Бензопилы «Урал» — плюсы, минусы, настройка, ремонт, обзор моделей. Зажигание бензопилы урал

бензопил «Урал-2Т МОДЕФІКАЦІЯ

На дачном участке или в приусадебном хозяйстве всегда возникает потребность в средствах малой механизации. Нужен и мотоблок или культиватор для обработки почвы, и мотопомпа для полива или тушения пожара, электростанция на случай отключения электросети, что в сельской местности случается довольно часто. А если дача или дом находятся в непосредственной близости от водоема, тогда обязательно возникает желание иметь свой катер или лодку для рыбалки и водного туризма с семьей или друзьями. Но во всех подобных случаях обязательно нужен бензомотор. Иметь на каждом агрегате свой бензомотор — нереально. Это десятки тысяч рублей, что не всем по карману. Альтернативный вариант — универсальный двигатель, переделанный из какой-либо существующей модели отечественного производства. Мощность его может быть сопоставима с мощностью двигателей мотоблоков отечественного производства — 5-6 л. с. Наличие принудительного воздушного охлаждения — обязательно, зажигание — от маховичного магнето. После ознакомления с довольно большим количеством одноцилиндровых двигателей отечественного производства я остановил свой выбор на двигателе бензопилы «Урал-2Т-Электрон». Малогабаритный, легкий, экономичный — он отвечает всем перечисленным выше требованиям. Моторесурс его сравним с моторесурсами лодочных подвесных моторов при постоянной работе на максимальных оборотах. На двигателе установлен съемный редуктор, что также способствует его универсализации, так как в зависимости от величины нагрузки наличие редуктора или прямая передача позволяют оптимально согласовывать двигатель и нагрузку. И еще одно обстоятельство — в настоящее время бензопила «Урал-2Т-Электрон» довольно широко распространена среди жителей сельской местности. Вместе с тем, двигателю присущи и некоторые недостатки, устранение которых и предопределило объем его модернизации. На двигателе бензопилы «Урал» заводом-изготовителем установлено раннее зажигание, причем фиксированный угол опережения зажигания обеспечивается совмещением меток на картере двигателя и магнето и жестким креплением самого магнето на картере. Это самый простой способ обеспечения необходимого угла опережения зажигания, не требующий применения каких-либо дополнительных деталей, узлов и т.д. Вместе с тем фиксированное опережение зажигания обладает многими отрицательными качествами — необходимостью высоких оборотов коленчатого вала при запуске (600 об/мин), слабой искрой при запуске, повышенным расходом топлива, невозможностью достижения максимальной мощности, обратной вспышкой и т.д. В результате пуск двигателя будет затруднен, работа двигателя на малых оборотах неустойчива. При пуске холодного двигателя приходится сильно обогащать рабочую смесь, что неминуемо приводит к «заливанию» свечи, о чем кстати говорится в инструкции по эксплуатации бензопилы. Чтобы избежать травм, ручной стартер выполнен легкосъемным — при обратной вспышке трос стартера резко убирается внутрь корпуса и стартер соскакивает с крышки картера. Устранение перечисленных недостатков может быть достигнуто путем обеспечения позднего зажигания при пуске двигателя и работы его на малых оборотах и раннего зажигания — на средних и больших оборотах. Причем, угол опережения зажигания должен увеличиваться пропорционально оборотам двигателя. Штатный узел управления дроссельной заслонкой карбюратора становится неприемлимым при переделке и требует полной переработки. При подготовке двигателя к переделке с него демонтируют пильный аппарат, ведущую звездочку, упор и руль с пружиной и шарнирным соединением, бензобак и рычаг управления дроссельной заслонкой с тросиком, а также воздушный фильтр, карбюратор, кожух карбюратора, крышку картера и дефлектор.

Переделка двигателя сводится к изготовлению и доработке следующих узлов и деталей:

1)крышки картера с целью обеспечения постоянной посадки ручного стартера;

2)карбюратора и установки более технологичного механизма управления дроссельной заслонкой;

3)системы зажигания и монтажа автоматической системы установки угла опережения зажигания;

4)муфты сцепления;

5)системы выхлопа;

6)подрамника для крепления двигателя по месту.

А теперь мы подробно расскажем об этих работах.

ДОРАБОТКА КРЫШКИ КАРТЕРА

Поскольку в результате доработки пуск двигателя будет осуществляться при позднем зажигании, есть смысл ручной стартер закрепить жестко на крышке картера, что создаст известные эксплуатационные удобства. С крышки картера удаляют центральную коническую решетку. Сверлом d2-4 мм на перемычках решетки сверлят отверстия. Затем зубилом перерубают перемычки между отверстиями, а полукруглым напильником убирают излишки металла. На торцовой плоскости крышки картера через центры утолщений (где находились перемычки конической решетки) и центр получившегося отверстия наносят риски, а затем продолжают их на боковой наружной поверхности торцовой площадки. Отступая от торца на 4 мм вниз, с помощью штангенциркуля наносят горизонтальные риски. Получившиеся перекрестия накернивают и сверлят отверстия d4,1 мм. С посадочного кольца ручного стартера удаляют заплечики и напильником срезают металл до получения одинаковой толщины по кругу. На крышке картера ручной стартер устанавливают рукояткой в нужном направлении. Проконтролировав, чтобы отверстия на боковой поверхности торцовой площадки крышки картера не пришлись на внутренние ребра жесткости корпуса ручного стартера, последний притягивают струбцинами к крышке картера. Через уже просверленные отверстия d4,1 мм сверлом такого же диаметра размечают центры отверстий на посадочном кольце ручного стартера. Для этого сверло зажимают в патроне дрели, вставляют его в отверстие и с легким нажимом вращают патрон дрели вручную. Освобождают стартер, образовавшиеся лунки кернят и сверлом d4,1 мм проделывают сквозные отверстия. Устанавливают стартер на место, совмещая отверстия на крышке картера и посадочном кольце стартера. В отверстия вставляют винты М4х20 и с внутренней стороны притягивают гайками с разрезными пружинными шайбами (фото 1).

ДОРАБОТКА КАРБЮРАТОРА

Доработка карбюратора включает изготовление нового узла регулировки холостых оборотов и органа управления оборотами коленчатого вала двигателя. Для этого снимают карбюратор и все четыре винта крепления корпуса карбюратора. От алюминиевого уголка 20×20 мм отрезают кусок длиной 48 мм и изготавливают консоль крепления регулировочного узла согласно рис.1.

рис.1

Из дюралюминиевого квадрата 8×8 мм изготавливают матку регулировочного винта(рис. 2).

рис.2

Двумя винтами МЗх10 притягивают ее к консоли так, чтобы головки винтов оказались с внутренней стороны консоли. С помощью двух штатных винтов М4 крепят консоль к корпусу карбюратора. В резьбовое отверстие М4 матки вворачивают винт (шпильку) М4 длиной 62 мм с предварительно навинченной контргайкой (фото 2).

На торце шпильки, обращенной вниз, выбирают шлиц под отвертку Прогоняют винт до упора в отогнутый флажок на оси дроссельной заслонки. Заворачивают винт настолько, чтобы заслонка несколько приоткрылась. Контргайку пока не затягивают. Окончательная регулировка холостых оборотов на собранном прогретом двигателе производится согласно инструкции. Но теперь вместо регулировки оборотов штатным рычагом управления обороты регулируют новым регулировочным винтом. Трос газа и манетка для установки постоянных оборотов использованы от мотоциклов. В некоторых случаях манетку заменяют на ручку газа (также от мотоцикла) в случае необходимости автоматического сброса оборотов при отпускании ручки во внештатных ситуациях. Из латунной или стальной катанки изготавливают новый наконечник троса в видe цилиндрика d4,5 мм рычажка (флажка) дроссельной заслонки. Сверлом d2 мм проделывают отверстие в цилиндрике сбоку посередине. Цилиндрик надевают на конец троса и пропаивают. Сборка узла управления дроссельной заслонкой показана на рис. 3.

рис.3

Отверстие в кожухе карбюратора, через которое проходил штатный трос, рассверливают до d9 мм и нарезают резьбу М10х 1. От торца кожуха к центру отверстия делают пропил шириной 2 мм для пропуска троса и устанавливают переходную втулку с резьбой М10х1 и длиной 22-25 мм. Такие втулки используют в бытовых осветительных приборах (люстры, бра и т.д.) для крепления патронов. По всей длине втулки делают сквозной пропил шириной 2 мм для прокладки троса. Со стороны, противоположной штатной наружной резьбе втулки, нарезают внутреннюю резьбу М7 на глубину 12-15 мм для установки боудена.

На скошенной плоскости кожуха карбюратора, начиная непосредственно от углового прилива, выбирают паз шириной 16 мм и глубиной 32 мм для размещения в нем матки регулировочного винта (шпильки) карбюратора при сборке (фото 3).

Заводят трос и устанавливают цилиндрик на рычажок дроссельной заслонки. Пропускают трос через переходную втулку и боуден, выбирают люфт оболочки троса и проверяют работу троса. При повороте ручки манетки трос должен легко перемещаться до упора, полностью открывая дроссельную заслонку. Устанавливают на шпильки сначала кожух карбюратора, затем карбюратор и крышку кожуха, затягивают гайки крепления.

ДОРАБОТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Новые условия эксплуатации двигателя требуют улучшить очистку засасываемого воздуха, например, на мотоблоке, когда вокруг полно пыли. Для этой цели штатный сетчатый фильтр дополняют двумя фильтрующими вставками, представляющими собой сегменты фильтрующего элемента воздушного фильтра автомобиля ВАЗ, которые отрезаны вместе с перфорированной стальной лентой (фото 4). После этого воздушный фильтр устанавливают на штатное место.

ДОРАБОТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МАГНЕТО

С двигателя снимают дефлектор и крышку картера. В боковой стенке картера, ниже контактной колодки, на расстоянии 30 мм от линии разъема картера с дефлектором просверливают отверстие d8,5 мм, продвигают сверло вперед и просверливают стенку картера, не доводя сверло до образующей стенки улитки.

В ребре жесткости картера наклонно сверху вниз (рядом с контактным винтом) просверливают отверстие d4,5 мм. В отверстие d8,5 мм вставляют однополюсную радиотехническую клемму (гнездо) с припаянным проводом длиной 10-12 см в хлорвиниловой изоляции.

Дополнительно на провод надевают трубочку из хлорвинила d4 мм и пропускают его (провод) через отверстия d8,5 и d4,5 мм к контактному винту. Ослабляют винт, под который подведен провод от управляющей обмотки магнето, и заводят под него оголенный и пропаянный конец вновь установленного провода, огибают его петлей вокруг винта (под шайбой) и затягивают винт. Устанавливают на место крышку картера и дефлектор. Таким образом, конец управляющей обмотки магнето оказывается подключенным параллельно и к клемме. Введя в клемму обычную однополюсную вилку с проводом, идущим к месту (пульту) управления двигателем, где укреплена кнопка, замыкающая провод на «массу», получают возможность дистанционно глушить двигатель. Сечение провода — 1-1,5 мм2, тип — многожильный, монтажный в хлорвиниловой изоляции, кнопка — мотоциклетного типа для включения звукового сигнала или радиотехническая, на включение. На руле удобнее использовать мотоциклетную кнопку, на щитке управления — радиотехническую. На фото 5 и 6 показаны соответственно прокладка провода и установка гнезда (клеммы).

ИЗМЕНЕНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ УГЛА ЗАЖИГАНИЯ

Изменение угла опережения зажигания на двигателе бензопилы наиболее просто достигается угловым перемещением платы магнето относительно коленчатого вала. Пользуясь инструкцией по эксплуатации бензопилы «Урал», с двигателя снимают крышку картера маховика, маховик и магнето. Шпильки, крепящие магнето к картеру двигателя, выворачивают. С магнето снимают управляющую катушку и высоковольтный трансформатор. На управляющую катушку дополнительно наматывают 600 витков провода ПЭВ или ПЭТВ сечением 0,12 мм и закрывают ее слоем изоляционной ленты. Поверх ленты устанавливают Г-образ-ный контактный лепесток, который несколькими слоями изоляционной ленты притягивают к обмоткам. К лепестку припаивают конец дополнительной обмотки.

