Нет искры на скутере — причины и методы устранения. Ремонт зажигание скутера
нет искры на скутере
Нет искры на скутере или она пропадает в самый неподходящий момент, опечаливая водителя заглохшим двигателем. Не частая, но вполне возможная неисправность, особенно на китайских скутерах. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, мы подробно рассмотрим причины пропажи искры и рассмотрим методы устранения этой неисправности (вернём искру).
Когда мотор вашего скутера глохнет, для начала следует убедиться от чего он заглох. Ведь главных причин того, что мотор глохнет где нибудь в пути, или вообще не заводится, всего две: или в камере сгорания скутерного двигателя нечему гореть (не поступает топливо), или нечем поджечь (нет искры).
Надеюсь, что с системой питания вашего скутера всё в порядке, бензин в баке есть и топливо поступает в камеру сгорания за счёт разряжения от поршня (это тема отдельной статьи, а в этой статье мы разбираем именно отсутствие искры). И причина того, что мотор заглох — именно в том, что нет искры на скутере.
Убедиться в этом разумеется очень легко, достаточно выкрутить свечу зажигания из свечного отверстия в головке и вставив свечу в свечной колпачок, остается приложить корпус свечи на корпус двигателя, дёрнуть кикстартером и посмотреть на электроды.
Кстати, советую обратить внимание на электроды свечи не только на наличие, или отсутствие искры, а ещё на то, влажные ли электроды, или сухие. Если электроды влажные, то это значит, что скорей всего с системой питания (карбюратором) вашего скутера всё в порядке и моторчик заглох (или не заводится) именно из-за отсутствия искры на электродах свечи.
Если искра отсутствует, то причин может быть несколько и конкретные причины будут описаны ниже. И начнём разбирать самые простые и перейдём к более сложным причинам отсутствия искры. Ну и разумеется будет описано как устранить неисправности и вернуть искру.
Нет искры на скутере — причины и методы устранения своими руками.
1. Первая, и самая банальная причина отсутствия искры на электродах свечи, это выход из строя самой свечи. Это бывает часто, так как наш бензин мягко говоря не очень хорош по качеству (как проверить бензин самостоятельно, узнаем вот тут) и из-за присутствия в бензине всякой гадости, свечи часто выходят из строя (подробно, отчего свечи выходят из строя читаем тут).
В том, что в отсутствии искры виновата именно свеча, можно убедиться заменив её новой или заведомо исправной свечой. Но если вдруг у вас нет новой свечи в данный момент, то можно проверить нормальную работу системы зажигания с помощью обычного куска проволоки или гвоздя, подходящего диаметра (чтобы вставлялся в отверстие колпачка и не выпадал).
Он вставляется в отверстие свечного колпачка, затем штырь из проволоки или гвоздь, вставленный в колпачок, подносится к картеру мотора, на расстояние примерно 5 — 7 мм и далее прокручиваем коленвал двигателя кикстартером. Проскакивание искры между штырём и картером мотора (массой) подтвердит, что сама система зажигания в полном порядке и нет искры на скутере всего лишь из-за неисправной свечи зажигания.
Кстати, свечу можно почистить и вернуть к жизни (хотя бы чтобы доехать за новой свечой до магазина авто-запчастей). Только вот многие новички не правильно чистят свечи, и от этого искра на свече после неправильной чистки если и появляется, то ненадолго. О том, как правильно чистить свечи, советую почитать вот тут. Ну а как определить состояние системы питания, или двигателя вашего скутера, по цвету на электродах свечи, желающие могут узнать вот здесь.
2. Следующая банальная причина отсутствия искры — это обрыв провода (или окисление его клеммы) который соединяет двигатель с рамой (ведь мотор висит на сайлентблоках и его необходимо соединить с рамой). Значит после проверки свечи зажигания, проверяем целостность этого провода и надёжность (чистоту) подсоединения клеммы к мотору и раме скутера.
3. Ещё простой причиной отсутствия искры — это обрыв (перегорание) в высоковольтном колпачке помехоподавляющего резистора. Снимаем его с свечи зажигания и прозваниваем тестером, включенным в режим замера сопротивления (омметра).
Отсоединяем колпачок от провода и вставив щуп в отверстие для свечи, а второй щуп подсоединив к острому штырю (тот, на который надевается провод) или к проводу, замеряем сопротивление. У исправного колпачка с целым резистором сопротивление должно быть 5 килоом.
На современных скутерах (в отличии от более старых мопедов) высоковольтный провод, колпачок и катушка зажигания неразъёмные детали, так как залиты резиной или компаундом. Значит следует проверить колпачок, провод и катушку одновременно.
Для этого один щуп омметра опять же вставляем в отверстие колпачка, предназначенное для свечи, а второй щуп попеременно подсоединяем к клеммам катушки зажигания, чтобы выявить сопротивление первичной и вторичной обмотки, вместе с колпачком и высоковольтным проводом.
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания (проверяем подсоединив щупы к клеммам катушки как на фото) составляет примерно от 0,1 до 0,4 Ома (например на Хонде Дио оно составляет 0,2 — 0,3 Ома).
Ну и проверяем сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания (подсоединяем один щуп к к одной из клемм катушки — зелёной — см. фото чуть ниже), а второй щуп к отверстию для свечи в колпачке) составляет 6, 35 — 9,7 кОм на большинстве мопедов, но можно уточнить в мануале вашего скутера ( у Хонды Дио примерно 8,2 — 9,3 кОм). Это общее сопротивление и вторичной обмотки катушки зажигания и резистора в колпачке (ведь сопротивление помехоподавляющего резистора в 5 кОм).
Без свечного колпачка (если он снимается) сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания будет примерно 2,7 — 3,4 кОм. Ну а если омметр покажет бесконечность (обрыв) то разумеется меняем катушку зажигания новой, но не забываем, что может сгореть и резистор в колпачке, поэтому чтобы убедиться точно, что с катушкой зажигания, советую замерять сопротивление вторичной обмотки без свечного колпачка.
4. Ещё одна простая причина того, что нет искры на скутере — это обрыв какого то провода в системе зажигания, отсоединение какой то клемы(редко, но бывает), но чаще всего — это окисление контактов (клемм) проводов, приходящих к компонентам системы зажигания и как следствие потеря контакта и отсутствие искры (или искра то есть, то нет). При окислении контактов возникает переходное сопротивление на клеммах и из-за этого недостаточное напряжение.
Если клеммы окислены или неплотно держатся, то разумеется зачищаем их до блеска и поджимаем. Особенно обращаем внимание на чистоту и надёжность подсоединения к раме клемму массы от зелёного провода Д катушки зажигания. И если другие клеммы имеют надёжные колодке с защёлками, то эта клемма часто окисляется на раме и от этого катушка перестаёт работать (разумеется искра пропадает).
Также проверяем и провод идущий от коммутатора к раме (как правило он зелёного цвета), надёжность его подсоединения и чистоту его клеммы, которая подсоединена к раме скутера.
