирается шестерня с 44 мм до 46 мм. Поэтому шестерню 4-й передачи с 2110 нельзя поставить с этой ступицей. Ступицы 3 и 4 это ступицы 1-2-й передачи с вала 21120. Сначала ставили третью, сечас перешли на ступицу 4-го типа. Они устанавливаются только на вал 21120, полностью взаимозаменяемые, но при замене придется менять муфту и шестерни. Еще существует ступица 3-4-й передачи для вала 2109, она только на нем применяется. Ступица 5-й передачи, да и вообще вся 5-я передача в сборе одинаковая для всех коробок. На десятках только втулка внутри шестерни и есть подшипник (скольжения), а на девятках используют другую втулку с игольчатым подшипником. С валом 21120 обычно используют девяточную шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником. Муфты 3-4-й и 5-й передачи на всех коробках одинаковые. Еще, что касается блокирующих колец синхронизаторов, они бывают двух типов (не считая составных двухконусных):
У первого на снимке немного увеличен внутренний диаметр, его еще называют усиленным. Соответственно у шестерен на которые он устанавливается тоже увеличен диаметр конуса. 2 тип на увеличенный конус просто не налезет, а вот 1-й по ошибке можно поставить на шестерню с маленьким конусом. Мне такие попадались коробки. Конечно работать это не будет, не перепутайте при сборке. Что касается ресурса, все эти усиления, даже двухконусные синхронизаторы толком его не увеличили. Даже наоборот, бывали случаи когда кольцо 1-го типа проворачивалось из за более низких наружных выступов. Что касается механизма выбора, тот который от девятки, со стальным корпусом можно поставить в любую коробку. Десяточные и Калиновские нельзя ставить в в коробки для ВАЗ 2109-2115, иначе первая с задней будет путаться. При замене механизма нужно ставить соответствующий шток и рычаг на этот шток:
2-й ставится с девяточным механизмом, 1-й со всеми остальными.
Картеры КПП все взаимозаменяемые кроме Калины. У них выполненно отверстие под блокировку заднего хода. Отверстие может быть с резьбой на 16, у старых, позже стали делать на 20.
nastcart.ru
К ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКЕ ДОБАВЛЯЕМ ПЯТУЮ ПЕРЕДАЧУ ВАЗ-2101...2107
НА ГЛАВНУЮ
К перечню статей ВАЗ2101-2107
К ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКЕ ДОБАВЛЯЕМ ПЯТУЮ ПЕРЕДАЧУ ВАЗ-2101...2107
Что было
До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач-2101, которую ставил на всe “жигули”. Затем появилась КП 2121 с “повышенным” рядом, предназначенная для “Нивы” и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил КП 2105 для нового семейства. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все “жигули” и “Ниву. А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним делали очень долго. Поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений. В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена - 550 рублей.
Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15. У 2121 - 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем (!). Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.
Вторичные валы в сборе у всех “четырехступок” взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две - универсальная для 2101 и 2121 и уникальная - для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 - 96,8 мм, 2105 - 98,8 мм (фото 3).
У “пятиступки” вторичный вал свой (фото 4). Стоит он в среднем 550 руб.
Что будет
Вы решили добавить своей “старушке” пятую передачу? Если коробка передач древняя, типа 2101 или 2121, - проще, пожалуй, сменить агрегат в сборе. А в случае с 2105 стоит попробовать. Итак, к четырехступенчатой коробке передач 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок шестерен пятой передачи. Набор (фото 5) состоит из ступицы (80 руб.), муфты (250 руб.), шестерни пятой передачи с синхронизатором (330 руб.), блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) и маслоотражательной шайбы (20 руб.) (фото 6).
Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а вот ее ось придется заменить. Старая имеет две опоры - в картере КП и задней крышке. У “пятиступки” опора в крышке отсутствует. Модернизированная ось (45 руб.) закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если тратиться на новую пластину не хочется (50 руб.), можно оставить старую, удалив выступ.
Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдутся в 420 руб. Плюс механизм выбора передач (фото 9) - еще 400 руб.
В старой крышке пятая передача не поместится - нужна новая - 550 руб. (фото 10). Если у вас "Нива", поищите ту крышку, что с заглушкой под привод спидометра (место указано стрелкой). Но и это не все. Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода - 30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата - 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 - 40 руб. и подшипник блока шестерен - 70 руб.
Чем сердце успокоится
Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 8000 рублей. Затраты на самостоятельную переделку - 3900. Плюс не поддающееся оценке моральное удовлетворение - сам делал!