Из листового алюминия толщиной 4 мм изготавливают скобу (рис. 4), на которую крепят водило с поводком (рис. 5).

рис.4

рис.5

В картере двигателя выбирают паз, через который поводок выводят наружу (рис. 6, фото 7).

рис.6

Доработанную управляющую катушку ставят на место, а под ней устанавливают скобу с водилом и стягивают обе детали штатными винтами с гайками. После этого магнето ставят на место (фото 8).

На винты М4х35 устанавливают пружины, подкладывая под них с обеих сторон шайбы. Места посадок шайб на магнето смазывают густой смазкой. Винты вворачивают вместо шпилек крепления магнето и через пружины прижимают магнето к картеру.

Из стального прутка d4 мм делают тягу. Ушки, изготовленные из листовой стали толщиной 2 мм, припаивают к тяге (рис. 7).

рис.7

Чтобы угол опережения зажигания автоматически увеличивался с увеличением числа оборотов коленчатого вала, магнето сблокировано с дроссельной заслонкой карбюратора. Тяга соединяет поводок водила с рычагом, установленным на оси дроссельной заслонки (фото 9).

С оси заслонки снимают шпильчатую пружину, один виток которой выпрямляют. Прорезь на оси заслонки углубляют на 2 мм и ставят пружину.

На ось надевают рычаг (рис. 8) со шпеньком.

рис.8

Шпенек с контргайкой вворачивают в рычаг до упора и контрят гайкой. Размеры и конфигурация шпенька и поводка соответствуют друг другу (см. рис. 5). Карбюратор без кожуха ставят на место, а тягу — на поводок и шпенек. Магнето поворачивают по часовой стрелке до упора. При полностью закрытой заслонке рычаг должен находиться в горизонтальном положении, при котором крепежный винт рычага должен входить в отверстие на оси заслонки. Закрепляют винтом рычаг и проверяют работу механизма в целом (фото 10).

В исходном состоянии красная метка магнето должна быть на 5 мм левее ответной метки на картере. По мере открывания дроссельной заслонки магнето начинает перемещаться против часовой стрелки. При этом красная метка должна приближаться к ответной, пройти ее и остановиться на 2 мм правее — это положение магнето соответствует полностью открытой дроссельной заслонке. При отпускании заслонки шпильчатая пружина должна сразу же вернуть всю систему в исходное положение.

К Г-образному лепестку управляющей катушки припаивают изолированный провод длиной 20-25 см. От генераторной катушки отпаивают штатные провода и припаивают такие же куски провода. Отрезок провода, идущий к кнопке «стоп», припаивают также к Г-образному лепестку. Все три провода протягивают в резиновую или хлорвиниловую трубку и выводят наружу через отверстие в картере, в которое раньше проходил провод высоковольтного трансформатора, идущий к свече зажигания. Перед установкой маховика водило и шпенек зашплинтовывают.

ДОРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Поскольку в штатном исполнении элементы системы зажигания залиты компаундом, использовать их для модернизированной системы зажигания невозможно. Кроме того, диоды и тиристор штатного магнето — бескорпусные и при температуре +85°С могут выйти из строя (см. описание бензопилы). Между тем при эксплуатации этого двигателя в режимах, отличных от штатного, возможно повышение температуры этих радиокомпонентов выше +85°С. Например, при эксплуатации подвесных или стационарных лодочных моторов двигатель, как правило, работает в режиме максимальной мощности или близком к нему. При этом лодка или катер может идти и час, и другой. Поэтому весь блок электронного зажигания, исключая, естественно, управляющую и генераторную катушки, собирают на корпусных элементах в виде отдельного внешнего блока. Мощность искры повышают за счет увеличения емкости конденсатора С и применения катушки зажигания с большей индуктивностью.

Новую катушку зажигания от автомобиля ВАЗ-01-07 устанавливают на двух дюралевых уголках сечением 25×25 мм и длиной 25 и 72 мм. Уголки двумя и четырьмя винтами М4х10 соответственно с потайными головками и гайками крепят на картере и крышке картера с левой стороны двигателя (вид со стороны стартера на фото 11).

Крепление катушки к уголкам осуществляют болтами М6х20. Пластину, на которой в дальнейшем будет закреплен внешний электронный блок зажигания, вырезают из листового алюминия толщиной 4 мм и также крепят на длинном уголке (см. фото 11).

Внешний электронный блок зажигания собирают по штатной схеме. Конденсатор С блока зажигания — три включенных параллельно конденсатора К73-17 по 0,47 мкФ х 630 В. Тиристор ставят на теплоотвод общей площадью 35×40 см2.

Детали блока зажигания собирают на плате из текстолита или гетинакса размерами 62×72 мм. Раскладывают их на плате, делают нужные отметки и сверлят отверстия. Выводы деталей пропускают через эти отверстия и на обратной стороне припаивают их друг к другу по схеме. Из листовой резины вырезают прокладку размерами 62×72 мм и укладывают под плату (на выводы деталей). В необходимых местах в плате сверлят отверстия, через которые пропускают стойки из голой луженой проволоки (d2 мм) и с обратной стороны припаивают их к выводам деталей.

Из жести изготавливают обечайку с высотой бортов 35-37 мм и плотно надевают ее на плату блока зажигания. После этого весь объем обечайки заливают эпоксидным клеем, но не сразу, а слой за слоем в течение часа, так как если залить клеем весь объем сразу, то после застывания клея в нем возникнут объемные напряжения и могут появиться трещины. Стойки при этом должны быть выше уровня застывшего клея на 12-15 мм.

После полного застывания клея (1-2 суток) обечайку снимают, блок крепят на место и припаивают провода (фото 12).

Маховик ставят на место и закрывают крышкой картера. Закрепляют катушку зажигания. Свечу из головки цилиндра вывинчивают. Вращая маховик, проверяют наличие искры на свече. При правильно собранном блоке и исправной свече искра голубого цвета появляется уже при 80-100 об/мин коленчатого вала. На рис. 9 показана схема внешнего электронного блока, на рис. 10 — монтажная схема этого блока.

рис.9

рис.10

Для вывода рычага оси дроссельной заслонки карбюратора к тяге магнето в задней стенке кожуха необходимо выбрать паз (рис. 11).

рис.11

При этом удаляют часть приливов, образующих канал подачи горячих газов из цилиндра для нагрева карбюратора в холодное время. В короткой части канала во вновь образовавшемся отверстии нарезают резьбу Мб и ставят заглушку длиной 6-7 мм. Таким образом утечка газов из цилиндра блокируется. При использовании двигателя в зимнее время заглушку ставят и в срез длинного канала. Штатные заглушки снимают и обе части канала соединяют с помощью металлической трубки со штуцерами.

ДОРАБОТКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

При использовании двигателя бензопилы на агрегатах и в устройствах, имеющих жесткое сцепление нагрузки и двигателя, центробежная (штатная) муфта сцепления не годится. Поэтому в таких случаях ее блокируют, а плавность хода при трога-нии с места обеспечивают фрикционным устройством. Редуктор с двигателя снимают, ведущую полумуфту тоже.

С ведущей полумуфты снимают фрикционные башмаки. Из стальной полосы или листовой стали толщиной 4 мм с помощью ножовки вырезают четыре куска (по два попарно) и изготавливают из них колодки по чертежам (рис. 12).

рис.12

Колодки закрепляют на ведущей муфте попарно диаметрально противоположно, используя пазы, в которых ранее крепились фрикционные башмаки (фото 13).

Посадку ведомой муфты осуществляют таким образом, чтобы короткие сплошные колодки вошли в отверстия, а перемычки между отверстиями— в пазы длинных колодок. При этом необходимо соблюдать соосность обеих муфт. Если сочленить полумуфты сразу не удалось, колодки снимают и с помощью напильника дорабатывают торцы колодок так, чтобы при сочленении полумуфт между телом ведомой полумуфты и колодками оставался небольшой зазор — 0,2-0,3 мм. 2Окончательную доработку торцов колодок производят после посадки обеих полумуфт на штатные места и посадки редуктора на картер двигателя.

Необходимо отметить, что у бензопил данного типа более поздних выпусков, чем моя, на ведомой полумуфте три отверстия (на моей — шесть). Соответственно, число колодок и их конфигурация должны быть иными.

ДОРАБОТКА УЗЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ

Для отбора мощности используют штатный вал отбора мощности с редуктора. Ведущую звездочку снимают с вала и с помощью зубила и молотка перерубают заклепки и снимают щечки. Зубья стачивают на токарном станке до образования сплошной цилиндрической поверхности. В зависимости от того, как будет отбираться мощность (цепью, клиновидным ремнем, пальцевой муфтой), к обработанной таким способом «звездочке» соосно приваривают нужную деталь — звездочку, шкив, ведущую полумуфту и весь узел крепят на валу редуктора. На фото 14 показано крепление двухручьевого шкива.

Возможен и другой вариант — агрегатного крепления нагрузки на специальной планшайбе, укрепляемой на корпусе редуктора (например, крепление водяного насоса или электрогенератора). В этом случае отбор мощности производят с помощью переходной втулки, также приваренной к обработанной «звездочке».

ДОРАБОТКА СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА

При использовании двигателя на лодке или катере дорабатывают также и систему выхлопа. Штатный глушитель демонтируют и вместо него ставят инжектор — это так называемый «мокрый выхлоп». Из жаропрочной стали изготавливают посадочную площадку, которую болтами или шпильками притягивают к цилиндру вместо снятого глушителя. К посадочной площадке приваривают выхлопную трубу (можно использовать трубы от мопеда или мотоцикла) с наклоном вниз в сторону от цилиндра. На наклонном участке в трубу вваривают стальную трубку d10-12 мм из нержавеющей стали. Трубку эту устанавливают так, как показано на рис. 13.

рис.13

В трубку под давлением от напора винта по шлангу подают воду. Как только винт начинает работать, струя воды в выхлопной трубе разбивается выхлопными газами и выбрасывается за борт. При этом понижается скорость газов, а соответственно — существенно снижается шумность выхлопа. Одновременно, распыленная вода понижает температуру выхлопной трубы, что повышает пожаро-безопасность и снижает риск получения ожогов при случайномкасании выхлопной трубы. Конец трубы выводят в транец (в его подводной части) или в днище через резиновую втулку (обычно это кусок толстого дюритового шланга) с уплотнением стальными шайбами на болтах (см. рис. 13).

КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Для установки переделанного двигателя «по месту» используют небольшой подрамник, состоящий из трех деталей — поперечины, стойки и стяжки. Все детали делают из стального уголка 35×35 мм. Нижние шпильки крепления крышки картера вывинчивают на 2-3

нитки и крышку картера ставят на место. На шпильки надевают поперечину и притягивают гайками с разрезными шайбами. Стойку устанавливают на приливе корпуса редуктора вместо упора на двух шпильках (штатных) или на болтах Мб.

Между стойкой и поперечиной под двигатель устанавливают стяжку, выверяют горизонтальную плоскость и с обеих сторон приваривают стяжку электросваркой к стойке и поперечине. Затем сварной шов обрабатывают на наждаке до получения общей посадочной плоскости. Подрамник с двигателем с помощью болтов или амортизаторов крепят в нужном месте, например, на фундаменте корпуса катера. На фото 15 показана компоновка конвертированного двигателя с поперечиной.

Доработанный таким образом двигатель заводится, как правило, с первой попытки, реже со второй без обогащения смеси воздушной заслонкой. Работа на малых оборотах — намного устойчивее, набор скорости вращения коленчатого вала происходит без запаздывания и «провалов».

В общем-то так оно и должно было произойти, так как более мощная искра обеспечивает более полное сгорание топлива в цилиндре, что и приводит к увеличению мощности и снижению расхода топлива.

Первой конструкцией, на которой я начал эксплуатировать доработанный двигатель, был мотоблок собственной конструкции с использованием элементов и навесных орудий от мотоблока МБ-2 отечественного производства — пахотных колес, устройства сцепки, фрезы, плуга, окучника и картофелевыка-пывателя.

