Замена передней подвески сайлентблоков

Замена сайлентблоков (передняя подвеска автомобиля)

Нет смысла начинать вести разговор без предварительного пояснения. Что же такое на самом деле сайлентблок? Зачем он нужен в автомобиле и какую ответственную роль играет.

Резинометаллический шарнир или же привычными словами сайлентблок, состоит из узла нескольких металлических втулок и запрессованной полиуретановой вставки. Для того чтобы понять основную задачу сайлентблока достаточно обратить внимание на само название. В переводе с английского слово “сайлент” обозначает «тишина» либо «тихий». Отсюда мы делаем вывод, что сайлентблок предназначен для обеспечения тишины в работе автомобиля. Либо другими словами для заглушения шума, который производится при работе подвески автомобиля. Из этого следует, что при обнаружении непонятного шума, либо же при осмотре автомобиля заметны следы износа, а также в случае появления люфта, необходимо срочно провести замену. При этом появление люфта означает, что пора срочно, очень срочно менять сайлентблоки! Так, как дальнейшее промедление может стоить очень дорого, в первую очередь для владельца транспортного средства. Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что сайлентблоки - это важная составляющая автомобиля. Ну и соответственно своевременная замена позволит дольше пользоваться, наверное, одной из самых важных деталей автомобиля – колесами, которые не будет «выгрызать» по краям из-за испорченных сайлентблоков, которые будут давать перекос. Соответственно при своевременной замене, ничего не будет греметь, и ничего не будет раздражать вас. От этого увеличивается комфорт при вождении автомобиля.

Далее необходимо разобраться с инструментом, который понадобится вам для работы. Если же необходимого инструмента нет в наличии, то проще отогнать автомобиль в автосервис.

Вначале вам понадобится съёмник для демонтажа и монтажа сайлентблоков. Некоторые используют несколько приспособлений, но удобнее использовать универсальный съёмник. Соответственно далее понадобится съёмник шаровых опор и съёмник рулевых наконечников.

Если же вы решили самостоятельно заменить сайлентблоки, для этого купили съемник и другой инструмент, то соответственно в наличии у вас как минимум должны быть еще домкрат, ключ для демонтажа колес, в разговорном языке «балонник», а также молоток и монтировка. Думаю что такой инструмент есть у каждого автолюбителя и покупать его не нужно.

Итак, приступим к самой процедуре замены сайнтленблоков.

Для начала необходимо загнать машину на эстакаду или смотровую яму в гараже.

После того, как автомобиль поставлен на место ремонта, ослабьте колёсные болты.
После ослабления колёсных болтов, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колесо.
Отверните гайку на верхней шаровой опоре, при помощи рожкового ключа на 22.

Важно помнить, что при использовании приспособления для съема шаровых опор, для того чтобы подвеска автомобиля не стрельнула, необходимо что-нибудь подложить под нижний рычаг. И опустить автомобиль, чтобы подвеска чуть-чуть сжалась. Так, как пружина автомобиля тянет подвеску вниз, верхний рычаг шаровой опоры находится в сжатом положении, таким образом вы ослабляете на него нагрузку.

4. После ослабления на верхний рычаг нагрузки, установите съёмники и впрессуйте шаровую опору. После этого, отверните гайку крепления верхнего рычага, вытяните болт и верхний рычаг.

5. С помощью съёмника вытяните старые сайлентблоки из рычага.

6. После того, как достали рычаг, произведите визуальный осмотр рычага на выявление трещин и деформации. При наличии трещин и деформации рычаг необходимо заменить. Если снятый рычаг исправен и не обнаружено трещин и деформации - запрессовываем новые сайлентблоки.

7. После запрессовки установите рычаг на автомобиль.

8.Приверните шаровую опору.

После установки верхнего рычага, крепление гайки рычага не затягивайте до упора. Оставьте ее в свободном положении, для того, чтобы рычаг двигался.

Теперь можно перейти к нижнему рычагу.

Можно установить ранее снятое колесо на место. После того, как установили колесо, отверните гайки крепления сайлентблока. Начните сначала с передней гайки рычага сайлентблока.

