Тюнинг питбайка своими руками. Спортивное зажигание на питбайк
Управление углом зажигания в зависимости от оборотов двигателя - Песочница
На китайской мото и квадро технике система зажигания работает с постоянным углом. Я думаю не для кого это не секрет. К примеру на двигателе yx140 постоянный угол зажигания 34 градуса, что является оптимальным для средних и высоких оборотов. Но на малых оборотах двигатель работает в зоне детонации, с перебоями. Именно поэтому данная модель так сильно «пинается» при заводке. А так же на холостом ходу двигатель как бы подтраивает. Но на модели двигателя yx125 такой эффект не наблюдается, как раз таки за счет того, что у него постоянный угол зажигания в районе 25 градусов. Он отлично едет на низких оборотах до 6-7 тыс об. а дальше уже теряет мощность.
В связи с этим мной был разработан коммутатор для управления углом зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Данный коммутатор можно настраивать в режиме он-лайн на заведенном двигателе. Принцип его работы заключается в создании очень маленькой задержки искрообразования. Тем самым обеспечивая угол позже чем установленный датчиком с завода. Главной особенностью конструкции является микропроцессор который на лету вычисляет обороты двигателя и необходимую задержку согласно таблицы зажигания.
При установке коммутатора Smart Ignition на Kayo 140, благодаря правильным углам зажигания на низких оборотах появляется тяга, мотор становится более эластичным.
Подробности в группе vk.com/smart_ignition_club
И вот видео тестов первой версии:https://youtu.be/_4exBA2XaA8
mypitbike.ru
Тюнинг питбайка своими руками - Песочница
Я расскажу как без серьёзных вложений увеличить тягу питбайка.
Статья предназначена для владельцев питбайков с двигателями LF 120, YX 125 и YX 140. Владельцы остальных кубатур не расстраивайтесь, на 50% эта статья подойдет и вам. Тюнинг вашего питбайка будет складываться из 2 этапов: установки нового блока CDI и замены передаточных чисел цепного привода.
Замена привода
Меняем звезды: ведущую — поменьше, заднюю — побольше. Стандартно звезды стоят такие: ведущая (та, что в двигателе) – 15 зубьев, ведомая (та, что на колесе) – 41 зуб. Я имею ввиду YX 125 и YX 140. Считаем передаточное число: 41/ 15 = 2.73 — чем оно выше, тем передача «короче» и «мощнее», то есть мотор быстрее выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит стремительно. Что же делать? Меняем ведущую звезду на 14 зубьев, а ведомую на 43 зуба.Получаем передаточное число 43/14 = 3.07 Такое соотношение позволяет легко и без ОПАСНЫХ рывков поднимать пит на заднее колесо. Комбинацию 14-43 я подобрал неспроста. Во первых- цепь можно оставить старую, не придется менять на более блинную – экономия!!! Во вторых, если поставить ведомую 45 зубьев придется подпиливать ловушку. Первая часть тюнинг закончена, но есть одно «НО» — при замене звезд мы потеряли 4.5 км/ч от максимальной скорости. Это мы исправим второй частью тюнинга.
Замена CDI (коммутатора)
Хитрые китайцы наложили запрет на твой двигатель. Не знал? Стандартный блок CDI (он же коммутатор, он же «мозги») содержит в своей схеме «отсечку», которая не позволяет крутить движок больше 8000 об.мин (примерно ±), это ограничивает мощность, которую может дать двигатель. Поэтому снимаем стандартный CDI
И устанавливаем тюнинговый CDI
Теперь контролируют обороты двигателя твои мозги, а не китайские! Так ты скомпенсируешь потерю скорости из за замены цепи. Итог: тяга выросла, скрость ты набираешь динамичнее, и в максималке не потерял!