За прошедших два сезона 2003-2004 гг. я отработал компоновку мотоблока и конструкцию его отдельных узлов. В сезон 2004 г. испытывал мотоблок на своем участке. Планирую в следующем сезоне закончить его испытания во всех режимах. Затем на очереди и другие конструкции.

Кстати, при необходимости бензопилу легко восстановить до штатной конструкции. Для этого нужно приобрести вторую ведущую звездочку привода цепи. С руля надо удалить рычаг управления газом и поставить манетку или ручку газа. Вес конвертированного двигателя с редуктором — 9 кг.

studfiles.net

Бензопилы Урал - устройство, обкатка, модели, ремонт своими руками

Бензопилы «Урал» известны уже более полстолетия: их выпуск начался в 1955 г на Пермском заводе, долгие годы работавшим на военно-промышленный комплекс страны. До сих пор их популярность не угасла: спрос все так же остается высоким не смотря на изобилие новых зарубежных торговых марок. Некоторое не хотят переплачивать: приобретение бензопилы «Урал» более бюджетное, чем аналогичных устройств от ведущих европейских производителей. Это же относится и к их обслуживанию, ремонту, которые позволяют сэкономить семейный бюджет.

Но большая часть пользователей этими бензопилами ценят традиционное качество, которое проверено десятилетиями службы не одного поколения людей.

С особенностями легендарных пил этого производителя, их строением и функциональными возможностями, а так же с нюансами обслуживания и ремонта мы познакомимся в данной статье.

Преимущества бензиновых цепных пил «Урал»

Бензопилы «Урал» — приемники другой известной марки «Дружба», которые считаются ее усовершенствованными аналогами. По сравнению с бензопилами «Дружба» они имеют:

• высокую мощность;
• редукторную оснастка;
• съемную емкость для смазки цепи – картер;
• усовершенствованный цилиндр и стартер;
• легкосъемная режущая часть пилы;
• верхняя композиция рукояток;
• в конструктив добавлен гидроклин.

«Минусы» бензопил «Урал»

При многочисленных достоинствах этой техники, она не лишена недостатков. Главные из них таковы:

• большое количество ядовитых выхлопов;
• частое засорение аэрофильтра;
• большой расход бензина;
• отсюда выплывают частые проблемы с двигателем и редукторной частью

Рассмотрим модельный ряд бензиновых пил этого производителя.

Бензопила «Урал» 2т Электрон

Бензиновый ручной инструмент, который создан специально для тяжелых условий труда и задач повышенной сложности.

Устройство бензопилы «Урал» 2т Электрон достаточно простое. Главными рабочими деталями являются:

• двигатель;
• стартер;
• редуктор;
• включатель;
• режущая гарнитура;
• бензобак.

Есть так же руль и элемент, на который можно опереть конструкцию.

Технические особенности бензопилы «Урал» 2т Электрон

• 2-тактный мотор, который расходует 632 мл топлива в час работы;
• высокая мощность – 3,68 кВт;
• 46 см шина со съемной цепью;
• большой вес – 11,7 кг.

«Урал» БП-3650

Продуктивная модель с усовершенствованным функционалом. Инерционный тормоз цепи и ее мазка в авторежиме упрощают задачи оператора по обслуживанию инструмента.

Рабочие параметры БП-3650:

• двигательная тяга – 3,9 кВт;
• емкий бензобак – 0,55 л;
• объемный масляный картер – 265 мл;
• максимальная длина шины – 0,45 м.

БП-3800

Достаточно компактная и маловесная цепная бензопила. Достойный полупрофессиональный агрегат, адаптированный под средние нагрузки.

От других модификаций отличается:

• тягой в 3,8 кВт;
• объемными бачками для топлива и цепного масла – 0,62 и 0,25 л;
• стандартным шагом цепи – 3/8;
• длинной шиной – 35-45 см;
• малым весом – 6,89 кг.

«Профи» УБП-3900

Бензиновый инструмент профессионального класса мощности. Обладает усовершенствованным сцеплением, тормозом цепного полотна и функцией блокировки кнопки включения.

Технические характеристики:

• Мощность – 3,9 кВт;
• Бензобак – 0,54 л;
• Картер для смазки – 270 мл;
• Шина – до 450 мм;
• Масса – 7,9 кг.

Пользователи отмечают, что эта модель бензопилы «Урал» реже других ломается и требует ремонта.

«Профи» УБП-4500

Цепная пила промышленного класса мощности. Силы в 5,1 л.с. хватит и для всех работ по дереву.

Рабочие параметры:

• Бачок для бензина – 0,55 л;
• Картер – 0,25 л;
• Шина – 45 см;
• Вес – 7,8 кг.

Использование, обслуживание и ремонт бензопил «Урал»: советы экспертов

Знакомство с подобной техникой целесообразно начинать с инструкции по эксплуатации. Освещает такие вопросы:

• внутреннее устройство бензопил;
• нюансы заправки топливом;
• обкатка и правила запуска двигателя;
• подготовка аппарат к пилению;
• уход и хранение;
• нормы техники безопасности.

Остановимся на отдельных из них, с которыми можно столкнуться в процесс использования бензопил «Урал».

Чем заправлять мотопилу «Урал»?

2-тактный мотор – капризная вещь, которая требует не только бензина, но и смазки. Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для цепных пил «Урал» подойдет топливо с октановым числом 76 и 80. К сожалению, их давно не найдешь на ответственных заправках. Встает другой вопрос: можно ли бензопилу «Урал» заправлять 92 бензином, как большинство современных мотоинструментов? Можно, но следует внимательнее относиться к регулировке карбюратора, зажигания, которые как и двигатель начнут быстрее изнашиваться.

Находчивые люди уже давно придумали, как перевести на 92 бензин их устаревшие модели «Уралов». Для этого нужно понизить октановое число бензина АИ-92 или АИ-95 внесением на один бак топливной смеси 70 г солярки. Двигатель практически не ощущает разницы с такой присадкой и работает в нормальном режиме.

Пропорция для бензомасляной смеси должны быть следующими: 50 мл моторного масла (желательно не брать для мопедов) на 1 л бензина.

Как завести бензопилу «Урал»?

Исправный и заправленный инструмент можно начать заводить. Для этого нужно:

• перевести включатель в рабочее положение;
• подкачать топливную смесь в карбюратор;
• дернуть за стартер;
• прогреть мотор и приступать к работе.

Если аппарат совершенно новый или вернулся из ремонта, обязательно нужна его приработка, о чем поговорим дальше.

Как правильно обкатать новую бензопилу «Урал»?

Для снижения трения между деталями все новые бензопилы проходят стадию обкатки – чередования холостой работы с низкой и средней нагрузкой. Необходимо помнить, что:

• пропорция для обкаточной смеси – 15:1, т.е. увеличивается количество смазки;
• первые 25 часов приработки должны начаться с холостого хода, который постепенно заменяется на минимальные и средние рабочие обороты;
• данный процесс завершается после расхода 4 полных бензобаков топливной смеси.

Для успешной эксплуатации необходимо произвести настройку инструмента – отрегулировать холостой ход и зажигательную систему, чтобы он выдавал заложенную в него мощность, работал экономно и реже ломался.

Регулировка карбюратора бензопил «Урал»

Перед отправкой с завода все бензопилы получают заводские настройки, которые сохраняются определенное время. После покупки новой техники вопрос о том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле «Урал», становится центральным. Не спешите перенастраивать карбюратор после покупки: позвольте пиле выработаться несколько часов на низких оборотах. Постепенно регулируя жиклер по часовой стрелке, переходят на высокие обороты, во время которых пила не должна сильно гудеть и дымить. Если это происходит, винт прикручивают: топливная смесь станет беднее. Следуя этому принципу регулировки пилу всегда можно приспособить к любой нагрузке.

Как выставить зажигание на бензопиле «Урал»?

Схема зажигания бензоинструментов «Урал» достаточно проста и легко поддается настройке. Для этого нужно:

• включить двигатель и несколько минут дать ему прогреться;
• определиться с тем, какие провороты шинной гарнитуры являются наиболее стойкими;
• перейти на низкие обороты;
• резко дернуть за стартер – обороты двигателя должны сразу же увеличиться. Если это произошло, значит зажигание установлено верно.

Бензопилы «Урал»: неисправности и ремонт

Любой инструмент ломается. И это факт. Как показывает практика, зарубежные современные мотопилы страдают от поломок не реже отечественных бензоинструментов.

Среди типичных поломок бензопил «Урал» чаще всего встречаются неисправности с моторами. Они могут не включаться, плохо держать холостой ход, глохнуть под нагрузкой или вообще не выключаться.

Объяснений тому, что бензопила «Урал» не заводится, может быть несколько:

• отсутствие топлива, его низкое качество или неправильная пропорция приготовления;
• неисправности с топливной системой: раз герметизирован бензобак или трубки подачи топлива, которые вдобавок ко всему еще и замусориваются;
• неисправная свеча зажигания или маховик – в результате нет искры, требуемой для розжига топлива;
• загрязненный воздушный фильтр, через который не проходит воздух, а значит кислород для начала процесса горения;

Если цепная пила заводится и глохнет, причину стоит искать в карбюраторе. Необходимо отрегулировать его жиклеры так, чтобы топливо и кислород подавались соответственно той нагрузке, которую от нее ожидают.

Ситуация, когда мотор нагревается и глохнет, тоже знакома многим пользователям бензоинструмента «Урал». Исправить ее поможет замена свечи зажигания, масла, чистка воздушного фильтра или замена поршня.

Исправный мотор должен работать ровно без рывков. Звенящий стук двигателя на холостых бензопил «Урал» — причина обратить внимание на цилиндр. Он мог повредиться и нуждаться в замене.

Что можно сделать из бензопилы «Урал»?

Сложно найти того, кто ни разу не пытался своими руками изготовить полезные самоделки из бензопилы «Урал». Их разнообразие поражает и дает шанс еще раз убедиться в изобретательности народных умельцев. Рассмотрим основные из них:

• пилорама – изготавливается на основе металлической рамы с направляющей, по которой перемещается бензопила. Самодельная пилорама – наиболее простая самоделка, создание которой не требует дорогих запчастей;
• мотобур – состоит из мотора бензопилы и редуктора, который понижает его обороты. Пригодится любителям зимней рыбалки, в строительстве и уличных монтажных работах;
• лодочный мотор – самодельное приспособление для малогабаритных плавательных средств. Собирается из мотора, редуктора, вала, винта, принимающего крутящий момент с двигателя бензопилы. Позволяет развивать скорость до 16 км/ч при относительно небольшом расходе топлива;
• мопед из бензопилы – за основу берется велосипед, который агрегируется мотором цепной пилы. Зубчатая передача помогает передает обороты на редуктор, который необходим для более легкого управления средством передвижения;
• трицикл из бензопилы «Урал» — малогабаритное 3-колесное средство передвижения со сварной основой. К металлическому корпусу устанавливаются колеса, как на детском трехколесном велосипеде. Рулевое управление и цепная передача – вот то, над чем придется повозиться;
• снегоход – агрегат, представляющий собой моторизированные сани. Имеет сложную конструкцию: кроме мотора и бензобака должны быть продуманы сцепление, трансмиссия, переключатель газа, обеспечена поворотность лыж или гусениц.

Приспособлений для бензопилы «Урал» достаточно много. Это говорит о том, что возможности использования этого инструмента могут ограничиться только человеческой фантазией.

sadovij-instrument.ru

Зажигание на старый бензопилу урал. Зажигание бензопилы урал

Электронный блок зажигания для бензопилы

Несмотря на широкое распространение импортных бензопил, у населения, особенно в сельских районах, находится в пользовании еще много отечественных аппаратов "Дружба" и "Урал". И у той, и у другой пилы есть общий недостаток, с которым пришлось столкнуться и мне, - недолговечность электронного блока зажигания. Проблема эта не нова - см. статью П. Иванова "Ремонт блока зажигания бензопилы" в "Радио", 2003, № 2, с. 45. В настоящее время купить блок несложно, но стоит он дорого, а служит недолго. Я решил заняться разработкой собственной конструкции, которую и предлагаю Вашему вниманию.

