Генератор на десятку
Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ 2110, ВАЗ 2112
 |
Регуляторы напряжения старого образца не видят реального напряжения в бортовой сети автомобиля, а только пытаются угадать его по напряжению на дополнительных диодах моста, что не совсем хорошо получается. С апреля 2004 года на генераторах начали использоваться регуляторы напряжения нового образца, которые видят реальное напряжение в бортовой сети благодаря обратной связи и корректируют его в режиме реального времени, что позволяет избежать просадки напряжения при включении потребителей.. |
 |
Доработка касается всех генераторов с регуляторами напряжения старого образца (РН 54.3702, РН 55.3702, РН 881.3702 и т.д.). Zver_042 с форума autolada.ru рассказывает, как установка дополнительного реле генератора позволит устранить просадки напряжения в бортовой сети при включении потребителей. |
 |
Включение дополнительных нагрузок (обогрева заднего стекла, фар, печки и др.) приводит к разряду аккумулятора даже при работающем двигателе с исправным штатным регулятором напряжения. Все эти проблемы решаются установкой трехуровневых регуляторов напряжения. |
 |
Подшипники генератора имеют достаточно большой срок службы, но все равно приходится менять. Поговорим о том, какие используются подшипники генератора на ВАЗ десятого семейства, а также какой фирме отдать предпочтение при их замене. |
 |
Если стал заметен гул, вой или шум генератора, то одна из причин этого может быть в подшипниках. Выясняем, как определить износ подшипников генератора ВАЗ 2110 и не только. |
 |
Самостоятельный ремонт генератора включает в себя ряд мероприятий по поиску и устранения проблем. Одна из причин может быть неисправная обмотка возбуждения ротора или статора генератора. |
 |
Одной из причин неисправности генератора может быть сгоревший диодный мост (выпрямительный блок генератора). В этом случае аккумулятор будет недополучать заряд, либо наоборот получит перезаряд. Рассмотрим несколько способов, как проверить диодный мост своими руками. |
 |
Генератор 2110 - деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники). |
 |
Регулятор напряжения генератора (РН) ремонту не подлежит, он только меняется на новый. Однако перед его заменой следует убедиться, что именно он вышел из строя. Изучаем вопрос "как проверить регулятор напряжения ВАЗ 2110". |
 |
Генератор ВАЗ - достаточно надежное устройство, которое выдерживает вибрации двигателя, высокую температуру под капотом, воздействие внешней среды (грязь, влажность и т.д.). Несмотря на это, бывает так, что в самый неподходящий момент на панели приборов загорается лампа генератора, и аккумулятор начинает стремительно разряжаться. А Вы знаете, как обслуживать, а при необходимости проверить генератор в полевых условиях ? |
Автомобильный генератор - устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую. Без сомнения это важная деталь, от него зависит не только бортовое напряжение, но и качество зарядки аккумулятора. А Вы знаете, какой генератор для ВАЗ десятого семейства лучше выбрать ?
Работа ременного привода позволяет генератору преобразовывать механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Именно по этой причине исправность всех деталей генератора, в особенности ремня привода и ролика натяжителя ремня, особенно важна. А какой ремень генератора лучше выбрать ?
Ремень генератора ВАЗ рекомендуется менять после 45-60тыс.км. пробега. Трещины на ремне генератора тоже является знаком того, что ресурс его подходит к концу. Процедура замены достаточно проста и требует 10минут свободного времени, но ситуация значительно меняется, если на ВАЗ установлен гудроусилитель руля (ГУР). Как поменять ремень генератора в этом случае ?
Все знают, что производительность штатных генераторов русских автомобилей устраивает не всех, именно поэтому на многочисленных форумах обсуждают, какой генератор для ВАЗ 2110 выбрать. Конечно, простым решением будет замена генератора на усиленный, но мы простых путей не ищем. В этой статье очередная доработка генератора ВАЗ своими руками.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Меняем щетки генератора на ваз 2110 с видео
Менять щётки генератора на ВАЗ-2110 нужно через каждые четыре года или каждые 50 000 километров на одометре. Эта малозначительная на первый взгляд деталь очень важна, поскольку напрямую влияет на состояние заряда бортового аккумулятора. Генератор – это единственная вещь, которая позволяет системе электропитания «десятки» поддерживать работу всех систем, включая зажигание и топливоподачу. Именно поэтому стоит уделить внимание щёткам.
Как устроены генераторные щётки
Генераторные щётки, используемые в автомобильных генераторах, изготавливаются из графита, который иногда пропитывают специальным веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе при помощи специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два металлических кирпичика с проводами.
Автомобильный генератор имеет подвижную и неподвижную части. Так вот, на вращающуюся часть, которая называется ротором, металлические пластины, называемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они постепенно приходят в негодность. Щёточный узел располагается вблизи ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.