НА ГЛАВНУЮ
К перечню статей ВАЗ2101-2107
acki-tuning.narod.ru
Выбор коробки передач
Описание типов редукторов, характеристика облегченного маховика, все о передаточных числах кппВыбор коробки передач Доработка кпп и трансмиссии, тюнинг трансмиссии советы по тюнингу автомобилей трансмиссия, рекомендации
Так как максимальная мощность и момент двигателя находится в определенном диапазоне оборотов, то для оптимальной динамики предназначена коробка понижающих передач(КПП). При помощи КПП мы выбираем необходимое отношение передачи оборотов двигателя к колесам.
Перед тем как выбирать нужную коробку в машину, немного изучим терминологию трансмиссии.
Передаточное отношение - отношение оборотов ведущего вала к оборотам ведомого. По простому - сколько оборотов сделает коленчатый вал пока карданный вал совершит один оборот вокруг своей оси. Читать отношения КПП легко - чем выше численное значение, тем короче передача, и двигатель наберет максимальные обороты быстрее, и, наоборот, чем меньше соотношение шестерен,тем передача длиннее.
Ряд - набор валов и шестерней в коробке передач.
До 1976 года ВАЗ выпускал одну единственную четырехступенчатую модель КПП, назвали её 2101, она устанавливалась на весь модельный ряд “классики”. Затем появилась также четырехступенчатая КПП 2121 с повышенным рядом (т.е. с более низкими передаточными отношениями), она предназначалась, как становится ясно из названия для “Нивы”, а так же её ставили на ВАЗ-2106 с двигателем объемом 1600см2. В 1979 году завод выпустил КПП 2105. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и устанавливается на всю классику и Ниву. Прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Но хоть и выпуск их давно прекращен, в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений. В чем их отличие?
Начнем с первичного вала. КПП 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. Вариант, что сейчас ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев.
Естественно каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления сделано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15, у 2121 - 28 постоянного и тоже 15 на первой передаче. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, как и в 2121, но с другим модулем. Чтобы не запутаться, нужно посчитать зубья на шестерне первой передачи: тут их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач,у него количество зубьев такое же, как и у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления блока шестеренок пятой передачи и заднего хода.
Вторичные валы в сборе у всех четырехступенчатых коробок взаимозаменяемы, разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две, одна для 2101 и 2121, вторая для 2105. Внешне они похожи, у каждой по 33 зуба. У них лишь 2 отличия - разным угол наклона зубьев и диаметр шестеренок: у 2101 и 2121 - 96,8 мм, у 2105 - 98,8 мм.
Для облегчения понимания таблица со всеми известными рядами, с указанием количества зубьев передаточного отношения (33*-отличия с 33 смотри выше):
|
Перв. вал |
Пром. вал |
Пром. вал 1 пер. |
Втор. вал 1 пер. |
Передат. отношение 1 передачи |
Пром. вал 2 пер. |
Втор. вал 2 пер. |
Передат. отношение 2 передачи |
Пром. вал 3 пер. |
Втор. вал 3 пер |
Передат. отношение 3 передачи |
Передат. отношение 4 передачи |
Пром. вал 5 пер. |
Втор. вал 5 пер. |
Передат. отношение 5 передачи |
|
| Ваз 2101 | 17 | 29 | 15 | 33 | 3.753 | 20 | 27 | 2.303 | 24 | 21 | 1.493 | 1 | - | - | - |
| ШевролеНива | 17 | 29 | 14 | 33* | 4.021 | 20 | 27 | 2.303 | 24 | 21 | 1.493 | 1 | 38 | 20 | 0.898 |
| Ваз 2105 | 18 | 28 | 14 | 33* | 3.667 | 20 | 27 | 2.1 | 24 | 21 | 1.361 | 1 | - | - | - |
| Ваз 2107 | 18 | 28 | 14 | 33* | 3.667 | 20 | 27 | 2.1 | 24 | 21 | 1.361 | 1 | 38 | 20 | 0.819 |
| Неизвестная | 18 | 28 | 15 | 33 | 3.422 | 20 | 27 | 2.1 | 24 | 21 | 1.361 | 1 | - | - | - |
| Ваз 2121 | 19 | 28 | 15 | 33 | 3.242 | 20 | 27 | 1.989 | 24 | 21 | 1.289 | 1 | - | - | - |
| 1R | 19 | 28 | 15 | 33 | 3.242 | 20 | 27 | 1.989 | 24 | 21 | 1.289 | 1 | 38 | 20 | 0.776 |
| 2R | 21 | 26 | 14 | 34 | 3.007 | 19 | 28 | 1.852 | 23 | 24 | 1.292 | 1 | 25 | 23 | 1.139 |
| 3R | 22 | 25 | 15 | 32 | 2.424 | 18 | 28 | 1.768 | 22 | 24 | 1.240 | 1 | 34 | 24 | 0.802 |
| 4R | 22 | 25 | 15 | 32 | 2.424 | 19 | 28 | 1.675 | 23 | 24 | 1.186 | 1 | 34 | 24 | 0.802 |
С отличиями внутренними разобрались, теперь немного теории о различиях в поведении машины с разными КПП.