5. Ну и ещё может быть причина пропажи искры, это из-за выхода из строя какого то компонента системы зажигания (катушки, коммутатора, датчика, а иногда и обмотки генератора — редко но бывает они выходят из строя). Проверить целостность импульсного датчика и целостность обмотки питающей катушки генератора можно мультиметром, включенным в режим замера сопротивления (омметра).
Из картера мотора в районе генератора выходят как правило два провода. Обычно тот, который чёрного цвета с красной полоской — это провод от датчика импульсов, а провод другого цвета (обычно синий с белой полосой) является проводом от питающей обмотки генератора.
Так вот, чтобы убедиться в целостности обмотки, как датчика импульсов, так и обмотки генератора, следует один щуп омметра подсоединить к проводу датчика (красно-чёрному), а второй щуп подсоединить к картеру мотора (также подсоединяем один щуп к проводу обмотки генератора, а второй к картеру, чтобы проверить целостность обмотки генератора).
Сопротивление импульсного датчика у разных скутеров может несколько отличаться — оно составляет примерно около 500 Ом (точное значение можно узнать в мануале) но главное следует запомнить, что сопротивление датчика импульсов примерно в два-три раза больше, чем у обмотки генератора (сопротивление обмотки генератора примерно 150 — 200 Ом). Если же при замере сопротивления (как датчика, так и обмотки генератора) омметр покажет обрыв (бесконечность) бывает редко, но всё же, то разумеется следует заменить обмотку генератора, или датчик импульсов и искра восстановится.
Коммутатор найти несложно даже новичку. Он представляет собой небольшую пластиковую прямоугольную коробочку, имеющую клеммную колодку (разъём), к которому подсоединены через клеммную колодочку с защёлкой пять или шесть проводов разного цвета.
Сам коммутатор управляет системой зажигания современного скутера. На некоторых скутерах (например итальянских, или на японском скутере «Сузуки Сепия») коммутатор и катушка зажигания расположены в одном блоке, но на большинстве скутеров коммутатор и катушка — это разные компоненты системы зажигания.
Как коммутатор, так и катушка зажигания неразборные (залиты компаундом) и при выходе их из строя просто заменяются новыми и стоят не дорого. Главным элементом электронного коммутатора (помимо других радиодеталей) является тиристор, который коммутирует (прерывает) электрический ток.
Тиристор имеет три вывода и при поступлении импульса тока от датчика на один из выводов, тиристор соединяет два других вывода (становится проводником), открывая путь электрическому току через конденсатор (о нём ниже) на первичную обмотку катушки зажигания.
По мере спада напряжения до определённого значения, тиристор прерывает ток до следующего раза. Говоря проще, тиристор — это электронный прерыватель тока, поступающего на катушку зажигания.
После полного оборота коленвала скутера, выступ на коленвалу снова подходит к датчику, который снова даёт импульс напряжения на один из трёх выводов тиристора и всё повторяется заново.
Ещё одним важным элементом скутерного коммутатора является конденсатор, который накапливает эл. энергию, которая после коммутации (соединения) тиристором двух своих выводов, направляется на первичную обмотку катушки зажигания.
А далее напряжение в катушке усиливается до нескольких киловольт во вторичной обмотке катушки зажигания, и через высоковольтный провод и свечной колпачок, разряд поступает на электроды свечи зажигания, между которыми происходит разряд (искра) которая и воспламеняет горючую смесь в камере сгорания двигателя скутера.
Если объяснить короче и проще для новичков, то можно сказать так: напряжение по проводам поступает с генератора 7 скутера (смотрим электросхему выше) на коммутатор 2 и накапливается в конденсаторе, который расположен внутри коммутатора. При подходе выступа на коленвалу к датчику 8 и сигналу от него, конденсатор за доли секунды разряжается на первичную обмотку катушки зажигания.
А далее во вторичной обмотке катушки зажигания напряжение повышается до нескольких киловольт и через высоковольтный провод разряжается на электроды свечи. Вообще весь процесс образования искры в системе зажигания происходит за доли секунды.
Для того, чтобы заглушить двигатель, от коммутатора отходит отдельный провод (как правило чёрного цвета), который идёт на замок зажигания 1 (см. электросхему выше), и при повороте ключа зажигания в положение выключено, этот провод замыкается на массу, искра пропадает и мотор глохнет.
И если всё проверено, как было описано выше, но всё равно нет искры на скутере, то тогда советую снять переднюю облицовку и проверить, не отпаялся ли чёрный провод и не замыкает ли он на массу (раму). Вероятность этого очень мала, но всё же.
Кстати, нормальную работу глушилки (и убедиться, что там всё в порядке и проблема не в этом) можно проверить и не снимая пластика. Для этого отсоедините клеммную колодку от коммутатора и найдите в ней клемму, связанную с чёрным проводом, который идёт от коммутатора к замку зажигания. Один щуп омметра подсоединяем к клемме этого чёрного провода, а второй щуп к раме скутера.
При положении ключа зажигания выключено, омметр должен показать ноль, а при повороте ключа в положение включено (старт) омметр должен показать бесконечность.
Если проверены свеча, датчик, обмотка генератора, провода и клеммы, описанные выше, катушка зажигания, но искры нет, то чтобы убедиться, что проблема в коммутаторе, просто заменяем его новым (советую купить запасной и возить с собой). Так как в домашних условиях проверить исправность коммутатора нереально.
В некоторых солидных сервисах есть электронные приборы, способные проверить исправность коммутатора, но чтобы не заморачиваться поисками сервиса, гораздо проще купить новый, для проверки того, что причина отсутствия искры именно в нём. К тому же запасной коммутатор добавит вам уверенности в пути, что вы вернётесь домой своим ходом.
Ну и напоследок парочка полезных советов.
Когда на вашем пожилом скутере что то начнёт отваливаться (чаще всего на китайском) и вам потребуется что то заварить, то запомните совет о том, как не испортить систему зажигания, да и вообще электрооборудование вашего скутера. При сварочных работах (даже если всего лишь нужно капнуть электросваркой маленькую прихватку) очень советую отсоединить клеммную колодку стабилизатора напряжения и колодку коммутатора от электросхемы скутера и отложить эти приборы на полочку. Иначе электроника этих приборов просто сгорит.
Так же советую зажим («крокодил») массы от сварочного аппарата подсоединять к месту сварки как можно ближе. Иначе огромный сварочный ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления — то есть по проводу, соединяющему двигатель вашего скутера и раму (ведь мотор висит на сайлентблоках). То, что произойдёт далее, можно назвать дымовой атакой в вашем гараже — то есть провод моментально расплавится, от нагрузки огромного сварочного тока.
Если нет возможности подключить массу сварочного аппарата близко к месту сварки, то советую отсоединить все массовые провода на вашем скутере.
Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет новичкам найти и устранить причину, почему нет искры на скутере, успехов всем!
suvorov-castom.ru
Ремонт скутеров.
Ремонт скутеров может быть сложным, например ремонт его двигателя или трансмиссии, а бывает, что случается какая то мелкая неисправность, но несмотря на это, скутер может быть полностью обездвижен, пока она не будет устранена. В этой первой статье, в новой рубрике «Скутеры — ремонт и обслуживание» я опишу несколько распространённых мелких неисправностей скутеров, и как их грамотно устранить своими руками.
