Электропривод замка
Электропривод замка двери: привод центрального замка автомобиля
Каждый день, подходя или уходя от машины, мы производим одну и ту же привычную до боли процедуру: достаем брелок сигнализации, нажимаем кнопку, проверяем, закрыта или открыта дверь. Только вдумавшись, какие процессы происходят в этот момент в двери машины, можно понять, что все устроено не так просто, как может показаться на первый взгляд. В этой статье мы узнаем, как устроен электропривод замка двери, и за счет чего он функционирует.
Краткая справка
Очевидно, что любая электрическая цепь, будь то центральный замок или привод замка багажника, имеет такую схему работы, что подсоединение с аккумуляторной батареей авто оказывается попросту неизбежным. По этой причине при установке центрального замка производят его подсоединение к аккумулятору, благодаря чему не возникает проблем с его работой на автомобиле даже тогда, когда его двигатель не запущен.
Электрическая цепь и все входящие в нее элементы не должны подвергаться перегрузкам как по току и напряжению, так и их перепадам. В противном случае вполне возможен выход центрального замка автомобиля из строя и отказ отдельных его элементов. Чтобы такой проблемы не произошло, производители систем центрального замка подключают их через щиток предохранителей.
Плавкий предохранитель при превышении порога по току попросту плавится и разрывает цепь. Благодаря этому, легко удается избежать поломок и коротких замыканий, что, несомненно, является плюсом.
Помимо питания, в авто в обязательном порядке присутствует электронный блок управления, который воспринимает сигналы от брелока или кнопки в салоне и посылает сигналы на открытие или запирание всех дверей, централизованно или по отдельности.
Этот блок представляет собой достаточно сложное электронное устройство, состоящее из реле, диодов и прочих радиоэлементов. Как только на него поступает сигнал от брелока, блок по входящей частоте должен определить, какой тип сигнала на него поступает. Это может быть посторонний, помеховый сигнал от неопознанного прибора или же от брелока, который посылает сигналы на открытие и запирание двери автомобиля.
Элемент, за счет которого центральный замок функционирует, — это непосредственно электрический привод, который имеет отдельное питание от аккумуляторной батареи автомобиля и подсоединяется к центральному блоку управления. Его задача — открывать или закрывать замок двери в необходимый момент и, таким образом, позволять управлять им при помощи кнопки, которая располагается на брелоке или в салоне авто.
Детальный взгляд
Центральный блок управления замками автомобиля — это достаточно сложное устройство, и его ремонт неподготовленным специалистом крайне неразумен. А вот электрический привод, который встраивается в корпус двери и получает сигналы от блока, — это именно то устройство, принцип работы которого может понять даже новичок.
В основу электрического привода входит обычный моторчик, который можно встретить практически на любой современной бытовой технике. Разница заключается в том, что в автомобиле цепи запитываются не от переменного, а постоянного тока, и именно за счет него моторчик может приводиться в действие.
Этот моторчик в обязательном порядке имеет на своем роторе шестеренку, которая может выполняться как из металла, так и из композитных материалов. Эта шестеренка соединяется со штоком, который имеет на себе насечки примерно того же вида, что и на обычном бытовом штопоре.
Шток должен двигаться вверх или вниз: замок дверей автомобиля открывается и закрывается именно в этих двух направлениях. Действительно, если вскрыть обшивку двери, выяснится, что в ее недрах присутствует направляющая, которая располагается именно вертикально.
Как только подается сигнал от блока, на моторчик поступает напряжение, которое может варьироваться в одном из двух направлений для открытия и запирания замков автомобиля. Моторчик начинает вращаться вместе с шестеренкой, которая находится в зацеплении с резьбой штока и толкает его вверх или вниз. За счет этого замок может открываться и закрываться. Как только шток доходит до своего крайнего положения, срабатывает реле, и привод отключается до следующего нажатия кнопки на пульте и срабатывания электронного блока.