Для начала нужно определится какой мотор и какое поведение машины мы хотим получить. Я бы посоветовал сделать следующее, выбирать ряд в КПП первые три передачи сближеные, но при этом чтобы первая передача была очень длинной. Так в итоге мы сгладим потерю уровня ускорения при переходе на следующую передачу. Но чтобы пользоваться всеми преимуществами такого ряда,надо иметь приличный мотор и хорошее сцепление, которое позволит трогаться с больших оборотов с долгой пробуксовкой сцепления и не горит при этом.
Скоростную характеристику можно посчитать в таблице Excel, куда вводятся передаточные отношения коробки передач и редуктора заднего моста.
Тюнинг трансмиссии
Советы по тюнингу, тюнинг своими силами
Все о тюнинге коробки передач и двигателя, увеличиваем мощность двигателя и подбираем кпп.
vazclub.com
nastcart.ru - Ремонт КПП ВАЗ 2181
Подробности Опубликовано: 18 января 2017На автомобили Лада Ларгус устанавливают коробки передач Jh4, JR5, на Рено Логан Jh2 и Jh4. Все эти коробки передач очень похожи, различия минимальны Также такого типа кпп устанавливаются еще на многие французкие автомобили. Маркировку кпп наносят на картер коробки с нижней стороны. На фото у меня будет ремонт кпп Jh4 с Рено Логан 1,6.
Разборка коробки передач
Разборка дифференциала
Разборка вторичного вала
Рекомендации по сборке
Разборка коробки передач
Снимаем стальную крышку пятой передачи открутив 3 болта:
Выколоткой выбиваем стальной пружинный штифт:
Далее можно включить какую либо передачу и осадив вилку включить 5-ю передачу зафиксировав валы от проворачивания. Откручиваем гайку первичного вала и болт вторичного. Либо если крутить гайковертом можно не фиксировать валы, просто придержать рукой, чтобы не крутились.
Снимаем ведущую шестерню 5-й передачи вместе со ступицей и вилкой. Используем для этого две прочные отвертки:
Если еще не открутили болт вторичного вала, то откручиваем его. При этом потом при сборке обязательно его нужно поставить на фиксатор резьбы сильной фиксации:
Переворачиваем коробку и откручиваем все болты стягивающие картер кпп и картер сцепления, после чего их постепенно отрываем отвертками. При этом обратите внимание на пластмассовую деталь, здесь на фото виден черный огрызок ее слева от валов. Кто то уже отломал кончик при неосторожном ремонте. Этот желобок служит для смазки шестерен, по нему масло стекает из основного картера на 5-ю передачу. Именно благодаря ему кпп служит даже при значительном понижении масла, в отличии от вазовских коробок, в которых 5-я умирает мговенно при небольшом снижении уровня масла. Поэтому будьте очень осторожными чтобы не отломать, если сломаете обязательно купите новый, он не дорого стоит. После снятия картера его лучше вытащить, чтобы не сломать, для этого нужно утопить фиксатор сверху шилом или тонкой отверткой и вытащить вниз. После того как оторвали, постепенно снимаем картер, при этом выскочат шарики и пружинки фиксаторов. Чтобы они не потерялись приложите магнит или накройте тканью. Если все же шарик улетел и потерялся в общем то ничего страшного, шарик на 8 мм применяется в абсолютно любой отечественной кпп. А вот пружинки терять не стоит. Потом при сборке эти шарики с пружинками нужно будет засовывать по очереди, постепенно опуская картер, начиная с самого длинного штока 5-й передачи:
Для дальнейшей разборки необходимо снять штоки и вилки. Для этого выбиваем пружинные штифты вилки 1-2 -й и 3-4-й передачи:
Вытаскиваем фиксаторы, которые служат для предотвращения одновременного включения двух передач:
Их два штуки:
Вытаскиваем шток 1-2-й передачи, вынимаем вилку, затем выбиваем трубчатый штифт штока задней передачи:
Затем вытаскиваем валы и шток задней передачи:
Разборка дифференциала
Теперь можно приступить к разборке дифференциала. Для этого снимаем стопорное кольцо:
Затем вынимаем стакан:
Переворачиваем коробку, вытаскиваем сальник (ударив по одному краю сальник перекосится и потом можно поддеть и вытащить его), под ним находится другое стопорное кольцо. Его тоже нужно демонтировать, это кольцо поджато пружинной шайбой дифференциала. Для облегчения снятия можно зажать в больших тисках шестерню дифференциала и картер. Это облегчит снятие.