Ремонт скутеров — возможные неисправности и их диагностика.
Неисправность вакуумного краника.
Некоторые мелкие неисправности могут случиться не только на китайском скутере, но и на японском. Ведь любая техника не терпит бензина плохого качества (как определить качество бензина прямо на обочине, советую почитать вот тут). И самой распространённой неисправностью из-за плохого или грязного бензина (или из-за наличия в нём воды)- это неисправность вакуумного краника.
Когда возникают проблемы с этим краником — например мембрана залипла и проход топлива закрыт и не открывается, то от этого двигатель скутера глохнет и не желает запускаться. А бывает и наоборот, что краник перестаёт закрываться, когда мотор глохнет. Кататься с не закрывающимся краником какое то время можно, но следует учесть, что если запорная игла карбюратора со временем износиться и начнёт пропускать топливо, то в одно прекрасное утро вы сможете наблюдать под своим скутером огромную лужу бензина.
Если вовремя не заметить такую неприятность, то одна из покрышек может пострадать (резина раскиснет от бензина). Да и до пожара не далеко, так что эта на вид мелкая неисправность может доставить много хлопот. Поэтому советую периодически проверять исправность вакуумного краника. Как это сделать читаем далее.
Перед проверкой следует отсоединить от карбюратора трубку подачи бензина 2 и вакуумную трубку 3 (см. фото слева). Под трубку подачи подставьте какую то ёмкость и понаблюдайте за трубкой минуту-другую. Бензин из этой трубки не должен не только течь, но и даже капать.
Теперь возьмите вакуумную трубку 3 и втяните из неё ртом воздух, при этом из трубки подачи бензина 2, бензин должен хлынуть в подставленную заранее ёмкость. Если что то не так, как я описал, значит краник неисправен и его следует заменить. Ремонту он не подлежит, так как его корпус завальцован.
Но после долгой зимней стоянки, бывает, что двигатель скутера не заводится и при вполне исправном вакуумном кранике, но перед зимней спячкой мотор скутера работал отлично. Значит просто залипла мембрана бензокраника и не хватает разряжения во впускном тракте, что бы она отлипла и открыла проход топливу.
Чтобы при запуске двигателя немного увеличить разряжение во впускном тракте и помочь мембране отлипнуть, снимите воздушный фильтр и заткните впускное отверстие чистой ветошью или рукой. Теперь можно пробовать заводить мотор электро или кикстартером. Как правило увеличенное разряжение отклеивает залипшую мембрану краника и мотор заводится.
Если же мотор не заводится, то скорей всего проблема не в вакуумном кранике, просто мотор слишком застоялся в течении нескольких месяцев простоя и ему нужно помочь. Для этого следует использовать эфир или специальную жидкость для зимнего пуска двигателя. Лучше конечно использовать жидкость для зимнего пуска, так как она продаётся в аэрозольном баллончике и лучше распыляется, чем эфир в обычном медицинском шприце.
Поверните ручку газа примерно на пол оборота и впрыснув жидкость под поднятую наполовину заслонку карбюратора, прообуйте заводить мотор. Как правило после такого приёма движок схватывает довольно быстро. И как только мотор прогреется, можно глушить его, и при последующих запусках проблем не возникает. Бывает, что требуется регулировка карбюратора, о которой ниже.
Регулировка карбюратора скутера.
Сначала следует выставить винт 3 регулировки качества смеси и винт 2 количества смеси (винт регулировки холостого хода) в положения, предписанные заводом и от них следует исходить дальше. Закрутите оба винта до конца, а потом медленно выкручивайте их и считайте обороты отвёртки. Винт качества смеси 3 (см. фото ниже) выверните на 1,5 — 2 оборота, а винт регулировки холостого хода 2 выверните примерно на 4 — 5 оборотов.
Далее заведите двигатель и вращая винт 2 добейтесь таких оборотов мотора, чтобы он работал устойчиво, и при этом заднее колесо должно медленно вращаться. И ещё — обратите внимание на чистоту трубки 1 вентиляции карбюратора, так как если она засорится, то карбюратор не будет работать. Засорение вентиляционной трубки 1 бывает распространённой причиной неустойчивой работы мотора или невозможности его запуска.
Уход за воздушным фильтром.
Бывает, что карбюратор трудно отрегулировать, поэтому обратите внимание на воздушный фильтр, особенно если вы любитель рыбалки и ездите по пыльным просёлочным дорогам. При эксплуатации скутера по пыльным дорогам, фильтрующий элемент следует промывать не реже одного раза за десять дней. При загрязнении фильтрующего элемента, двигатель теряет мощность, к тому же смесь обогащается и свеча зажигания покрывается нагаром и выходит из строя.
А если фильтрующий элемент не чистить, то он вообще потеряет пропускную способность, и от разряжения может сместиться и начнёт пропускать пыль по стыкам корпуса глушителя впуска. В таком случае достаточно всего пару дней поездить по пыльным дорогам и от пыльного воздуха поршневая группа быстро износится, компрессия упадёт и запустить двигатель будет не так просто. Ремонт скутера, а точнее его двигателя будет неизбежен.
Бывает и на впускном резиновом патрубке со временем появляется трещина (разрыв) и от этого в мотор будет поступать неочищенный воздух, и к тому же смесь обеднится и мотор потеряет мощность.
Поэтому за целостностью резинового впускного патрубка и чистотой фильтра следует следить. Для очистки фильтрующего элемента, открутите винты глушителя впуска (корпуса фильтра) и сняв крышку, выньте фильтрующий элемент.
Далее промойте его с помощью моющего средства и проточной воды, а затем выжмите его и окончательно высушите на солнышке, или с помощью фена. Остаётся пропитать фильтрующий элемент с помощью специального спрея (масла) или хотя бы обычного моторного масла, затем отожмите фильтрующий элемент от излишков масла и установите на место.
Диагностика и ремонт системы зажигания скутера.
Чтобы удостовериться, что мотор скутера не заводится, или плохо работает именно из-за системы зажигания, разумеется следует проверить искру. Снимите свечной колпачок со свечи и выкрутите свечу зажигания. Вставьте свечу в колпачок, прислоните свечу к рёбрам цилиндра или головки и включив зажигание, прокрутите коленвал с помощью кика или электростартера. Если искры нет, то замените свечу заведомо исправной и повторите проверку.
Между центральным и боковым электродами свечи должна проскочить яркая искра синего цвета. Если опять не наблюдается искра, то скорей всего вышла из-строя катушка зажигания. Замените её новой или исправной и повторите проверку. Если искра слабая, проверьте с помощью щупа зазор между электродами свечи, который должен быть в пределах 0,6 — 0,8 мм.
Если зазор в порядке, а искра всё равно слабая (жёлтая, а не синяя) то замените свечу зажигания новой или почистите контакты старой свечи. Как проверять и как правильно чистить электроды свечи от нагара, я уже писал (об этом читаем вот тут).