В отличие от упомянутого выше блок зажигания не содержит выносных элементов и целиком вмещается в исходные габариты заводского блока. Плату старого блока надо удалить.

Схема блока представлена на рис. 1. Катушка генератора L1, катушка зажигания (высоковольтный трансформатор) Т1, конденсатор С1, индукционный датчик импульсов зажигания L2 и дюралюминиевое основание использованы от старого блока зажигания. Остальные элементы - вновь вводимые.

Рис. 1 Принципиальная схема устройства

При вращении маховика генераторная катушка L1 вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом VD1-VD4 заряжает конденсатор С1. При определенном положении маховика на выводах катушки датчика L2 появляется короткий импульс положительной полярности, который, пройдя через диод VD5 и токоограничительный резистор R1, открывает тринистор VS1. Конденсатор С1 разряжается через открытый тринистор и первичную обмотку катушки зажигания Т1. Ее вторичная обмотка формирует импульс высокого напряжения, подаваемый далее на свечу зажигания.

На транзисторе VT1, резисторе R2 и стабилитроне VD6 собран ограничитель амплитуды открывающего импульса. Пока напряжение на управляющем электроде тринистора VS1 не превышает напряжения стабилизации стабилитрона VD6, транзистор VT1 закрыт и не оказывает влияния на цепь управляющего электрода. При открывании стабилитрона VD6 через него и резистор R2 начинает протекать ток. На резисторе R2 возникает напряжение, которое приоткрывает транзистор VT1, шунтирующий цепь управляющего электрода тринистора VS1. В результате амплитуда импульса ограничивается на уровне около 4 В при указанном на схеме стабилитроне. Этого напряжения достаточно для уверенного открывания тринистора.

Чтобы описываемая конструкция вмещалась в габариты заводского блока зажигания, необходимо доработать тринистор. Для уменьшения его длины укорочен резьбовой хвостовик (оставлены 1-2 нитки резьбы), катодный и управляющий выводы также укорочены до длины 4...5 мм. Перед тем как укоротить вывод, его нужно сжать в двух местах вблизи корпуса бокорезами с затупленными режущими кромками. Затем выше этих мест вывод откусывают и опаивают срез припоем.

Сжимать вывод можно не ближе 2 мм от корпуса тринистора, в противном случае растрескивается изолятор. Это сжатие нужно для увеличения площади контакта между внутренним проводником, идущим от кристалла, и внешним выводом тринистора.

Монтаж блока ведут жестким медным проводом диаметром 0,4-0,45 мм в виниловой изоляции. Диоды VD1 - VD4 собраны вплотную в блок и их выводы спаяны таким образом, чтобы с одной стороны блока получились выводы переменного тока, а с другой - постоянного. Транзистор крепят винтом, которым была закреплена заводская плата. Под транзистор помещают лепесток, к которому припаивают выводы, соединяемые с корпусом. Резисторы, диод VD5 и стабилитрон VD6 распаивают на выводах транзистора VT1 навесным монтажом.

Конденсатор С1 располагают на прежнем месте, в этом же отсеке помещают мост VD1-VD4. Провода от катушки L1 к мосту - гибкие, такого же сечения. Провод, идущий к аноду тринистора, припаивают к его корпусу. До заливки компаундом тринистор удерживается "на весу" на жестких проводах таким образом, что не выступает за габариты блока, и между корпусом тринистора и дюралюминиевым основанием генератора остается зазор около 2 мм. Собранный блок после проверки на работоспособность заливают эпоксидным компаундом, следя за тем, чтобы близкие к краям части всех элементов и корпус тринистора были покрыты слоем компаунда. После затвердевания компаунда тринистор оказывается жестко закрепленным на основании генератора. Вид готового блока показан на рис. 2.

Рис. 2 Вид готового блока

При установке блока в бензопилу, возможно, потребуется корректировка угла опережения зажигания. На практике чаще приходилось устанавливать более раннее относительно заводской метки. Если планируется устанавливать блок в бензопилу "Урал", перед сборкой нужно удалить часть посадочного выступа с тыльной стороны основания, окрашенную на рис. 3 синим цветом, заподлицо с плоскостью основания. Под оставшиеся части выступа при установке блока на место желательно подложить прокладки из теплоизоляционного материала, например асбестокартона, толщиной не более 0,5 мм. При большей толщине маховик, возможно, будет задевать детали блока. Прокладки нужны потому, что конструкцией бензопилы "Урал" предусмотрена установка блока электронного зажигания непосредственно на стенку картера двигателя, которая при длительной работе сильно нагревается.

Рис. 3 Обратная сторона детали

В вышеописанном блоке вместо указанных на схеме можно использовать диоды КД105Г, КД209 с любым буквенным индексом, а также другие подходящие по габаритам с обратным напряжением не менее 400 В и средним прямым током не менее 0,3 А. Стабилитрон КС133А заменим на КС 139, КС 147, КС 156 с буквенными индексами А, В, Г или их импортные аналоги, при условии, что сумма напряжения стабилизации стабилитрона VD6 и напряжения иБЭ транзистора VT1 не превышает допустимого напряжения на управляющем выводе тринистора. Тринистор КУ202Н можно заменить на КУ202М, КУ205В, КУ205Г. Не следует использовать тринисторы в пластмассовом корпусе из-за их недостаточной стойкости к перегреванию.

В заключение добавлю, что по представленному описанию было собрано более 20 блоков и они долго и надежно работают. Блок, собранный мной и установленный 6 лет назад на мою бензопилу, ни разу не отказал.

Подскажите размеры сальников двигателя бензопилы Урал 2 Электрон? Там как и у дружбы сальники или свои? И еще вопросик про маслонасос - как его дефектовать и какую производительность считать нормой? В инструкции информации ноль, даже как собрать-разобрать не написано.

По маслонасосу, для разборки слить масло, на редукторе спереди отвинтить малый винт + крышку с резьбой, также снять крышку со стороны заправки масла,теперь понемногу подваживая плунжер и прокручивая можно извлечь масляный насос. Если необходимо и корпус маслонасоса,тогда надо запастись мощной плоской отверткой, ею выкрутить корпус масляного насоса (можно хорошо продуть каналы). По расходу масла - у меня было 2 заправки бензина на 1 масла.

Разобрал пилу Урал 2 (развалился каленвал проработав 1 год) , а сейчас не могу собрать из-за двух шайб, которые одеваются на коленвал. Одна из них волнистая. В инструкции нет. Какая очерёдность при сборке?

Возможно, вы не полностью посадили подшипники, шайбы обязательно должны быть установлены. Волнистая не дает коленвалу "гулять", проверьте посадку подшипников.

Подскажите, что нужно сделать с карбюратором б/п Урал? Проблема в том, что после покупки и установки нового карбюратора, движок работает ровно столько сколько насосал бензина ручной подкачкой?

В самом карбюраторе, вместо поплавковой камеры - диафрагменный насос, действующий от разряжения в кривошипной камере, а посему, нужно смотреть канал, соединяющий диафрагменную камеру с блоком.

Подскажите, в редуктор должно масло заливаться и какой-то насос там подавать его на цепь, но ничего не подается видно поломано (пила куплена с рук), я цепь смажу с масленки, натяну как положено, немного попилю цепь становится сухой и натягивается как струна, достала уже такая работа. Куда нужно лезть и где смотреть это устройство по подаче масла к цепи?

Насос состоит из плунжера и цилиндра. чтобы разобрать, нужно снять крышку редуктора с пробкой, винтовую крышку на передней стороне редуктора и вывернуть винт рядом с винтовой крышкой. после этого покручивая вал редуктора, вытягиваем плунжер в сторону снятой крышки с пробкой, одновременно выводя его из зацепления с валом редуктора. после этого можно легко промыть-продуть каналы к и от маслонасоса. Сборка в обратной последовательности. чтобы редуктор не тек нужно притереть крышку и корпус на стекле с наждачкой. собирать лучше без герметика или с минимальным его количеством. По цепи - купите цепь штиль или орегон - сразу заметите разницу.

Собрал бензопилу Урал 2Т Электрон. Заводится с пол оборота, работает на холостых идеально. Цилиндр с поршнем оставил старый, только кольца поменял. Начинаешь давать полную нагрузку - сразу глохнет. На верхушке поршня до первого кольца скол. Может из-за этого глохнуть?

Если самодельная прокладка под цилиндром - возможно, перекрыт импульсный канал. Как заглохнет, смотрите свечу - (переливает-недоливает). Попробуйте провести регулировку карбюратора. Винт, который ближе к воздушной заслонке нужно выворачивать (против часовой стрелки) на 1/2 оборота.

Разобрал редуктор на бензопиле Урал 2. Оказывается червяк переломан пополам, а второй части там где шестерня вообще не нашел. Что делать?

Если червяком Вы называете первичный вал редуктора, то только замена.

Подскажите какую цепь выбрать - ураловскую с шагом 0.404, штилевскую с шагом 3/8 или дружбовскую? Кто-нибудь сравнивал производительность пиления этих цепей?

Установите штилевскую Stihl 46RM64. В отличии от отечественной цепи не растягивается при работе. один раз натянул и пили. Орегоновская кстати ничем не хуже.

Делаю ремонт своей бензопиле Урал электрон. снял карбюратор, проверил прокладки-все целые, установка без коробки результата не дала. Затем сходил за новым магнето (на старом по видимому получалось очень позднее зажигание), после его установки пила ожила. Теперь реагирует на рычаг газа, стала стабильней работать. Из неисправностей: остался провал при резком нажатии газа, плохо держит холостые (бывает, глохнет, плавают обороты). Буду дальше регулировать. Есть ли еще какие идеи по этому поводу?

Винт малого газа на сколько оборотов отвернут? поймайте то положение, когда обороты при его отворачивании сначала растут. проходят максимум, а потом начинают падать. вот на этом спаде, когда смесь немного богатая и пытайтесь ловить момент. когда обороты перестанут проваливаться при открытии дросселя.

Перебираю старенькую б/п Урал. В сцеплении две пружины разбиты сильно, а целые разные по длине и диаметру проволоки. Они должны быть одинаковые, или "включаться" по очереди?

Да одинаковые; - нет, работают одновременно, при установке желательно добиться максимально "одновременного срабатывания".

Пила Урал-2 Электрон 87г. Исправно работает. Износилась шина. Купил новую. А вот как прикрепить натяжной механизм к новой шине - ума не приложу. Дело вот в чем. На старой отверстия для крепления механизма диаметром 4 мм и развальцованы под заклепку (ну видимо сами делали развальцовку). На новой -отверстия диаметром 9 мм - без развальцовки. Как прикрепить то механизм натяжения? Сверло не берет шину - ну очень плохо. Пилить надо, а на ум ничего не идет. Просто я не знаю, как с завода крепился сей механизм.

Там шины есть двух образцов - старого (маленькие дырки под расклепку) и нового (большие дырки под натяжитель). Для шин нового образца надо купить новый натяжитель.

Подскажите, как сделать регулировку бензопилы бензопилы Урал 2Т Электрон, и вообще что регулировать? Работает только на больших оборотах, газ отпускаешь глохнет. Вообще, когда обороты чуть понижаешь, глохнет. Начинаешь газовать резко, тоже глохнет как будто захлёбывается. Пробовал крутить карбюратор, не поддаётся, поставил прежнюю регулировку, снимал его, промывал, всё бесполезно. И свечу новую поставил - не помогает. Завожу газу ей, сразу бывает не сразу заглохнет, потом всё равно глохнет. Подскажите, что ещё можно попробовать, в чём причина?

Базовые регулировки карбюратора: винт Х (тот что ближе к цилиндру) завернуть до упора и выкрутить на один оборот, винт Р- завернуть до упора и выкрутить на пол оборота, не поможет- смотреть состояние сальников и прокладок.

По цепям - Плохо, что нет для бензопилы Урал Электрон готовых продольных цепей, придется, пожалуй, перетачивать. А можно ли приспособить шину, как у старой Дружбы с цепью (не крючковая)?