Теперь дифференциал держится только за счет посадки в подшипниках. Подкладываем что либо под коробку и выбиваем дифференциал, нанося удары по валу через выколотку. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не забить шлицы. Или еще лучще использовать рихтовочный молоток. Некоторые молотят этим дифференциалом по деревяшке пока не выбьют. Широкое пружинное кольцо должно быть установлено так как на снимке, при сборке на это обратите внимание. Оно служит для обеспечения необходимого натяга подшипников. Вообще здесь два кольца, тонкое приклеилось к шестерне:
Большой подшипник просто выбиваем, для того чтобы выпрессовать маленький нужно снять привод спидометра, и стопорное кольцо:
Выдергиваем вверх валик спидометра узкими щипцами и тогда вытаскивам шестерню:
Затем вынимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник.
Разборка вторичного вала
Для разборки вторичного вала зажимаем его в тисках:
Шестерня 4-й передачи, ступица с муфтой свободно снимаются, для снятия шестерни 3-й передачи нужно демонтировать стопорное кольцо:
Под стопорным кольцом фигурная шайба, снимаем ее и шестерню:
Дальше идет опять фигурная шайба (здесь на снимке не показана) потом стопор и еще шайба:
Снимаем шестерню 2-й передачи, под ней опять шайба, затем последний стопор:
Демонтируем стопор и снимаем шестерню 1-й передачи со ступицей и муфтой:
Рекомендации по сборке.
После разборки и дефектации тщательно моют все детали. Основные неисправности это забитые зубья, износ подшипников дифференциала, износ вилок, износ синхронизаторов. Распространенная неисправность течь масла через сальник и езда из за этого с пониженным уровнем масла. Если доездиться до того что масло вообще кончится можно уже не заморачиваться с ремонтом. Дешевле купить на разборке. Нередко можно встретить сильно сбитые зубья шестерни задней передачи:
Сальник привода при разборке повреждается, поэтому его в любом случае менять. Сальник первичного вала запрессован в направляющую выжимного подшипника, туда же запресован подшипник первичного вала. Поэтому заменяется узел целиком, к тому же на старых кпп обычно направляющая имеет глубокие канавки от износа:
Подшипники дифференциала при большом пробеге лучше заменить не зависимо от их состояния. При установке дифференциала могут возникнуть трудности. По нормальному нужно использовать пресс. Но можно обойтись и без него. Сначала запрессовываем нанося удары, например резиновым молотком для рихтовки кузова, или аккуратно через выколотку, пока дифференциал не сядет, дойдя до пружинного кольца. Чтобы одеть стопорное кольцо нужно еще немного осадить, но дальше стучать бесполезно. Поэтому немного сжимаем с одной стороны большими тисками, сжатие будет идти только с одной стороны, но обычно этого хватает, чтобы стопор вошел в паз. На заводе для герметизации коробки применяют анаэробный клей герметик. В случае если такого нет, можно использовать обычный. Перед нанесением герметика плоскости обязательно тщательно обезжиривают. Вообще анаэробный клей герметик обязательно используют в узлах где много мелких отверстий, каналов и есть риск что обычный может попасть и забить этот канал. Анаэробный затвердевает только в плоскостях соединения, излишки которые выдавливаются просто растворяются в масле. Синхронизаторы 1-й и 2-й передачи состоят из трех колец. (Но не на всех коробках. На некоторых синхронизаторы все простые, из одного кольца). При установке нужно их правильно соорентировать, выступ верхнего кольца должен попасть в соответствующие нижнего:
Перед тем как устанавливать картер кпп нужно включить 3-ю передачу. При этом шток задней должен расположится как на фото:
При установке картера рычаг механизма выбора передач нужно держать в положении включения 3-й передачи. Постепенно опуская картер вставляйте пружинки и шарики фиксаторов в соответствующие гнезда. При этом лучше работать вдвоем. Один опускает, второй вставляет шарики. При этом нельзя назад приподнимать картер, если вдруг сильно опустили и не успели вставить шарик. Если начать приподнимать, потянется шток и выключится 3-я передача. Тогда придется опять полностью снимать картер и заново собирать. После сборки все передачи должны легко включаться. При сборке болт шестерни 5-й передачи обязательно нужно поставить на фиксатор резьбы. Прокладку крышки 5-й передачи лучше поставить на герметик.