Бывает, что искра пропадает из-за неисправности коммутатора, но современные коммутаторы достаточно надёжны и выходят из строя довольно редко. Часто причина намного проще, например плохой контакт между высоковольтным проводом и свечным колпачком, или колпачок вышел из строя (точнее сгорел помехоподавляющий резистор в нём). Проверяется провод или колпачок довольно просто — выставляем тестер в режим омметра и прозваниваем.
Так же следует обратить внимание на надёжность соединений минусового провода к корпусу мотора, проводов к катушке зажигания и к коммутатору. Бывает, что они подсоединены, но настолько окислены, что или нет контакта вообще, или он слабый. Так, при окислении медных или латунных контактов, потеря напряжения (из-за переходного сопротивления) может достигать нескольких вольт, и вместо двенадцати вольт на катушку или коммутатор может приходить в два раза меньше. И при таком вольтаже они не будут работать. Поэтому следите за чистотой контактов, и следите не только тогда, когда появляются проблемы с пуском двигателя.
Ну и последнее: закручивая свечу зажигания в головку двигателя, не прилагайте слишком большого усилия. Иначе можно легко испортить свечную резьбу в довольно мягкой алюминиевой головке. Восстановить свечное отверстие конечно же можно (как это правильно сделать читаем вот здесь) но зачем тратить время на ремонт, когда можно просто аккуратно закрутить свечу. Если у вас есть динамометрический ключ, то усилие для закручивания свечи не должно превышать более двух килограмм.
Но если у вас нет динамометрического ключа, то закручивая свечу трубчатым ключом, не усиливайте штырь, вставленный в ключ, с помощью трубы. Достаточно закрутить сечу с помощью обычной (недлинной) отвёртки, вставленной в боковое отверстие трубчатого ключа. Ну а если закручиваете новую свечу, то закрутив её до упора, можно провернуть её ещё на полтора-два оборота, чтобы обжать новое уплотнительное кольцо.
Неисправности концевых включателей стоп сигнала и невозможность запуска.
Концевые включатели имеются в механизме рычагов тормоза любого скутера. Со временем пластик, из которого сделаны упоры включателей, стареет и становится хрупким и упоры (концевики — на фото слева указан красной стрелкой) часто ломаются. Если ломается и правый и левый, то даже при нажатии на оба тормозных рычага, стопсигнал разумеется не будет загораться, но основная неприятность это то, что и электростартер перестанет включаться.
Многие скутеристы решают проблему довольно просто: замыкают два провода, приходящих на включатель. Но так делать советую только лишь, что бы доехать до дома. При замыкании проводов включателя, стартер конечно же снова начнёт работать, но вдруг вы во время движения случайно нажмёте на кнопку стартера (пуска двигателя). В таком случае сломается корпус стартера (см. фото чуть ниже) но могут быть проблемы и посерьёзнее, например заклинивание заднего колеса в движении или поломка деталей трансмиссии.
Отремонтировать включатель не так просто, так как он неразборный, поэтому лучше замените его новым, стоят включатели не дорого. Чтобы вынуть поломанный включатель, следует открутить гайку оськи рычага, вынуть ось, затем сдвинуть рычаг в сторону, и нажав на стопор, вытащить включатель в сторону к рычагу тормоза. Остаётся вставить новый включатель и вернуть рычаг на место, ну и вставив оську на место, закрутить её гайку.
Неисправности электростартера скутера.
Неисправность электростартера обычно проявляется по посторонним звукам, при нажатии кнопки пуска. При появлении посторонних звуков, пользоваться электростартером не рекомендую, и лучше сразу начать диагностику стартера. Это поможет предотвратить крупные поломки (заклинивание двигателя или трансмиссии).
Наиболее часто проблемы с механизмом электростартера начинаются после того, как его неопытные скутеристы включают (или случайно включают) при работающем двигателе. Об этом я написал выше, в том случае, когда с концевиками рычагов тормоза проблемы и их провода замыкают напрямую. И при включении электростартера при работающем моторе, может разрушиться корпус колокола элктростартера (см. фото выше).
Заменить электростартер с сломанным корпусом довольно просто: следует открутить два удерживающих его длинных болта, и слегка пошатывая стартер из стороны в сторону, вынуть его из отверстия картера. Новый стартер устанавливается в обратном порядке, только провода не забудьте подключить так же, как было на старом стартере.
Бывает, что при включении электростартера появляется завывающий звук. Это значит, что в втулках стартера отсутствует смазка или в подшипники скольжения попала вода (грязь). Если вовремя не снять стартер и не промыть и смазать втулки, то они износятся очень быстро. Поэтому при первом появлении воя, советую сразу снять электростартер с двигателя, затем отделить корпус от электродвигателя и промыв втулки бензином, смазать их свежей консистентной смазкой (например Литолом). Останется собрать стартер и установить его на место.
Но если же при нажатии кнопки запуска двигателя, электростартер вообще не подаёт признаков жизни, то проблема в проводке или в реле включения стартера, и их работоспособность необходимо проверить. Проверьте для начала все провода и клеммы визуально, возможно одна из клемм окислилась.
Затем следует проверить реле включения стартера. Для начала проверьте, приходит ли на клемы реле (по тонким проводам — желто-красному и зелёному) напряжение 12 вольт при нажатии кнопки пуска. Если нет, то проблема в этих проводах — проверьте подачу напряжения при нажатой кнопке, возможно где то обрыв провода или окисление его клеммы (или клемма отошла от контакта в колодке).
Если же напряжение при нажатой кнопке пуска приходит по тонким проводам на реле стартера, то тогда следует проверить само реле. Для этого замкните куском толстого провода (перемычкой) два толстых красных провода (указаны стрелками на фото слева). Если стартер заработает, значит проблема в реле и его следует заменить.
Неисправность кикстартера скутера.
Кикстартер часто перестаёт работать из-за своего фиксатора. А фиксатор приводится в движение с помощью привода заднего тормоза. То есть когда скутерист нажимает на рычаг заднего тормоза, приводная тяга тормоза (указана стрелкой — см. фото слева) перемещает вперёд пластинку фиксатора. И только при таком положении, сектор кикстартера входит в зацепление с шестерней, приводящей в движение коленвал скутера.
Часто проблемы в этом узле возникают из-за того, что при сборке скутеров слесаря не достаточно затягивают регулировочные гайки тяги привода фиксатора, и постепенно гайки ослабевают и откручиваются от вибрации. От этого кикстартер или работает через раз или вообще перестаёт работать. А нужно то всего лишь отрегулировать привод с помощью регулировочных гаек (см. фото слева) и надёжно их затянуть.
При регулировке (гайками) нужно добиться того, чтобы кикстартер входил в зацепление с шестерней в начале нажима на тормозной рычаг заднего тормоза. Ну а чтобы после регулировки гайки снова не открутились, советую нанести на их резьбу резьбовой герметик (фиксатор резьбы) и хорошенько затянуть гайку и законтрить контргайкой.
Не запускается двигатель из-за недостаточной компрессии.