Цепи нужны чипперного типа (с круглым зубом) Угол заточки 10 градусов. Желательно с помощью приспособления, обеспечивающего равномерность углов заточки, потому, что при такой работе требования к правильности заточки очень высоки. Конечно, такая цепь для продольной распиловки не совсем хороша - ширина реза порядка 10 мм и нагрузка на пилу очень высока. Вообще, существующие заводские приспособления для продольной распиловки предназначены для бензопил мощностью не менее 5 л.с. и при использовании цепи с шагом 3/8 и толщиной ведущего звена 1,3 мм, то есть очень легкой цепью (предназначены для пил класса Штиль 180 - 250) В этом случае скорость пиления достаточно высока и нагрузки на пилу допустимые. А что касается старой Дружбовской цепи - это интересно, только не понятно, какие углы задать зубьям. Родные-то только для поперечной работы.

Собрал пилу бензопилы Урал 2Т Электрон, завёл, настроил карбюратор, вроде работает, почти всегда заводится с одного рывка. Я поменял только поршень и кольца, надо ли обкатывать по полной программе 4 заправки бачка на холостых или это перебор? Пила на месте не стоит, брыкается, надо её поддерживать и поэтому сидеть ждать 4 бачка на холостых будет утомительно. Да, ещё выявил вот что. У меня нет провода на "Стоп" поэтому глушу пилу, закрывая воздушную заслонку. После этого заливает свечу и её надо выкручивать, протирать и продувать цилиндр. Можно ли глушить пилу, снимая колпачок со свечи? Магнето не накроется?

Никогда не глушите двигатели с электронным зажиганием снятием колпачка - это самый верный способ сжечь зажигание, хотя и попадаются неубиваемые, но редко. Алюминиевое кольцо под крышкой подшипника устанавливалось в 70-80-х годах и являлось регулировочным, (разной толщины) подбиралось при сборке, позже его заменили волнистой пружинящей шайбой. Обкатывать пилу, на холостых, на мой взгляд есть смысл минут 10-15, после чего можно начинать пилить, стараясь не давать оборотов более 2/3. Если и развалится - то скорее из-за качества деталей - полуподвального изготовления, обкатка при этом не поможет.

Подскажите, как разобрать карбюратор бензопилы Урал 2, есть подозрение, что он засорился, четко заводится, но как только начинаешь пилить, так сразу глохнет, т. е. по нагрузке глохнет.

Откручиваете воздушный фильтр, две гайки ключом не 8 (возле кнопки обогатителя) и снимаете карбюратор. Остальное отвёрткой. Собираете в обратном порядке.

Собрал я свой аппарат б/п урал, но есть проблема - нет холостого хода, при работе дымит и всё время при второй попытке завести, то свеча мокрая, но сейчас куда-то пропала и искра. Снял электронику, а там мокро от бензина, видимо когда менял сальник, не ровно сел. Как самому отрегулировать количество смеси и холостой ход?

Разобраться с сальником, устранить мокроту, иначе моторчик будет очень странно себя вести. Дайте на холостом ходу полтора, для запуска будет достаточно, но сначала сальник.

Подскажите, пожалуйста как правильно ставить поршень. Одну поршневую уже испортил, поставив поршень замками в сторону глушителя, то есть в сторону конуса, как по инструкции. Пила Урал проработала два дня и сломалась, разобрал и увидел, что нет замка между кольцом, по моему он выгорел, так как направлен в сторону выхлопа. Сейчас поставил новый поршень замками в сторону карбюратора, но пила отказывается нормально работать, рывки, стрельба и тому подобное. Переставлял два магнето заводских и одно спаял сам результат тот же, два карбюратора результата не дают, сальники и прокладки все новые. Разбирал её раз двадцать, а причины нет.

Правильно, только это относится к верхнему замку, два замка никак не возможно установить в одну сторону. при не правильной установке мотор не будет завивать мощность, тяжело заводится, работать не возможно. Я специально ставил для пробы. Если 2 дня проработал то установлен правильно. ориентировка по установке поршня идет по верхнему стопору, он должен быть направлен в сторону конуса на коленвале. попробуйте использовать другой маховик, возможно магниты немного утратили свои свойства. Если стреляет в карбюраторе или в глушителе, то попробуйте заменить свечи.

Как разобрать подпружиненную шину и вытащить звездочку? Не могу догадаться.

Стачиваются две заклёпки по краям и вынимается весь наконечник со звёздочкой.

Пилил дрова и внезапно перестала крутиться цепь. Движок работает нормально. Причем от руки цепь прокручивается. Подскажите, пожалуйста. что делать и с чего начать?

Думаю смотреть надо редуктор и муфту сцепления.

_____________________________________________________________________________

Электронное зажигание бензопил и лодочных моторов не становится надежнее. Наоборот, с каждым годом производители выпускают блоки электронного зажигания все худшего качества, одновременно повышая цену. С коммерческой точки зрения это целесообразно: пользователи вынуждены постоянно покупать горе-товар и менять блоки, которые не выдерживают даже один сезон. Для бойкотирования бракоделов необходимо разработать простую методику быстрого и дешевого ремонта блоков электронного зажигания, а также повысить их надежность.В описан очень удачный способ "оживления" бензопилы, но зачем тянуть снаружи двигателя три провода? Ведь корпус ("массу") можно "взять" где угодно, значит, достаточно вывести из двигателя только два провода. Самым ценным и на сегодня непревзойденным учебным пособием по ремонту электронного зажигания бензопил является публикация .В нашем лесном регионе лесничества завалены неисправными магнето бензопил, немало их скопилось на руках у сельских жителей. Селяне заменяют высоковольтный трансформатор магнето катушками зажигания от мото и автотехники, но чаще отказывает в работе залитая компаундом электроника.Принцип работы магнето бензопилы (например, МБ1) прост (см. рис.1).

Вращающийся диск с четырьмя магнитами наводит в катушке ЭДС, которая заряжает конденсатор. Один из магнитов, имеющий полярность, противоположную полярности остальных магнитов диска, воздействует на катушку в цепи управления тиристора. При включении тиристора происходит разряд конденсатора на первичную обмотку импульсного трансформатора. Высокое напряжение с вторичной обмотки трансформатора поступает на свечу зажигания. В некоторых магнето вместо диодного моста используется однополупериодный выпрямитель, а вход управления тиристора защищен более совершенным резисторно-диодным (или стабилитронным) ограничителем тока-напряжения. Такую же или подобные схемы имеют импортные бензопилы, газонокосилки, микроТЭС (бензогенераторы) и лодочные моторы, а также малая мототехника (мотороллеры, мопеды). Испытательный стенд можно изготовить электронным или чисто механическим на базе "родного" магнитного ротора, приводимого в движение электромотором или вручную. Чтобы быстрее локализовать неисправность, можно изготовить специальную электронную схему и присоединять ее к проверяемым катушкам вместо "родной". Электрик В.В. Дубровный тестирует катушки методом сравнения динамики нагрева, подключая их в сеть 220 В через лампочку, но у меня такого опыта нет. Залитую компаундом электросхему магнето я извлекаю так. Сначала отвинчиваю винт крепления платы (см. рис.2, винт крепления зачернен).

Затем отпаиваю три провода, идущие к катушкам, и надежно спаиваю их между собой. Отпаяв конденсатор, демонтирую все катушки. Нагреваю магнето на электроплитке и, потянув за провода в момент разрыхления компаунда, извлекаю плату. При этом плата зависает на удлиненном выводе конденсатора. Если окажется, что конденсатор неисправен, то его нужно также извлечь, но такого в моей практике не было. Болтом крепления платы закрепляют специальный контактный лепесток, к которому припаивают "минус" диодного моста. Диоды моста должны выдерживать напряжение 100 В. В однополупериодных схемах диоды должны быть рассчитаны на 200 В. Особенностью предлагаемой мной модернизации является возможность быстро отремонтировать электронное зажигание в "полевых" условиях без разборки двигателя и применения паяльника. Опыт показывает, что наиболее уязвимым элементом схемы рис.1 является тиристор. Его предлагаю установить вне корпуса двигателя и сделать быстросъемным. Для этого из двигателя выводят два провода (через кнопку "Стоп" или отверстие ВВ провода), а на управляющий вывод тиристора припаивают шайбу или гайку. К катоду тиристора припаивают кусок провода, который впоследствии прижимают крепежным болтом. Анод тиристора уже имеет болтовое соединение. Всю электронику, кроме диодного моста, помещают в какую-нибудь коробочку, которую укрепляют на двигателе в удобном месте (см. рис.3).

Я использую колпачки RC-фильтров высокого напряжения кинескопов черно-белых телевизоров, к которым изолентой приматываю "уши" от старых кинескопов. Этих деталей в ремонтных мастерских полным-полно. Внутри таких колпачков размещают тиристор и другие радиодетали. Теперь при поломке магнето достаточно заменить тиристор и можно продолжать работу. Это очень важно, так как магнето обычно отказывает в лесу или (для лодочных моторов) на середине реки. Детали. Тиристор КУ201 или КУ202 с буквенным индексом К, Л, М, Н. Если применить КУ202Р1, то всю электронику можно разместить на месте старой и залить быстро затвердевающей пеной или другим компаундом. Диоды подойдут КД209, КД105, КД243, 1N4004, 1N4007 и др. Резистор сопротивлением 1 кОм любого типа.

Литература

1. Пономаренко Р. Как оживить бензопилу //Электрик. 2000г., №8, с.19.2. Палей В.М. Стенд для испытания блоков электронного зажигания бензопилы //Электрик. 2001г., №7, с.9-11.

По материалам журнала "Электрик"

eltctricon.ru

Бензопила Урал ремонт и эксплуатация

В процессе эксплуатации бензопилы Урал -2Т Электрон возникают неполадки в работе по  различным причинам, которые необходимо устранить. Неполадки  появляются в большинстве случаев из-за не правильной эксплуатации и их можно исправить своими руками. Статья Бензопила Урал,ремонт и эксплуатация посвящена таким типичным неполадкам, которые можно устранить самому,своими силами.

Рассмотрим ниже некоторые из них, наиболее серьезные на первый взгляд,(с которыми мне пришлось столкнуться в течении почти 15 лет эксплуатации данного инструмента), но легко устранимые своими силами.

Как например, ремонт стартера или регулировка зажигания бензопилы, регулировка и устройство карбюратора , замена ремонтного комплекта.

 

Данный инструмент я приобрел в 1999 году,и до сих пор инструмент у меня работает исправно. И так, первая характерная причина из за которого двигатель не работает так как нужно это использование не качественного топлива.

 

Вторая причина это когда для работы бензопилы смешивается слишком много масла  с топливом. Как результат, двигатель не дает необходимой мощности, потому что:

1.В поршневых канавках пригорели поршневые кольца,или произошел излом поршневого кольца.

2.Поршень с поршневыми кольцами а также цилиндр сильно загрязнены нагаром.

Для устранения этой проблемы необходимо разобрать бензопилу.

Фото-1.Снимаем цилиндр с корпуса бензопилы.

 

Для этого следует открутить гайки крепления цилиндра к корпусу.Снять цилиндр осторожно с поршневых колец и осмотреть внимательно поршень,кольца и цилиндр.

 

 

 

 

 

Фото-2.Нагар на поршне и поршневых канавках.

 

На поршне и поршневых канавках видны следы сильного нагара, которого следует удалить.Нагар также в таких случаях присутствует и с внутренней стороны цилиндра.

 

 

 

 

 

Фото-3.Снятие поршневых колец с поршня.

 

Для удаления нагара из поршневых канавках необходимо снять поршневые кольца с поршня.Кольца и поршень обычно выдерживают в керосине или бензине до тех пор,пока нагар не размягчится.Сломанные или сильно изношенные кольца следует заменить на новые.

 

 

 

 

Фото-4.Удаление нагара с поршня.

 

 

Для удаления нагара с поршня можно использовать деревянную палку или тряпку,но только не металлические предметы.

 

 

 

 

Фото-5.Удаление нагара из поршневых канавках.

 

Для удаления нагара из поршневых канавках также следует использовать не металлические предметы.После удаления нагара или замены поршневых колец следует произвести сборку бензопилы в обратной последовательности.