nastcart.ru
Все о КПП переднеприводных ВАЗов
Первые восьмерки сошли с конвеера в далеком 1984 году. На этих машинах были установлены двухвальные КПП объединенные в одном корпусе с дифференциалом. С тех пор КПП неоднократно подвергались модернизации, тем не менее на всех переднеприводных ВАЗах установлена в принципе все та же восьмерочная коробка. Но в связи с некоторыми изменениями конструкции они не полностью взаимозаменяемы. Поэтому давайте рассмотрим все то многообразие что было выпущено за 30 с небольшим лет и что куда можно поставить. Первые ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 комплектовались 4-х и 5-и ступенчатыми КПП без щупа. Сейчас таких коробок почти не осталось. В 4-х ступках устанавливались главные пары 4,1 и 3,9. В пятиступках 3,9 и 3,7. Хочу предупредить, если кто надумает по дешевке купить такого типа 5-и ступку с разборки будьте осторожны - нормальных практически нет. Как правило изношены до предела, и почти во всех гудящие 5-е передачи. В 90-е на смену этим КПП пришла пятиступенчатая КПП со щупом. И с тех пор выпускаются исключительно 5-и ступенчатые со щупом. За исключением совсем новых "тросовых" в которых нет щупа. Разнообразием выбора на автовазе решили не баловать и стали применять главную пару только одну - 3,7. Ну а передаточные числа самой коробки как были так и остаются по сей день только одни для всех машин. КПП ВАЗ 2109 со щупом и КПП ВАЗ 2108 без, по установке на машину полностью идентичны, отличия только в самом корпусе. Детали корпуса не взаимозаменяемы, а вот внутринние детали одинаковые. Эти КПП устанавливаются на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 до 2010 года выпуска. Обратите внимание на крепление стартера: на 3 шпильки с передним подшипником стартера в картере сцепления (колоколе). На остальные модели ВАЗа они не подходят, потому что не налезают на увеличенный маховик. Кроме того на ВАЗ 2110 самых первых годов выпуска устанавливались КПП внешне такие же. Отличие было в механизме выбора передач, вилке сцепления и кронштейнов. На те десятки можно без проблем ставить эти коробки, только нужно поменять вилку, кронштейны, все это снаружи и меняется за несколько минут. А вот наоборот такие десятые КП ставить на ВАЗ 2109-15 нельзя, если поставить первая передача будет путаться с задней, потому что в механизме выбора нет фиксатора. На более поздние десятки стали устанавливать маховики увеличенного диаметра, поэтому эти коробки не подходят, для них выпустили КПП с немного увеличенным внутренним диаметром колокола.
Следующая модель вазовской КПП устанавливалась на ВАЗ 2110 и их модификации, изменения претерпели колокол, он стал чуть шире и стартер крепится на две более толстые шпильки. Кроме этого добавилось крепление для кронштейна реактивной штанги. Внутри применили вторичный вал полый со съемной ведущей шестерней. Механизм выбора силуминовый без блокировки заднего хода. Эти КПП не рекомендуется ставить на ВАЗ 2113 -2115 даже если на них установлен увеличенный маховик, из за отсутствия блокировки заднего хода. При включении первая будет путаться с задней. На такие автомобили с 10 года устанавливали эти коробки со стальным девяточным механизмом выбора передач. Если поменять механизм выбора и стартер, то на девятку можно ставить, наоборот естественно нельзя. Эти коробки устанавливаются на все автомобили десятого семейства. С 2010 года на ВАЗ 2113-15 устанавливают десяточные коробки (стартер на две шпильки), но у них в отличии от десятки установлен механизм выбора передач от ВАЗ 21083 (с блокировкой заднего хода). Поэтому на такие машины десяточные коробки можно ставить только после замены механизма выбора.
Далее появилась у нас Приора с Калиной. На всех перечисленных выше коробках привод спидометра осуществлялся с помощью пластиковых шестеренок установленных в коробке. На автомобилях Приора ВАЗ 2170 был применен электронный привод спидометра и установлен калиновский колокол, в котором крепление реактивной штанги осуществляется более толстыми болтами. Эти колоколы взаимозаменяемы с десяточными (если КПП предпологается ставить на десятку или Приору). Для Калины нужен только калиновский колокол, в нем три резьбовых отверстия для крепления задней опоры. Электронные датчики спидометра могут быть двух типов: черные калиновские и серые приоровские. Они в работе абсолютно одинаковые, вот только правильно работают если к черному кольцу на дифференциале устанавливают черный датчик, и соответственно также с серым. То есть при замене, датчик меняется на такой же. Иногда я встречал, десяточные коробки ставят на Приоры. При этом переделывают контактную колодку датчика спидометра. Родную приоровскую отрезают, присоединяют от десятки. Нужно только согласовать провода.