Резюме
Центральный замок, который устанавливается на автомобили, — это достаточно сложная система, в которую включено большое число различных функциональных элементов. Электрический привод, тем не менее, имеет достаточно примитивную схему работы. В связи с этим его ремонт является достаточно недорогим и несложным, а произвести его может даже непрофессионал.
portalmashin.ru
Как работает центральный замок в автомобиле?
Центральный замок в машине – это функция управления замками всех дверей из одной точки. Этой точкой может быть кнопка на брелке или в салоне авто, а также замок водительской двери. Благодаря центральному замку можно легко отпирать и запирать все двери сразу. Как работает эта система?
Центральный замок в автомобиле может быть двух видов – с электрическим или пневматическим управлением. Соответственно в первом виде двери запираются при помощи электроприводов, а во втором – приводами, работающими от давления воздуха. В этой статье мы рассмотрим только электрический центральный замок.
Основными компонентами системы электрического центрального замка в любом автомобиле являются источник сигнала, блок-обработчик и электроприводы замков. Схема работы следующая: На блок-обработчик поступает сигнал от источника – блок определяет характер сигнала (открыть или закрыть) – блок подает напряжение на соответствующие провода электроприводов замков дверей – электроприводы замков запирают или отпирают дверь.
Теперь рассмотрим каждый компонент подробнее.
Источник сигнала для центрального замка
Источники сигнала для блока управления центральным замком
Источником сигнала для срабатывания центрального замка может являться кнопка в салоне, радиосигнал с брелка или электропривод в водительской двери.
— Кнопка в салоне
Иметь в салоне «волшебную» клавишу, которая умеет запирать и отпирать двери – очень удобно. Такую кнопку на два нефиксированных положения, как правило, размещают в блоке управления стеклоподъемниками на водительской двери. При нажатии на одну сторону клавиши двери запираются, а когда нажимаешь на другой край – отпираются. Чтобы было удобно пользоваться клавишей в темное время суток, она практически всегда имеет подсветку.
Клавиша центрального замка имеет постоянное питание на входе. При нажатии на любое плечо клавиши, внутри ее корпуса замыкается определенный контакт и подает напряжение на блок центрального замка. В зависимости от того, на какой контакт блока пришло напряжение от клавиши, блок определяет, что нужно сделать – закрыть замки или отпереть их.
— Радиосигнал с брелка
Управлять замками дверей на расстоянии мы все уже давно привыкли благодаря автосигнализациям. Во все современные сигнализации встроен блок центрального замка, позволяющий реализовать эту функцию практически на любом автомобиле. При нажатии кнопки на брелке или ключе от автомобиля, передатчик, встроенный в него, посылает радиосигнал на блок центрального замка (встроенный в автосигнализацию, либо отдельный). В этом радиосигнале содержится информация о том, что хочет сделать владелец (какую кнопку он нажал). Далее блок центрального замка, принимая радиосигнал, программным путем определяет, что нужно сделать и точно так же подает напряжение на соответствующие контакты приводов дверных замков.
— Электропривод в водительской двери
Управляющий привод центрального замка: активатор, имеющий пять проводов
Еще один способ управления центральным замком – обычное запирание водительской двери. При этом происходит запирание или отпирание остальных дверей. То есть, если закрыть замок на двери водителя, то заблокируются замки и в других дверях автомобиля. По аналогии происходит и отпирание.
Работает такая система за счет особенного привода, который устанавливается в водительскую дверь. В отличие от тех, что стоят в других дверях, он имеет не два, а пять проводов. При запирании двери ключом (или из салона) внутри управляющего электропривода замыкаются соответствующие контакты, и он подает напряжение на те же контакты блока центрального замка, как и в случае с кнопкой в салоне.
Блок центрального замка
Блок центрального замка занимается определением желания пользователя и управляет электроприводами замков в дверях. Этот блок может быть отдельным или встроенным в блок автосигнализации. В основе блока лежит электронная плата и две контактные группы – управляющая и силовая. К управляющей контактной группе подключены источники сигнала, а к силовой – электроприводы замков дверей.
В случае, когда сигнал может прийти с брелка, блок оснащен так же и приемником такого сигнала. Соответственно в его электронную составляющую заложен программный алгоритм, способный расшифровать радиосигнал и понять, какую операцию должны выполнить приводы замков.