Всем удачных покатушек! Вступайте в нашу группу vk.com/pitmot С уважением, магазин МотоДрайв.
mypitbike.ru
Мануалы - Мой Питбайк
Полезные документы
Документ купли-продажи мопедаИнструкции по эксплуатации питбайков
PitsterPro LX5 на русском языке (Pitmoto)PitsterPro LXR 155R User Manual (USA Original)PitsterPro X4R Owners ManualMikilon User ManualKawasaki KLX110 Owners ManualThumpstar Service ManualSSR Owners ManualStomp Owners ManualРуководство по настройке двигателя (Stomp)Orion инструкция по сборкеСервис мануалы по запчастям
Карбюратор PZ22 и PZ26Mikuni VM26Mikuni TMKeihin PWKKeihin PEFastace AS 02DHZ 160cc номера запчастейDHZ 140cc номера запчастейTHUMPSTAR TDX-125F номера запчастейТех. данные по двигателям питбайков
1P52FMH-3 110ссUPower 140cc 1P56FMJUPower 88cc 147FMIUPower 125cc 153FMIUPower 149cc 1P56FMJ-5UPower 150cc 1P60FMJ-10DAYTONA ANIMA 150FDAYTONA ANIMA 190FDAYTONA ANIMA настройкиDAYTONA 150EМотор 110cc125сс с электростартеромJialing/Lifan 125ссYX 90ccYX 125ccYX 140ccYX 150ccZongshen 140ссZongshen 155ссZongshen 160ссZongshen 160 HOLifan 125ccLifan 140ccLifan 150cc
Руководства по ремонту
Daytona замена механизма переключения передачDaytona регулировка таймингаОпределяем мотор питбайка по виду крышки
Размер двигателя питбайка
Схема проводки питбайка
Zongshen 160сс схема проводкиYX 150cc схема проводкиKLX110 2011 схема проводкиСхема электропроводки Irbis TTR 125
Схема электрики Pitmoto LX-801 140R
Генератор 4 провода с электро стартером
Генератор 4 провода
Lifan 5 проводов
Lifan 110cc
Lifan 150cc
Генератор с обмоткой для света
Loncin 110cc
Rotor kit
Регулятор напряжения
Проводка питбайка
Zongshen 155cc
Zongshen/Lifan
Kawasaki KLX110 электросхема
Схема передаточных отношений
Правильно подключаем масляный радиатор
Размеры щупов (дюймы в мм)
Зазоры клапанов
Для большинства подойдет следующая настройка:Впуск — .003" (0.08мм)Выпуск — .005" (0.13мм) или .004" (0.1мм)Может не совпадать с вашим питбайком. Читайте мануал, следуйте инструкциям указанным в нем.Моменты затяжки ответственных соединений:
Гайка крепления головки цилиндра — 10-12 Нм Болт крепления головки цилиндра — 9 Нм Гайка крепления ротора генератора — 41 Нм Гайка крепления корзины сцепления — 42 Нм
Масло в перья вилки
Кол-во масла:150мл/5oz в правое перо — с красной ручкой 125мл/4.2oz в левое перо — с синей ручкойДавление воздуха:Вес райдера 95кг/210lb — Левое перо 150psi/10.3bar — Правое перо 70-80psi/5.2bar. Вес райдера 65кг/145lb — Левое перо 100psi/6.9bar — Правое перо 40-45psi/3.1bar.Может не совпадать с вашим питбайком. Читайте мануал, следуйте инструкциям указанным в нем.Диаметр вала кикстартера питбайка
Старые горизонтальные двигатели от Honda Z50 XR50/70 CRF50/70 CT70, китайские 50-125 см. куб. — 14 мм (со шлицами около 13,5 мм) Ранние двигатели YX160, YX140, ZS155 — 14 мм (со шлицами около 13,5 мм) Последние двигатели ZS155, YX140, YX160 — 16мм (со шлицами около 15,5 мм)Взаимозаменяемость деталей Honda CRF50 и питбайков
Большая часть деталей 50 куб. питбайков подойдет на Honda CRF50, тоже верно и наоборот. Смотрите внимательно на раму своего мотоцикла, она должна быть максимально похожа на CRF50.Список взаимозаменяемых деталей: бензобак, сиденье, весь пластик, двигатель.Перебираем моторы питбайков - Обслуживание и ремонт
Популярность питбайков в России растет. И хотя дилеры предлагают немало моделей, различающихся рамой, обвесом и рабочим объемом двигателя, все их моторы имеют общего прародителя — Honda Cub. Моторы славятся надежностью, не ремонтировать их все же приходится — от случайности вроде пробитого камнем картера, разрушенного гидроударом поршня или погнутого при падении вала КП никто не застрахован. Надеемся, подробное описание переборки и регулировки этих двигателей пригодится владельцам питбайков — как настоящим, так и будущим.
