Как правильно выбрать свечи зажигания для зимы. Свечи зажигания зимние
Как правильно выбрать свечи зажигания для зимы
При подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период следует особое внимание уделить проверке состояния системы зажигания. На нее при запуске двигателя в условиях низких температур ложится дополнительная нагрузка — регулярное воспламенение более холодной смеси. Если исправность этой системы вызывает сомнения, а также если точно неизвестен пробег и есть вероятность, что ресурс свечей исчерпан, стоит заранее их заменить.
Какие же свечи зажигания лучше выбрать для поездок зимой? К каждому типу двигателя свечи нужно подбирать по их способности сохранять требуемый тепловой режим. Тип рекомендованной заводом-изготовителем свечи или ее аналоги указываются в инструкции к технике. Если по каким-то причинам ее нет, подбирать свечу нужно по калильному числу.
Оно должно быть максимально приближено к указанному в маркировке «родной» свечи на двигателе Вашего авто. Чем выше калильное число (от 2 до 13), тем меньше свеча нагревается, поэтому малое число характеризует «горячую» свечу, большое — «холодную». Рекомендуется иметь 2 комплекта: зимний с «горячими» свечами и летний с «холодными».
Но с недавних пор на рынке имеются свечи с так называемой пологой термической характеристикой, зависящей от нагрузки. Электроды в них изготавливаются из меди с покрытием никелем или хромом, а в более дорогих — из серебра или платины. Они обеспечивают оптимальный теплоотвод, тем самым снижая температуру. Такие свечи заменяют оба комплекта старого типа — их работоспособность не зависит от температуры воздуха.
После принятия решение, какие именно свечи Вам необходимы, остается вопрос, где их найти. Процесс поиска не займет много времени и непременно увенчается успехом, если Вы воспользуетесь поисковой системой ZZap, специализирующейся на запчастях для авто- и мототехники.
Данная система не является магазином, это эффективный агрегатор прайс-листов всех компаний, занимающихся продажей запчастей в Вашем регионе или в целом по стране. Она позволяет за несколько минут найти максимум предложений на рынке по интересующим Вас узлам и деталям и выбрать из них оптимальные.
www.avtocomision.com
Горячая свеча для зимнего пуска
Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 29 Август 2005Часто причиной плохого пуска являются неполадки в системе зажигания. Начнем со свечей зажигания. В условиях зимней эксплуатации, как правило, снижается скорость движения, увеличивается время прогрева двигателя при работе с прикрытой воздушной заслонкой и уменьшается температура топливовоздушного заряда. Все это способствует интенсивному образованию нагара на юбочке изолятора свечи. При пуске холодного двигателя с такими свечами увеличивается вероятность смачивания нагара на изоляторе конденсатом топлива и, как следствие, их шунтирование и ухудшение пусковых качеств.
При правильно подобранной по калильному числу свече (рис. 1а, 1б) изолятор должен быть светло-коричневого или светло-серого цвета. Появление же черного матового нагара (рис 1в) (если свеча вывернута из прогретого двигателя) чаще всего вызывается следующими причинами:
- слишком богатой регулировкой карбюратора на холостом ходу и малых нагрузках;
- недостаточной поверхностью юбочки изолятора для средних температурных режимов в данных условиях эксплуатации (у "холодной" свечи не происходит самоочищения).
 |  |  |
| Рис.1. Изоляторы свечей:а) свеча с платиновым электродом;б) свеча SUPER с медным электродом;в) слишком <холодная> свеча для зимнего пуска | ||
В этом случае необходимо проверить концентрацию СО при помощи газоанализатора (1-1,5%) на холостом ходу и, в случае необходимости, отрегулировать карбюратор. Если карбюратор отрегулирован правильно, то необходимо заменить свечу на более "горячую".
Рабочий температурный режим свечи зависит от поверхности изолятора, длины резьбы, способа охлаждения головки цилиндров (при воздушном охлаждении температура головки на 50-100 градусов выше, чем при жидкостном охлаждении), мощностных показателей двигателя.