Схема генератора. Цифрой 3 отмечено положение щёток Основные неисправности и их признаки
Зачастую на проблемы со щётками генератора указывают снижение яркости свечения фар и подсветки приборов, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это опасно тем, что водитель начинает искать проблему совершенно не там, где надо. Также на износ щёток указывают следующие признаки:
- Спонтанное отключение электроники без видимых причин.
- Падение напряжения в бортовой сети.
- Быстрая разрядка аккумуляторной батареи, которая после этого отказывается заряжаться.
Эти проблемы сигнализируют о том, что генераторные щётки нужно срочно заменить. В противном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже опасен. Не бойтесь, устранить проблему гораздо проще, чем кажется! Но для начала нужна правильная диагностика. Вдруг причина неприятностей окажется не в щётках?
Диагностика
В первую очередь проверить состояние щёток можно визуально. Для этого потребуется обесточить и снять сам генератор и посмотреть, насколько выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, значит, они стёрлись и подлежат замене. Также для проверки состояния щёток можно применить электрический мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это прибор, измеряющий как напряжение тока, так и электрическое сопротивление. Достаточно переключить тестер в режим омметра.
Затем нужно взять 12-вольтовую лампу с двумя проводами и подсоедините их к клеммам B+ и D+ автомобильного генератора. Щупы мультиметра прикладываем к разным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора менять.
Как поменять на ВАЗ 2110
Для того чтобы поменять щётки с генератора, лучше всего сначала снять сам генератор. Для этого понадобятся:
- Гаечный ключ на 13.
- Торцовый ключ на 8.
- Плоская отвёртка.
- Ключ на 10.
Непосредственно для демонтажа генератора нужны ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8- и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным двигателем устройство можно достать сверху, открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора, находясь под днищем автомобиля.
Перед тем как искать генератор, нужно отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После этого можно приступать к демонтажу.
- Сперва открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B+).
Гайка, которая находится на плюсовом контакте генератора - Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку с помощью ключа на 13.
Вот тут находится нижняя гайка генератора - То же самое сделайте с верхней гайкой.
ослабляем верхнюю гайку - Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите полностью крепёжные болты генератора.
Эти болты выкручиваем полностью - Выкрутите регулировочный болт и снимите натяжную планку.
Ещё немного, и генератор будет снят - После этого генератор можно вытащить из подкапотного пространства.
Ну вот и всё, генератор можно извлечь
Можно ли заменить без снятия генератора
Часто спрашивают, а можно ли заменить щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет гораздо сложнее, так как есть риск потерять значимые детали и повредить устройство. Кроме того, подобный трюк вряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задача.
Снятие и разборка генератора для замены щёток (видео)
Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того чтобы его достать, потребуется к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукой отсоедините от генератора все подключённые к нему провода и контакты. Помогайте себе плоскогубцами по необходимости. После этого карданным шарниром выкрутите болт щёткодержателя и постарайтесь его не потерять. Затем вставьте в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет трудно, делайте замену щёток первым способом, сняв генератор.
Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз даёт сбои. Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложно, и уж тем более нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.
В свободное время много читаю, занимаюсь страйкболом (командная военно-спотривная игра) и любительской радиосвязью. Много профессиональных связей. Мои сильные стороны: коммуникабельность, выносливость, ответственность.
Оцените статью:autozam.ru
Прилив энергии — журнал За рулем
Генератор от ВАЗ-2110 с деталями крепления к двигателю «Жигулей».Генератор от ВАЗ-2110 с деталями крепления к двигателю «Жигулей».
Генератор 94.3701 от «десятки» — на «классике». Расположен удобно, регулировка натяжения ремня проста и надежна.Генератор 94.3701 от «десятки» — на «классике». Расположен удобно, регулировка натяжения ремня проста и надежна.
Едва ввели требование включать вне населенных пунктов в дневное время ближний свет, как многие владельцы «Жигулей» стали сетовать на недозарядку батареи. Особенно страдают те, кто постоянно тратит время и энергию в дорожных пробках. Мотор долго работает на минимальных оборотах, генератор — на нижней ветви характеристики, а между тем потребление электроэнергии больше, чем при ровной езде по трассе. Ведь вдобавок к обычной нагрузке то и дело включаются довольно мощные лампы стоп-сигнала и вентилятор охлаждения, вентилятор отопителя и обогрев стекла, да еще музыка. А в непогоду не обойтись без «дворников». Неспроста на современных автомобилях применяют все более мощные генераторы. Если на «Жигулях» генератор Г-222 выдает максимальный ток 45 А, то современный 94.3701 от «десятки» способен отдать ток 80 А. И владельцы «десяток» практически не жалуются на недозарядку.