Часть операций можно провести не снимая двигатель с мотоцикла. К ним относятся реглировка зазоров ГРМ, снятие генератора и сцепления, головки цилиндра и самого цилиндра, замена поршня, цепи ГРМ, ее натяжителя. Это удобно тем, что мотоцикл остается на боксовой подставке, которую при демонтаже двигателя так же придется снять.
Двигатели для питбайков, поставляемых в Россию, производят в основном «три китайских кита» — Lifan (маркировка LF), Yinxiang (YX) и Zongshen (ZS). Конструктивно все они схожи, а внешне главное их отличие лишь в форме крышек на головке цилиндра. Мы покажем принципы работы на примере двух двигателей — YX160 (161 см. куб.) и ZS150 (150 см. куб.). Для наглядности мы снимем двигатель с мотоцикла, хотя часть операций можно произвести на установленном агрегате.
Для начала хорошенько отмываем двигатель от грязи (при мойке под давлением заматываем воздушный фильтр пластиковым пакетом). Сливаем масло. Отсоединяем бензопровод (удобнее от бака; не потеряйте проволочный зажим!). Открутив два болта, снимаем карбюратор со сливным шлангом. И, отвернув его верхнюю крышку, вынимаем дроссельную заслонку (она остается на тросе газа). Отвинтив два болта снизу и два по бокам снимаем защиту двигателя.
Снимаем колпачок со свечи и отворачиваем свечу (ключ «на 16» с резиновой вставкой).
Чтобы снять цепь, отворачиваем три болта крепления левой крышки двигателя и снимаем ее. Откручиваем два болта крепления ведущей звездочки, повернув фигурную стопорную шайбу, снимаем ее и сдвигаем с вала звездочку с цепью. отвернув болт, снимаем лапку КП.
Разогнув держатели шлангов маслорадиатора и ослабив их хомуты (возле двигателя), отсоединяем шланги (для удобства работы можно снять и радиатор).
Двигатель закреплен на трех поперечных болтах (один сверху и два сзади) и четырех нижних — к подставке и раме. Для наглядности места крепежа показаны при снятом моторе. Учтите, когда двигатель снимается вместе с подставкой, нужно позаботиться о поддержке рамы.
При сборке, как правило, понадобиться новый комплект прокладок, а также медных (алюминиевых) шайб.
Чтобы вынуть нижний поперечный болт, на Kayo придется ослабить винты резиновой накладки маятника и сдвинуть ее наружу. Вынимать мотор лучше с помощником. Одному легче, если байк положить на бок.
Отворачиваем болты крепления патрубка карбюратора и снимаем патрубок. Откручиваем болты крепления крышек для доступа к клапанам.
Проверим и запомним положение меток ГРМ. Для этого отворачиваем четыре гайки (YX) или болта (ZS) крепления крышки шестерни распредвала и аккуратно снимаем крышку с прокладкой (картонной или резиновой).
Совмещаем метки на шестерне с приливом на головке. Маркировка FL (Front Left) находится, как и следует, спереди слева, то есть в положении, при котором оба клапана закрыты (нужное для проверки и регулировки зазоров положение).
Бывают и другие метки (буквы, ромб и так далее). Если метка не доходит до прилива, прокрутите вал за маховик (ротор генератора). Не забудьте при установке сориентировать шестерню правильно (ее отверстия симметричны и допускают разные положения.)
Метка «Т» на маховике при этом должна находиться напротив выреза в верхней части левой половины картера.
Отворачиваем штуцеры масляной магистрали и снимаем ее.
Отворачиваем два болта крепления шестерни распредвала.
Отворачиваем два болта крепления натяжителя цепи и вынимаем натяжитель (при этом его шток должен выдвинуться до упора).
Вынимаем шестерню, придерживая цепь. Если полностью разбирать двигатель не нужно, зафиксируем цепь проволокой.
Удобнее перебирать двигатель вдвоем, но, в принципе, можно обойтись и одному, но в таком случае его придется закрепить на станине (ее нетрудно сделать из стальных профилей), лучше поворотной. Для полной переборки двигателя (что практически никогда не требуется) понадобиться 4-5 часов.