Когда на управляющей контактной группе появляется напряжение от источника сигнала (или приходит сигнал по радиоканалу от брелка), электроника блока центрального замка подключает напряжение на соответствующие контакты силовой группы, которая распределяет ток на приводы замков. Этот процесс чем-то похож на работу реле, только способен управляться по более сложному сценарию.
Электроприводы (активаторы) центрального замка
Эти устройства крайне просты. В их основе лежит небольшой электродвигатель, соединенный по принципу реечной передачи с подвижным штоком, к которому крепится тяга от механического замка. При подаче напряжения на один из проводов питания электродвигателя, его вал начинает вращаться в определенную сторону и передвигать шток. Вместе со штоком двигается тяга, прикрепленная другим концом к рычагу механического замка двери автомобиля. Соответственно замок блокируется или же освобождается.
Ход штока весьма небольшой, поэтому очень скоро двигатель привода оказывается заклиненным. Чтобы в этот момент двигатель не сгорел, на активатор нельзя подавать напряжение слишком долго. Именно поэтому при запирании или отпирании дверей, блок центрального замка подает напряжение на приводы в течение всего нескольких секунд, а потом отключает их. Существуют различные периоды подачи напряжения на приводы замков, но в среднем это 1,5-2 секунды. Этого хватает для срабатывания привода и в то же время недостаточно для перегорания обмотки его электродвигателя.
Чтобы активатор сработал мало подать напряжение на один из его проводов. Кроме этого нужно, чтобы на втором проводе в этот момент была «масса». То есть, у электроприводов центрального замка нет четко установленного «плюсового» и «массового» проводов – «плюс» и «масса» меняются в зависимости от того, что должен сделать привод: отпереть или запереть замок. Этим распределением так же занимается блок центрального замка. Его электронные компоненты соединяют цепи питания приводов таким образом, что на один провод подается напряжение, а на другом появляется «масса», то есть как бы соединение с кузовом.
От того, на какой провод электропривода придет напряжение, зависит, в какую сторону будет вращаться вал его двигателя. За счет подачи тока на разные провода вал крутится в разные стороны, выдвигая или втягивая шток и, соответственно, запирая или отпирая замок двери автомобиля.
Теперь, когда вы знаете, как работает система центрального замка, самое время узнать о ее возможных неисправностях. Причины, по которым система может не работать, – в статье не работает центральный замок в автомобиле.
Поделиться с друзьями:
russia-avto.ru
Электропривод замка двери Toyota RAV4
Симптомы. Дверь запирается только вручную – изнутри или ключом. При закрывании двери с кнопки центрального замка в салоне или на ключе, либо ключом с другой двери, рычажок блокировки двери чуть дергается, но не блокирует замок. При закрывании ключом этой же двери замок запирается. Таким образом, механика замка работает должным образом, а электропривод не справляется.NB! Рекомендации по ремонту моторчика актуальны для многих, преимущественно японских марок автомобилей — аналогичная проблема часто встречается не только на разных моделях Toyota, но также и на Mazda, Ford, Honda, Subaru и т.д. Такой же моторчик может использоваться в зеркалах.
Снятие электропривода замка двери
Снимаем обшивку двери
На примере водительской. Обшивка крепится пистонами по периметру и двумя винтами в ручке открывания, а также прижимается накладкой внутренней ручки замка. Для снятия накладки ручки замка отщелкиваем тонкой отверткой заглушку, выкручиваем шуруп и подцепляем отверткой в районе оси вращения рычажков открывания и запирания — накладка обхватывает эту ось. Затем плоской отверткой подцепляем d нижней части декоративную крышку ручки, отщелкиваем, откручиваем два винта. Снимаем треугольник в углу двери и пистон обшивки чуть ниже него. Отщелкиваем пистоны по периметру, начиная с переднего нижнего угла, и выводим обшивку вверх из проема стекла. Отключаем проводку от блока кнопок управления замками и стеклоподъемниками, для этого нужно снять саму панель кнопок, подцепив ее спереди, где фиксатор пружинный, а затем отключить проводку. Иногда удобнее ее вытолкнуть из уже снятой обшивки. Панель нужно снимать в любом случае, т.к. она понадобится для дальнейших операций со стеклом и замком.