Верхнее крепление генератора. Здесь нужны две детали — натяжная планка и скоба. Материал — стальная полоса шириной 34 мм и толщиной 4 мм. Еще потребуется шпилька М10 с длиной резьбовой части 20 мм.Верхнее крепление генератора. Здесь нужны две детали — натяжная планка и скоба. Материал — стальная полоса шириной 34 мм и толщиной 4 мм. Еще потребуется шпилька М10 с длиной резьбовой части 20 мм.
Натяжная планка. Сделана из стальной полосы сечением 34х4 мм. При установке генератора отогнуть по месту.Натяжная планка. Сделана из стальной полосы сечением 34х4 мм. При установке генератора отогнуть по месту.
К врожденным недостаткам генератора «классики» отнесем также его привод — архаичным клиновым ремнем. Он недолговечен, шкивы изнашиваются, ремень (в первую очередь, при включении мощных потребителей тока) начинает проскальзывать, создавая дополнительные проблемы. Современный поликлиновой ремень надежней, долговечней, не проскальзывает. Чтобы применить его на «классике», пришлось купить шкив привода генератора («коленвальный») от 16-клапанного мотора ВАЗ-2112 и шкив водяного насоса двигателя ЗМЗ-406. Чтобы поставить эти шкивы на их «рабочие места», понадобилось выточить переходные детали — ступицы. Для крепления нового генератора изготовили оригинальный кронштейн. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые размеры, указанные на эскизах дополнительных крепежных деталей — переходников, кронштейнов — фактически определялись по месту, при измерении сопрягающихся с ними шкивов, валов и корпуса генератора. В случае необходимости вы можете размеры корректировать.
Так выглядят доработанные шкивы привода генератора и водяного насоса рядом с переходниками-ступицами.Так выглядят доработанные шкивы привода генератора и водяного насоса рядом с переходниками-ступицами.
Шкив привода генератора в общем узле со ступицей. Соединены детали тремя винтами М6. Излишки резьбовой части винтов срезаны.Шкив привода генератора в общем узле со ступицей. Соединены детали тремя винтами М6. Излишки резьбовой части винтов срезаны.
Поликлиновой ремень, подходящий для нашей затеи, — длиной 882 мм. Установив на свои места генератор и шкивы, мы проверили стальной линейкой совпадение плоскостей вращения ручьев на шкивах. (При необходимости возможна регулировка — например, небольшим смещением генератора — в пределах зазоров по отверстиям кронштейнов, установкой прокладок-шайб под шкивы и т.п.)
Подключили генератор к штатному электрооборудованию в соответствии с обычной схемой: работает отлично.
Ступицу-переходник для крепления шкива привода генератора 2110 к носку коленвала «Жигулей» выточили на токарном станке за одну установку. Материал — сталь. Поясок под манжету диаметром 40 мм и внутреннюю поверхность диаметром 28,7 мм отполировали. Паз под шпонку шириной 5 мм сделали резцом на этом же станке.
Затем расточили внутреннее отверстие шкива. Это задача ответственная — нужно сохранить соосность отверстия с корпусом шкива, не допустить чрезмерного биения. Для этого в проточенных губках станка зажали заготовку диаметром 35 мм и сначала выточили валик-оправку под штатное внутреннее отверстие «десятого» шкива так, что шкив плотно сел на этот валик. Теперь прижали шкив к патрону задней бабкой через подходящую проставку — и аккуратно, почти не снимая материала, зачистили «верхушки» поликлиновой поверхности. Получилась базовая поверхность. А уже за нее зажали шкив губками патрона и расточили внутреннее отверстие до диаметра 38 мм для установки в него ступицы-переходника. По резьбовым отверстиям М6 в ступице разметили и высверлили отверстия в шкиве.
Соединив детали тремя винтами М6, излишки удалили.
Вместо «жигулевского» шкива привода водяного насоса поставили шкив от двигателя ЗМЗ-406 («Волга»). Для этого выточили показанную здесь переходную ступицу. Наша сделана за одну установку из дюраля, но пригодны и другие материалы, вплоть до твердых пластмасс. При сверлении трех отверстий в ступице под болты М8 «волговский» шкив использовали как кондуктор.
Нижний кронштейн крепления генератора. Материал — сталь. Перед сваркой узла его основание и «уши» зажали непосредственно на генераторе, затем «прихватили», чтобы зазоры были минимальными. Дальнейшая сварка, естественно, вне генератора.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
www.zr.ru
Очумелые ручки, или колхозим генератор. — Автокадабра
Итак.. Я обещал псто, если сообщество поддержит. Сообщество поддержало). Кроме того, сегодня набежала сотня на пробеге, я избавился от наклейки "чайник" в профиле, прошел ТО, и это смотивировало меня закончить наконец пост, который уже несколько дней висит в черновиках.