Многие начинающие скутеристы часто попадают в логический тупик: когда и искра надёжная и влажные электроды свечи, то есть бензин поступает, а двигатель всё равно не заводится. Но мало кто задумывается, что мотор может плохо пускаться или вообще не запускаться из-за слишком низкой компрессии. Это конечно же неприятно осознавать, так как потребуется ремонт цилиндра и замена поршня с поршневыми кольцами.
Но проверить компрессию обязательно нужно, иначе можно бесполезно дёргать кикстартер до бесконечности. Для проверки компрессии разумеется понадобится компрессиметр (как его сделать и о замере компрессии можно почитать вот тут). Выкрутив свечу зажигания, вкрутите вместо неё прибор (некоторые не вкручиваются а прижимаются к свечному отверстию резиновой втулкой). Затем открыв дроссельную заслонку поворотом ручки газа, прокрутите коленвал электростартером.
На нормальном и холодном двигателе, компрессиметр должен показать не менее 8 — 10 кг/см². Если величина компрессии меньше 8 килограмм, то запускать мотор и ездить с такой поршневой какое то время можно, однако мощности двигателя будет не хватать и он будет более менее тянуть только на больших оборотах.
Если же при замере компрессиметр показал менее 6 кг/см², то требуется ремонт поршневой группы, так как запустить мотор с такой низкой компрессией довольно трудно. Если нужно кое как докатать сезон, то можно попробовать установить новые поршневые кольца.
Ну а если прибор показывает 4 кг/cм² и менее, то и новые кольца не помогут, так как при такой низкой компрессии износ цилиндропоршневой группы слишком большой и ремонт просто необходим.
Выпрямитель — регулятор скутера.
Бывают проблемы и с выпрямителем (особенно на китайских скутерах). Следует знать, что электрическая схема скутеров имеет две независимые друг от друга раздельные системы. Первая система обслуживает систему зажигания, а вторая предназначена для системы освещения, указателей поворотов, сигнала и других потребителей. И каждая из этих двух систем имеет собственный источник питания, тое сть две независимые обмотки статора в генераторе.
Но генератор вырабатывает переменный ток, который нужно выпрямить в постоянный и при этом ещё и стабилизировать в заданных значениях по напряжению. Для этого и существует специальный блок (см. фото слева) который и выпрямляет и стабилизирует бортовое напряжение. Но бывает, что он даёт сбои и появляются неисправности.
Например пропадает зарядка батареи и она разряжается в поездках, слабый свет лампы в фаре, или наоборот фара светит очень ярко, даже на малых оборотах двигателя и в этом случае горят лампочки и предохранитель.
Если происходит недозаряд батареи или фара светит слабо, то значит выпрямитель выдаёт пониженное напряжение. Убедиться в этом легко: подключите к клемам батареи тестер, выставленный в режим вольтметра (в пределах 0 — 20 вольт). При заглушенном двигателе и исправной и заряженной батарее, он должен показать примерно 12,5 — 12,8 вольт. При заведённом моторе и исправном выпрямителе, бортовое напряжение должно повыситься от 12,8 до 13,5 вольт.
Теперь включите свет и если напруга снизится, то с выпрямителем проблемы и потребители питаются не от генератора, а от батареи и она будет постепенно разряжаться в поездке.
Если же фара горит слишком ярко и лампочки и преды горят, то значит выпрямитель на вашем скутере наоборот завышает бортовое напряжение или пробиты диоды выпрямителя (диодный мост). Проверяем завышенное напряжение опять же с помощью вольтметра. И при неисправном выпрямителе прибор чаще всего показывает завышенное до 15 — 18 вольт напряжение, причём не постоянного, а переменного тока (это следует учесть и выставлять на тестере функцию замера переменного тока, а не постоянного, иначе прибор ничего не покажет).
При повышенном напряжении, сначала сгорают лампочки меньшей мощности (например в стоп-сигнале), а потом и лампа в фаре. Ну а если ездить с такой неисправностью достаточно долго, постоянно меняя лампочки, то вы угробите аккумулятор. Поэтому следует как можно раньше заменить выпрямитель новым (ведь он намного дешевле новой батареи), ремонту выпрямитель не подлежит (он неразборный).
Неисправности барабанных тормозов.
На некоторых скутерах устанавливают дисковые тормоза (о их обслуживании и ремонте можно почитать вот тут), но на большинстве скутеров (особенно на заднем колесе) стоят барабанные тормоза. Но на кажущуюся простоту и в этих тормозах бывают неисправности.
Самая простая и распространённая неисправность (особенно на долго стоящем скутере) — это когда рычаг тормоза не возвращается назад и колесо остаётся заблокированным. Это происходит из-за закисания тросика или из-за того, что в приводе тормозов накопилась грязь (коррозия).
Перед началом диагностики тормозов снимите глушитель и заднее колесо. Далее удалите всю грязь или коррозию с привода, а тормозной барабан и колодки промойте растворителем. Так же советую промыть растворителем и поворотный кулачок — см. фото слева — он выделен овалом (или удалить коррозию на кулачке, если она есть).
И обязательно советую вынуть кулачок вместе с оськой из своего отверстия. Отверстие и ось кулачка хорошо отмойте от старой смазки и удалите коррозию, если она есть (оську кулачка желательно отполировать, если на ней имеют ся следы коррозии).
Теперь остаётся смазать кулачок и его ось консистентной смазкой, а тросик привода, после промывки бензином, следует пролить моторным маслом (для этой цели можно использовать медицинский шприц).
Ну и ещё одна распространённая неисправность барабанных тормозов любого скутера. Новички сталкиваются с странной неприятностью — при регулировке тормоза регулировочная гайка закручивается до конца, рычаг тормоза нажат до упора, а тормоза не схватывают колесо.
Многие при этом думают, что пора менять колодки, но когда снимают колесо, то видят, что колодкам ещё ходить и ходить, так как толщина их достаточная. А следует всего лишь переставить рычаг тормоза по шлицам на оське кулачка (указано стрелкой на фото выше) и тормоза начнут тормозить как новые.
Ну вот вроде бы и всё. О других более сложных неисправностях, ну и как самостоятельно сделать ремонт скутера, я ещё буду писать в следующих статьях, но и эта первая статья надеюсь поможет начинающим скутеристам, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Как заменить катушку зажигания на скутере
Замена катушки зажигания скутера необходима в случае выхода детали из строя. Конечно же, перед заменой нужно убедить в неисправности детали, чтобы знать наверняка, что отсутствие искры или периодическое затухание искры связанно именно с катушкой зажигания. Как правильно проверить катушку на исправность, было рассмотрено тут.
Итак, приступим к демонтажу:
- Нам необходимо добраться к катушке зажигания скутера. Для этого, обычно достаточно снять «унитаз» вместе с сиденьем. Убираем его в сторону.
- Находим свечу, свечной колпачок, идем по высоковольтному проводу, первая же деталь после колпачка и будет катушкой зажигания. Мы видим, что к ней подходит два провода и выходит один высоковольтный. Два провода подачи нам необходимо отсоединить. Они крепятся на клеммах. Перед снятием катушки зажигания, необходимо запомнить расположения клемм на контактах, чтобы в случае установки новой детали аналогичным образом их подсоединить.
