Заедает коробка передач механика
Механическая коробка передач: устройство, неисправности, эксплуатация
Сегодня мы рассмотрим устройство механической коробки передач, её положительные и отрицательные стороны, а также наиболее часто встречаемые неисправности. Несмотря на весьма широкий выбор автомобилей снабжённых автоматической трансмиссией, транспортные средства с МКПП всё также актуальны. Это связано с тем, что надёжность и запас ресурса механики ощутимо выше, чем у автоматических аналогов.Кроме того, автомобили с механикой гораздо более резвые, а их управление требует от водителя больше активности при езде.
На фото — ручка 7-ступенчатой КППТрансмиссия предназначена для изменения частоты крутящего момента, передаваемого от ДВС. В ручном агрегате водитель сам принимает решение, какое передаточное число нужно включить в конкретной ситуации.
Современные легковые автомобили обычно снабжаются пятью ступенчатыми трансмиссиями: четыре базовые, и одна повышающая. Это, пожалуй, наиболее оптимальный вариант для большинства водителей. К подобным моделям относятся отечественные Lada Vesta и множество импортных транспортных средств, таких как Volkswagen Polo. Однако есть модели и с большим количеством ступеней. МКПП с шестью или семью передачами имеют обычно пять базовых ступеней и две либо одну повышающие.
Овердрайв, или повышающая передача, имеет передаточное число меньше единицы. Другими словами, при включённой повышающей передаче ведомый вал вращается быстрее ведущего.
Шестью или семью ступенчатой механикой укомплектованы более дорогие транспортные средства. Например, КПП Opel Insignia или Skoda Superb имеет шесть передаточных положений, а Porsche 911 последнего поколения оснащён семи ступенчатой механической коробкой.
Стоит отметить, что уже и бюджетные модели, например, Kia Rio или Hyundai Solaris 2016-2017 годов выпуска оснащаются 6-ступенчатой кпп.
Достоинства шести ступенчатой трансмиссии
Естественно, шести или семи ступенчатая КПП выгодно отличается от пяти ступенчатых агрегатов. В первую очередь стоит отметить, что процесс переключения значительно меньше исчерпывает ресурс ДВС, так как, переход от одного скоростного режима к другому более плавный. Кроме того, расход топлива на шести ступенчатых МКПП несколько ниже, особенно в загородном цикле движения. Динамика разгона гораздо выше благодаря тому, что передачи короткие.
Ручка КПП Hyundai i40В каждом современном автомобиле, укомплектованном шести ступенчатой механикой, имеется электронное оснащение, которое оповещает водителя о необходимости переключения. Подобное есть и в машинах с пяти ступенчатой коробкой, но далеко не всегда.
Устройство механической КПП
Трансмиссия автомобиля представляет собой многоступенчатый редуктор, принцип работы которого заключается в поочерёдном зацеплении отдельных зубчатых пар.
На фото МКПП Audi 100Сцепление
Плавность переключения с одной передачи на другую в механике происходит благодаря наличию узла сцепления. Он позволяет на время переключения прервать связь трансмиссии с силовым агрегатом. Его механизм представляет собой промежуточное звено между двигателем автомобиля и коробкой передач. Помимо обеспечения плавности переключения, узел сцепления снижает колебания передаваемые от ДВС.
Сцепление делится по типу конструкции и три вида: фрикционный, гидравлический, и электромагнитный.
Фрикционный вид наиболее популярный и может быть однодисковым, двухдисковым, многодисковым.
Сегодняшние транспортные средства обычно оборудованы именно однодисковыми моделями.
Принцип работы узла довольно прост. Маховик, устанавливаемый на коленвале ДВС, работает в качестве ведущего диска. К нему придавливается ведомый диск с помощью нажимного диска, а нажатие на сцепление ослабляет эту связь. Диафрагменная пружина обеспечивает оптимальное сжатие ведомого диска с маховиком.
Как работает сцеплениеНажимной диск с диафрагмой представляют собой цельную конструкцию – корзину сцепления. Корзины бывают как нажимные, так и вытяжные, но наиболее часто встречается именно первый тип.
С помощью шлицов ведомый диск стыкуется с первичной осью МКПП. Плавность включения передачи происходит благодаря демпферным пружинам, расположенным на ступице диска. Кроме того, ведомый оснащён фрикционными накладками, которые способны кратковременно, при включении сцепления, выдерживать высокие температуры.
Переключение передач
В каждой КПП параллельно расположены валы, на которых находятся зубчатые колёса. Существуют трёхвальные и двухвальные трансмиссии. Валы именуются ведущий (первичный), ведомый (вторичный), также в трёхвальном типе есть ещё промежуточный.
УстройствоТрёхвальный тип
Первичный вал принимает крутящий момент от ДВС, а с его оси при помощи жёсткого зацепления с шестерней ведущего вала, вращение передаётся на промежуточный вал. Вторичная и первичная ось находятся в одной плоскости и стыкуются между собой подшипником. Благодаря этому их вращение происходит или абсолютно независимо или через промежуточный вал. Зубчатые колёса на вторичном валу не имеют жёсткой фиксации, и разграничены между собой синхронизаторами, которые плотно сидят на валу, но могут ходить по его оси с помощью шлицов. Торец синхронизатора имеет зубчатые венцы, позволяющие ему войти в зацепление с аналогичными венцами на зубчатом колесе.