При слишком высоком температурном режиме центрального электрода и изолятора (1000 градусов и выше) может начаться калильное зажигание, т.е. воспламенение смеси не от искры, а от раскаленных поверхностей свечи. Этот процесс неуправляемый - воспламенение происходит все раньше и раньше, в результате чего или сгорает свеча, или прогорает днище поршня (рис. 2). Калильное зажигание возникает на режимах высоких чисел оборотов и полных нагрузок. Например, навстречу машине, которая пошла на обгон, выезжает грузовик. В таких случаях водитель обычно включает пониженную передачу, переходя на режим, при котором как раз и возможно появление калильного зажигания. Для того, чтобы в высокооборотном двигателе сгорела свеча или прогорел поршень, достаточно всего 20-40 секунд. В случае прогара поршня мотор заклинивает, и шофер уже не в состоянии свернуть на обочину или в кювет. При калильном зажигании появляются глухие стуки, которые, как правило, не слышны из-за высокого уровня шума при большой скорости автомобиля. На 10-15% падает и мощность двигателя, что, впрочем, тоже замечается не сразу.
 |
| Рис.2. Поршень с днищем прогоревшим в результате калильного зажигания |
Чтобы избежать калильного зажигания необходимо:
- не допускать слишком ранней установки зажигания;
- заливать бензин, соответствующий данному двигателю;
- следить за состоянием свечи.
Белый цвет изолятора указывает, что температурный режим на пределе, и в любой момент может начаться калильное зажигание. В этом случае необходимо поставить свечу с более высоким калильным числом.
У отечественных свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.
Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа отечественных свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно, что значительно затрудняет выбор свечей. Для того, чтобы облегчить эту задачу, в статье приведена таблица отечественных свечей и их аналогов производства ведущих зарубежных фирм.
 |  | |
а) свеча с медным электродом и жаростойким покрытием;1 - медный центральный электрод;2 - жаростойкое покрытие3 - юбочка изолятора; б) свеча с платиновым электродом:1 - платиновый центральный электрод;2 - юбочка изолятора | ||
Учитывая, что условия работы свечей зимой и летом существенно отличаются, целесообразно иметь два комплекта свечей - для эксплуатации при повышенных температурах более "холодные", для зимы - более "горячие". В последние годы начали выпускаться свечи "Супертермоэластик" с более пологой температурной характеристикой в зависимости от нагрузки, что достигается выполнением центрального электрода (а иногда и боковых электродов) из меди, обеспечивающей лучший теплоотвод и снижающей их температуру. Конечно, часть электрода, расположенного в камере сгорания, покрывается жаростойким материалом (никель, хром и др.). Отечественные свечи в этом случае имеют в обозначении модели букву М, например, А17ДВРМ. Это свеча с резьбой М14х1,25 длиной 19 мм, выступающим из корпуса изолятором, резистором для подавления радиопомех и медным (с жаростойким покрытием) центральным электродом. Зарубежный аналог - WR7DC или WR7DP фирмы Бош. Последняя буква обозначает материал центрального электрода: С - медь, Р - платина, S - серебро. Свечи с медным (рис. 3а) или платиновым (рис. 3б) электродом одной марки с более пологой тепловой характеристикой заменяют две или три марки свечей старого типа. Поэтому данные свечи, как правило, не требуют замены в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Для исключения шунтирования свечей при попадании на них конденсата в изоляторе свечи располагался электрический подогреватель. Однако такие свечи распространения не получили. Ну, а если свечу при пуске "забросало", и на изолятор попал бензин, то обычно достаточно ее вынуть, прогреть спичкой или зажигалкой, и быстро ввернуть в головку цилиндра. При правильно отрегулированном карбюраторе и исправном двигателе при температуре до -20...-25 градусов С мотор должен запуститься.