На автомобилях Приора после 2010 года стали применять КПП после очередной модернизации. На них изменили форму колокола, применили крепление стартера на трех маленьких шпильках, только в отличии от ВАЗ 2108 уже без втулки подшипника стартера в колоколе. Внутри появились вторичные валы новой конструкции, тоже полые как и на ВАЗ 2110, только цельные с ведущей шестерней. Десяточные часто ломались именно по проточке под стопорное кольцо для фиксации ведущей шестерни. Так же на некоторых коробках стали устанавливать двухконусные синхронизаторы второй передачи (но далеко не на всех).
Ну и осталась у нас Калина. На Калинах устанавливаются только оригинальные калиновские кпп, никакие другие на нее не поставить. Самое главное, на калиновских КПП к колоколу крепится на трех болтах силуминовый кронштейн крепления силового агрегата. И вторая особенность соленоид блокировки включения заднего хода. КПП могут быть всех трех типов (по конструкции колокола). На три шпильки как у девятки, на две, как у десятки и на три без втулки в колоколе.
Да, еще, на Грантах устанавливают КПП, этакую помесь Приоры с Калиной. Обычная приоровская кпп на три шпильки, только к ней прикручивается силуминовый кронштейн крепления агрегата, типа калиновского, кронштейн вилки сцепления и датчик включения заднего хода тоже калиновский (точнее девяточный).
С конца 12 года Автоваз наладил выпуск нескольких новых коробок передач которые устанавливают на часть автомобилей Лада Гранта, Лада Калина, Приора 2, те самые которые часто называют тросовые или тросиковые. Еще часто их называют по марке автомобиля: ВАЗ 2190, 2192 и т. д., что вообще то не очень правильно. Эти коробки имеют индекс ВАЗ 2180, 2181, 21816. По сути это одна коробка с незначительными изменениями. Заводчане о них много писали хвалебных отзывов, и коробка действительно получше прежних. Но как у нас обычно бывает, многие слабые узлы так и перекочевали в новую кпп без изменений. На мой взгляд кардинальное улучшение это новый механизм выбора. И все. Все остальные изменения не существенны. Посмотрите фото:
Щупа теперь нет, для проверки масла нужно лезть под машину и выкручивать пробку как в первых восьмерочных кпп. А конструкция осталась таже, чуть уровень понизился пятая передача умрет первой. Причем вилки применили силуминовые с пластиковыми накладками на лапки. Теперь не только 5-ю передачу в сборе на выброс, а и вилку. Пластик от перегрева мгновенно слазит. (К слову, вилка дороже прежней раза в три). А что там за валы? Да, да, старый знакомый, полый десяточный, тот самый который так любит лопаться по канавке под стопорное кольцо. Первичный вал восьмерочный (точнее он имеет индекс 2110, но они одинаковые). Справедливости ради отмечу, на часть этих коробок ставят валы 21120, они понадежней будут. Первая и вторая передача действительно немного легче включается за счет новых муфт со ступицами и двухконусных синхронизаторов. А вот ресурс второй передачи ничуть не вырос. Так же как и на старых кпп вторая очень не долговечная. Подшипники валов старые, задние 305 очень слабенькие, часто заводских хватает тысяч на 50-70. Дифференциал все тот же восьмерочный. Если раньше на карбюраторных машинах он надежно служил, с ростом мощности двигателя превратился в головную боль. Лопаются сателлиты, срезает ось, все это сопровождается разрывом картера кпп. Уже пошли эти новые коробки с пробитыми картерами. Правда, на старых пробивало дыру снизу, теперь на этих новых пробивает сверху. Конечно очень много зависит от стиля езды. Если очень аккуратно, спокойно ездить как "папик" то прослужит довольно долго. А гоцать не долго получится.
nastcart.ru
О взаимозаменяемости деталей МКПП » Ремонт переднеприводного ВАЗ в Одессе.
Для вазовских переднеприводников существует около двадцати модификаций коробок передач.