Внутренности двери закрыты пленкой с поролоном, приклеенной на мастику, ее аккуратно отклеиваем в нужных для доступа местах.
Снимаем стекло двери
Опускаем стекло на уровень примерно 10см от нижнего положения, так чтобы в передней части двери в окошке был доступен болт крепления к планке. Откручиваем 2 болта и вынимаем стекло приподнимая заднюю часть.
Если на нижней части стекла остался клей после удаления тонировки – самое время его смыть (водой).
Снимаем замок двери в сборе
Откручиваем болты крепления замка (на 10 и T30) и болт на 10 крепления задней направляющий стекла.
Отсоединяем тяги от ручки и личинки, отключаем проводку. Для вывода тяги наружной ручки открывания надо завести небольшую плоскую отвертку между тягой и фиксатором тяги со стороны ручки и отжать ее небольшим поворотом; при правильном положении отвертки усилие весьма небольшое. Откручиваем внутреннюю ручку, отцепляем от нее тросики. Заднюю направляющую стекла поднимаем в горизонталь. Выводим механизм замка вниз и вперед, аккуратно проводим тросики.
Снимаем привод с механизма замка
Механизм замка закрыт пластиковым кожухом, в котором также уложены тросики для внутренней ручки отпирания. Электропривод фиксируется 3 саморезами, 2 из которых доступны, а третий закрыт кожухом. Чтобы снять кожух нужно открутить 2 самореза – один крепит привод зажимая кожух, второй с противоположной стороны – и, слегка изгибая в районе верхнего самореза, вывести его. Можно кожух не снимать, а просверлить отверстие (8 мм) для доступа к крепежу привода. Снимаем привод с тросика и шарового пальца поворотом. Обращаем внимание на расположение рычажка привода в металлический пластине замка.
Ремонт электропривода замка двери
На первый взгляд привод вскрытию не подлежит, он запаян или заклеен. Но он подлежит. Проходим по периметру стыка тонкой отверткой с небольшим нажимом, просто чтобы слегка потревожить шов. Затем более широкой отверткой плотно но без фанатизма упираемся в выступающие части и корпус легко открывается. Примерно вот так (это водительский):
Общий вид вскрытого электропривода (а это пассажирский – строго симметричный):
Слева – контактная группа, впаянная в крышку корпуса и моторчик.Справа – механика и перемычки контроля положения
Ставим моторчик как на последнем фото, подключаем в таком виде к проводке, пробуем закрыть замок с кнопки. Если моторчик легко останавливается пальцем – проблема в нем.
Замена моторчика привода замка
Номера моторчиков на замену: Mabuchi FC-280Sc-20150, в интернет-магазинах имеет смысл искать просто FC-280SC – совпадает по размерам и форме штока, шток D-образный . Для лексусов, тойот и прочих японцев часто рекомендуется Mabichi FC-280PC-22125 либо FC-280PT-22125, он же Johnson Electric KF243G-101. Моторчики отличаются по развиваемому моменту и скорости вращения, а также формой и размерами штока и его расположением относительно контактной группы. Поэтому лучше сначала добраться до моторчика, чтобы подобрать идентичный. Снятый же моторчик, как правило, поддается лечению.
Ремонт моторчика привода замка
Для вскрытия моторчика нужно развальцевать зажимы корпуса тонкой плоской отверткой и утконосами.
Затем аккуратно снимаем контактную группу с щетками, либо просто нажимаем на шток с обратной стороны и выталкиваем якорь из корпуса, а затем аккуратно выводим его из щеток.