Отворачиваем четыре колпачковых гайки и два болта (под снятой крышкой ГРМ) крепления головки цилиндра.
Снимаем головку цилиндра. Ее разборка показана ниже. Снимаем металлическую прокладку, оставшуюся на цилиндре.
Вынимаем успокоитель цепи…
… и снимаем цилиндр. При необходимости, вначале осторожно отделяем его прокладку, чтобы не повредить ее.
Чтобы снять поршень, поддеваем отверткой и снимаем тонкими пассатижами стопорное кольцо, после чего извлекаем поршневой палец (напроход).
Поршень, палец и шатун подобраны по зазорам. При замене деталей обращайте внимание на цветовую маркировку.
Кольца снимаем, осторожно разведя концы пальцами. Чтобы не поцарапать цилиндр при снятии-установке, стоит передвигать их по плоскостям латуни, пластика (от бутылки), в крайнем случае можно использовать тонкий нож.
Снятые кольца. Маслосъемное состоит из двух тонких колец и пружинного расширителя. При сборке его укладывают первым, поскольку «пружинка» имеет выступы, которые упираются в тонкие кольца и не дают ей вылезти за диаметр этих колец.
Также при сборке обращайте внимание на ориентацию поршня. Большая выемка под клапан (маркировка IN) должна соответствовать впуску (смотрит вверх), малая (EX) — выпуску (смотрит вниз).
Для полной разборки требуется специнструмент. Однако мы покажем, чем можно заменить большинство приспособлений без вреда для дела. Единственное, что точно стоит приобрести — это съемник ротора генератора (маховика), причем следует обратить внимание на направление резьбы на роторе — встречается как правая, так и левая.
Если мы разбираем двигатель не на станине, удобнее сначала отвернуть болты, стягивающие половинки картера.
Чтобы не перепутать их, используйте резиновый ремень с отверстиями.
Отворачиваем болты крепления правой крышки (два болта в кружочке отворачиваем только, если требуется снять масляный фильтр)…
… и снимаем ее. Не потеряйте шайбу вала кикстартера!
Вынимаем подшипник выжима сцепления и, отвернув четыре болта…
… снимаем опорную пластину и вынимаем четыре пружины.
Разогнув стопорные усики гайки корзины сцепления, специальным приспособлением и пневмогайковертом отворачиваем ее.
Если такого ключа нет, можно воспользоваться рожковым «на 17» с узкими губами, зажав его большим разводным ключом. (в крайнем случае аккуратно использовать зубило и молоток — прим. «Мой Питбайк»)
Валы от проворачивания удобно зафиксировать универсальным алюминиевым стопором шестерен (копеечный тройник тормозной системы «Жигулей»).
Из отверстия коленвала вынимаем деталь масляной системы (ZS150, у YX160 такой детали нет).
Снимаем барабан, диски и корзину сцепления, обращая внимание на положение шайб (out side — этой стороной наружу).
Крепеж желательно складывать в отдельные, прочно закрывающиеся (!) баночки в соответствии с теми узлами, которые разбираем. Для фиксации винтов в крышках или шайб и шестерен на валах пригодятся резиновые колечки, которые легко нарезать из автомобильных или мотоциклетных камер.
Снимаем втулку корзины сцепления.
Гайку коленвала можно отвернуть и большими щипцами. Под ней — коническая шайба (маркировка наружной стороны — out side). Вал от проворачивания фиксируем за ротор генератора (см. ниже).
Снимаем с вала ведущую шестерню моторной передачи и привода масляного насоса (под ней).
Снимаем стопорные кольца паразитной шестерни (на валу КП) и шестерни кикстартера, снимаем и сами шестерни с шайбами.
Слегка обстучав резиновым молотком половинки картера, слегка раздвигаем их. Далее, слегка повернув вал кикстартера, проводим упор храповика через паз в отливке…
… и, отведя пальцами рычаги переключения и фиксатора копирного вала, снимаем правую половину картера.
Сняты шестерни, шайбы и стопорные кольца. Чтобы шайба на конце вала не потерялась, фиксируем ее резиновым кольцом.