При помощи съёмника, демонтируем изношенный сайлентблок. Также визуально осмотрите рычаг на наличие трещин. При обнаружении трещин необходимо заменить рычаг.

Если при частичном осмотре не было выявлено никаких дефектов, при помощи съёмника установите новый сайлентблок на место. Заверните гайку крепления сайлентблока, но не затягивайте ее до конца.

Таким же образом производим замену второго сайлентблока на нижнем рычаге.

После того, как установили сайлентблок, гайки крепления находятся в незатянутом положении. Необходимо опустить автомобиль в исходное положение, соответственно уберите домкрат.

После этого затяните все гайки крепления сайлентблока, как нижнего, так и верхнего рычага подвески автомобиля.

Для чего это необходимо? Если мы затянем гайки крепления сайлентблоков в положении снятого колеса, тогда подвеска автомобиля будет «вытянута». При затяжке сайлентблоков в таком состоянии, после того, как мы установим колесо и опустим автомобиль, подвеска встанет в нормальное рабочее состояние и резинки сайлентблоков провернутся. Это приведет к быстрому износу сайлентблоков, так как резинка оторвется от корпуса сайлентблоков или от втулки. Соответственно для более эффективной работы сайлентблоков необходимо затягивать гайки крепления, в положении, когда автомобиль стоит на колесе.

Для правильной эксплуатации сайлентблоков необходимо придерживаться основных правил по ремонту и эксплуатации автомобиля. Это позволит сэкономить на очередном ремонте, а также позволит дольше пользоваться уже заменёнными запчастями. Своевременный ремонт необходим для комфортного пользования автомобилем.

Вывод

Своевременная замена сайлентблоков обеспечивает равномерный износ передних шин автомобиля. Гораздо логичнее вовремя заметить износ сайлетблоков и вовремя их заменить, чем впоследствии отгонять автомобиль в автосервис для его ремонта и тратить на это не малые суммы.

ru.megasos.com

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ

10.02.2017, Просмотров: 463

Сайлентблоки автомобилей классических Жигулей состоят из наружного и внутреннего корпуса (втулки), между которыми находится материал из прочной резины. Во время работы подвески, внутренняя втулка и наружный корпус двигаются друг относительно друга, а износ резинового материала приводит к частым пробоям подвески на небольших неровностях, а также способствует возникновению резинового скрипа. В передней подвеске жигулей всего восемь сайлентблоков, по четыре на каждую сторону, соответственно два на верхний рычаг и два на нижний. Сайлентблоки верхнего и нижнего рычага различаются: на верхнем рычаге устанавливаются сайлентблоки немного меньшего размера с рёбрышками по кругу на наружном корпусе.

Для осуществления замены сайлентблоков, нам понадобится специальный наборной съёмник.

У изношенного сайлентблока, резина растягивается, трескается и выдавливается наружу. Если он ещё не скрипит при работе подвески, то это вопрос времени. Многие, для удобства снимают рычаг с автомобиля и работают с ним отдельно. Лично я предпочитаю не тратить много времени на снятие и установку рычага, поэтому меняю сайлентблоки на месте. Для начала, следует разгрузить подвеску автомобиля, опустив рычаг на деревянные бруски, чтобы колесо не касалось земли. Начнём, пожалуй, с верхних. Снимаем колесо, и зачищаем гайки крепления верхнего рычага. Затем нужно открутить гайку с левой стороны и с помощью молотка выбить ось вправо. Чтобы не испортить ось, наставляйте деревянный брусок и простукивайте молотком или же используйте резиновый молоток. Для того, чтобы ось смогла выйти, откручиваем два-три самореза из подкрылка с правой стороны и отгибаем его. Когда ось вышла, тянем на себя верхний рычаг до упора, и получаем удобное рабочее пространство.

Берём наш съёмник, продеваем болт через сайлентблок. Если выпрессовывается сайлентблок с правой стороны, то слева от него устанавливается толстая шайба съёмника, которую подпирает гайка, а справа оправка с окошком. Благодаря затягиванию гайки, шайба выдавливает сайлентблок в оправку. Так же делаем и с левым сайлентблоком, только съёмник устанавливаем наоборот.