Принципиально различных же всего четыре - четырехступенчатая 2108- и три пятиступенчатых: 21083-, 2109- и 2110-. Чем же они отличаются, взаимозаменяемы ли их компоненты?Коробки передач 2108- и 21083- четырех- и пятиступенчатые (соответственно) сегодня уже не выпускают. "Девятая", сменившая "восемьдесят третью" осенью 1996 года, - это переходная модель с некоторыми "десятыми" решениями: сапун вентиляции картера перебрался с задней крышки на картер сцепления, появился щуп уровня масла, стала эффективней система смазки. Коробка 2110- отличается от предыдущих моделей увеличенными размерами картера сцепления и иной блокировкой включения заднего хода. У коробок один и тот же ряд передаточных чисел, главные же пары могут быть разными: 4,1; 3,9 и 3,7. Исключение - "десятая", для которой главная пара 4,1 не предусмотрена. Сначала о "корпусных" деталях. Их три - картер сцепления, картер коробки передач и его задняя крышка. Картер сцепления. Индекс -1601015 (без шпилек), либо -1601010 (со шпильками). Внешне "девятый" и "десятый" картеры сцепления отличаются от "восьмого" отверстием для установки сапуна вентиляции. А у "восьмой" и "восемьдесят третьей" коробок оно в задней крышке. Внутренне же - дополнительными каналами для подвода смазки к подшипникам валов. Именно из-за различий в расположении сапуна эти детали невзаимозаменяемы: "восьмой" картер сцепления совместим только с одноименным картером коробки в комплекте с задней крышкой с сапуном. В движении любой механизм нагревается, и если его картер не будет герметичным, поднявшееся давление выгонит смазку через сальники и прокладки. Картер 2110- не просто большего размера (под "десятые" сцепление и маховик), но спроектирован для установки "десятого" стартера с двухшпилечным креплением. Картер коробки передач. Индекс -1701015 (без шпилек), либо -1701010 (со шпильками). В "девятом" и "десятом" картерах есть щуп уровня масла (в "восьмом" - нет) и, кроме того, сверху - дополнительные отверстия для кронштейна троса сцепления (на снимках в них завернуты винты). У каждого картера свой кронштейн: "восьмой" - с двумя отверстиями, "девятый" - с тремя, а у "десятого", кроме трех крепежных, есть еще одно, побольше, для опоры силового агрегата. К тому же у "десятой" коробки свои вилка выключения сцепления и трос. Еще одно внешнее отличие картера - ребра жесткости. На "восьмом" сверху их вообще нет, на "девятом" есть два подрезанных по длине, на "десятом" - более длинные, сходящие на нет. К этому у последних двух добавлено и ребро, идущее к отверстию крепления кронштейна троса. В зоне выхода левого привода у "восьмого" и "девятого" картеров по две пары "закрученных" треугольных усилителей, а у "десятого" в зоне щупа уголок один, но заметно большего размера. Отличия есть и в рисунке ребер на корпусе главной пары. "Десятый" картер - самый жесткий и прочный, так как рассчитан под двигатель 2112, который существенно мощнее "083-го". Взаимозаменяемы "девятый" и "десятый" картеры. "Восьмой", как мы уже отметили, совместим только с "восьмым" картером сцепления. Задняя крышка картера. Индекс -1701205. Их всего три: 2108- и 21083- - с сапунами, 2110- - без него. Использование последней на коробке передач 21083- недопустимо - она окажется без вентиляции. Теперь поговорим о "начинке". Первичный вал. Их два: 21083-1701030 и 2110-1701030. Отличительные особенности "десятого" - переменный (конический) профиль зубьев шестерни второй передачи. Это позволило снизить нагрузку на ее синхронизатор, который на "самарах" изнашивался быстрее остальных. Тем не менее валы взаимозаменяемы. Вторичный вал. Индекс -1701105. Отличительная особенность "восемьдесят третьего" вала в том, что шестерня главной передачи выполнена заодно с ним. Поэтому "восемьдесят третьих" валов три - для каждой главной пары свой. У пары 4,1 шестерня с 17 зубьями, у 3,9 - с 16, а у 3,7 - с 15. Сам вал блестящий, будто хромированный, с поперечной проточкой для смазки в середине. У "десятого" вала шестерня главной передачи сменная, посажена на шлицах. В средней части вал заметно толще, к тому же он черного цвета, так что спутать его с "восемьдесят третьим" просто невозможно. Кроме того, у него внутри сквозной канал, по которому масло через радиальные сверления поступает к подшипникам шестерен. Шестерни 21083-го вала вращаются на "иголках", а "десятого" - во втулках. Свежее решение позволило "убить двух зайцев": снизить