В нейтральном положении колёса вращаются на валу беспрепятственно, а синхронизаторы разомкнуты. Когда включается передача, вилка смещает муфту и ставит её в зацепление с определённым зубчатым колесом.
Со вторичной оси вращение переходит к карданному валу, или редуктору и ШРУСам в переднеприводных машинах. Для включения заднего хода в КПП установлено промежуточное колесо, которое меняет вращение от промежуточной оси на обратное.
Трёхосные агрегаты наиболее популярны и устанавливаются в практически каждом современном автомобиле.
Двухвальный тип
Первичный вал двухосного агрегата имеет множество шестерёнок, а не одну. Поскольку промежуточная ось отсутствует, её место занимает ведомая с установленными на ней муфтами-синхронизаторами и шестернями. По большому счёту разница заключается наличием лишь одной пары зацеплений между осями для каждой ступени, а не двух.
Переключение производится аналогичным методом – вилка, управляемая ручкой переключения с помощью штока, смещает муфту по вторичному валу в соответствующее положение.
Двухвальный тип отличается большим КПД, но ограничен в повышении передаточного числа, отчего данный тип конструкции используется крайне редко. Благодаря возможности объединения КПП, узла сцепления, и самого ДВС в единый агрегат, почти все малолитражки комплектуются именно этим типом трансмиссии. Примером использования двухосной механики в автомобиле с передним расположением силового агрегата можно считать Citroen C3.
Важно помнить!
В связи с тем, что промежуточная шестерня, обеспечивающая обратное вращение выходного вала для заднего хода не имеет синхронизатора, включение задней передачи должно происходить только после полной остановки транспортного средства. В противном случае КПП выйдет из строя после такого переключения.
Муфта синхронизатора
Каждая современная трансмиссия имеет муфты-синхронизаторы. Их наличие важно для упрощения режима переключения. Без синхронизаторов для переключения пришлось бы делать двойной выжим сцепления, чтобы сравнять частоту вращения осей. На некоторых видах спецтехники, где КПП имеют большое количество ступеней, муфты не применяются, поскольку это невозможно.
На внутренней окружности ступицы расположены шлицевые пазы, которые позволяют синхронизатору перемещаться вдоль собственной оси. При переключении вилка смещает синхронизатор по шлицам, до стыкования со своей парой на конце определённой шестерне. При переключении ступени на одно из блокировочных колец подаётся значительное усилие. В конечном счёте, блокировочное кольцо проворачивается до упора.
На фото — снятие муфты синхранизатораДальнейшее смещение муфты-синхронизатора без переключения ступени невозможно. При вхождении синхронизатора в зацепление с венцом шестерни происходит надёжная фиксация элементов.
Плюсы и минусы механики
Ручной агрегат обладает как своими достоинствами, так и недостатками.
Плюсы:
• Менее затратное обслуживание трансмиссии.
• Высокий КПД.
• Не требуют отдельного охлаждения.
• Машины с МКПП менее прожорливы и отличаются лучшей динамикой.
• Простота механики значительно повышает надёжность агрегата.
• Более широкий диапазон выбора режима вождения.
• Транспортное средство разрешается буксировать.
Минусы:
• Плавность начала движения и переключения передач требуют водительских навыков, которые приходят только со временем.
• Небольшой ресурс узла сцепления.
• При длительных поездках водитель транспортного средства с механикой значительно сильнее утомляется, нежели водитель машины с АКПП.
• Ограниченность ступеней не позволяет плавно изменять передаточное число.
Возможные неполадки
Несмотря на простоту конструкции агрегат может поломаться. При выявлении ненормальной работы КПП рекомендуется как можно скорее обратиться в автосервис. Проблему можно попытаться решить и самостоятельно, но это потребует как соответствующих инструментов, так и определённых навыков.
Первое на чём стоит остановиться, это возникновение постороннего шума при включении нейтральной передачи. Такое может происходить, если масло в коробке давно исчерпало свой ресурс или его вовсе не осталось. Обычно водители меняют его крайне редко, но при некорректной работе трансмиссии первое, на что стоит обратить внимание, это состояние масла.
МКПП Opel Astra со снятым поддономОно также может подтекать из-за плохого состояния сальников и уплотнительных прокладок. В таком случае при замене масла следует поменять и другие дефектные элементы. Однако, виною данной неполадки могут быть и износившиеся подшипники, зубчатые колёса, смещение осей валов. При этом коробку стоит демонтировать и полностью перебрать, заменив износившиеся элементы конструкции.
Возникают ситуации, когда водителю приходится прикладывать больше усилий для переключения передачи, чем обычно. Это может быть связано с выходом из строя самого механизма переключения либо неполноценного отключения сцепления. Однако, возможно, причиной проблемы стало повреждение рычага штока. Для устранения необходимо отрегулировать механизм переключения или сцепления, а также, возможно, придётся заменить повреждённые элементы.