 

 

 

 

 

Замена храповика на бензопиле Урал

Другая причина неполадки бензопилы может быть в сильном износе храповика,который установлен на втулке маховика коленчатого вала бензопилы.В результате такой неполадки не возможно произвести пуск двигателя бензопилы,так как храповик стартера не цепляет храповик бензопилы.Для этого следует разобрать дефлектор,снять крышку картера,затем открутить храповик и заменить на новый.

 

 

Фото-6.Снятие дефлектора.

Для снятия дефлектора необходимо открутить все его гайки крепления.Но предварительно необходимо снять раму с бензобаком,отсоединить редуктор от двигателя,а также отсоединить бензопровод от карбюратора.

 

 

 

 

 

Фото-7.Снятие крышки картера .

 

Для того чтобы снять крышку картера необходимо открутить болты крепления,затем потянуть крышку осторожно на себя.Фото-8.Откручивание храповика.

 

Для снятия храповика необходимо заблокировать вращение коленчатого вала двигателя.Этого можно достичь путем блокирования фрикционной муфты на коленчатом вале с обратной стороны (со стороны редуктора).

 

 

 

 

Фото-9.Замена храповика.

 

 

Храповик откручивается легко,для этого используют гаечный ключ.Сборку всех деталей (дефлектора,крышки картера) производят в обратной последовательности.То есть сначала устанавливают на место крышку картера и закрепляют,затем устанавливают и закрепляют дефлектор.

 

 

Редуктор бензопилы Урал

Если во время пиления бензопилы,редуктор издает скрежет или другой посторонний звук,тогда необходимо его разобрать и осмотреть.Вполне возможно что вышла из строя одна из двух конических шестеренок редуктора.Разборку редуктора следует произвести со стороны ведущей звездочки пильной цепи.

Фото-10.Снятие ведущей звездочки.Для более подробного ознакомления с правилами  эксплуатации  и методами разборки бензопилы,скачай инструкцию.СКАЧАЙ

 

Для того чтобы снять ведущую звездочку пильной цепи необходимо открутить гайку крепления и потянуть звездочку на себя.Звездочку следует внимательно осмотреть,в случае обнаружения сильного износа заменить на новую.

 

 

 

 

Фото-11.Демонтаж ведомой конической шестерни.

 

 

Для демонтажа ведомой конической шестерни редуктора необходимо открутить гайки крепления и потянуть корпус шестеренки на себя.

 

 

 

 

Фото-12.Замена ведомой конической шестерни.

 

 

Ведомая коническая шестерня редуктора вставлена в алюминиевый корпус с подшипником.При необходимости следует разобрать всю конструкцию и заменить изношенные детали или заменить всю конструкцию целиком.

В случае появления повышенного шума при работе бензопилы,это может означать что произошло разрушение глушителя.В таких случаях следует заменить глушитель.

Фото-13. Замена глушителя.

 

Для замены глушителя бензопилы необходимо открутить две гайки крепления М6 с помощью гаечного ключа,затем следует два винта М5 отвинтить .

 

 

 

 

 

Фото-14. Отвинчивание винта М 5 глушителя.

 

 

Для отвинчивания двух винтов М 6 используем отвертку.

 

 

 

 

 

 

Двигатель бензопилы Урал

В процессе эксплуатации инструмента весьма вероятно, что может случиться и такая неполадка:

Двигатель запускается с трудом или нормально,но работает не устойчиво,с перебоями.Вероятные причины в таких ситуациях несколько,перечислим самые основные немного ниже:

1.Не качественное топливо или в топливо попала вода.

2.Из за некачественного топлива забился карбюратор,от частых попыток завести двигатель свеча увлажнилась топливом а в полости картера скопилось много топлива.

3.Негерметичность в соединениях между цилиндром и картером,а также может произойти разгерметизация между карбюратором и цилиндром.

4.Редко, но все же случается-разгерметизация картера бензопилы.

Методы устранения таких причин следующие:

Если причина в некачественном топливе, то следует слить из бензобака все остатки не качественного топлива.Очистить бензопровод,разобрать карбюратор, очистить сетчатый фильтр карбюратора от мусора и собрать его заново,установить на место.Регулировку карбюратора произвести таким образом:

1.Винт полного газа карбюратора завернуть до упора и потом вывернуть обратно на 1/2 оборота.

2.Винт малого газа завернуть до упора,затем вывернуть на один оборот.

Негерметичность соединения цилиндра с картером или карбюратора с корпусом бензопилы устраняют путем затягивания гаек крепления.Следует вывернуть свечу и просушить и прочистить.Бензин из полости картера необходимо продуть следующим образом:

Закрывают топливный кран,затем отвинчивают свечу зажигания,устанавливают стартер и вытягивают трос стартера,затем отпускают его обратно.Такую операцию повторяют много раз, пока  не продуется все топливо скопившееся в картере (топливо вылетает через отверстие установки свечи зажигания на цилиндре).

Фото-15.Разборка ведущей муфты.

 

Для восстановления герметичности картера бензопилы,необходимо его разобрать.Для этого первым делом необходимо разобрать ведущую муфту.

 

 

 

 

Фото-16.Демонтаж крышки подшипника.

 

 

Для того чтобы снять крышку подшипника необходимо отвинтить гайки крепления,при этом не повреждая прокладку.Затем снять регулировочное кольцо которое устанавливается между подшипником и крышкой.

 

 

 

Фото-17.Демонтаж картера двигателя.

 

 

Продолжаем демонтаж,необходимо отвернуть пять гаек со шпилек и разъединить левую часть картера от правой части.

 

 

 

 

Фото-18.Разборка картера.

 

 

При этом, как правило, прокладка всегда выходит из строя,так как она бумажная.Далее,следует нарисовать на чертежной бумаге другую прокладку,затем смазать ее маслом и установить ее обратно на шпильки.

 

 

Фото-19.Установка новой прокладки на шпильки.

 

 

Новую прокладку из чертежной бумаги устанавливаем на шпильки крепления  картера,затем вынимаем ее обратно и смазываем маслом.

 

 

 

Фото-20.Соединение левой части картера с правой.

После этого, устанавливаем ее обратно на шпильки,затем устанавливаем вторую часть картера и закрепляем гайками крепления.Разборку картера двигателя производят не только когда необходимо заменить прокладку,но и тогда когда заменяют изношенные подшипники,а также шатунно-поршневую группу.Прочитать дальше статью бензопила Урал 

 

 

 

 

Просмотров: 3042

РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!

stroivagon.ru

Бензопила Урал | Новости в строительстве

Бензопила Урал-2Т Электрон -это механизированный и высоко производительный инструмент, который служит для валки,раскряжевки и распиловки деревьев,а также такой инструмент можно использовать для заготовки дров.Бензопила Урал состоит из нескольких основных сборочных частей с которыми  мы ознакомимся прямо сейчас в данной статье.

 

На этом сайте http://stroivagon.ru рекомендуем почитать следующие статьи:

1.Ремонт и эксплуатация бензопилы Урал2.Устройство карбюратора бензопилы Урал

3.Ремонт стартера бензопилы Урал

4.Зажигание бензопилы Урал

 

 

Фото-1.Бензопила Урал-2Т Электрон, устройство.

Бензиномоторная пила Урал-2Т Электрон состоит из следующих основных сборочных единиц:

1-Рычаг управления дроссельной заслонкой,2-шарнирное соединение,3-стойка,4-трос дроссельной заслонки,5-бензопровод,6-топливный бак,7-кнопка стоп,8-глушитель,9-двигатель,10-стартер,11-защитный кожух,12-цилиндр,13-редуктор,14-ведущая звездочка,15-гайка,16-пильная шина,17-натяжное устройство,18-пильная цепь,19-пружины,20-ведомая звездочка.Пильный аппарат бензопилы снабжен системой питания и смазки,который значительно уменьшает силы трения,возникающие во время работы при  движении пильной цепи по шине.

Фото-2.Двигатель бензопилы Урал.

Двигатель состоит из нескольких сборочных основных единиц,которые я для наглядности представил ниже. На фото-2 обозначены следующие детали:

1-коленчатый вал,2-подшипник коленчатого вала,3-шатун,4-поршень.

 

 

 

Фото-3.Другие сборочные единицы двигателя.

 

 

Поршень выполнен из алюминиевого сплава и на нем располагаются компрессионные кольца,которые устанавливаются в специальных поршневых канавках.На фото-3 обозначены следующие детали:

1-подшипник коленчатого вала,2-картер,3-провод зажигания,5-компрессионное кольцо,6-поршневая канавка.

 

 

 

 

Фото-4.Цилиндр двигателя.

 

 

Поршень с компрессионными кольцами располагаются в цилиндре,для которого предусмотрена система охлаждения и система выпуска отработанных газов (глушитель).Цилиндр двигателя сделан из алюминиевого сплава,а внутренняя рабочая поверхность хромирована.Для снижения шума в процессе работы бензопилы,а также для гашения искр,двигатель оснащен глушителем.На фото-4 обозначены следующие позиции:

1-цилиндр,2-система охлаждения цилиндра,3-глушитель.

 

Фото-5.Ведущая фрикционная муфта.

Фрикционная муфта бензопилы выполнена из двух частей-ведущая часть и ведомая.На хвостовике коленчатого вала устанавливается ведущая фрикционная муфта.На фото-5 обозначены следующие позиции:

1-поводок фрикционной муфты,2-пружина,3-груз в виде кольцевых секторов,4-хвостовик коленчатого вала.

 

 

 

Фото-6.Ведомая часть фрикционной муфты.

 

 

 

Ведомая часть фрикционной муфты( ступица),устанавливается на хвостовике ведущей шестерни редуктора.

 

 

 

Устройство для подогрева карбюратора

Фото-7.Устройство для подогрева карбюратора.

 

 

Устройство для подогрева карбюратора состоит из карбюратора-1,кожуха-2,прокладки-3,крышки кожуха карбюратора -4.В холодный период года обеспечивается подогрев карбюратора с помощью отработанных газов.

 

 

 

Фото-8.Алюминиевая заслонка.

 

 

В случае эксплуатации бензопилы в теплый период года между кожухом карбюратора и прокладкой-2,устанавливают алюминиевую заслонку.

 

 

 

 

 

 

Фото-9.Система охлаждения двигателя.

 

 

Система охлаждения двигателя состоит из крыльчатки-1 (отлитую на маховике),крышки картера-2 и дефлектора-3.Система работает следующим образом:Крыльчаткой,при работающем двигателе создается воздушный поток,который по каналу образованный крышкой картера и дефлектором подается к цилиндру,тем самым охлаждая его.Забор воздуха производится из атмосферы через прорези в крышке картера.

 

 

 

Фото-10.Рама бензопилы.

Рама бензопилы Урал состоит из стойки-8,руля с рукоятками-1,рычагом управления дроссельной заслонкой-5 и бензобака -7 .Между собой рама и руль  соединяются виброгасящим устройством, которое состоит из пружины-2 и шарнира-3.На нижней части стойки имеется хомут-4 с помощью которого соединяется и крепится двигатель с редуктором.Бензобак -7 имеет встроенный топливный кран -6,который при необходимости закрывается (например для снятия карбюратора).

Фото-11.Органы управления.

При работе бензопилой управление дроссельной заслонкой карбюратора производится рычагом-1.Рычаг располагается у правой рукоятки руля и к нему прикреплен трос дроссельной заслонки-2.При регулировании холостых оборотов двигателя бензопилы положение рычага -1 устанавливается винтом-3 и фиксируется гайками-4.

 

 

Фото-12.Рычаг воздушной заслонки.

Открытие и закрытие воздушной заслонки карбюратора производится рычагом-1.Карбюратор заполняется топливом перед пуском двигателя путем нажатия на кнопку-2.

 

 

 

Устройство редуктора бензопилы Урал

Фото-13.Редуктор бензопилы Урал.

Редуктор бензопилы Урал представляет собой корпус -3 ,в который вставляются две шестеренки конического типа,ведомая-2 и ведущая-4.Ведущая шестеренка имеет 14 зубьев,а ведомая-23.На валике ведомой шестеренки устанавливается ведущая звездочка-1 пильной системы.Зубчатое зацепление ведущей и ведомой шестеренки,а также подшипников производится смазкой литол-24.

 

 

 

Фото-14.Фрикционная муфта.