- Деталь крепится к элементам рамы или двигателя при помощи винтовых соединений либо при помощи резиновых хомутов. Снимаем катушку зажигания с посадочного места.
- Отсоединяем свечной колпачок от свечи и катушка зажигания скутера у нас в руках.
- Установка новой детали производится в порядке, обратному разборке с соблюдением всех вышеперечисленных правил. Новая деталь должна полностью соответствовать оригиналу, иметь маркировку и аналогичные клеммы.
- Устанавливаем на место «унитаз» вместе с сиденьем, скутер готов к пробной поездке.
Если в процессе замены катушки зажигания скутера у вас возникли сложности, вы можете задать вопрос в поле комментариев нашего сайта.
scooter-expert.com
Прислано Dmitriy на 23 Июля 2007 15:14  Поэтому в японских мотороллерах нет кулачковых систем зажигания как в мотоциклах ИЖ и совкопедах (старых мопедах). Даже в самых старых Хондах применен электрический датчик. Но о нем попозже. Ведь не все скутеры имеют его. Например, Suzuki Sepia имеет довольно хитрую систему контроля положения вала. Поэтому в Интернете вы не найдете схем этого коммутатора. Он довольно сложный по внутренней архитектуре. Расскажу об этом позже. А сейчас хочу классифицировать и разбить на части существующие системы зажигания на японских, китайских, корейских и европейских скутерах. В зависимости от типа двигателя различают несколько систем: На 2-тактных китайских мопедах стоит система точь-в-точь скопированная с Cепии. Но по надежности она просто ужасна! Коммутаторы в ней горят, только шум стоит! Лично мне привозили около 5-ти таких мопедов с этим симптомом. Может быть, бракованная партия, но все же примите на заметку. Сразу отмечу существенное отличие этой системы от хондовских и ямаховских - это отсутствие датчика зажигания (он же индукционный датчик). Весь внутренний процесс опишу позже.  На японских мопедах фирмы Хонда стоит несколько типов коммутаторов. Про тюнинг писать не буду, ограничимся стандартом. На двигателях 18Е стоит самая простая и надежная система зажигания из всех скутеров. По своей конструкции она сильно напоминает зажигание мопедов Карпаты, если не копирует её точь-в-точь, что вполне вероятно. Она отличается от сузучьего зажигания присутствием датчика зажигания (индукционный) и отдельной катушки на генераторе, которая никак не связана с остальной электроникой скутера. В этом есть преимущества: при перегрузке генератора осветительными приборами и прочим, система зажигания не выйдет из строя. Но также она имеет один существенный недостаток. Из этой катушки на генераторе выходит напряжение большой амплитуды, порядка 160-600 вольт (на разных оборотах), что ощущается, если слегка попадет вода на контакты коммутатора. Также эта катушка может при определенных условиях просто закоротиться в витках (из-за амплитуды), и тогда ваш скутер встанет, и вы даже не поймете, в чем дело. Будете очень долго искать причину слабой или вообще отсутствующей искры. Также тюнинговые коммутаторы для этой системы сложны по конструкции. Ведь вы знаете, что они нелинейно меняют угол опережения зажигания на разных оборотах. А здесь ещё и ток, и напряжение прыгает. Поэтому необходимо делать систему стабилизации, причем серьезную. В стоковых коммутаторах такого нет, но если вы хотите разбираться в нюансах на низких уровнях, то это необходимо знать. Почему-то у меня есть предчувствие, что тюнинговые коммутаторы не имеют микросхем, а опережение сделано просто времязадающей цепочкой RC, но это только предположение. Также напишу о системе зажигания 34-го мотора Хонда. Здесь все немного иначе. Также имеется индукционный датчик зажигания, он идентичен датчику от 18-го мотора. Но питание коммутатора идет не от отдельной катушки зажигания, а от общей цепи зарядки аккумулятора. То есть, иначе говоря, от аккумулятора. Также регулятор немного другой. На аккумулятор здесь подается больший ток - для того, чтобы он не разряжался от коммутатора. Со мной был случай: я ехал с дачи, по неопытности сборки мотора, провода, идущие от генератора, висели внизу мотора. Я их как-то не замечал. Уже начинало темнеть, как я наехал на какой-то камень. Передняя фара сразу же выключилась. Я подумал - сгорела лампа. Но переключение режима фары не исправило положения: света не было. Остановился, проверил заднюю фару. Она тоже не горела. Подумал, что оборвалась проводка или кончился регулятор. Так как в электронике тогда я еще особо не силен, забил и поехал домой. До дома оставалось 4 километра. Доехал благополучно, но на утро обнаружил, что провода, идущие от генератора, просто оборвало. За исключением провода датчика зажигания. Аккумулятор был посажен в хлам. Получается, я ехал на нём! Конечно, в некоторых случаях это можно рассматривать как плюс!   А теперь немного науки. Эта система была разработана для того, чтобы полностью освободить скутер от водяной зависимости, повысить надежность генератора и избавиться от «лишних проводов». Конструкция коммутатора получается сложнее из-за более низкого напряжения питания. Зато теперь мы легко можем ставить чувствительные к скачкам энергии элементы. Поэтому на таких скутерах нежелательно кататься без аккумулятора. Он как бы сглаживает пульсации и стабилизирует напряжение электросети.  На скутерах Yamaha и Suzuki, а также на китайских скутерах стоят схожие системы зажигания. А теперь немного расскажу о том, как устроен коммутатор. С генератором, думаю, все понятно. Он вырабатывает переменное напряжение заданной амплитуды при определенных оборотах коленвала. Для того чтобы возникла дуга, необходимо знать диэлектрические свойства воздуха. Пробивное напряжение на 1 мм равно примерно 3 тысячи вольт. Также для надежного воспламенения нужно создать искру определенной длительности. Главный преобразователь энергии для поджига топлива на скутере – это бобина или катушка зажигания. Она делает из 100 - 400 вольт примерно 6000 - 20000 вольт. Однако пропорционально снижается и ток. Те, кто хоть раз прикасался к высоковольтным проводам, знают, что это такое. Ну да ладно, бобина не очень сложна и практически вечна… Хотя если речь идет не о коммутаторе Сепии. В нем и бобина, и сам коммут - в одном.  Задача коммутатора - в том, чтобы подать импульс на бобину в определенный момент времени, определенной длительности и амплитуды. То, что буду писать дальше, может быть непонятно многим, но радиотехники поймут точно. Будем рассматривать только тиристорные или т.н. конденсаторные системы зажигания. Они используются во всех скутерах, описанных здесь… В коммутаторе имеется конденсатор, который накапливает в себе энергию. Как только наступает момент подачи искры, этот конденсатор закоротится на первичную обмотку катушки зажигания. А этим процессом управляет тиристор. Поэтому система названа тиристорной или конденсаторной. По такому принципу работает стоковый коммутатор 18Е мотора на Хонде и на многих китайцах. Чтобы амплитуда достигала своего рабочего значения на выходе бобины, конденсатор должен зарядиться емкостью 0.5 -1 мкФ и амплитудой около 200 вольт. И как вы уже догадались, питать коммутатор в любом случае приходится большим напряжением. Поэтому в коммутаторах 34 моторов стоит импульсный преобразователь напряжения. Он из 12 вольт делает 200-300 вольт. И ещё плюс в том, что на любых оборотах искра по мощности будет одинаковой, что повышает стабильность работы на холостом ходе и облегчает запуск. В этом и отличие коммутатора 18-го мотора от 34-го. Такие коммутаторы я не видел на китайских мопедах, т.