Некоторые водители сталкивались с проблемой «вылета» передачи. Это зачастую связано с износом зубчатых колёс, вилок, штоков, подшипников ведомого или промежуточного валов, а также ослабление их фиксации. Поскольку причин может быть достаточно много, чтобы избавиться от неисправности МКПП требуется полностью перебрать с заменой всех дефектных элементов конструкции.
Неполное выжимание педали сцепления или движение автомобиля при частично выжатом сцеплении чревато поломкой деталей узла. Происходит стремительный износ диска сцепления, а также лепестки диафрагменной пружины могут попросту отломаться. Кроме того, неполноценное отключение сцепления при переключении вскоре обязательно приведёт к зализыванию зубчатых колёс.
Также стоит упомянуть, что сильная вибрация трансмиссии при заведённом ДВС свидетельствует о том, что стыкование двух агрегатов ненадёжно. Вероятнее всего в таком случае виною ослабление болтовых соединений; в таком случае их достаточно будет лишь сильнее подтянуть. Однако возможно вибрация связана с разрушением опор и тогда уже потребуется весьма трудоёмкий ремонт.
Возникновение некорректного шума при включении передач наиболее часто связано с неисправностью сцепления. Также виною может стать и подшипник вторичного вала.
Рекомендации по эксплуатации механической трансмиссии
Бережное пользование любым механизмом, залог его долговечности. Неприхотливость механического агрегата привлекает автовладельцев. И всё же, есть некоторые рекомендации относительно пользования МКПП.
Первое, что следует запомнить, это важность полного выжима педали сцепления перед переключением передачи. Это, пожалуй, важнейший момент в пользовании механикой. Также включенная передача должна соответствовать режиму езды. Кроме того, стоит помнить, что перед переключением на пониженную передачу, скорость должна быть обязательно снижена.
Несмотря на то, что в отличие от автомата, механика может работать вообще без масла, это довольно сильно отражается на её общем состоянии. Рекомендуется проводить проверку уровня и состояния смазывающей жидкости после прохождения 20 000 км. Несмотря на то, что большинство даже опытных автовладельцев вообще никогда не меняют масло в механике, это всё же совершенно не правильно. Менять его желательно не реже чем после каждых 70 000 км пробега.
avtoexperts.ru
ТОП 6 ошибок, убивающих механическую коробку передач
Механические коробки передач не зря стоят у истоков. Они просты в конструкции, надежны, и до последнего времени обеспечивали максимальную топливную экономичность (сейчас некоторые роботизированные коробки экономичней механики при одном и том же силовом агрегате). Но насколько бы не был надежен тандем коробки и сцепления, в “умелых” руках человека даже он порой бессилен.
ТОП 6 типичных ошибок с МКПП
Включение передач без сцепления
Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.
В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.
Выжатое сцепления
Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.
Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.
Включение задней передачи без полной остановки
Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.
Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.
Понижение передачи на две и более
Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).
Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.
Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.
Рука на рычаге
Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.
С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”
Приотпущенное сцепление
Как вы знаете, сцепление – неотъемлемая часть МКПП. Оно участвует в процессе переключение передач (разобрали выше) и “трогания” с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Поскольку весь узел сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые водители об этом не знают, неправильно пользуются сцеплением, чем значительно сокращая срок его службы.
К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку/преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно. А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки.
Итоги
Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. От себя же добавлю, что ввиду конструктивных особенностей, механика сама по себе очень надежна, и единственное, что ее может быстро “угробить” – неправильные действия водителя. Следите за своим железным другом, и он вас никогда не подведет.
veddro.com
Как просто убить механическую коробку передач: vadro
Почти остался месяц до того момента, когда в автошколе у меня начнется экзамен. Не могу сказать о своих успехах в вождении, потому что с инструктором все дается гораздо легче, чем без него. Мне кажется,если я сяду за руль без него, то я сразу забуду где я нахожусь и что надо делать. Скажем так, мой инструктор не совсем рад, что он работает именно им, потому что ученики убивают его коробку передач ( и сцепление заодно). В том числе и я... Иногда он так бесится, когда я сцепление не дожимаю, хотя сам не отдает себе отчет в том, что за двойное занятие у меня нога с непривычки начинает колбасится. Причем, до такого момента, что я не чувствую, нажала ли я педаль или нет. В общем, по городу езжу хорошо (как мне кажется), но вот переживаю за развороты. Если меня попросят развернуться, то сделаю я это обязательно в неправлиоьном месте)))) Вернемся к коробке. тут как по заказу мне на глаза попалась статься "ТОП 6 ошибок, убивающих механическую коробку передач".В общем, этот пост будт посвящен тому, чего с машиной делать НЕ надо) Осталось только выучить! Включение передач без сцепления
Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.
В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.
Выжатое сцепления
Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.
Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.
Включение задней передачи без полной остановки
Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.
Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.
Понижение передачи на две и более
Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).
Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.
Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.
Рука на рычаге
Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.