Для удаления нагара не рекомендуется пользоваться пескоструйным аппаратом, так как при этом разрушается поверхность изолятора. Обычно достаточно перевернуть свечу, залить в нее растворитель или, в крайнем случае, чистый бензин и деревянной палочкой очистить нагар. Пескоструйный аппарат используется только для удаления отложений толстого слоя смолистого нагара или свинцовых отложений при длительной работе на этилированном бензине.
Для надежного зимнего пуска важно периодически проверять искровой промежуток цилиндрическим щупом. При проверке плоским щупом фактический зазор может оказаться завышенным.
СВЕЧИ С РЕЗЬБОЙ М14х1,25 ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (РФ) И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
|
Автор неизвестен
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
Оставьте свой отзыв!
japancar.pp.ru
Свечи зажигания моторные новогодние
Свечи для мотора в чем-то напоминают обычную свечу: их конструкции по сути не меняются столетиями! А вопросов меньше не становится: менять – не менять, влияет – не влияет, нужно – не нужно… Беседуют Петр Меньших и Михаил Колодочкин.
Наконец-то наступила зима с ее непредсказуемой температурой. Не нужно ли заблаговременно подсуетиться и поменять свечи? Кстати, а существуют ли специальные «зимние» конструкции?
М.К. – Вообще-то современные свечки спокойно выхаживают несколько десятков тысяч километров, причем даже самые «плебейские» (читай – дешевые) конструкции. Поэтому о специальной замене согласно календарю речь не идет – если, конечно, мы говорим не об «убитых» свечах. Энергия искрового разряда обязана быть «на высоте» – особенно, когда воспламенение затруднено. Что касается чисто «зимних» свечей, то нечто подобное когда-то предлагала одна украинская контора, но это был чисто маркетинговый ход.
В «жигулевскую эпоху было множество необычных систем зажигания – многоискровые, тиристорные… Сегодня ничего такого уже не видать…
Да, «золотой век» нестандартных систем зажигания пришелся у нас на ту пору, когда в серийных автомобилях царствовали механические прерыватели. Неудивительно, что любая свежая «электроника» казалась тогда неким откровением, заставляющим мотор вести себя немножко не так, как раньше. Однако с появлением ГАЗ 24-10 и ВАЗ-2108 бесконтактное зажигание стало в нашей стране нормой жизни, а последующие десятилетия естественным образом преобразовали отдельные коммутаторы зажигания в часть электронной системы управления двигателем. Поэтому современный тюнинг сводится здесь, как правило, к изменению программной, а не аппаратной части контроллеров. Реально современные системы зажигания достигли определенного максимума, а потому прорыва следует ожидать разве что от внедрения экзотики типа СВЧ-свечей, энергию для которых будет генерировать магнетрон – как в микроволновке. Подобная свеча уже изготовлена фирмой «Беру» – кстати, у нее вообще нет бокового электрода, а разряд уходит «в пространство».
Разработчики полагают, что энергетика такой свечи будет на 40% выше, нежели у обычной, а выбросы окислов азота сократятся при этом аж на 80%. Дескать, смесь теперь поджигается сразу по всей камере сгорания – это же облегчает работу на обедненных смесях.
И что – работает?
Увы – этого никто не знает. Даже в представительстве фирмы «Беру». Думаю, что речь идет о некой концепции, а не о серийном изделии.
[tvigle]vote=0&srv=pub.tvigle.ru&prt=87cfb98d209658719d8bfef83c350b68&id=1257455&w=575&h=323&type=&dopparam=&modes=1″[/tvigle]
А как отреагирует двигатель на повышенную мощность искры. Если, скажем. Она возрастет раз в десять?
Свечу жалко заранее: резко увеличится темп тепловой эрозии электродов. А двигатель может ощутить это разве что при пуске, да на минимальных оборотах холостого хода, а также при «пустом» аккумуляторе. Или, скажем, при очень плохих или просто изношенных свечах – мощный разряд даст им возможность работать лучше, но недолго – он быстро добьет их окончательно.