к. в производстве они гораздо дороже предыдущих. Вполне возможно, что и такие там используют. Ещё хотелось бы сказать про ограничители. Их выполняют разными способами, чаще всего времязадающей цепочкой. И если поменять кондер, то ограничитель сдвинется в ту или другую сторону по шкале. Также есть и другие виды ограничителей. Отдельным образом стоит отметить коммутатор от Suzuki Sepia, повторюсь, что такой же стоит на китайцах, которые не рекомендует наш журнал. То есть с трубой, загнутой буквой S и двухтактным двигателем. В них основной принцип работы не отличается от коммутатора с 18-го мотора. Однако система контроля положения валом другая. Точно какая, остается только гадать. Лично я не разбирал ни одного такого коммутатора. Японцы специально сделали это узел единым и загадочным, чтобы никто не захотел копировать, но умельцы в Китае все же нашлись. Сейчас я опишу примерный принцип его работы, но скажу сразу - по какому именно он работает, я не знаю. Также многим, думаю, будет непонятно, что пишу дальше, но те, кому нужно, точно поймут. 1) Этот способ кажется более надежным, но вызывает дополнительные сомнения. Заключается он в том, что с генератора идет черед импульсов разной полярности, т.е. переменное напряжение. А в тот момент, когда нужно подать искру напряжения либо вовсе перестает идти (на роторе отсутствует магнит), либо меняется по определенному закону, т.е. меняется фаза. Посмотрите на графики, и станет понятно, о чем я.  Этот вариант сложен наличием в коммутаторе компаратора, который сравнивает входное напряжение и фазы. И в тот момент, когда напряжение меняется, на его выходе получается логическая единица, которая управляет остальной системой коммутатора. Единственная сложность и сомнения у меня возникают по поводу того, что цифровые элементы требуют стабильного питания, которого нет в этом коммутаторе. 2) Вариант тоже строится на логических элементах. Он основывается на подсчете импульсов генератора с какой-либо опорной точки. Он строится на счётчике, дешифраторе...и все. Построить такой коммутатор несложно, да и электронное опережение сделать на нем проще. Просто при увеличении оборотов будем добавлять на выход дешифратора логические единицы или отнимать их перед счетчиком. Этим будет меняться время выхода искры. Все зависит от конструкции. 3) Этот вариант в моих мыслях строится вообще без микросхем. Предположим, что на роторе в положении ВМТ стоит магнит с большей магнитной энергией относительно других магнитов этого ротора. Тогда на фоне остальных импульсов будет выделяться один большей амплитуды, который и будет управляющим. Перед управляющим тиристором нужно будет поставить диодный ограничитель, который будет пропускать только этот импульс, а остальные отсеивать. В этом случае система становится очень простая и не требует дополнительных пояснений. Единственная сложность в том, что с увеличением оборотов будет расти амплитуда не только управляющего импульса, но и остальных. Но схемотехнически это можно решить. Ну а если моя статья кого-то толкает глубже изучить эту тему, предлагаю подключить осциллограф на полностью исправный скутер. И тогда станет понятно, какой из этих вариантов ближе к реальному. Данная статья планировалась писаться как FAQ, а не как пособие по ремонту коммутаторов. Не забывайте, что гораздо проще купить готовый продукт, нежели изобретать велосипед заново. Тем более что надежность вашего скутера останется под вопросом после вашего вмешательства внутрь. Удачи на дорогах! Источник: Scooterdigest |
scooter-ns.ucoz.com
Поиск неисправностей в системе зажигания скутеров - Ремонт - Каталог статей по ремонту и обслуживанию
Попробуем оживить скутер ВМ Galaxy, его электросхема - типичная для аппаратов этого класса (отличия только в Suzuki Sepia). Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки. Представьте, как действует электросистема. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания. В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу. От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод - он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на «массу». Ваша задача проверить все эти цепи.
Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой скутера. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора. Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) - между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с «массой», другой идет на коммутатор. Посмотрите, какого цвета «коммутаторный» (найдете его в разъеме коммутатора).
Разберите «клюв» скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания.
Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть «глушащий» провод. Остается определить назначение двух проводов -от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, отдатчика, другой -от питающей катушки. Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и «массой»: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.
Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.
Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, «двигаясь» вдоль него, найдете обрыв.
«Движение» начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом - иначе в сырую погоду искра будет «убегать» на «массу».
Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и «массой». У нас получилось около 7,5 Ом, Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехопо-давляющего резистора 5 кОм. Сопротивление провода должно быть равно нулю.
Если понадобится заменить высоковольный провод, ищите только тот, что с металлической жилой. Автомобильный высоко-омный, имеющий волоки истую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!
Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр -сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и «массой». Тут есть особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше нуля. Запомните, сколько именно, и вычтите эту величину из показаний при проверке катушки. Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки. С катушкой зажигания все в порядке? Идем дальше.
Следующий этап - цепь «заглушки» мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность».
Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать.
Если все вышеперечисленные элементы системы зажигания в порядке, а «массовые» провода надежно соединены с «землей», но искры по-прежнему нет, значит, неисправен коммутатор. Проверить его в условиях гаража невозможно - придется обратиться в техсервис или, чтобы не морочить себе голову, купить новый коммутатор. Когда будете искать причину «гибели» замененного, не слушайте тех, кто скажет, что авария произошла из-за того, что вы ездили без аккумулятора. Это чушь! Системы электроснабжения, в которую входит АКБ и зажигание, на скутерах полностью независимы.
А теперь о том, как проще всего уничтожить электрооборудование. Рано или поздно на «пожилом» скутере нужно что-то подварить. Помните, если будете работать электросваркой, даже если нужно всего лишь что-то «прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и стабилизатор напряжения -иначе их угробите. Во время сварки закрепите «массу» сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты большинства скутеров крепятся к раме через сайлент-блоки - они не пропускают ток. Значит, ток пойдет по «массовым» проводам. А это смерти подобно: за несколько секунд сварочный ток превратит провода в комок «армированной» расплавленной пластмассы. 
motogarage.ucoz.ru
Ремонт зажигания скутера
Система зажигания, это видно из названия, выполняет важную функцию поджига воздушно-топливной смеси, что приводит в движение поршневую группу мотора транспортного средства с последующей передачей крутящего момента на другие узлы. Для того, чтобы езда была безопасной, предельно эффективной и экономичной, данный механизм должен работать без сбоев, осуществляя воспламенение в точно обозначенный паспортом производителя миг и с электрическим импульсом нужной силы.