шум коробки на холостом ходу и обеспечить надежность работы под нагрузкой с более мощным двигателем. Но именно подшипники скольжения делают "десятый" вал совместимым только с картерами сцепления 2109- и 2110-, имеющими специальные каналы для подачи масла. Зато вал 21083- можно установить в любой картер. Кстати, валы поставляют вместе с набором шестерен. Набор шестерен. Их два: 2108- четырехступенчатый и 21102- пятиступенчатый. Одно из отличий комплектов в том, что у "восьмых" есть радиальные отверстия для подвода масла - они смазываются разбрызгиванием, а у "сто вторых" их нет (смазка поступает из вала). Кроме того, у "сто вторых" шестерен первой и четвертой передач диаметр "посадочного" отверстия меньше, чем у "восьмых" (32,8 мм против 37). Таким образом, наборы шестерен невзаимозаменяемы. Механизм выбора передач. Их три: 2108-1703050 (для четырехступенчатой КП), 21083-1703050 и 2110-1703050. Механизмы 2108- и 21083- (левые на фото) легко отличить от 2110- по стальному штампованному корпусу и повышенному усилию включения заднего хода. Кроме того, у "восьмого" нет пятой передачи; визуальное отличие - нет пружины на оси. У "десятого" механизма корпус литой алюминиевый, упор включения заднего хода расположен на кузове. Поэтому в любую коробку передач на "Самаре" можно устанавливать только "восемьдесят третий" механизм, а в коробку "десятого" семейства - только 2110-! В "комплекте" с каждым механизмом идут еще две детали - шток выбора передач и рычаг штока. Шток выбора передач. 2108-1703024-01 и 2110-1703024. У них разные углы наклона отверстия под рычаг. Различить их можно по малозаметной радиальной проточке в середине штока - у "восьмого" она широкая (85 мм), а у "десятого" - узкая (8 мм). Рычаг штока. 2108-1703028-10 и 2110-1703028. У них, как и у штоков, разные углы фиксирующих отверстий. Кроме того, у "восьмого" две щеки, а у "десятого" - одна. По их количеству рычаги легко "вычислить". Еще раз напоминаем, что шток и рычаг ставят в комплекте со своим механизмом выбора и переключения. Шток пятой передачи. 21083- и 2110-, оба - -1702098. Отличаются допусками в изготовлении, на вид неразличимы и полностью взаимозаменяемы. Вилка пятой передачи. 2108-1702030 и 2110-1702036. Отличаются только лыской на "десятой" вилке. Своеобразным ограничителем применения вилки служит задняя крышка КП. Если она с сапуном (21083-), то вилка может быть любой. "Десятая" крышка (без сапуна) требует установки только "десятой" вилки. Специально для умельцев: "восьмую" вилку, сделав на ней лыску напильником, легко превратить в "десятую". Привод спидометра. Этот узел в "переднеприводной" коробке передач установлен "после" главной пары, и поэтому от ее передаточного числа его показания не зависят. Главное в этом узле - пара "вал-шестерня". Их две: 21083- и 2110-. Передаточное отношение - 21:12 для "восемьдесят третьего" и 20:11 - для "десятого". Кроме количества зубьев, валы отличаются конфигурацией лыски: у 21083- две четко выраженные грани, у 2110- их четыре. Взаимозаменяемы, но только комплектами "вал-шестерня". При этом следует учитывать дополнительную погрешность в показаниях - около 4%, поэтому взаимозаменяемость здесь только механическая. В заключение рассмотрим конкретный пример и ответим на часто встречающийся в читательских письмах вопрос: как быть, если треснул картер коробки передач 21083-, а в продаже есть только "девятый"? В этом случае к новому (2109- или 2110-) картеру коробки придется покупать еще и "девятый" картер сцепления. На этом можно и остановиться, заглушив ненужный сапун в задней крышке КП. Тем, кто решил сделать все "по-настоящему", резонно купить еще и "десятую" заднюю крышку КП с соответствующей вилкой пятой передачи или подпилить имеющуюся 2108- и заменить прежний кронштейн троса сцепления на новый 2109-. Картер сцепления 2109- и 2110-. Виден канал для подвода масла к подшипникам и вентиляционный к сапуну. Картер сцепления 2108-. Картер коробки передач 2109-. Картер коробки передач 2110-. Картер коробки передач 2108-. Задняя крышка коробки передач 2110-. Валы вторичные 21083- (светлый) и 2110- (черный). В шестернях набора 2108- имеются смазочные отверстия. Механизмы выбора передач (слева направо): 2108-, 21083-, 2110-. Штоки выбора передач 2108- (вверху) и 2110-. Рычаги штока: 2108- (две щеки) и 2110-. Вилки пятой передачи 2110- (с лыской) и 2108-.
Сергей МИШИН, Алексей КЛИМЕНКО
provaz.od.ua