А насколько важен тип свечи, если искрят, в общем-то, любые?
Нет, действительно важен! Причем влияет все – и искровой зазор, и форма электродов, и их количество. И материал, из которого они изготовлены. А еще важна стабильность параметров от свечи к свече – особенно величины искрового зазора и сопротивления свечи. Важна форма разряда, его размер и интенсивность, стабильность во времени и по положению.
Материал и форма электродов свечи определяет ее «термоэластичность», и еще больше – ресурс. Не забудем и способность к самоочистке – все это также влияет на надежность работы двигателя. Об этом будет рассказано отдельно.
А разного рода драгметаллы – это рекламный ход или реальное преимущество?
Преимуществ у таких свечей несколько. Во-первых, ресурс… Иридиевые и платиновые свечи живут раза в три-четыре дольше обычных. Во-вторых, и это важно – тугоплавкие материалы электродов позволяют резко уменьшить их размер, увеличивая напряженность электрического поля в межэлектродном пространстве. Это повышает устойчивость и стабильность разряда и позволяет увеличить искровой зазор. В-третьих, более мощный разряд улучшает очистку электродов и изолятора – стало быть, свеча лучше работает в условиях загрязнения.
А многоэлектродные свечи – для чего нужны они? Разряд-то ведь все равно один: это каждый школьник знает.
Каждый школьник, но не каждый инженер, как ни странно. А Основных преимуществ здесь два. Во-первых, тот же ресурс. Разряд прыгает от одного электрода к другому, и тем самым уменьшается темп тепловой эрозии. Но самое главное состоит в том, что здесь выявляются преимущества так называемой «открытой искры»: фронт пламени формируется не в тесном пространстве межэлектродного пространства, а сразу выходит в объем камеры сгорания. Скорость сгорания растет, а с ней – мощность и экономичность двигателя.
Для чего нужны форкамеры в свечах? И что под этим вообще понимается?
«Микрофоркамеры» в электродах – это фирменные фишки некоторых фирм: например, NGK (выемка в центральном электроде) и Denso (в боковом). Никакой форкамеры там, конечно, нет, а вот стабилизация разряда на кромках выемок действительно присутствует. Отсюда и эффект. Правда, еще известны многочисленные самопальные конструкции, играющие этим термином, но вот у них по части положительного эффекта дела совсем плачевные.
Кстати, а мешает ли внутренне сопротивление. Как в свечах, так и в проводах?
Еще как. Но без него – никуда… Ибо есть нормы ISO, по которым нормируется уровень радиопомех, генерируемых системой зажигания. Иначе сойдет с ума вся электроника автомобиля, да и окрестных домов тоже.
Другое дело, что общее сопротивление линии зажигания можно и нужно оптимизировать так, чтобы и помехи влезали в требования, и сопротивление бы мотору не особенно мешало. А это – сложно, поскольку суммарное сопротивление дают и провода, и свечи. Но их производят разные фирмы, и каждый хочет гарантировать себя от проколов потенциальных партнеров по линии зажигания. А, значит, сопротивление закладывает с большим запасом. Помехам это не нравится, но и мотору – тоже…
Есть еще красивый термин – плазменные свечи! Чем примечательны они.
Безграмотным названием… Любая свеча – это плазменный генератор, поскольку искровой разряд – это холодная плазма в чистом виде. А поэтому каждую свечу с полным правом можно назвать и «Плазмотроном»! Замечать плазму у себя и не видеть ее у коллег просто невежливо. Только некоторые господа этот термин выносят, как главное достоинство своих свечей, и даже патентовать пытаются, а умные производители понимают, что, кроме словесной шелухи, этот термин ничего не несет. Зато звучит красиво!
Вернемся к зиме. Как изменить зазор в свечах, чтобы улучшить работу двигателя? К примеру, повысить экономичность?