В итоге предстанет следующая картина (фото найдено в сети, но почти идентично)
Слева корпус с якорем внутри, справа контактная группа с щетками и позистором
Коллектор якоря имеет 3 контактных сегмента, 3 обмотки подключены к нему звездой. Сопротивление каждой обмотки около 5.4 Ом. Для проверки обмоток проверяем сопротивление между сегментами коллектора попарно – оно должно составлять 2/3 от сопротивления обмотки, т.е. 3.6 Ом. Если какая-то из обмоток оборвана, сопротивление на ее контактах будет 10.8 Ом, а на остальных по 5.4 Ом.В контактной группе присутствует позистор (пластина на фото справа). Это терморезистор, повышающий сопротивление по мере нагрева протекающим током. Зачастую его полагают источником проблемы, удаляют и внедряют в цепь питания лампочку, но это ошибочный путь.
Основная проблема этих моторчиков — износ щеток и загрязнение коллектора продуктами этого износа. Графит, стачиваемый с щеток, забивается в канавки между сегментами коллектора, ток начинает протекать между ними напрямую, параллельно обмоткам. В результате этого общий ток в цепи повышается и позистор практически размыкает питание раньше чем мотор успевает преодолеть сопротивление пружины замка. Лечение проблемы несложное — отмочить коллектор, прочистить канавки и продуть. Для прочистки можно использовать сплющенный отрезок медной или стальной проволоки. Изношенные щетки можно заменить на донорские — для этих целей подойдет любой дешевый привод центрального замка, устанавливаемый с сигнализацией (StarLine MS2 или подобный), их можно купить в любом автомагазине, или же похожий моторчик от детских игрушек, цены на них порядка 100 рублей. Щетки же аккуратно выталкиваются из пружинных контактов и вставляются обратно до упора. Изношенные щетки при снятии легко крошатся — извлекать их, не имея донорских, не стоит.
Пересадка донорских щеток. Контактная группа донора отличается существенно, но щетки подходят один в один:
После чистки все собираем, устанавливаем моторчик в половину корпуса, имеющую контакты и проверяем подключив в проводке. Моторчик должен развивать усилие — остановить пальцем можно, но с некоторым прижимом. Если все в порядке, собираем корпус моторчика, по периметру капаем 3-4 точки суперклея. При установке моторчика на конструкцию замка стоит обратить внимание на расположение рычажков — передвижения тросика личинки должны иметь четкие подпружиненные состояния.
Дальнейшая установка производится в порядке обратном снятию.
Замена электропривода в сборе
Если же, все-таки, привод имеет неисправимые повреждения, придется менять его целиком. Бюджет в этом случае существенно повышается. Приводы центрального замка отличаются на всех дверях и, отчасти благодаря этому, стоят дорого — порядка 2000 рублей, и едут долго.Для справки, конкретно по RAV4 второго поколения номера запчастей такие:
- Передняя левая 69120-42080
- Передняя правая 69110-42120
- Задняя левая 69140-42030
- Задняя правая 69130-42030
Поделиться ссылкой:
garage44.ru
Электропривод замка багажника
НА ГЛАВНУЮ
К перечню статей ВАЗ2101-2107
Электропривод замка багажника
Очень мне не нравиться принцип работа замка багажника у моей ВАЗ-2107. Для того чтобы открыть багажник всегда необходим ключ. Надоело мне это дало сразу, да и удобств хотелось, чтобы можно было багажник открывать кнопкой из салона и с брелка сигнализации, тем более что у сигнализации как раз есть так называемый "дополнительный канал", который как раз и используется для подключения электропривода открытия багажника.
Когда я делал шумоизоляцию салона я уже тогда думал, что рано или поздно сделаю электропривод открытия багажника, поэтому я проложил в багажник несколько своих проводов. Один из этих проводов был просто постоянный плюс от аккумулятора, а второй шел от блока сигнализации в багажник но не был ни к чему подключен. К проводке я вернусь позже, а сейчас о самом приводе.
За основу электропривода был взят штатный замок багажника, я купил его за целых 25 рублей. После этого я начал разбираться как он работает. Для этого его было необходимо открыть. Замок одноразовый, у него стоят типа заклепок, которые я быстренько высверлил обычной дрелью.