Посадочное место не нужно ничем смазывать, чтобы новый сайлентблок крепче держался и не проворачивался в рычаге. Лично я смазываю Негролом ось рычага, чтобы при следующем ремонте она не закисала и легко могла выйти. Запрессовываем правый сайлентблок, пока он не упрётся рёбрышками в рычаг, при этом через него продевается болт, слева продевается оправка, а справа оправка с окошком, чтобы видеть, насколько запрессован сайлентблок. Таким же способом запрессовываем левый сайлентблок, только съёмник устанавливается наоборот.

Без съёмника, старые сайлентблоки можно выбить молотком, однако чтобы запрессовать новые, придётся снимать верхний рычаг и запрессовывать сайлентблоки при помощи тесков.

Нижние сайлентблоки менять проблематично тем, что они частенько очень сильно прикипают к рычагу. Самое неприятное, это когда внутренняя втулка сайлентблока прикипает к оси, съёмник в этом случае уже не поможет. Приходится высверливать резину и мелким зубилом разрубывать втулку. Ни в коем случае не нужно ничего нагревать, потому как металл теряет свои свойства. Поэтому советую заранее открутить гайки оси на обоих нижних рычагах, промочить WD-40 и дать им откиснуть. Как раз пока можно, к примеру, попить чай или заняться верхними сайлентблоками.

Открутив обе гайки на оси нижнего рычага, надеваем на ось оправку и накручиваем на неё болт съёмника с внутренней резьбой до упора. Когда болт затягивается, оправка, упираясь в рычаг, двигает его, при этом сайлентблок выходит и потом остаётся в оправке. Возникает проблема, когда при замене сайлентблока переднего левого нижнего рычага, если смотреть вдоль машины, а именно может не налазить оправка, которой мешает рулевая тяга. Большинство, их выпрессовывает не зная того, что можно просто вывернуть руль максимально влево, тогда тяга уйдёт в сторону и освободит достаточно места.

Также очень советую промазать Негролом ось обоих нижних рычагов. С помощью монтировки центруем рычаг, устанавливаем полукруглую оправку с внутренней стороны рычага как показано на рисунке. Устанавливаем новый сайлентблок, на ось до упора накручивается болт с внутренней резьбой с продетой через него шайбой, в которую упирается гайка. Затягивая гайку, она упирает шайбу, которая в свою очередь запрессовывает сайлентблок в своё посадочное место. Запрессовываем до упора. Таким же образом меняются остальные нижние сайлентблоки.

Для замены нижних сайлентблоков без съёмника, понадобятся монтировка, молоток и оправка из головки или трубы, которая будет упираться в юбку наружного корпуса сайлентблока. Открутив гайки оси рычага, с помощью монтировки создаём натяжение рычага и молотком бьём по нему рядом с сайлентблоком.

Получается натяжение рычага монтировкой должно происходить в противоположную сторону выпрессовки сайлентблока. Когда он выскочил, центруем монтировкой рычаг, надеваем на ось новый сайлентблок и через оправку забиваем его молотком на его посадочное место. Так же проделываем с остальными.

Я бы не стал использовать этот способ, так как если молотить по рычагу, то он погнётся, поэтому лучше обзавестись съёмником. Цена вопроса всего 500 рублей. Хороший набор из восьми сайлентблоков (четыре верхних и четыре нижних) передней подвески на автомобили ВАЗ классической модели стоит до 800-900 рублей. Цена замены на автосервисе 800-1000 рублей.

autoburum.com

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Шевроле Ланос своими руками

Сайлентблок (от английского silent- тишина) или резинометаллический шарнир — представляет собой две металлические втулки, между которыми расположена резиновая прокладка, которая гасит колебания и не дает деталям биться друг о друга.