Выведя из зацепления ус пружины, вынимаем вал кикстартера.
Если нет фиксатора ротора, чтобы отвернуть гайку, фиксируем его, вставив в окошко ключ или подходящий болт под ключ. Так же поступаем при затяжке (на фото). Осторожно, длинный болт может повредить статор! Впрочем, пневмо- или электроинструментом гайку можно отвернуть и так.
Чтобы снять ротор, понадобится центральный винтовой съемник. Внимание, у наших двигателей резьба под него — левая, но встречается и наоборот.
Статор крепится двумя винтами. Как и его основание.
Выставляя метки ГРМ при сборке мотора, вначале сориентируйте распредвал так, чтобы оба клапана были закрыты, и не сдвигайте его, пока точно не наденете цепь на обе шестерни, поставив поршень в ВМТ (по метке на маховике). Положение ВМТ можно проверить отверткой и через отверстие для свечи, слегка поворачивая коленвал за маховик.
Если необходимо извлечь планку натяжителя цепи, придется снять и основание статора.
Как только ротор снят, можно вынуть коленчатый вал в сборе с подшипниками.
Без необходимости валы КП лучше не вынимать, подстраховать детали от выпадения резиновыми кольцами.
Вынуть валы можно в сборе. Для этого…
… поддев заглушку болта крепления копирного вала отверткой, вытаскиваем ее…
… и выкручиваем болт.
Сальники поддеваем отверткой…
… подшипники выпрессовываем подходящей оправкой.
Однако, чтобы выпрессовать этот подшипник, понадобится съемник. А то и прогрев картера.
Собираем мотор в обратной последовательности. Главное — не спешить, а после сборки убедиться, что все детали нашли свое место. Вот почему чистота и порядок — это половина успеха.
Разборка головки цилиндра
Первым делом стоит измерить клапанные зазоры (на холодных деталях). У двигателя ZS150 они оказались в пределах 0,03-0,05 мм, хотя дилерский центр «Скутер-М», куда мы обратились, рекомендует выставлять 0,12-0,15 для впускных и выпускных клапанов. В принципе, при разборке-сборке зазор не «уходит», поэтому правильную регулировку можно не нарушать. Однако при замене или притирке клапанов и седел регулировка обязательно потребуется.
Размер четырехгранника для регулировки — 3 мм, однако винт при затяжке гайки (ключ «на 9», фото 1) легко удержать тонкими пассатижами.
Силовой отверткой откручиваем винты крепления стопорной пластины.
Сняв пластину…
… вынимаем полые оси кулачков…
… и сами кулачки. Не путаем детали (чтобы сохранить регулировки)! Распредвал вращается в двух подшипниках, плотно посаженных в головку.
Подложив под головку цилиндра со стороны клапанов брусок из дерева или мягкого металла (чтобы он упирался в клапан), надавливаем на тарелку пружины клапана отверткой или рожковым ключом и тонкой отверткой (или магнитом) подцепляем сухари клапана и вынимаем их.
Вынимаем тарелку пружины, две пружины и клапан. Обратите внимание: клапаны и пружины разные. Впускной — больше, а его наружная пружина на ZS150 маркирована желтым. При снятии и установке будьте осторожны — не повредите сальники клапанов (при сборке обильно смажьте детали маслом).
Моменты затяжки ответственных соединений:
Гайка крепления головки цилиндра — 10-12 Нм Болт крепления головки цилиндра — 9 Нм Гайка крепления ротора генератора — 41 Нм Гайка крепления корзины сцепления — 42 НмО чем стоит помнить при сборке:
- Не перетянуть крепеж. «Поплывшая» резьба в картере — приговор детали.
- Не потерять направляющие втулки. Они есть почти на всех сопрягаемых поверхностях отливок.
- Не забыть загнуть стопорные пластины, закернить буртики, нанести фиксатор резьбы (так, где это требуется, конечно).
- Правильно установить натяжитель цепи:
Вначале нужно выкрутить и вынуть центральный болт с пружиной, полностью утопить шток, установить и притянуть болтами натяжитель...
… затем вставить пружинную часть (не потерять маленький упор на конце!) — раздастся щелчок — и только после этого притянуть центральный болт.
mypitbike.ru