С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”
Приотпущенное сцепление
Как вы знаете, сцепление – неотъемлемая часть МКПП. Оно участвует в процессе переключение передач (разобрали выше) и “трогания” с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Поскольку весь узел сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые водители об этом не знают, неправильно пользуются сцеплением, чем значительно сокращая срок его службы.
К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку/преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно. А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки.
Итоги
Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. От себя же добавлю, что ввиду конструктивных особенностей, механика сама по себе очень надежна, и единственное, что ее может быстро “угробить” – неправильные действия водителя. Следите за своим железным другом, и он вас никогда не подведет.
vadro.livejournal.com
Почему пинается, дергается АКПП (автомат). Либо при переключении, иногда на месте. Банальные причины
Это очень популярные вопросы моих читателей, как на блог, так и на канал. Многие спрашивают – почему пинается, толкается или дергается коробка автомат (АКПП) при переключении передач? Ребята я уже немного раз затрагивал в некоторых своих статьях эти проблемы, но они так сказать «разбросаны», сегодня же я постараюсь объединить все в воедино и дать одну, но большую статью, чтобы описать все возможные поломки или проблемы. НУ что же не будем тянуть …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Как я уже не однократно говорил автомат это сложный агрегат, который имеет внутри достаточно много механизмов. Он не похож ни на вариатор, ни на механическую коробку передач, ни тем более на робот. Это своя независимая конструкция. Если вы плохо ухаживаете за этой трансмиссией (не правильно меняете масло), то это рано или поздно «вылезет вам боком», она начнет у вас пинаться или толкаться при переключении передач. Это вполне нормальная практика!
Запомните, в 70% случаев происходит это из-за не правильного обслуживания! То есть не своевременной замены масла. Производители вешают нам лапшу на уши, что сейчас современные автоматы не обслуживаемые, что менять масло не нужно (ибо его хватает на весь срок службы), но это не так. Уже через 100 – 150 000 км, ваша АКПП – встанет.
Ладно, но что делать если вы «повелись», на эти уговоры, либо в салоне официального дилера вам про замену смазки никто не сказал (корректно замолчали проблему). А при пробеге в 100 000 км трансмиссия у вас стала «толкаться» как потерпевшая? Чем это может быть вызвано? Основных причин всего несколько, давайте подробнее о них.
Масло или ATF жидкость
В автоматах залито специальное масло, еще его называют ATF жидкостью, потому как оно очень жидкое (походит скорее на жидкость, нежели на густое масло). В общем, эта жидкость не только смазывает все узлы и агрегаты внутри, она является рабочим звеном, ведь у автомата нет жесткого зацепления с двигателем, сцепление происходит по другому принципу, работает гидротрасформатор. То есть жидкость передает крутящий момент от одной части гидротрасформатора, другой (сейчас не буду вникать в подробности, почитайте по ссылке сверху).
Так как масло у нас работает, разогревается до высоких температур, со временем оно теряет свои свойства. Если сказать грубо, то оно уже не может эффективно передавать крутящий момент от двигателя трансмиссии и дальше колесам. Происходит это из-за того что теряется нужная вязкость, то есть оно либо густеет, либо наоборот становится жиже. В разных АКПП по-разному. Вот вам и толчки, и рывки при переключении.
Поэтому для того чтобы восстановить работоспособность жидкости – МЕНЯТЬ МАСЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО, МАКСИМУМ ЧЕРЕЗ 60 000 км! А лучше чаще, 40 – 50 000.
Масляный фильтр
Вторая по распространенности причина «дерганий» автомата. Я уже писал статью – нужно ли менять фильтр на АКПП, и зачем это делать, почитайте очень познавательно. Все дело в том, что фильтрующий элемент это также важная часть автоматической трансмиссии, он улавливает всю грязь и стружку которая В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, появляется внутри. Как бы не были хорошо подогнаны шестерни механизмов.
От времени он забивается, и масло уже не может проходить с прежней интенсивностью через него. От этого проявляется нехватка давления смазки, что приводит к неправильной работе фрикционных дисков, они попросту не останавливаются в нужный момент, банально их не зажимает, так как нужно. Они проскальзывают и именно от этого проявляются толчки в переключении передач. Кстати могут еще и подгорать, но про это чуть ниже.
Фрикционные диски
Ну что же, если уж заговорили о фрикционах, значит нужно продолжить именно про них. Это своего рода сцепление в автомате, они либо сжимаются (останавливая ту или иную шестерню внутри), либо разжимаются — пуская нужную в движение. Как я уже написал выше, когда давление масла падает, фрикционы не могут сжать эффективно, они начинают проскальзывать друг об друга, и банально горят. От этого масло становится, черным и пахнет горелым. Если фрикционные диски износились (или сгорели), то шестерни не могут останавливаться либо запускаться в нужный момент. Таким образом, при переключении вы будете ощущать — что ваша трансмиссия дергается или пинается.
Не редко, передачи могут вообще не включиться, либо при постановки автомобиля на нейтральную передачу, машина продолжает движение, это говорит нам — что диски слиплись, нужна замена.
Ребята эта поломка уже куда более серьезная, чем две первых, вам нужно разбирать АКПП и ремонтировать ее основательно.