Сайлентблоки предотвращают износ соединений, а также самих деталей ходовой части, все удары и вибрации приходятся на полиуретановую прокладку. Не будь в автомобиле сайлентблоков, езда на авто напоминала бы езду на телеге, а износ соединений деталей превышал бы износ самих деталей. Сайлентблоки расположены в передней и задней части автомобильной подвески, на них приходится наибольшая часть нагрузок, поэтому неудивительно, что со временем они приходят в негодность.

Необходимость менять сайлентблоки можно определить по характерным признакам, таким как:

Глухой стук в передней или задней подвеске.
Плохая управляемость, плохой отклик колес на поворот руля.
Большой люфт в сайлентблоке при вывешивании и раскачивании колес или на специальном стенде.

!!! Важно понимать, что стук в передней части может значить — неисправные амортизаторные стойки или рулевые наконечники, поэтому перед тем как купить новые сайлентблоки убедитесь, что причина именно в них.

Сегодня я расскажу о том, как заменить сайлентблоки на Chevrolet Lanos своими руками. Мы будем менять передние и задние сайлентблоки, хочу сразу предупредить о том, что эта работа среднего уровня сложности, если вы новичок или не уверены в своих силах — лучше не экспериментируйте и предоставьте эту работу специалистам, если же маломальский опыт имеется, тогда можете попробовать.

Для того чтобы заменить сайлентблоки вам потребуются:

Новые передние и задние сайлентблоки Шевроле Ланос.
Тиски, домкрат.
Съемник шаровых опор.
Ключи на: "12»(2), "19», накидной на "22» (2), головка на "14».
Проникающая жидкость WD-40, мыльный раствор (для запрессовки сайлентблоков).
Нож, наждачная бумага .

Замена сайлентблоков Шевроле Ланос своими руками

1. Работы по замене сайлентблоков проводятся на смотровой яме или подъемнике, если таковой имеется. Перед тем как приступить к работе, обрабатываем WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию.

2. Процесс снятия колеса не расписываю сознательно, поскольку если вы решились заменить сайлентблоки в домашних условиях, то скорее всего вы умеете снимать колесо. В общем, домкратим машину, вывешиваем и снимаем колесо.

3. Возьмите два ключа на "12" и открутите им стабилизаторную стойку, затем снимите ее.

4. Теперь открутите гайку шаровой, для этого используйте ключ на "19».

5. Съемником для шаровых выпрессуйте из кулака шаровую опору.

6. В случае отсутствия съемника и не желания откручивать ее, можно пойти другим путем — открутив три крепежных болта, которыми она крепится непосредственно к рычагу. По сути это будет одно и тоже, поэтому я сделал именно так.

7. Дальше при помощи головки на "14» открутите два болта скобы заднего сайлентблока.

8. Теперь возьмите два накидных на "22» и открутите болт переднего сайлентблока, несколько раз ударяем молотком по рычагу в направлении движения автомобиля, после чего снимаем рычаг вместе с болтом.

9. Поскольку съемника у меня нет, а покупать не было желания, я решил выкручиваться при помощи подручных средств, на фото виден процесс выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

10. Съемником выпрессовал из сайлентблока стальную втулку.

11. После необходимо срезать кромки резины по краю рычага при помощи ножа, это облегчит выход сайлентблока наружу.

12. Дальше, берем наждачку и производим очистку посадочного места от грязи и прочих "побочек».

13. Смазываем мыльным раствором посадочное гнездо переднего сайлентблока и сам сайлентблок, это облегчит его запрессовку.

14. Теперь приступайте к запрессовке нового сайлентблока при помощи съемника, если раствор сохнет снова смажьте. Внимание, ни в коем случае не используйте масло и прочие горюче-смазочные — они способны разъедать резину.

15. Запрессовываете задний сайлентблок и приступайте к сборке в обратном порядке.