Разобранный замок
Замок состоит из двух половинок, одна железная, а вторая типа пластмассовая. Внутри оказалось две железочки и одна пружинка. Все просто до безобразия. Одна железочка взаимодействует с ответной частью замка, а вторая фиксирует первую в закрытом положении и открывает когда на нее воздействует личинка замка.
Принцип работы замка
Разобравшись с конструкцией я в первую очередь заказал токарю замену старых заклепок новыми болтами аналогичной формы, только в том месте где раньше было расклепано я заказал сделать резьбу М4. Дело в том, что эти заклепки является не только крепежом двух половинок, но и осями для двух железочек, поэтому новые болты надо делать максимально идентичными со старыми заклепками. Мой токарь сделал точно только со второго раза :( (на самом верхнем фото эти болты справа вместе с гайками и шайбами).
Теперь пришло время мозгового штурма. Я однозначно хотел делать так, чтобы замок открывался и электроприводом и ключом. Кроме того покупать специализированный привод (соленоид) для багажников я не хотел, а хотел обойтись обычным дверным приводом. В конференции классиков на www.auto.ru были люди, которые делали себе электропривод багажника, но большая часть из них делала это с помощью троссика, который заходил внутрь замка. Мне такое решение не понравилось. Как всегда я пошел своим путем. Я решил удлинить железочку на которую воздействует личинка и уже к этому удлинителю подсоединить тягу от электропривода. Удлинитель был сделан из плоски 2 мм стали. Этот удлинитель был просто приварен к родной железочке, но не с той стороны куда воздействует личинка замка, а противоположной. Тем самым возможность отпирания замка ключом осталась полностью. Слишком длинным делать этот удлинитель не стоит, иначе замок просто не встанет на родное место. Мне повезло, я сделал удлинитель такой длинны, что он оказался максимально длинным, причем я ничего не измерял заранее (если сделать длиннее, то когда поставите замок на место этот удлинитель упрется в металл крышки багажника).
Приваренный удлинитель
Для того чтобы замок закрылся (соединить две половинки) пришлось отпилить у пластмассовой части верхнюю часть, именно там и будет перемещаться удлинитель.
Затем я смазал все части замка (почему-то у нового замка, купленного в магазине смазки не было совсем) поставил все железочки на свои места и соединил половинки замка. Тут очень важный момент - когда стягиваешь половинки гайками главное не переусердствовать. Так как если затянуть слишком сильно, то железочки теряют свободу перемещения и начинают "клинить", а если затянуть слабо, то та железочка, на которую воздействует личинка замка начинает болтаться и соответственно начинает болтаться сам замок (возможно так было только у меня). В любом случае надо проверять чтобы железочки не болтались и не зажимались.
Общий вид собранного замка
Затем примеряем замок на его штатное место. Если удлинитель окажется слишком длинным укорачиваем его по месту. После того как определились с длинной удлинителя сверлим в нем (в удлинителе) отверстие диаметром 4,5 - 5 мм. Отверстие надо сверлить максимально ближе к концу удлинителя (будет больше рычаг). После этого крепим замок окончательно, проверяем чтобы он нормально открывался ключом (лучше это сделать не захлопывая багажник, а просто имитируя его закрытие вручную), и регулируем таким образом чтобы крышка багажника при закрытии заняла нормальное положение.
Теперь берем обычный дверной привод. Покупать лучше привод известных фирм (это тема отдельного разговора), еще лучше взять "усиленный" привод, это когда сила его открытия не 3-4 кг, а 7-8 кг. Такие привода нормальные установщика ставят в задние двери, особенно Волг. В комплекте с самим приводом идет кронштейн в виде полоски с множеством дырок (нам оно не надо), переходника в виде кубика с тремя болтами (оно нам тоже не надо) и стерженьком с развальцовкой с одной стороны (вот он нам и нужен).
Привод с крепежными винтами и тягой
Берем привод и примеряем его на крышку багажника, на крышке есть большие овальные отверстия, так вот надо закрепить так, чтобы болты крепления не попали в эти отверстия. Как закреплено у меня видно на фото.