Радиатор охлаждения масла
Все нам известно, что в автоматической трансмиссии обязателен радиатор охлаждения масла, устанавливается он для того, чтобы убрать излишнюю температуру внутри, охладить смазку, которая разогрелась от гидротрансформатора. Без него ATF жидкость бы быстро сгорела и свернулась, что практически «убило» бы АКПП изнутри.
Поэтому он обязателен. Однако многие из нас с вами меняют смазку на аппаратах высокого давления, то есть ставится система в разрыв (между радиатором и АКПП), и под давлением выдавливается все грязное масло и заливается новое. НО! Как правило, не меняется ни фильтр, ни промывается не поддон коробки, и вся та грязь которая «сидела внизу», поднимается и забивает все что можно, это опять же тот же фильтр, радиатор, гидроблок, соленоиды и прочее.
Радиатор имеет мелкие патрубки, они забиваются «на раз» циркуляция жидкости не происходит, она разогревается, очень быстро пригорает – вот вам и причина.
Нужно снимать радиатор и чистить его, также я рекомендую вам 10 раз подумать, прежде чем менять смазку под давлением.
У меня у друга была такая проблема, после того как сняли и прочистили радиатор, поменяли фильтр и масло АКПП прекратила толкать и пинаться.
Масленый насос
РЕДКО, ОЧЕНЬ РЕДКО он выходит из строя. НО отметить стоит, бывают двух типов установки:
- Сразу за гидроблоком, то есть, прикреплен за ним.
- Находится внизу в поддоне и по цепному приводу он раскручивается от валов.
Задача одна создавать давление ATF жидкости, что передавать всем важным узлам. Если он выходит из строя, еще раз подчеркну – бывает это крайне редко ибо конструкция простая и прочная, то давление не будет создаваться и соответственно – толчки и рывки и прочее.
Гидроблок и соленоиды
Гидроблок или еще называют «гидроплита», является чуть ли не мозгами всего автомата. Если этот блок располовинить, на верхнюю и нижнюю часть то можно будет увидеть очень много мелких каналов, по которым собственно и ходит наша ATF жидкость.
Если грубо выразится — то каждый канал ведет к своей передаче, он подает давления масла, и фрикционы сжимаются или разжимаются.
Так вот если каналы в гидроблоке забьются, то давление хватать не будет, и банально не сожмутся фрикционные диски, опять проскальзывание и толчки.
Загрязнение гидроблока, может произойти от – не своевременной замены масла, а также от замены под давлением (когда вы поднимаете всю грязь).
НО это еще не все, с гидроблоком совмещены — соленоиды, это специальные клапана, которые либо перекрывают каналы, либо открывают их в нужный момент. По сути это катушки, на которые подается напряжение, шток либо выходит – перекрытие канала, либо заходит – напряжение уходит, пружина сдавливает его назад. Таким образом, давление жидкости подается только в нужную в данный момент шестерню.
Как вы понимаете, нет ничего вечного, и соленоиды могут выходить из строя, они либо не закрывают канал, но частая поломка – не открывают их. ИХ банально «клинит». А так как его не открывает (либо хреново открывает) – коробка пинается или дергается при переключении. Кстати сейчас соленоиды часто в пластиковых корпусах, и их может оплавить от высоких температур внутри, вот такое сейчас качество (раньше они всегда были металлическими).
Что делать — нужно снимать гидроблок – разбирать и чистить его – далее проверять соленоиды.
Проводка
НУ и наверное последнее – это проводка до этих же соленоидов. К ним идут провода, от ЭБУ, которые как раз и распределяют импульсы. Если она погорит, либо окислиться, порвется – работоспособность нарушится. БАНАЛЬНО НЕ КОНТАКТ, опять АКПП – будет пинаться, толкать и т.д.
Это основные причины, по которым могут проявляться такие неисправности! Вы можете задать вопрос – а как же шестерни и вообще планетарный механизм? Ребята он также ломается, но зачастую у вас не будут включаться передачи ВООБЩЕ! Не то что пинаться или толкаться.
Сейчас видео версия, смотрим
НА этом заканчиваю, постарался подробно рассказать о проблемах, думаю помог! Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
avto-blogger.ru
Ручной (механический) режим АКПП (на автоматической коробке передач) | 7 урок АВТОМАТ
Сейчас многие новоиспеченные автолюбители, решают для себя — какой автомобиль выбрать. Самый, пожалуй, важный критерий это выбор трансмиссии – автомат или механика, и как говорит нам статистика продаж — автоматическая коробка передач растет просто в геометрической прогрессии. Оно и понятно в городе очень удобно. Однако на многих АКПП, есть так называемый «ручной режим» когда вы переключаете передачи физическим путем, обычно это плюс и минус на рычаге (сделан кнопкой как у меня) либо перевод рычага коробки. НО ЗАЧЕМ на автомате ручной режим? Мы же берем полностью автоматизированный процесс? Сегодня будет разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если честно, то такое решение правильно реализовано — только на гидротрансформаторах и на роботах, то есть вы физически переключаете передачу, например на вариаторе такое решение тоже присутствует, но там это чисто программная особенность, ведь вариаторная коробка передач – бесступенчатая, то есть, у нее нет физических передач.