Сразу скажу, что фотографий мало, ибо ковырялся в генераторе я в одну каску, и зачастую процесс настолько увлекал, что было не до фоток.
Дисклеймер: кто хочет повторить это - только на свой страх и риск. За загубленные генераторы, сожженные мозги, нервные срывы, пожары, землетрясения, наводнения, падения астероидов и прочие последствия следования моим советам я никакой ответственности не несу.
Итак, господа интересующиеся (вас, по данным опроса, 32 человека), велкам под кат)
Ворнинг: под катом много букав.
1. Предыстория.
Однажды зимой, в феврале месяце сего года, ехал я на работу. Ничего не предвещало беды. Внезапно, движок отделился от колес и при нажатии на педальку газа я узрел как стрелка спидометра легла за 240. "Хреново дело" - подумал я, включил аварийку и на остатках инерции перестроился к обочине. Открыл капот, и мои опасения подтвердились - вылетела правая внутренняя граната. Посидел, подождал, пока доехал человек-одмин на Demio, чтобы на веревке утащить меня в сервис. В сервисе гранату воткнули на место, поменяли масло в коробке и я поехал уже без веревки. Через 2 дня история повторилась и я понял, что надо ремонтироваться. Взял у начальника ключи от гаража, у друга ключи от пятерки, и поставил Соньку в ремонт. Было сделано и поменяно много чего, ушло три месяца по вечерам и около 40 тысяч вечнодеревянных.
Среди прочего, был разобран, перебран и собран и генератор. Поставил новый регулятор напряжения Pomax (неоригинал), передний и задний подшипники и пропаяны все соединения.
Ездил я и радовался, пока не начала слабо-слабо гореть контролька заряда. Случилось это через 1350 км. Сигналка перестала понимать, что движок запущен, так что про автозапуск пришлось забыть. Через пару дней лампочка загорелась уже в полную силу, машина стала напоминать мобильник (приехал домой - аккум на зарядку и так каждый день).
- подумал я и снял нахрен генератор.Вскрытие пациента показало, что на щетки не приходит требуемое напряжение. При этом, какого-то хрена, один из диодов в мосту превратился в тыкву каплю сварки (сфотать я это, к сожалению, забыл)
2. Немного теории.
Как все, наверное знают - генератор это такая железненькая коробочка, которая крутится и гоняет электроны по проводам. Если быть точнее, генератор - устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую.В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. И наоборот, для образования магнитного потока достаточно пропустить через катушку электрический ток. Таким образом, для получения переменного электрического тока требуются катушка, по которой протекает постоянный электрический ток, образуя магнитный поток, называемая обмоткой возбуждения и стальная полюсная система, назначение которой — подвести магнитный поток к катушкам, называемым обмоткой статора, в которых наводится переменное напряжение. Эти катушки помещены в пазы стальной конструкции, магнитопровода (пакета железа) статора. Обмотка статора с его магнитопроводом образует собственно статор генератора, его важнейшую неподвижную часть, в которой образуется электрический ток, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми другими деталями (валом, контактными кольцами) - ротор, его важнейшую вращающуюся часть. Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т. е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генераторной установки, там где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение, обычно через лампу контроля работоспособного состояния генераторной установки. Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т. к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы — обычно 2...3 Вт.
Собственно, вот электрическая схема генератора:
1,2,3 - Катушки статора 4 - Мощные и сильные выпрямительные диоды 5 - Всеми нами любимый аккумулятор 6 - Нагрузка (то есть весь авто) 7 - Так называемые дополнительные диоды цепи самовозбуждения 8 - Обмотка ротора 9 - Регулятор напряжения.
Схема и принципы работы честно сперты с http://amastercar.ru/
Вообще нахрена нам регулятор напряжения, гена крутится, гена дает ток, гена выпрямляет ток, что еще надо? Казалось бы, ан нет.. Чем быстрее крутится генератор - тем больше тока он дает, соответственно, при одной и той же нагрузке напряжение в бортовой сети будет увеличиваться. Если напряжение будет слишком высоким - будет перезаряжаться и кипеть аккумулятор, и может сгореть электроника. Поэтому в последовательно с обмоткой возбуждения включен регулятор напряжения, который подает на щетки либо то, что в него входит (если входное напряжение ниже какого-то порога срабатывания), либо 0, то есть полностью отключает обмотку. Забегая вперед, интересная вещь выяснилась когда я разбирался с тем, как подключить обмотку ротора к бортовой сети. Клемма у меня на машине стоит двойная, на одной всегда плюс, на второй примерно 11-12V при включенном зажигании. