Обслуживание и ремонт Nissan Almera N15: ты жива ещё, моя старушка…. Ниссан альмера н15 зажигание
Обслуживание и ремонт Nissan Almera N15 (Ниссан Альмера Н15)
Кое-кто, думается, успел уже собрать на основе этого Ниссана солянку из запчастей Жигулей и Москвичей, а кто-то бережёт свой автомобиль и доверяет его ремонт только специалисту, который при встрече сгибается в пояснице и говорит: «Кonichiwa». Что же, признаем: не всё тут доступно, и иногда, обливаясь слезами, придётся ехать в автосервис. Но в общем и целом автомобиль настолько прост, что любой его владелец уже знает, что секретов тут почти нет. А если найдём?
Чуть-чуть истории
В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.
Первое поколение выходило до 2000 года, однако в 1998 году машина пережила небольшой рестайлинг. Изменились обвес автомобиля и немного – оптика, также появилась возможность приобрести машину с турбированным двигателем. Неизменным оставалось одно: неплохая комплектация Альмеры даже в «базе». ГУР, подушка безопасности водителя, электрозеркала – в этом японцы не жадничали. Собственно, об автомобиле 1996 года выпуска речь сегодня и пойдёт. Но всё же напомним, что было и следующее поколение N16 (2000-2006 гг.), а затем – и Almera Classic. Наш же сегодняшний экземпляр – гораздо более «заслуженный» автомобиль, пробежавший с 1996 года 247 тысяч километров. Это трёхдверный хэтчбек, проживший свою молодость в Германии. Посмотрим, что из стандартных операций по обслуживанию владелец такого Ниссана может выполнить самостоятельно, какие тут могут быть хитрости, и сколько можно сэкономить, если не падать в обморок от одного вида гаечного ключа.
Двигатель
Под капотом нашей Альмеры – неожиданно бодрый мотор СА16DE. Этот агрегат, имеющий объём 1,6 литра, выдаёт 98 л.с. Несмотря на возраст, он любит 95-й бензин. Но не «обжирается» им, как некоторые, а расходует вполне скромные 8-10 литров на сотню в смешанном цикле. В целом это очень неприхотливый и надёжный двигатель. Привод газораспределительного механизма осуществляется цепью, и это, пожалуй, одно из того немногого, что способно усложнить обслуживание автомобиля. Без опыта, знаний и инструментов её не поменять, поэтому в случае необходимости придётся ехать в автосервис. Цепь с успокоителем будет стоить около 3 500 рублей, работа по замене – около 6 500. Но не надо вырывать в отчаянии волосы: на нашем автомобиле цепь стоит до сих пор родная и никаких настораживающих звуков не издаёт. И это – несмотря на 19 лет и почти 250 тысяч пробега. Не хотелось бы узнать, какой звук издаст мотор, когда цепь всё же перескочит на звёздочке или порвётся, но пока предпосылок к этому нет.
Такую банальную процедуру, как замена масла, вполне можно выполнить самому. И вот как раз на самом масле лучше не экономить, тем более что оригинальное стоит не так уж дорого – 1 900 рублей за четырёхлитровую канистру. Оригинальный фильтр обойдётся рублей в 500. Не стоит забывать об уплотнительной шайбе болта сливного отверстия – её нужно менять каждый раз при откручивании болта. Стоит она 100 рублей, и придётся как-то напрячься и купить эту деталь. Самое увлекательное в процессе замены – это найти и открутить масляный фильтр. Сверху до него не добраться, а так как Альмера – далеко не джип, то лёжа под ней тоже вряд ли можно будет добиться успеха. Без ямы, эстакады или подъёмника, скорее всего, не обойтись. На самостоятельной замене масла можно «нагреться» рублей на 500.
Зато заменить воздушный фильтр можно голыми руками, даже без отвёртки. Крышка корпуса крепится защёлками, откинув которые, получаешь свободный доступ к фильтрующему элементу.
Радуют своей простотой и другие работы, проведение которых периодически становится неизбежным. Ничто не может помешать замене свечей (кроме, конечно, лени и отсутствия ключа на 16). Единственная сложность – свечи сидят достаточно глубоко, поэтому в трубке ключа желательно иметь резинку: достать свечу из колодца без неё непросто.
Поменять лампы в левой фаре не составит никакого труда, тут всё на виду, но в крайнем случае можно снять аккумулятор, уж если он совсем будет мешать. А вот для этой же процедуры справа лучше демонтировать расширительный бачок. Бояться этого не надо, он просто вставлен в паз, и его нужно всего лишь потянуть вверх. После этого будет открыт доступ не только к фаре, но и к ремню генератора. Натяжительный ролик стоит внизу справа, и со снятым бачком его видно.
Что ещё можно покрутить под капотом? Например, регулировку тросика сцепления. Регулировочная гайка находится слева (если встать перед отрытым капотом) от корпуса воздушного фильтра. Гайка прячется внизу, но делает это так плохо, что найти её труда не составит. Вторая регулировка привода сцепления есть у педали, и, если после кручения всех регулировок сцепление всё же работает не так, как хотелось бы, готовьте денежки на его замену. Комплект запчастей фирмы SWAG встанет в 3 000-4 000 рублей, оригинал – тысяч в 5-7. За замену возьмут не более 4 000 «деревянных». Отметим, что на нашей машине родное сцепление отходило более двухсот тысяч, поэтому если его целенаправленно не жечь и не рвать, то ресурс этого узла вас огорчать не должен.
Уж коли зашла речь о сцеплении, то замолвим буквально пару слов о коробке передач. В нашем случае – это механическая «пятиступка». За весь немалый срок службы она не потребовала никакого вмешательства в свою работу. Конечно, масло в ней менять периодически всё же надо. Если воспитание, предрассудки или авантюристские черты характера мешают заплатить за такую работу 450 рублей, то можно сделать это и самому. Стоимость фирменного трансмиссионного масла – около 700 рублей за литр. Потребуется 2,5 литра. Найти заливное отверстие (оно сверху) и сливное (оно внизу, логика железная) можно, но опять же потребуется яма или подъёмник. И уж если их удастся найти, то заодно посмотрим на ходовую часть и тормоза.
Ходовая часть и тормоза
Признаюсь честно, как на духу: такой выносливости от подвески Ниссана я не ожидал. Тут до сих пор почти всё стоит с завода. Кроме разве что пыльников. И если на ШРУСах они целые, то на заднем амортизаторе ему быстро настал конец. Но даже если вдруг подвески потребуют ремонта, то вырывать у спящего дедушки золотые зубы не нужно: цены на запчасти не слишком высокие. Однако есть тут одна хитрость, происхождение которой не смог объяснить даже специалист СТО. Речь идёт о замене шаровых.
Дело в том, что шаровые опоры здесь запрессованы в рычаг. Конечно, можно их поменять отдельно. Цена запчасти (аналога) будет колебаться от 500 до 700 рублей, за работу в сервисе попросят 1 000 рублей за одну сторону. Весь рычаг в сборе с шаровой будет стоить не более 2 000 за аналог и около 4 000 за оригинал. Работа по замене в сборе – 1 500 за сторону. Теперь вопрос: для перепрессовки рычаг снимать всё равно придётся. Плюс ещё сама работа. Так почему она стоит дешевле? Мастер выдвигает вполне рабочую и очень российскую гипотезу: при формировании цен исходят из соображений, что если у клиента есть деньги на рычаги в сборе, то есть и деньги на переплату за их замену. Конечно, если клиент умеет думать, то фокус не пройдёт.
Теперь о печальном. От выхлопной системы тут почти ничего своего не осталось. Впрочем, стоит ли этим попрекать «старушку»? Ей почти двадцать лет, как-никак.
На чём ещё можно сэкономить? На замене колодок, конечно. Кто хотя бы раз занимался этим делом на представителе отечественного «восьмого» семейства, тот справится и тут. При этом в вашу заначку упадёт ещё рублей 500-700. А если не тратить деньги на оригинальные колодки, то профит вообще будет замечательным: оригинал – 1 500, аналог от SWAG или Ferodo – около 700. Общая экономия составит от 1 200 до 1 500 рублей. Для среднестатистического владельца двадцатилетней Альмеры – очень даже неплохо.
Кузов и салон
Конечно, Альмера первого (да, вообще-то, и любого другого) поколения – далеко не Лексус. Но салон оставляет самые благоприятные впечатления. Неплохие материалы, удобная посадка – ездить можно. Вот только хочет ли это делать не самая новая «японка»? Хочет, ещё как хочет! Приёмистость мотора впечатляет (повторю ещё раз: мы сейчас не сравниваем с каким-нибудь V8 Turbo, речь идёт об обычном хэтчбеке). В салоне достаточно тихо, а главное – удобно. Можно развалиться в кресле и потихоньку «тошнить» по улице, а можно поддать газу и посмотреть в зеркало заднего вида на владельцев автомобилей, которые пока не видели ржавчины и считают себя очень крутыми только оттого, что за кредит надо платить ещё четыре года.
Что может немного раздражать – это стук третьей двери. Бог её ведает, на чём она там держится: металла, к сожалению, в Альмере осталось уже не так много. И это единственное, что расстраивает её владельца. Самое неприятное, что лакокрасочное покрытие Ниссана очень даже ничего, поэтому гнить она начинает изнутри. Ещё четыре года назад снаружи на ней не было ни пятнышка ржавчины, но коррозия уже вовсю делала своё гадкое дело. И в один совсем не прекрасный день «жестянка» арок, порогов, задней двери скинула с себя остатки краски и взглянула на свет подлым рыжим цветом. Что тут скажешь…
Если ещё не купили себе такую машину, но планируете, то при выборе стоит очень тщательно проверить все скрытые полости или хотя бы рукой залезть в колёсные арки, под задний бампер и пороги. А уж если беда успела пробиться на свет божий, то менять кузов можно и по частям: порог стоит 1 500 рублей, переднее крыло – 2 000-2 500, а сзади можно обойтись полумерами. В продаже имеются вставки, поэтому есть возможность переварить только арки, и стоят эти элементы также две-две с половиной тысячи.
Что в итоге?
Если закрыть глаза на то, что в возрасте 15-20 лет машина неизбежно будет ржаветь, то Альмеру вполне можно рассматривать в качестве недорогого, но достаточно надёжного варианта машины для поездок на работу. Иногда она будет даже радовать. Например, у нашего экземпляра за весь немалый срок эксплуатации не было ни одного «глюка» в электронике, и только сейчас иногда страдает тахикардией стрелка тахометра. В остальном всё работает – даже такие мелочи, неполадки которых могут заставлять владельца менее надёжного янгтаймера думать о передозировке снотворного. Электростеклоподъёмники, регулировка зеркал и прочее – всё работает без нареканий. Конечно, неплохо ведут себя и мотор, и коробка. А если учесть очень приличный ресурс ходовой, то картинка получается радужной, как заставка мультика. Вопрос один: что делать с ржавчиной? Можно с этим смириться и убеждать себя, что «через полгода-год всё равно продам и куплю что-то новое» (ха-ха), или хронически подваривать и подкрашивать. Но при этом – ездить из точки А в точку В без опаски встать между ними.