НУ да ладно, в общем — присутствие есть практически на любой АКПП, но для чего??? Такой механический режим многим рвет мозг — вроде уходил от механики, а она опять тут присутствует, получается «белиберда»!
Как включается?
Особых навыков это абсолютно не потребует, включается он – элементарно. Лично у меня на автомате, достаточно перевести рычаг в положение «M», у вас на панели приборов появится градация скоростей, «M1», «M2», «M3» и т.д., например, у меня шесть ступеней, а значит высшая передача «M6».
Далее просто повышаете или понижаете передачу клавишами на рычаге КПП, либо своим рычагом (у многих авто нужно «качать» вверх или вниз), таким образом происходит повышение или понижение передачи.
Насчет переключений – вы можете это делать как со стоянки, то есть трогаться в ручном управлении, либо уже на скорости перевести коробку на механику и регулировать как нужно! Можно и так и так, без разницы, для АКПП это не несет никакого вреда.
Почему такой режим полезен?
Если честно, то некоторое время назад, таких ручных режимов не было! В 85% случаев простой водитель не испытывает никакого дискомфорта от этого, к автомату быстро привыкаешь и адаптируешься, дальше уже и не замечаешь как он работает. Однако механический режим зачастую просто необходим, без него не обойтись, давайте перечислим:
- Пробуксовка колес или бездорожье.
- Горка.
- Скорость.
- Торможение передачей и прохождение поворотов.
- Пробки.
Да, да вы не ослышались именно для этих пунктов и важен ручной режим, то есть он дает вам больше возможностей, чем «мозг» автомата. Конечно, можно и на АКПП проходить все эти препятствия, но некоторые пункты для него просто нерешаемы, как скажем первый. Давайте более подробно.
Пробуксовка или бездорожье
НА нашей заснеженной родине — это ой как необходимо. Если не ставить АКПП в ручной режим, то при повышении оборотов он будет стараться перейти на более высокую передачу, тем самым «захлебывая» самого себя. Сам лично сталкивался с этим, например начинаешь буксовать, машина вроде немного пробирается по снегу — а он бах и на вторую или на третью, оборотов не хватает и машина встает. Вот тут то и помогает механический режим, включил строго первую и «борешь» сугробы (заносы будут в видео внизу).
Абсолютно такая же ситуация и с грязью, ведь по сути движения по этим двум средам не отличаются, и там и там мы буксуем, нам важны те передачи которые мы выбрали, то есть думаем сами.
Горка
Тут ручное управление также радует – при езде с затяжной горки, вы ослабляете давление на педаль газа, автомат, через какое-то время постарается переключиться на передачу ниже, что будет косвенно останавливать машину! Вы можете в ручную оставить повышенную передачу, пока горка не пройдена. Таким образом, вы экономите топливо, ведь включать нейтральную строго не рекомендуется.
Скорость
Не всегда современные автоматы, сообразительны. То есть давление на педаль газа не всегда адекватно воспринимается. Что если вам нужно резко ускорится, а АКПП не понимает этого, конечно сейчас практически у всех есть KIK DOWN, нажали педаль в пол и движок быстро «раскрутился»! Но вот что делать — если вам нужно обойти большую фуру или фуры, и вам нужно оставить повышенную передачу на длительное время? Тут то и поможет ручной режим просто «опускаем» до нужной передачи, на скорости скажем это – «5» или даже «4», и давим «газ в пол», после объезда фур переключаемся на авто режим.
Торможение передачей и прохождение поворотов
- Спорный плюс, но отметить стоит – это если хотите, пришло к нам с «механики» когда вы переключались с повышенной на пониженную и останавливаете машину — скажем на скользких дорогах. Ведь колеса не блокируется, торможение более эффективное. На автомате, теперь это тоже можно делать, едите вы например на 6 передаче — впереди, вдалеке возникают препятствия, а дорога гололед, машина не адекватно ведет себя на нажатие педали газа. Просто механически понижаем передачу и авто будет вставать, медленно и уверенно, затем доводим до полной остановки педалью тормоза. Как я и сказал, этот метод спорный, ведь сейчас куча датчиков и систем (ABS, EBD, ESP и т.д.), которые помогут без участия коробки остановить авто, но — береженого бог бережет.
- Это вхождение в повороты, если идете на высокой скорости, то стоит перевести в ручную на передачу ниже, и уже не нужно пользоваться тормозом, скорость падает, поворот пройден.
Как вы понимаете, этот пункт, все же для любителей свободы действий, которые экспериментируют с «автоматом» на скоростях.
Пробки
Также спорный момент, но я встречал на многих форумах.
Многие используют ручной режим и для движения в пробках. «Как?» — спросите вы. Да просто, автомат всегда будет прыгать с первой на вторую, соответственно расход топлива будет расти. Чтобы хоть как-то его снизить, можно выбрать «чисто» вторую передачу и уже при помощи ее преодолевать пробку! Однако стоит отметить, что ускорение не должно быть резкое, все же вторая передача не для старта авто.
Собственно это все плюсы ручного режима автоматической коробки передач, для себя я лично отметил и постоянно пользуюсь – при пробуксовках и при движении с горки, остальное не так важно!
Сейчас видео урок смотрим.
НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще много полезного.
avto-blogger.ru
Как работает механическая коробка передач: подробно и наглядно
В общем виде механическая коробка передач представляет собой набор параллельных валов, на которых «нанизаны» шестерни. Их задача – передать крутящий момент с маховика двигателя на колеса. В классическом случае для этого используется либо два, либо три вала. Рассмотрим трехвальный вариант, от которого будет проще перейти к двухвальному.
Итак, в трехвальном исполнении в КПП есть первичный, вторичный и промежуточный валы. Первые два при этом расположены на одной оси, являясь будто продолжением друг друга, но независимы и вращаются отдельно, а третий физически располагается под ними. Первичный вал короткий: одним концом он через сцепление соединен с маховиком двигателя, то есть принимает с него крутящий момент, а на втором конце расположена одна-единственная шестерня, передающая этот момент дальше, на промежуточный вал. Он, как мы помним, находится ниже ведущего и представляет собой уже длинный стержень с шестернями на нем. Их количество совпадает с количеством передач, плюс одна для соединения с первичным валом.
Закреплены шестерни на промежуточном валу жестко, зачастую они вытачиваются из единой металлической заготовки. Их можно назвать ведущими (хоть и приводятся в движение они через первичный вал). Постоянно вращаясь, они передают крутящий момент на ведомые шестерни вторичного вала (их здесь, кстати, уже ровно столько же, сколько передач). Этот третий вал схож с промежуточным, но главное отличие в том, что шестерни на нем являются подвижным элементом: они не связаны с валом жестко, а нанизаны на него и вращаются на подшипниках. Их продольное перемещение при этом исключено, они расположены строго напротив шестерней промежуточного вала и вращаются вместе с ними (хотя существует и другой вариант, когда шестерни могут двигаться вдоль вала). Одним концом вторичный вал, как мы помним, обращен к первичному, а второй служит уже непосредственно для передачи крутящего момента на колеса – например, через кардан и редуктор заднего моста.
Итак, мы получили конструкцию, где первичный вал при сомкнутом сцеплении вращает промежуточный, а тот – одновременно все шестерни на вторичном валу. Однако сам вторичный вал по-прежнему неподвижен. Что нужно сделать? Включить передачу.
Включаем передачу
Включение передачи означает соединение одной из шестерней вторичного вала с ним самим, чтобы они начали вращаться вместе. Осуществляется это так: между шестернями располагаются специальные муфты, которые могут перемещаться вдоль вала, но вращаются вместе с ним. Они выполняют роль «замков», при помощи зубчатых венцов на своих соприкасающихся торцах жестко соединяющих вал с шестерней, к которой примыкает муфта. Она приводится в движение вилкой – этакой «рогаткой», которая, в свою очередь, соединена с рычагом КПП – тем самым, которым орудует водитель. Привод КПП может быть разным: рычажным (с использованием металлического вала), тросовым и даже гидравлическим (такой используют на грузовиках).
Теперь картинка более-менее сложилась: передвинув муфту к одной из шестерней вторичного вала и замкнув их, мы добиваемся вращения вала и, соответственно, передачи крутящего момента на колеса. Но тут есть еще несколько «фишек», о которых нужно упомянуть.
Синхронизаторы
Для начала представим себе переключение передачи при движении автомобиля. Муфта, отходя от шестерни, разблокирует ее и пойдет к соседней (либо же в дело вступит другая муфта, между другими шестернями). Казалось бы, никаких проблем тут нет… Однако все не так гладко: ведь муфта (и, соответственно, вторичный вал) теперь имеет одну скорость вращения, заданную предыдущей ведомой шестерней, а шестерня следующей передачи – другую. Если просто резко совместить их, произойдет удар, который, хоть и моментально уравняет скорости, ничего хорошего не принесет: во-первых, шестерни и их зубья могут банально повредиться, а во-вторых, переключать передачи таким образом – вообще не лучшая затея. Как же быть? Ответ прост: перед включением передачи скорости движения шестерни и муфты нужно синхронизировать.
Для этих целей используются детали, именуемые – внезапно – синхронизаторами. Принцип их работы прост настолько же, насколько и их название. Для синхронизации скоростей двух вращающихся узлов используется самое простое решение: сила трения. Перед тем, как войти в зацепление с шестерней, муфта подходит к ней вплотную. Контактная часть шестерни имеет коническую форму, а на муфте расположен ответный конус, на котором установлено бронзовое кольцо (или несколько колец, так как эти детали, как можно понять, подвергаются основному износу). Прижимаясь к зубчатому колесу через эту «прокладку», муфта разгоняет или тормозит его до своей скорости. Далее все идет уже как по маслу: поскольку теперь две детали неподвижны относительно друг друга, муфта легко, плавно, без рывков и толчков входит в зацепление с шестерней посредством зубчатых венцов, расположенных в зоне сопряжения, и они продолжают движение вместе.