Привод и замок на крышке багажника вид спереди
Привод и замок на крышке багажника вид сбоку
Я крепил привода двумя саморезами, которыми крепят гипсокартон (я эти саморезы сразу полюбил). Вместо шайб использовал две гайки. Теперь одна из самых ответственных и точных операций - загибание стерженька (тяги) по месту. Надо вручную подвигать привод вперед-назад, подвигать удлинитель и определиться какой длинны и формы должна быть тяга. Я попал с первого раза. Как выглядит эта тяга тоже хорошо видно на фото.
Тяга крупным планом (замок открыт)
Тяга крупным планом (замок закрыт)
Со стороны привода тяга крепиться стандартной развальцовкой, а вот со стороны удлинителя я просто загнул тягу пассатижами на 90 градусов. Этого вполне достаточно. Кроме того при таком креплении можно не снимая замка снять тягу. При установке надо сначала вставить тягу в электропривод, затем вставить в удлинитель и только потом привернуть электропривод к крышке багажника. Кроме того удлинитель может свободно перемещаться по тяге, тем самым тяга не мешает открытию замка ключом. Вообщем я продумал ВСЕ!!! :)
Теперь наступил самый ответственный момент и пришло время ответить на главный вопрос - хватит ли усилия дверного электропривода для открытия замка багажника. У меня был стандартный электропривод фирмы SATURN. После завершения установки я вывел два провода от привода наружу багажника и закрыл крышку багажника. (Все напряженно ждут что получиться...) я подал на электропривод импульс открытия и ...... (как Вы думаете что получилось?). И-и-и-и-и... Не буду томить, все ЗАРАБОТАЛО!!! Силы электропривода вполне хватило чтобы открыть багажник, а силы пружины, которая в замке, хватило, чтобы вернуть электропривод в исходное положение!!! Короче все заработало, причем идеально! Кроме того, я заметил такой момент, если открыть багажник и просто "пощелкать" приводом, то он САМ после втягивания возвращается в вытянутое положение, импульс короткий, он просто толкает привод на сжатие и по инерции привод уходит на рассжатие. Короче СКАЗКА!!!
После проверки работоспособности я приступил к подключению проводки (пробовал-то я просто кусками провода). После долгих поисков документации на свою сигнализацию в ней я прочитал, что управляющий сигнал для второго канала это пол амперная "земля". Значит управление через "землю", делать кнопку в салоне на много проще, не надо искать плюс, просто коротить на массу и все. Как я писал выше провод от сигнализации до багажника уже был протянут уже давно, и плюс в багажник тоже был. Осталось только припаять на эти провода штекеры и повесить релюшку, даже массу делать не пришлось, так как массой стал управляющий сигнал. Для верности релюшку я обмотал изолентой и засунул подальше. У привода два провода, так как привод используется только на втягивание одни из проводов я заземлил на крышку багажника рядом с приводом, а второй провод удлинил и провел его до релюшки внутри усилительного короба крышки багажника. Да, кроме открытия от брелка сигнализации можно сделать открытие кнопкой из салона, надо простую кнопку, которая будет замыкать на массу провод до привода. Провод у меня есть, а вот симпатичной кнопки я пока не нашел, как только найду - сразу поставлю.
С момента установки электропривода до момента написания этой статьи прошло буже много времени, за это время никаких проблем не возникло, но часто возникало удивление у заправщиков (на газовых заправках пистолет присоединяют работники заправки) когда багажник "сам" открывался :)
Кроме того я наконец-то купил приличную кнопку для открытия багажника из салона. Случайно в магазине я увидел кнопку от Нивы именно для открытия багажника на ней даже символ соответствующий нанесен. И я сразу купил эту кнопку всего за 20 рублей. Саму кнопку я поставил на месте штатной ручки управления гидрокорректором фар. Дело в том, что у меня этого гидрокорректора совсем не было и в панели зияла дырка для его ручки. Я выпилил из черной пластмассы пластинку соответствующего размера и закрепил кнопку. Будет под рукой фотоаппарат - обязательно сфотографирую.
НА ГЛАВНУЮ
К перечню статей ВАЗ2101-2107
acki-tuning.narod.ru