И всё же приведём ещё одну полезную информацию. Как бы моя душа ни противилась этому способу ремонта, он существует, и никуда от этого не деться. Итак, ради максимальной экономии для установки на Nissan Almera можно использовать следующие отечественные аналоги:
Нива: пыльники на внутренние ШРУСы, колёсные гайкиМосквич-2141: хомуты на пыльники ШРУСовВАЗ-2101: сальники коленвала вместо сальника привода (в КПП)ВАЗ-2110-12i: бензонасос (Bosсh для двигателя 1,4. На двигатель 1,6 чуть не хватает производительности), лямбда-зонд (с четырьмя проводами. Разъем надо срезать с оригинального (3-контактного) зонда и соединять с датчиком ВАЗа. Четвертый (черный) провод подключается на «массу»)ВАЗ-2108: шпилька выпускного коллектора, крышка бензобака, пыльники от рулевых наконечников вместо пыльников на шаровую опоруChevrolet Lanos: насос стеклоомывателяВолга: штуцер прокачки передних тормозов
За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «DEVICE car studio»
Читайте также:
Ремонт ЭБУ Ниссан Альмера н15 цена
Введение
На автомобили данного японского производителя устанавливаюся электронные блоки управления фирм Hitachi, Jecs, Delphi, Motorola, Siemens, Bosch, ATE и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.
На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Nissan Almera N15, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блоков управления Ниссан Альмера (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.
Часто встречающиеся неисправности
Частой проблемой ЭБУ Ниссан является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.
Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис выполнит ремонт ЭБУ Ниссан Альмера н15 и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.
На автомобилях данной марки (современных) в системе ECSS2 находится достаточно уязвимый компонент - клапан холостого хода IACV, который при выходе из строя кладет блок управления (в данном случае Hitachi). При этом появляется нестабильный холостой ход, двигатель заводится через раз, самопроизвольно глохнет. Соответственно замена клапана IACV ничего не дает. По электронной диагностике висят ошибки:
- Р0505 (регулировка оборотов холостого хода)
- Р0510 (включатель холостых оборотов)
В данном случае также нужно производить ремонт блока управления Nissan Almera N15.
Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).
Блок управления не выходит на связь.
Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
и др.
Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Ниссан Альмера н15 в Москве указана в таблице ниже.
Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода блока управления из строя?
внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
не давать лазить тем, кто в них не разбирается
Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.
Диагностика - 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость) ЭБУ двигателя - от 6 т.р. ABS/ESP - от 3 т.р. Другие блоки - от 1.5 т.р.
Примеры работ
www.ecu-service.ru
| Порядок подключения контрольного прибора к выводам | Условия проверки | Результат проверки, нормативные значения | Возможная неисправность |
| Вывод «46» разъема контроллера и «масса» | Выключатель зажигания выключен | U = U акк.бат. | Обрыв провода между аккумуляторной батареей и выводом «46» разъема контроллера. Сгорел предохранитель № 41 или ненадежность соединений в монтажном блоке моторного отсека |
| Выводы «1», «3» разъема реле питания и «масса» | То же | То же | Обрыв провода между аккумуляторной батареей и разъемами реле питания. Сгорел предохранитель № 41 или ненадежность соединений в монтажном блоке моторного отсека |
| Вывод «2» разъема реле питания и «масса» | » | » | Неисправно реле питания |
| Вывод «4» разъема контроллера и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «4» разъема контроллера и выводом «2» реле питания |
| Вывод «1»разъема выключателя зажигания и «масса» | » | » | Обрыв провода между аккумуляторной батареей и выводом «1» разъема выключателя зажигания. Сгорел предохранитель «i» или ненадежность соединений в монтажном блоке моторного отсека |
| Вывод «3» разъема реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера (правый блок реле в моторном отсеке) и «масса» | » | » | Обрыв провода между аккумуляторной батареей и выводом «3» разъема реле. Сгорел предохранитель № 30 или предохранитель «д» либо ненадежность соединений в монтажном блоке моторного отсека |
| Выводы «2» и «3» разъема выключателя зажигания и «масса» | Поставьте ключ выключателя зажигания в положение «АСС», затем в положение «ON» | » | Неисправен выключатель зажигания |
| Вывод «44» разъема контроллера и «масса» | То же | » | Обрыв провода между выводом «44» разъема контроллера и выводом «3» выключателя зажигания |
| Вывод «5» разъема реле питания и «масса» | » | » | Реле питания |
| Выводы «38», «47», «109» разъема контроллера, вывод «5» разъема реле питания и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводами «38», «47», «109» разъема контроллера |
| Вывод «5» 6-штырько-вого разъема серого цвета распределителя зажигания и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «5» разъема распределителя зажигания и выводом «5» разъема реле питания |
| Вывод «7» 2-штырько-вого разъема серого цвета | » | » | Обрыв провода между выводом «7» разъема распределителя зажигания и выводом «3» разъема выключателя зажигания |
| Вывод «3» разъема измерителя массового расхода воздуха и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «3» разъема измерителя массового расхода воздуха и выводом «5» разъема реле питания |
| Вывод «2» разъема каждой форсунки и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «2» разъема форсунки и выводом «3» разъема выключателя зажигания |
| Вывод «1» разъема регулятора холостого хода и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «1» разъема регулятора холостого хода и выводом «3» разъема выключателя зажигания Сгорел предохранитель № 25 или ненадежность соединений в монтажном блоке салона автомобиля |
| Вывод «2» разъема электромагнитного клапана РОГ и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «2» разъема электромагнитного клапана РОГ и выключателем зажигания. Сгорел предохранитель № 25 или ненадежность соединений в монтажном блоке салона автомобиля |
| Выводы «1», «3» разъема реле включения топливного насоса и «масса» | Поставьте ключ выключателя зажигания в положение «АСС», затем в положение «ON» | U = U акк. бат. | Обрыв провода между выводами «1», «3» разъема реле включения топливного насоса и выключателем зажигания. Сгорел предохранитель № 17 или ненадежность соединений в монтажном блоке салона автомобиля |
| Вывод «2» разъема реле включения топливного насоса | То же | То же | Реле включения топливного насоса |
| Вывод «106» разъема контроллера и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «106» разъема контроллера и выводом «2» разъема реле включения топливного насоса |
| Вывод «3» разъема датчика содержания кислорода в отработавших газах и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «3» разъема датчика и выключателем зажигания. Сгорел предохранитель № 16 или ненадежность соединений в монтажном блоке салона автомобиля |
| Вывод «1» разъема реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера (правый блок реле в моторном отсеке) и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «1» разъема реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера и выключателем зажигания. Сгорел предохранитель № 6 или ненадежность соединений в монтажном блоке салона автомобиля |
| Вывод «3» разъема реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера и «масса» | » | » | Реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| Вывод «11» разъема контроллера и «масса» | » | » | Обрыв провода между выводом «11» разъема контроллера и выводом «2» разъема реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| Вывод «5» разъема реле включения топливного насоса и «масса» | Проверка проводится во время 5-секундной задержки включения топливного насоса | » | Реле включения топливного насоса |
| Вывод «1» разъема коричневого цвета топливного насоса и «масса» |
|
| Обрыв провода между выводом «1» разъема топливного насоса и выводом «5» разъема реле включения топливного насоса |
| Вывод «106» разъема контроллера и «масса» | » | U = 0 | Неисправность контроллера |
| Вывод «6» разъема выключателя зажигания и «масса» | Поставьте ключ выключателя зажигания в положение «ST» | U = U акк. бат. | Неисправен выключатель зажигания |
| Вывод «34» разъема контроллера | То же | То же | Обрыв провода между выводом «34» разъема контроллера и выводом «6» разъема выключателя зажигания. Сгорел предохранитель № 36 или ненадежность соединений в монтажном блоке салона автомобиля |
| Вывод «5» разъема реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера (правый блок реле в моторном отсеке) и «масса» | Двигатель работает на холостом ходу. Кондиционер включен | » | Неисправно реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| Вывод «1» разъема регулятора ускоренного холостого хода и «масса» | То же | » | Обрыв провода между выводом «1» разъема регулятора ускоренного холостого хода и выводом «5» разъема реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| Вывод «11» разъема контроллера и «масса» | » | U=0 | Неисправность контроллера |
automanualsrepair.ru
Как снять стартер Ниссан Альмера Н15, разборка и замена стартера Альмера N15
Стартер Ниссан Альмера N15 является необходимым элементом системы запуска двигателя. Любые проблемы данного устройства приведут к сбоям в работе мотора и невозможности завести автомобиль. Рассмотрим, как снять стартер Ниссан Альмера Н15 самостоятельно и в каких случаях это нужно делать.
Стартер Ниссан Альмера N15
Упрощенно стартер можно назвать электромотором, шестерня которого в момент пуска зажигания приводит в движение коленчатый вал. Деталь имеет небольшой размер, но при этом стартер состоит из множества деталей. Наиболее значимыми из них являются электродвигатель, втягивающее реле, бендикс, щетки и якорь.
О проблемах с той или иной частью стартера Ниссан Альмера N15 скажут следующие признаки:
- Задержка запуска систем после поворота ключа – необходимо проверить втягивающее реле.
- В летний период коленвал начинает вращаться заметно туго – проверить подшипники и щетки.
- Стартер вращается, но запуск двигателя не происходит.
- Стартер не вращается после поворота ключа.
- Стартер продолжает работать после пуска двигателя.
Ремонт и замена стартера Ниссан Альмера N15 1.6
Стартер Альмера Н15 1.6 л крепится при помощи двух болтов, расположенных сверху и снизу. В процессе работ придется снимать крепление под капотом, а также под днищем авто. Перед снятием стартера необходимо отключить аккумулятор. После можно приступать к демонтажу детали.
Как снять стартер Ниссан Альмера Н15 своими руками:
- Отсоединить и снять воздуховод.
- Выкрутить верхний болт крепления стартера головкой на 14.
- Если на машине установлена защита картера, то необходимо будет ее снять.
- Залезть под автомобиль и выкрутить болт массы бендикса.
- Отключить плюсовой разъем стартера.
- Убрать опорный кронштейн впускного коллектора.
- Выкрутить нижний болт головкой на 13.
- Немного приподнять и извлечь стартер.
- При установке действия выполняются в обратном порядке.
Разборка стартера Альмера Н15:
- Ключом на 18 открутить две длинные шпильки, удерживающие части стартера вместе.
- Потянув, снять одну часть стартера с другой.
- Снять щетки и якорь, выкрутив их крепления.
- Снять втягивающее реле.
- Извлечь шестерни и механическую часть устройства.
- Убрать с детали стопорное кольцо, потянув его вверх.
Разобранный стартер нужно очистить от загрязнений, места вращения на оси смазать. Далее, если части стартера не повреждены, можно собрать все в обратном порядке. При повреждении какого-либо компонента его нужно заменить.
Мы рассмотрели, как снять стартер Ниссан Альмера Н15 самостоятельно, без обращения в сервис. Снять и заменить стартер можно самому, а вот проведение диагностики и установление причины поломки следует доверить профессионалам.
Замена стартера производится только при серьезном повреждении устройства и невозможности его ремонта. В большинстве случаев достаточно отремонтировать или заменить одну из составляющих стартера автомобиля, и он снова начнет работать в прежнем режиме.
nissan.ross-avto.ru
Руководства по ремонту Ниссан Альмера (Н15, Н16). Ремонт Nissan Almera своими руками
Это собрание руководств делает доступным ремонт Ниссан Альмера своими руками для водителей без опыта в уходе за авто, но желающим такой опыт заиметь. В каталоге материалов собраны фото и видео инструкции, а также вопросы/ответы и статьи. Вместе они формируют современное руководство по ремонту Nissan Almera.
Всего в каталоге содержится близко 36 таких инструкций, не считая около сотни вопросов/ответов. Задать свой вопрос может любой пользователь, если он нашел интересующего его материала, при этом он вправе рассчитывать на скорый и полезный ответ.
В ремонте Ниссан Альмера пригодятся такие инструкции как:
История Ниссан Альмера
Перед Альмерой была поставлена заменить на посту Ниссан Санни, выпускавшийся уже около 30 лет. Переход получился удачным — автомобиль собрал множество положительных оценок от пользователей, которые отмечали качество сборки и надежность в эксплуатации.