Данную работу необходимо провести и по отношению к другой стороне автомобиля, думаю теперь, имея опыт, вы быстрее с этим справитесь. Желаю удачи, спасибо за внимание и до новых встреч на Автопособие.

www.autoposobie.ru

Ремонт подвески Ниссан ноут (подрамник, сайлентблоки, рычаги)

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км. Кому интересно на каком пробеге что меняют - смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману - меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Вот так выглядит подрамник:

54400EW00B - Подрамник Ниссан Ноут

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов, лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Вот сайлентблок подрамника:

NI0405R(VTR)-сайлентблок подрамника Note

Оригинальный сайлентблок подрамника Note Вы не найдёте отдельно от подрамника, его не существует, а вот аналогов несколько. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NI0405R цена 650 рублей за штуку. По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. Ещё есть аналог RE0301R тоже производитель VTR, сайлентблоки от Рено, но подходит и к Ноуту.

Нижний рычаг

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески Ниссан Ноут, их два - правый и левый :

54500BC42A и 54501BC42A-рычаги подвески

В нём запрессованы два сайлентблока и шаровая опора. Стоимость оригинального рычага [54500BC42A(R) или 54501BC42A(L)] составляет 7 000 рублей за 1шт. Но есть аналоги по привлекательной цене 2 000 – 2 500 рублей, такие как : Sidem 41079 или Febest 0224-К12LH и т.д. На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах сайлентблоки очень сомнительного качества, да и сам метал желает лучшего. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 000 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Устанавливать такие рычаги для себя – дороже Вам получится из-за скорого ремонта.

Сайлентблоки нижнего рычага

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым надёжным и недорогим способом ремонта, является покупка отдельно сайлентблоков и шаровой опоры и запрессовка их в родной рычаг. Самые удачные и надёжные сайлентблоки рычага передней подвески Ниссан Ноут - фирмы LEMFOLDER 29411 01 цена 580 рублей шт. и 29410 01 цена 450 рублей шт., фото этих сайлентблоков:

29411 01 29410 01

Шаровая

Шарововая опора фирмы TRW код запчасти JBJ 723 цена 670 рублей, фото:

JBJ 723

Эти запчасти по размерам подходят как родные – проверенно на личном опыте, и по мнению некоторых Енотоводов, даже превосходят по качеству оригинальные. И самое главное по приемлемой цене, работа стоит в пределах 1000 рублей - это снятие и установка рычага плюс запрессовка = 600 руб. в сумме 1600р. работа + запчасти 1700р. Получается в итоге 3300 рублей и у Вас надёжный рычаг, который прослужит долго.

Соединительные тяги

Когда я менял выше указанные детали, в процессе ремонта выяснилось , что соединительные тяги [54524-BC01A и 54525-BC01A], которые крепят подрамник к кузову, тоже подлежат замене.

54524-BC01A тяга соединительная правая

Правая тяга крепления подрамника (54524-BC01A, а также эта тяга пробивается в каталогах и под номером 54524-AX001), есть и несколько аналогов: NSL-NM2 производства Febest и Optimal F8-6665. Оригинал стоит приблизительно 4 000 рублей, аналоги дешевле в два раза, их тоже не советуют Енотоводы устанавливать, из-за плохого качества.

Заказывая вторую тягу, (левую) 54525-BC01A, а также эта тяга пробивается 54525-AX002. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Здесь есть подводный камень. Левая тяга (54525-BC01A) крепления подрамника отличается для автомобилей с АКПП и МКПП, хотя в каталогах запчастей они идут под одним номером. На фото видно, что тяга крепления с МКПП более изогнутая, чем для авто с АКПП, которая более прямая по своей форме!

54525-BC01A левая тяга крепления подрамника Ниссан Ноут с АКПП

54525-BC01A левая тяга крепления подрамника Ниссан Ноут с МКПП

Левая тяга так же имеет аналоги, например NSL NM2 производства Febest, но скупой платит дважды и если не хотите лишних затрат, мой совет - тяги крепления лучше ставить оригинальные.

После замены сайлентблоков и шаровых опор - необходимо сделать сход-развал колёс!

Часть полезной информации , в этой статье, взята с форума клуба (www.clubnote.ru) плюс личный опыт замены сайлентблоков подрамника и рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Всем удачи в ремонте!

Рейтинг статьи:

nissanenote.ru