На хвостовике вала ведущей шестеренки редуктора устанавливается на шлицах ведомая фрикционная муфта.На валике ведомой шестеренки устанавливается ведущая звездочка пильной цепи.

 

 

 

 

Фото-15.Смазочная система пильной шины.

Смазочная система пильного аппарата встроена в редуктор и состоит из масляного бака-4,встроенного в корпус редуктора(отлит за одно целое).А также насоса, который качает масло по встроенным каналам служащие для подвода масла к пильному аппарату бензопилы.

Масляный насос в свою очередь состоит из плунжера с червячным колесом-3 и втулкой-2.Плунжер фиксируется во втулке с помощью винта-1,который обеспечивает его работу,то есть совершение возвратно поступательных движений.Герметичность крышки масляного бака обеспечивается прокладкой-5.Болтами крепления и прокладкой из чертежной бумаги обеспечивается герметичность картера бензопилы Урал .

Как заменить прокладку картера самому, можно прочитать в другой статье на этом сайте.

 

Фото-16.Внешний вид редуктора бензопилы Урал.

Редуктор бензопилы Урал крепится к двигателю с помощью хомута -6.Встроенный в корпус редуктора масляный бак закрывается пластмассовой крышкой-4 со встроенной пробкой-5.Герметичность пластмассовой крышки -4,обеспечивается резиновым уплотнителем-3,а полость масляного насоса закрывается пластмассовой крышкой-2.На корпусе самого редуктора закрепляется зубчатый упор-1,с помощью которого бензопила упирается в древесину при пилении.

 

 

Фото-17.Пильный аппарат.

Пильный аппарат бензопилы состоит из пильной шины-4,пильной цепи-1,натяжного устройства -5,которое имеет регулирующий винт натяжения пильной цепи-7 и гайку -6,служащую для крепления пильной шины к редуктору.На конце пильной шины бензопилы устанавливается ведомая звездочка-2 и устройство для амортизации пильной цепи-3,при движении по пильной шине.

 

 

 

Фото-18.Система питания.

 

Система питания бензопилы Урал состоит из бензобака-4,топливного крана-1,воздушного фильтра-3,карбюратора,и бензопровода-2.При неработающем двигателе,подача топлива к карбюратору бензопилы осуществляется самотеком.При работающем двигателе топливо подается с помощью насоса,встроенного в карбюраторе.

 

Продолжение статьи

Просмотров: 1098

РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!

stroivagon.ru

Бензопила Урал 2 - регулировка карбюратора и ремонт

Для собственных нужд в плане заготовки леса или каких-то бытовых потребностей многие выбирают пилу «Урал 2». Этот агрегат и в настоящее время пользуется довольно большой популярностью. Недаром же производитель этих пил выпустил около 14 млн изделий такой серии.

В результате имеем бензопилу, которая становится мощным и надёжным помощником в любом хозяйстве. И несмотря на то что в современных магазинах садового инструмента достаточно различных моделей, пила «Урал 2 электрон» все так же пользуется определённой популярностью.

Укомплектованная бензопила Урал 2 имеет:

• Общую массу без стартера – 11,7кг.;

• Производительность – 100 кв.см./сек;

• Расход горючего на максимальной мощности – около 500 мл/час.

Для начальной работы с бензопилой особых настроек не требуется. Просто необходимо заливать топливо согласно заводской инструкции. А также нужно сказать, что бензопила Урал 2 регулировка карбюратора не требуется. По крайней мере, для работы в обычных условиях.

Регулировка карбюратора в Урал 2 электрон

Однако постепенно может стать понятно, что режим работы с пилой требует определённой регулировки для того, чтобы соответствующим образом была подобрана топливная смесь. Чтобы настройка не вызвала каких-то затруднений, стоит взять отвёртку, техпаспорт от самого устройства и несколько гаечных ключей соответствующих размеров. Стоит также помнить о некоторых особенностях такого процесса:

• Предварительно стоит ознакомиться с руководством к пиле, в котором должны быть описаны заводские настройки;

• Регулировать работу пилы важно строго в холостом режиме. Поэтому предварительно запустите двигатель и подержите его на холостых оборотах. После регулировочным винтом подводите двигатель до такого состояния, при котором он самостоятельно будет увеличивать обороты. Но цепь по шине не должна перемещаться;

• Дальнейшая регулировка пилы Урал 2 производится на средних оборотах;

• При обнаружении дыма из двигателя нужно быстро закрутить винт до прекращения выхода дыма. Если двигатель при этом продолжит работать нормально, стоит отрегулировать возможность быстрого набора оборотов двигателем при открытии дроссельной заслонки.

• Проверка приёмистости двигателя производится установлением низких оборотов и резким нажатием рычага газа до самого низа. Если двигатель заглохнет или не сможет достаточно быстро набирать обороты, то придётся ещё чуть-чуть выкрутить винт.

• Когда все необходимые регулировки произведены, нужно зафиксировать регулировочный вид, используя контргайку.

 

Вот такие манипуляции стоит проделать, чтобы ответить на вопрос о том, как отрегулировать работу двигателя в этой замечательной пиле.

Выставление зажигания бензопилы Урал 2

Такая процедура не требует особых навыков. Просто нужно делать все по схеме:

1. Двигатель включается и некоторое время просто греется;

2. Хозяин пилы определяет лично для себя наиболее стойкие повороты шинной гарнитуры;

3. После этого пилу переводят на более низкие обороты;

4. Производится резкое дёргание стартера. Должно произойти резкое увеличение оборотов двигателя. Если зажигание выставлено верно, то так и случится.

Зная такую простую методику, у вас не возникнет вопросов о том, как отрегулировать зажигание в этой простой пиле.

Обкатка пилы Урал 2

Чтобы добиться минимального трения между узлами в новой пиле, ей нужно пройти определённый процесс обкатки. На этом этапе пиле стоит задавать различные режимы работы. Речь идёт о чередовании холостого режима с разными по величине нагрузками. При этом:

• Первые часы работы пилы обязательно начинать с холостых оборотов, постепенно переходя к низким и средним нагрузкам;

• В обкаточной смеси делается высокая концентрация смазки – примерно 15 к 1;

• Рекомендуется проводить процесс обкатки, во время которого израсходуется около 4 полных баков устройства.

Ремонт бензопилы Урал 2

Любой инструмент со временем может выйти из строя. Это неоспоримый факт. Нужно, правда, отметить, что ремонт бензопилы Урал 2 электрон в основном сводится к работе с двигателем. Такие агрегаты в пиле могут глохнуть при определённой нагрузке, слабо держать холостые обороты и прочее.

Причиной прекращения работы пилы непосредственно после того, как она завелась, может быть неисправный карбюратор. В нём придётся регулировать жиклёры для того, чтобы получать соответствующую подачу топлива.

Когда нагретый мотор глохнет, скорее всего, придётся менять поршни, свечи или прочистить воздушный фильтр. Нужно сказать, что полностью исправный мотор в пиле просто обязан работать без рывков. Если при его работе слышится звенящий стук, то это может свидетельствовать о неправильно работающем цилиндре.

Видео: регулировка карбюратора

Рекомендуем посмотреть

101benzopila.ru

Схема электронного зажигания бензопилы Урал. Советы по эксплуатации бензопил. бензопила

Несмотря на широкое распространение импортных бензопил, у населения, особенно в сельских районах, находится в пользовании еще много отечественных аппаратов "Дружба" и "Урал". И у той, и у другой пилы есть общий недостаток, с которым пришлось столкнуться и мне, - недолговечность электронного блока зажигания. Проблема эта не нова - см. статью П. Иванова "Ремонт блока зажигания бензопилы" в "Радио", 2003, № 2, с. 45. В настоящее время купить блок несложно, но стоит он дорого, а служит недолго. Я решил заняться разработкой собственной конструкции, которую и предлагаю Вашему вниманию.

Бытовые бензопилы считаются самыми примитивными. Эксплуатируют эти бензопилы время от времени. Например, когда нужно произвести заготовку дров для бани или для домашнего камина. Функциональные способности бытовых бензопил минимальны. Бытовые бензопилы рассчитаны для работы примерно на двадцать часов в течение месяца, то есть по сорок минут в день.Слабая мощность мотора компенсируется небольшим весом и удобством в эксплуатации. Не смотря на слабые характеристики, бытовые бензопилы пользуются большим спросом т.к. нет необходимости покупать профессиональную бензопилу и переплачивать большую сумму денег для того, чтобы произвести работу напилить дрова для подсобного хозяйства, один или два раза в неделю.

Полупрофессинальные бензопилы способны выполнять любой вид работ, начиная со строительно-ремонтных работ и заканчивая валкой деревьев. Единственный недостаток полупрофессиональных бензопил это невозможность работы по восемь – десять часов в сутки, то есть на протяжении длительного периода.

Часто полупрофессиональные бензопилы используют для обрезания сучьев на лесоповале. Полупрофессиональные бензопилы компонуются моторами высокой мощности более 2,5 кВТ и обладают широким, большим спектром функций.

Профессиональные бензопилы применяются на повалочных работах, при вырубке леса, безустанные работники которые способны трудится на протяжении всего года по 15 часов в сутки. Основная особенность профессиональных бензопил это работа в течении восьми часов без перерыва.

Конструктивными особенностями такого инструмента являются высокое качество износостойкого материла и ресурс работы инструмента, который устанавливается в пределах 1400-2000 моточасов.

Что такое ресурс работы в профессиональном языке? Такого понятия как такового не существует. Обыватель трактует его как время до утилизации бензопилы, специалисты в свою очередь называют это время до первого капитального ремонта мотора или уменьшения компрессии на сорок процентов.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что точно определить цифры довольно сложно, поэтому основное внимание нужно уделить сервисному центру. Основные советы по эксплуатации бензопилы: это правильно выбранный режим работы и стараться не допускать больших перегрузок.

Бензопилы: бытовые, профессиональные, универсальные

Бытовые бензопилы предназначены для работы от случая к случаю. Как правило, это маломощные инструменты с минимумом функциональных возможностей для пользователей, работающих бензопилой лишь изредка и не имеющих профессиональных навыков.

Полупрофессиональные бензопилы – это такие бензопилы, с помощью которых можно выполнять любые работы от ремонтно-строительных до валки леса. Единственное их «слабое место» – невозможность использования ежедневно более 8–10 часов. Такие бензопилы часто используют в качестве сучкорезов на лесоповале.

Профессиональные бензопилы, обладающие высокой мощностью (как правило, более 2,5 КВт), характеризуются широким спектром функциональных возможностей. Применяются профессиональные бензопилы в основном в качестве вальных пил, могут работать по 10–16 часов в день в течение года.

Мощность двигателя. Самые маломощные – микромоторные и фермерские бензопилы. Удобные и простые, они разработаны для садовых и домашних работ, для заготовки дров. Иногда такие бензопилы используются профессионально лесозаготовителями для обрезки сучьев.

Универсальные бензопилы – достаточно мощные для валки леса, и достаточно легкие для обрезки сучьев. Их характерные признаки: закругленные углы, ровное и гладкое дно машины, очень плоская и укороченная крышка цепного колеса, наклонная трубчатая ручка.

Мощные бензопилы предназначены для валки в тяжелых условиях крупных деревьев, для работы по мерзлой древесине.

Низкопрофильные цепи предназначены для непрофессионального использования. Как правило, их шаг составляет 0,325 дюйма. Основное достоинство этой цепи – низкий уровень вибрации, однако это оборачивается пониженной производительностью инструмента. На мощных бензопилах рекомендуется использовать цепи с шагом 3/8 и 0,404 дюйма. При этом уровень вибрации выше, но и производительность гораздо больше. Именно такие бензрпилы наиболее подходят для валки леса.

Антивибрационная система. Длительная работа сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов, поэтому наличие такой системы немаловажно, а для профессиональных моделей просто необходимо. Самым простым видом защиты является набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. В современных бензопилах реализован принцип «двух масс» – блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака.