Чем больше зазор, тем больше искра, а значит, и размер начального очага воспламенения. А скорость распространения фронта пламени сильно зависит от геометрического размера зоны начального воспламенения. Но, с увеличением зазора, растет и его сопротивление. Значит, пробой наступит при более высоком напряжении во вторичной цепи. И важно, чтобы этого напряжения вообще хватило для пробоя! Поэтому для впрысковых моторов, в которых напряжение во вторичной цепи выше, чем для карбюраторных моторов, и зазоры рекомендуется ставить большие.
Кроме того, с увеличением величины зазора падает вероятность шунтирования электродов всякими «сажевыми мостиками» – это тоже важно.
На болидах формулы 1 стоят форкамерные свечи и нормально работают. Так почему от них нет толку на тех же «ладах»?
На режимах высоких оборотов определенный прирост мощности они могут дать, но только после соответствующей регулировки. Они не любят как раз «холостых» и малых нагрузок. Дело в том,что при сильно прикрытой дроссельной заслонке и на малых оборотах скорости движения смеси в цилиндрах малы. И их не хватает для нормальной вентиляции внутренней камеры свечи. Не будем ее называть «форкамерой» в классическом понимании этого термина.
А моторы болидов формулы 1 рассчитаны на очень высокие обороты – 16…18 тыс. об/мин, и там с вентиляцией все в порядке. Вот «форкамерные» свечи и работают там нормально.
Ну, и последний вопрос, интересующий всех. Все-таки, имеет ли смысл переходить на «крутые» свечи или проще менять их, скажем, дважды в год?
А тут все равно каждый будет решать по своему. Если человек ездит откровенно мало – с дачи на дачу и все такое, а зимой вообще закапывается в сугроб, то иридиевые свечи ему вряд ли нужны. Напротив, при активной езде, а также на авто, где доступ к моторному отсеку сильно затруднен, имеет смысл поменять свечи с таким расчетом, чтобы не возвращаться к этой операции слишком скоро. В общем – каждый сам за себя.
Что ж, счастливых новогодних поездок всем в любую погоду!
automps.ru
Свеча для зимнего пуска
Часто причиной плохого пуска являются неполадки в системе зажигания.
Начнем со свечей зажигания. В условиях зимней эксплуатации, как правило, снижается скорость движения, увеличивается время прогрева двигателя при работе с прикрытой воздушной заслонкой и уменьшается температура топливовоздушного заряда. Все это способствует интенсивному образованию нагара на юбочке изолятора свечи. При пуске холодного двигателя с такими свечами увеличивается вероятность смачивания нагара на изоляторе конденсатом топлива и, как следствие, их шунтирование и ухудшение пусковых качеств. При правильно подобранной по калильному числу свече (рис. 1а, 1б) изолятор должен быть светло-коричневого или светло-серого цвета. Появление же черного матового нагара (рис 1в) (если свеча вывернута из прогретого двигателя) чаще всего вызывается следующими причинами:
слишком богатой регулировкой карбюратора на холостом ходу и малых нагрузках;
недостаточной поверхностью юбочки изолятора для средних температурных режимов в данных условиях эксплуатации (у "холодной" свечи не происходит самоочищения)
В этом случае необходимо проверить концентрацию СО при помощи газоанализатора (1-1,5%) на холостом ходу и, в случае необходимости, отрегулировать карбюратор. Если карбюратор отрегулирован правильно, то необходимо заменить свечу на более "горячую". Рабочий температурный режим свечи зависит от поверхности изолятора, длины резьбы, способа охлаждения головки цилиндров (при воздушном охлаждении температура головки на 50-100 градусов выше, чем при жидкостном охлаждении), мощностных показателей двигателя. При слишком высоком температурном режиме центрального электрода и изолятора (1000 градусов и выше) может начаться калильное зажигание, т.