Прямая и повышающая передачи
Переходим к следующему пункту. Представим себе, что, постепенно разгоняясь, мы достигли такой скорости движения автомобиля, при которой двигатель в состоянии обеспечить то, о чем мы говорили в самом начале, – непосредственное вращение колес без помощи дополнительных шестерней. Какое решение этой задачи будет наиболее простым? Вспоминая, что первичный и вторичный вал в трехвальной КПП располагаются на одной оси, мы приходим к простому выводу: нужно соединить их напрямую. Таким образом мы добиваемся желаемого результата: скорость вращения маховика двигателя совпадает со скоростью вращения вторичного вала, непосредственно передающего крутящий момент на колеса. Идеально! При этом передаточное отношение, очевидно, составляет 1:1, поэтому такая передача называется прямой.
Прямая передача является весьма удобной и выгодной: во-первых, минимизируются потери энергии на вращение промежуточных зубчатых колес, а во-вторых, сами колеса гораздо меньше изнашиваются, так как на них не передается никакого усилия. Однако мы помним, что шестерни промежуточного и вторичного валов всегда находятся в зацеплении, и оно никуда не пропадает, так что они продолжают вращаться, но уже «вхолостую», не передавая крутящий момент.
А что если пойти еще дальше и сделать передаточное число меньше единицы? Нет проблем: это практикуется уже давно. На деле это означает, что ведомая шестерня будет меньше ведущей, а, следовательно, двигатель при той же скорости, что и на прямой передаче, будет работать на меньших оборотах. Преимущества? Снижаются потребление топлива, шум и износ двигателя. Однако крутящий момент в таких условиях будет далеко не самым высоким, и для передвижения нужно поддерживать большую скорость. Повышающая передача (ее еще называют овердрайв) служит в основном для поддержания этой скорости при постоянном движении, а при обгоне вам, скорее всего, придется переключиться на пониженную.
Задний ход
Ну вот, с тем, как ехать вперед, мы разобрались, а как же реализовать задний ход? Ведь вращение маховика не изменишь, а значит, и первичный вал будет всегда вращаться строго в одном направлении. На самом деле, здесь все еще проще.
Имея ведущую и ведомую шестерни и необходимость изменить направление вращения последней, достаточно просто расположить между ними третью – промежуточную. Вопрос решен! Задний ход в автомобилях, как правило, выполнен именно так. Соответственно, ведущая и ведомая шестерни по-прежнему располагаются на своих местах, а вторичный вал при этом вращается в обратную сторону – противоположную первичному.
Двухвальные коробки передач
Как мы и обещали, от трехвальной КПП перейдем к двухвальной. На самом деле различий в их устройстве и работе – минимум. Главное заключается в том, что промежуточный вал отсутствует, а его роль в полном объеме берет на себя первичный. На нем располагаются неподвижные шестерни, и он же напрямую передает крутящий момент на вторичный вал.
Также из несоосного расположения вторичного вала относительно первичного проистекает второе отличие двухвальной КПП: отсутствие прямой передачи в силу банальной физической невозможности жестко соединить напрямую эти два вала. Это, конечно, не мешает подобрать передаточное отношение повышенных передач таким образом, чтобы оно стремилось к значению 1:1, но привод в любом случае будет осуществляться через шестерни со всеми сопутствующими этому потерями.
Из явных плюсов двухвальной коробки можно отметить ее компактность по сравнению с трехвальной, но из-за отсутствия промежуточного ряда шестерней сокращается вариативность подбора передаточных отношений. Таким образом, ее можно использовать там, где меньший вес и размеры играют большую роль, чем высокий крутящий момент и широкий диапазон передаточных чисел.
Вместо заключения
Разумеется, в этом материале мы оставили за бортом некоторые технические тонкости и нюансы. Точное устройство синхронизаторов с сухарями, пружинами, шариками и стопорными кольцами, особенности эксплуатации несинхронизированных КПП, различия и преимущества существующих типов привода муфт включения передач – все это было сознательно оставлено в стороне, чтобы не перегружать детальной информацией тех, кто только пытается разобраться в принципах работы «механики». Как раз для такой аудитории этот текст и написан – вряд ли человек, знакомый с внутренним устройством коробки передач, почерпнет из него что-то новое. А вот для новичков, желающих узнать, что же там, на другом конце салонного рычага МКПП, статья может быть полезна. Ведь знания дают не только теоретическую подкованность – теперь многим станет ясно и то, как правильно эксплуатировать свой автомобиль: почему не стоит включать передачи, не предназначенные для движения на выбранной скорости, почему не стоит торопиться в переключениях или изображать раллийного гонщика с «секвенталкой» при эксплуатации гражданского автомобиля в обычных городских условиях, почему все же нужно менять масло не только в двигателе, но и в коробке передач. И если кто-то задумается или сделает для себя новые выводы – значит, все это было написано не зря. А это, как известно, самое важное.
Источник
koleso.temaretik.com