Тормоз цепи. Самым опасным в процессе эксплуатации бензопил является отброс инструмента в сторону оператора в момент, когда с поверхностью древесины соприкасается конец шины. В нормальном положении бензопила, касаясь древесины нижней частью шины, стремится «уехать» от оператора, и тот легко ее удерживает. Когда же древесины касается конец шины (а такое возможно не только случайно, но и преднамеренно, например, при попытке оператора вырезать паз или углубление), бензопилу «подкидывает», отбрасывает вверх, к оператору. Существует два способа решения этой проблемы. Первый – использование тормоза цепи, приводом которого является щиток перед левой рукой оператора (при ударе рука оператора упирается в щиток, и тормоз срабатывает). Второй способ – установка защитного сектора, закрывающего конец пильной гарнитуры. Следует помнить, что снимать этот сектор крайне опасно. 

Советы по эксплуатации бензопил.

 Не смотря на то что бензопилы имеют довольно длительный эксплуатационный срок и  не и привередливы к обслуживанию все же стоит периодически уделять внимание уходу за ними и тогда они прослужат Вам на много дольше. Конечно же во первых не стоит забывать о технике безопасности – к обслуживанию стоит  приступать только после того, как пила полностью остынет и Вы достали свечу зажигания. Если же у Вас пила электрическая – ее обязательно необходимо отключить от сети. Конечно же не стоит забывать и о защите глаз и рук – защитные перчатки и очки в этом Вам обязательно помогут.

 Начать обслуживание стоит с цепи, так от нее зависит эффективность и безопасность работы пилы. Чем дольше использовать цепь – тем сильнее она затупится и растянется. После первых пяти – десяти использований новой цепи необходимо проверить ее натяжение и если что то не так – отрегулировать ее. Ведь если цепь натянута слабо, она может соскочить с шины, либо застрять в древесине, чего конечно же ни кому не хочется. Если же наоборот, цепь перетянута сильно, шина может очень быстро износится и прийти в негодность. Если цепь натянута правильно, ее можно без проблем протянуть рукой. Только осторожно, если делать это без перчаток, есть большая вероятность порезаться. Если цепь натянута правильно, она не будет ни провисать, ни застревать в древесине во время работы. Очень важно следить за натяжением цепи и в случае необходимости регулировать его перед каждым запуском пилы. Почти во всех бензопилах используются либор ручная, либо автоматическая система смазки.  При работе пилы между цепью и шиной происходит трение и если не использовать смазочные материалы, шина и цепь очень быстро перегреются. Так же использование смазочных материалов  позволят цепи эффективно работать при больших скоростях. Поэтому очень настоятельно рекомендуется проверять систему подачи смазки перед каждым запуском Вашей пилы.

 Обязательно стоит проверить все крепления и болты, надежно ли они затянуты, если же нет, необходимо затянуть их. Так же перед запуском стоит проверить в порядки ли система подачи топлива.

 Через каждые двенадцать-пятнадцать часов эксплуатации обязательно нужно почистить или заменить воздушный фильтр. Если не забывать менять воздушный фильтр, пила будет намного меньше перегреваться и уменьшится расход топлива.

 Так же по истечении пятнадцати часов эксплуатации стоит проверять и по необходимости смазывать звездочку, которая вращает цепь. Как только смазка в звездочке начнет заканчиваться, рядом с ней появится немножко смазки.

 Не стоит  забывать периодически переворачивать шину для того что бы ее износ был равномерным с верхней и с нижней стороны. Не стоит забывать и о свече зажигания,  периодически ее стоит чистить, а при необходимости и заменить.

 Еще не стоит забывать и решетке искрогасителя, она так же может загрязнятся или прийти в негодность. Так что ее тоже стоит периодически чистить, а при необходимости и заменить. Ведь решетка искрогасителя служит для того что бы избежать попадания искры на легковоспламеняющиеся материалы при работе с пилой.

 Топливный фильтр тоже стоит менять примерно через пятнадцать – двадцать часов работы пилы. Ведь чем сильней забит фильтр, тем хуже может работать пила.

 Так же стоит произвести настройку карбюратора и периодически затачивать цепь. Надеемся что эти советы помогут пиле прослужить Вам как можно дольше. 

Выбор и эксплуатация бензопил

Времена, когда верхом инженерной мысли считались бензопилы «Урал» прошли, современные производители предлагают ошеломляющий ассортимент пилящих и режущих девайсов.

Стандартная бензопила состоит из двигателя внутреннего сгорания, бачков для топлива, емкости для масла смазывания цепи, и непосредственно пильной части, шины благодаря которой вращается цепь. Производители идут в ногу со временем, стараясь максимально облегчить конструкцию, изготавливают детали из алюминия, и других современных материалов.

Признанными лидерами в этой области являются Shtill, Hysqwarna, также в последнее время неплохую продукцию выпускают Makita, Partner. Линейка моделей любого производителя делится на профессиональные, полупрофессиональные и скажем так любительские устройства.

Первые два варианта предполагают длительную работу с максимальной мощностью без снижения своих потребительских характеристик. Их отличия в длине шины и наличии металлических зубьев рядом с шиной, а также по двигателю обладающего более высокой мощностью и как следствие ценой.

Любительские модели помогут выполнить разовые работы на садовом участке или подсобном хозяйстве, не более того, в противном случае перегрев двигателя обеспечен.

Кроме покупки пилы необходимо сразу позаботиться о масле для двигателя и цепи, как правило, продавец рекомендует приобретать продукцию производителя, якобы с лучшими характеристиками. Это применимо лишь для масел к мотору, для цепи же в большинстве случаев достаточно любого минерального масла.

Следует не забывать, что цепь бензиновой пилы должна быть всегда заточена, в противном случае это приведет к неоправданному расходу масла и появлению нагара в камере сгорания мотора.

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что соблюдая столь не обременительные правила, пила будет длительное время радовать Вас своей качественной работой.

  Несмотря на широкое распространение импортных бензопил, у населения, особенно в сельских районах, находится в пользовании еще много отечественных аппаратов "Дружба" и "Урал". И у той, и у другой пилы есть общий недостаток, с которым пришлось столкнуться и мне, - недолговечность электронного блока зажигания. Проблема эта не нова - см. статью П. Иванова "Ремонт блока зажигания бензопилы" в "Радио", 2003, № 2, с. 45. В настоящее время купить блок несложно, но стоит он дорого, а служит недолго. Я решил заняться разработкой собственной конструкции, которую и предлагаю Вашему вниманию.

   В отличие от упомянутого выше блок зажигания не содержит выносных элементов и целиком вмещается в исходные габариты заводского блока. Плату старого блока надо удалить.

   Схема блока представлена на рис. 1. Катушка генератора L1, катушка зажигания (высоковольтный трансформатор) Т1, конденсатор С1, индукционный датчик импульсов зажигания L2 и дюралюминиевое основание использованы от старого блока зажигания. Остальные элементы - вновь вводимые.   При вращении маховика генераторная катушка L1 вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом VD1-VD4 заряжает конденсатор С1. При определенном положении маховика на выводах катушки датчика L2 появляется короткий импульс положительной полярности, который, пройдя через диод VD5 и токоограничительный резистор R1, открывает тринистор VS1. Конденсатор С1 разряжается через открытый тринистор и первичную обмотку катушки зажигания Т1. Ее вторичная обмотка формирует импульс высокого напряжения, подаваемый далее на свечу зажигания.

   На транзисторе VT1, резисторе R2 и стабилитроне VD6 собран ограничитель амплитуды открывающего импульса. Пока напряжение на управляющем электроде тринистора VS1 не превышает напряжения стабилизации стабилитрона VD6, транзистор VT1 закрыт и не оказывает влияния на цепь управляющего электрода. При открывании стабилитрона VD6 через него и резистор R2 начинает протекать ток. На резисторе R2 возникает напряжение, которое приоткрывает транзистор VT1, шунтирующий цепь управляющего электрода тринистора VS1. В результате амплитуда импульса ограничивается на уровне около 4 В при указанном на схеме стабилитроне. Этого напряжения достаточно для уверенного открывания тринистора.Регулировка зажигания на бензопиле    Чтобы описываемая конструкция вмещалась в габариты заводского блока зажигания, необходимо доработать тринистор. Для уменьшения его длины укорочен резьбовой хвостовик (оставлены 1-2 нитки резьбы), катодный и управляющий выводы также укорочены до длины 4...5 мм. Перед тем как укоротить вывод, его нужно сжать в двух местах вблизи корпуса бокорезами с затупленными режущими кромками. Затем выше этих мест вывод откусывают и опаивают срез припоем.

   Сжимать вывод можно не ближе 2 мм от корпуса тринистора, в противном случае растрескивается изолятор. Это сжатие нужно для увеличения площади контакта между внутренним проводником, идущим от кристалла, и внешним выводом тринистора.

   Монтаж блока ведут жестким медным проводом диаметром 0,4-0,45 мм в виниловой изоляции. Диоды VD1 - VD4 собраны вплотную в блок и их выводы спаяны таким образом, чтобы с одной стороны блока получились выводы переменного тока, а с другой - постоянного. Транзистор крепят винтом, которым была закреплена заводская плата. Под транзистор помещают лепесток, к которому припаивают выводы, соединяемые с корпусом. Резисторы, диод VD5 и стабилитрон VD6 распаивают на выводах транзистора VT1 навесным монтажом.

   Конденсатор С1 располагают на прежнем месте, в этом же отсеке помещают мост VD1-VD4. Провода от катушки L1 к мосту - гибкие, такого же сечения. Провод, идущий к аноду тринистора, припаивают к его корпусу. До заливки компаундом тринистор удерживается "на весу" на жестких проводах таким образом, что не выступает за габариты блока, и между корпусом тринистора и дюралюминиевым основанием генератора остается зазор около 2 мм. Собранный блок после проверки на работоспособность заливают эпоксидным компаундом, следя за тем, чтобы близкие к краям части всех элементов и корпус тринистора были покрыты слоем компаунда. После затвердевания компаунда тринистор оказывается жестко закрепленным на основании генератора. При установке блока в бензопилу, возможно, потребуется корректировка угла опережения зажигания.

схема электронного зажигания бензопилы урал

На практике чаще приходилось устанавливать более раннее относительно заводской метки. Если планируется устанавливать блок в бензопилу "Урал", перед сборкой нужно удалить часть посадочного выступа с тыльной стороны основания, окрашенную на рис. 3 синим цветом, заподлицо с плоскостью основания. Под оставшиеся части выступа при установке блока на место желательно подложить прокладки из теплоизоляционного материала, например асбестокартона, толщиной не более 0,5 мм. При большей толщине маховик, возможно, будет задевать детали блока. Прокладки нужны потому, что конструкцией бензопилы "Урал" предусмотрена установка блока электронного зажигания непосредственно на стенку картера двигателя, которая при длительной работе сильно нагревается.  В вышеописанном блоке вместо указанных на схеме можно использовать диоды КД105Г, КД209 с любым буквенным индексом, а также другие подходящие по габаритам с обратным напряжением не менее 400 В и средним прямым током не менее 0,3 А. Стабилитрон КС133А заменим на КС 139, КС 147, КС 156 с буквенными индексами А, В, Г или их импортные аналоги, при условии, что сумма напряжения стабилизации стабилитрона VD6 и напряжения иБЭ транзистора VT1 не превышает допустимого напряжения на управляющем выводе тринистора. Тринистор КУ202Н можно заменить на КУ202М, КУ205В, КУ205Г. Не следует использовать три-нисторы в пластмассовом корпусе из-за их недостаточной стойкости к перегреванию.

   В заключение добавлю, что по представленному описанию было собрано более 20 блоков и они долго и надежно работают. Блок, собранный мной и установленный 6 лет назад на мою бензопилу, ни разу не отказал. Но все же стоит обратить внимание на Ремонт зажигания бензопилы Урал

sawwood.ru

---

• 
  Замок зажигания 2105
• 
  2105 замок зажигания
• 
  Замена ключа зажигания
• 
  Ключ зажигания мерседес
• 
  Свечи зажигания лачетти
• 
  Ключ зажигания тойота
• 
  Резьба свечи зажигания
• 
  Свечи зажигания резьба
• 
  Зажигание для скутера
• 
  Свечи зажигания меняем
• 
  Замена свечи зажигания