Коммутатор и катушка являются ключевыми элементами зажигания. Коммутатор преобразует электроток из переменного в постоянный (с 12 В, полученных от генератора, до 200-300 В), накапливает его, а затем передает его на катушку, принцип действия которой основан на обычной электромагнитной индукции. Первичная и вторичная обмотки этой детали состоят из сотен и тысяч витков медной проволоки с проходящим внутри металлическим сердечником. На катушке происходит многократное, до 20-40 кВ, усиление электрического импульса, который затем передается на свечу, создающую искру в топливной среде.
Возникновение малейших неполадок с основными и второстепенными элементами данного узла потребует провести ремонт зажигания скутера. В ином случае Вы не сможете в полной мере получать удовольствие от вождения, поскольку двигатель будет работать неровно, ощутимо снизится его мощность, а расход топлива может существенно вырасти. При серьезных неисправностях Ваш скутер вообще откажется ехать.
СТО «РЕМ ТЕХ СЕРВИС» - Ваш надежный партнер в вопросах профессионального ремонта, настройки и отладки систем зажигания и любых иных узлов скутеров с бензиновыми двигателями 50-150 куб. Мы обслуживаем все модели мини мотоциклов от производителей из Японии, Китая и Евросоюза.
Обратили внимание на явные признаки неполадок или желаете пройти внеплановое техобслуживание? Мы всегда на связи по телефонам 063-202-90-70 и 097-023-42-42! Выберите подходящий для Вас день и час, запишитесь на ТО или ремонт, спросите совета у наших опытных мастеров!
Перечень работ при ремонте зажигания скутера:
1. Диагностика системы, определения возможных проблем.
2. Проверка свечей и их колпачков, замена вышедших из строя, подбор горячих и холодных вариантов.
3. Тестирование силовых кабелей, входящих в состав зажигания.
4. Монтаж правильной марки высоковольтного провода.
5. Проведение диагностирования работоспособности коммутатора.
6. Прозвон обмоток катушки.
7. Установка нового коммутатора или катушки вместо неработоспособных.
8. Выявление и устранение проблем, которые возникли в связанных с зажиганием узлах.
9. Постремонтное тестирование системы.
Признаки неполадок, которые говорят о наступлении времени для ремонта зажигания скутера
Воспламенение топливной смеси в обозначенную производителем долю секунды - довольно тонкий процесс. Если какой-либо из элементов сбоит или сломан, Вы сразу почувствуете это по изменившемуся характеру работы мотора транспортного средства. Мы рекомендуем обратиться к мастерам нашей СТО, как только Вы отследите хотя бы один из приведенных ниже симптомов:
· Двигатель не запускается, предварительная диагностика показывает отсутствие искры. Проблема может быть как со свечой, так и с коммутатором, которые иногда сгорают из-за возникнувшего в электросистеме скутера короткого замыкания.
· Мотор глохнет, затем работает и вновь прекращает функционировать. Возможно, проблемы все с тем же коммутатором, пробивает обмотка катушки, или же обветшала проводка.
· Неровный набор оборотов двигателя, их нестабильность, потеря мощности могут свидетельствовать о плохом контакте свечи с высоковольтным проводом, потере эластичности свечного колпачка, появлении потерь в вольтаже на любом из участков системы. В этом случае воздушно-топливная смесь не поджигается должным образом, теряется строго выверенный момент воспламенения.
Система зажигания скутера представляет собой определенный набор электроузлов. Поэтому процесс ее проверки и определения запчастей, подлежащих дальнейшему ремонту, сводится к взаимодействию со специальным цифровым тестером или мультиметром. При необходимости, нашими специалистами могут использоваться и более сложные приборы, которые имеются в арсенале СТО.
Соблюдение четких правил работы с электрооборудованием, понимание всех нюансов проведения ремонта зажигания скутера, недопущение поломок более дорогостоящих узлов, продление срока службы, по возможности, уже установленных на Вашем мини мотоцикле деталей и механизмов. Все это и многое другое - всего лишь ежедневная деятельность наших специалистов, которая приносит неизменно успешные результаты.
После проведения диагностики и ремонта зажигания скутера наши мастера помогут и правильно выставить работу этого "капризного" узла, чтобы обеспечить Вам еще более длительную и комфортную эксплуатацию скутера без неисправностей. Сотрудники нашей СТО достоверно просчитают для Вас стоимость ремонтных процедур, компетентно укажут на необходимость обратить внимание на другие узлы и механизмы для предотвращения их преждевременного износа и выхода из строя. Ждем Вас!
remontbenzogeneratora.com.ua
Ремонт скутера 4 тактного система зажигания
Скутер-система зажигания.Поиск искры..Видео. Скутер-сист зажигания,схема,работа,наглядно ,простым языком -доступным новичкам.Зная принцип работы...
Китай скутер - хитрая причина периодической пропажи зажиганияВ этом видео рассказываю про нюанс, о котором нужно помнить при диагностике системы зажигания китайского...
Скутер 4 т установка зажигания.В этом видео я покажу как правильно ставить зажигание на скутере.
Система зажигания на скутерСистема зажигания на скутер http://ali.pub/24lqg9 http://ali.pub/2jj6li.
Ремонт системы зажигания скутера peugeot sv 50 geoЕсли сильно захотеть то можно сделать всё.
Пропала искра в скутере.Обрыв высоковольтной катушки. Снятие генератораПропала искра в скутере.Обрыв высоковольтной катушки. Снятие генератора ГРУППА ВК https://vk.com/club137935162.
как выставить метки на 4т скутере. Или что делать если скутер плохо заводитсяВсем привет... В этом видео покажу что делать если скутер плохо заводится... пожертвования http://www.donationalerts.ru/r/st...
Диагностика и ремонт системы зажигания скутера 139 QMBДиагностика и ремонт системы зажигания скутера 139 QMB Группа ВК https://vk.com/motopomoh Инстаграм https://www.instagram.com/maksimproko...
регулировка грм( зажигание) скутер 4 тактный ( просто и быстро)Регулировка грм просто и быстро, все в видео Понравилось?подпишись на канал(Всем удачи)
Как запустить китайский 150 сс скутер без проводки.Коротко о важном,,,
Подключение коммутатора в китайском четырехтактнике.От тестя привез мертвый двигатель, перебрал, почистил. Но вот понадобилось проверить, искал схемы и прочее....
Как выставить зажигание на скутере 4т 150сс?Видеоинструеция!В этом видео я показываю как выставить зажигание на скутере 4т 150сс?Прошу строго не судить, сам и снимаю и...
Ремонт 4Т скутера с неисправным генератором.
Скутер,мот.Нет искры-проверка без приборов .No sparksСкутер,мото,авто.Объем от 50 и выше.Система зажигания.Поиск не исправности без приборов. Как работает,детали...
как проверить генератор скутера., система зажигания CDIпроверка генератора скутера, и системы зажигания CDI ГРУППА ВК https://vk.com/club137935162.avtoclubvideo.ru