е. воспламенение смеси не от искры, а от раскаленных поверхностей свечи. Этот процесс неуправляемый - воспламенение происходит все раньше и раньше, в результате чего или сгорает свеча, или прогорает днище поршня (рис. 2). Калильное зажигание возникает на режимах высоких чисел оборотов и полных нагрузок. Например, навстречу машине, которая пошла на обгон, выезжает грузовик. В таких случаях водитель обычно включает пониженную передачу, переходя на режим, при котором как раз и возможно появление калильного зажигания. Для того, чтобы в высокооборотном двигателе сгорела свеча или прогорел поршень, достаточно всего 20-40 секунд. В случае прогара поршня мотор заклинивает, и шофер уже не в состоянии свернуть на обочину или в кювет. При калильном зажигании появляются глухие стуки, которые, как правило, не слышны из-за высокого уровня шума при большой скорости автомобиля. На 10-15% падает и мощность двигателя, что, впрочем, тоже замечается не сразу. Чтобы избежать калильного зажигания необходимо:
не допускать слишком ранней установки зажигания;
заливать бензин, соответствующий данному двигателю;
следить за состоянием свечи. Белый цвет изолятора указывает, что температурный режим на пределе, и в любой момент может начаться калильное зажигание. В этом случае необходимо поставить свечу с более высоким калильным числом. У отечественных свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом. Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа отечественных свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно, что значительно затрудняет выбор свечей. Для того, чтобы облегчить эту задачу, в статье приведена таблица отечественных свечей и их аналогов производства ведущих зарубежных фирм. Учитывая, что условия работы свечей зимой и летом существенно отличаются, целесообразно иметь два комплекта свечей - для эксплуатации при повышенных температурах более "холодные", для зимы - более "горячие". В последние годы начали выпускаться свечи "Супертермоэластик" с более пологой температурной характеристикой в зависимости от нагрузки, что достигается выполнением центрального электрода (а иногда и боковых электродов) из меди, обеспечивающей лучший теплоотвод и снижающей их температуру. Конечно, часть электрода, расположенного в камере сгорания, покрывается жаростойким материалом (никель, хром и др.). Отечественные свечи в этом случае имеют в обозначении модели букву М, например, А17ДВРМ. Это свеча с резьбой М14х1,25 длиной 19 мм, выступающим из корпуса изолятором, резистором для подавления радиопомех и медным (с жаростойким покрытием) центральным электродом. Зарубежный аналог - WR7DC или WR7DP фирмы Бош. Последняя буква обозначает материал центрального электрода: С - медь, Р - платина, S - серебро. Свечи с медным (рис. 3а) или платиновым (рис. 3б) электродом одной марки с более пологой тепловой характеристикой заменяют две или три марки свечей старого типа. Поэтому данные свечи, как правило, не требуют замены в зависимости от температуры окружающего воздуха. Для исключения шунтирования свечей при попадании на них конденсата в изоляторе свечи располагался электрический подогреватель. Однако такие свечи распространения не получили. Ну, а если свечу при пуске "забросало", и на изолятор попал бензин, то обычно достаточно ее вынуть, прогреть спичкой или зажигалкой, и быстро ввернуть в головку цилиндра. При правильно отрегулированном карбюраторе и исправном двигателе при температуре до -20...-25 градусов С мотор должен запуститься. Для удаления нагара не рекомендуется пользоваться пескоструйным аппаратом, так как при этом разрушается поверхность изолятора. Обычно достаточно перевернуть свечу, залить в нее растворитель или, в крайнем случае, чистый бензин и деревянной палочкой очистить нагар. Пескоструйный аппарат используется только для удаления отложений толстого слоя смолистого нагара или свинцовых отложений при длительной работе на этилированном бензине. Для надежного зимнего пуска важно периодически проверять искровой промежуток цилиндрическим щупом. При проверке плоским щупом фактический зазор может оказаться завышенным.
СВЕЧИ С РЕЗЬБОЙ М14х1,25 ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (РФ) И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
|
| Анатолий Дмитриевский, "Автомобили". |
www.toyotaownersclub.ru