Автомобиль был практически неотличим от Ниссан Пульсар N15, который поставлялся на рынки Японии. Различия заключались в линейке бензиновых моторов и вариациях отделки.
Поколения Ниссан Альмера
Nissan Almera N15 дебютировала в 1995 году и выходила до 2000-го. Авто имел несколько вариантов кузова: 3 и 5-дверный хэтчбек и седан. Линейка двигателей из 1,4 GA14DE, 1.6 GA16DE и 2.0 CD20 позже расширилась мотором 2.0 GTi SR20DE. За транссмиссию отвечали 5-ступенчатая МКПП и 4-ступенчатая АКПП.
Nissan Almera N16 вышла в 2000, пережила рестайлинг в 2003 и в 2006 уступила место третьему поколению. Все те же варианты кузова, но гамма двигателей несколько изменилась — появились бензиновые моторы 1.5 и 1.8 Nissan QG. Дизельные двигатели объемом 2.2 имели два вида вида: YD22DDT — с прямым впрыском топлива, YD22DDTi — с системой Common Rail.
Nissan Almera G15 выпускается с 2012 года в России на заводе в Тольятти. Автомобиль имеет платформу B0, которая роднит его с большинством компактных моделей, выпускаемых под марками Nissan и Renault, в том числе с Рено Логан и Ниссан Блюбирд Сильфи. Автомобиль представлен в одном варианте кузова (седан) и с одним бензиновым мотором 1.6. Имеет 4 комплектации: Welcome, Comfort, Comfort Plus и Tekna.
Подробнееetlib.ru
|
Предупреждение
|
|
| 1. Выключить кондиционер (если имеется). | |
| 2. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Температура охлаждающей жидкости около +80° С. | |
| 3. Заглушить двигатель. | |
| 4. Подсоединить тахометр к клемме 1 и клемме 15 катушки зажигания (трансформатор высокого напряжения). | |
|
Предупреждение
|
|
| 5. Подсоединить стробоскоп к положительному и отрицательному полюсам батареи. Емкостной зажим подсоединить к проводу высокого напряжения 1 цилиндра. | |
| 6. Снять шланг вентиляции картера двигателя с клапана регулировки давления и расположить его так, чтобы в него поступал только чистый воздух. | |
| 7. Дать двигателю поработать на холостых или повышенных оборотах, пока не включится вентилятор радиатора. Затем оставить двигатель работать на холостых оборотах, отсоединить штекер датчика температуры охлаждающей жидкости (2-полюсной). | |
|
Предупреждение
|
|
| 8. Дать двигателю поработать на проверочных оборотах. | |
| 9. Направить свет стробоскопа в смотровое отверстие картера сцепления. | |
|
Предупреждение
|
|
| 10. Зажигание отрегулировано правильно, если при вспышках засечка момента зажигания под соответствующей меткой стоит на месте. | |
| 11. Если момент зажигания лежит за пределами контрольных значений, отрегулировать момент зажигания согласно требуемому значению. | |
 |
12. Для этого немного ослабить стопорный винт(ы) на распределителе и повернуть распределитель зажигания так, чтобы регулировочное значение совпало с соответствующей меткой. |
| 13. Затянуть винт(ы) крепления моментом 25 Н·м. | |
| 14. Подсоединить штекер датчика температуры охлаждающей жидкости (2-полюсной) и 3 раза "дать газ". | |
| 15. Проверить регулировку холостого хода. | |
| 16. Отсоединить измерительные приборы при выключенном зажигании. | |
| 17. На СТО VW опросить и стереть из памяти прибора управления записанную неисправность. В результате отсоединения штекера датчика температуры охлаждающей жидкости в памяти записана неисправность "Неисправен датчик". Запись в памяти можно стереть также отсоединением аккумуляторной батареи. | |
Производить
регулировку момента зажигания только после установки распределителя
зажигания, если значение момента зажигания при проверке оборотов
холостого хода или содержания СО находится за пределами требуемого
значения.automn.ru
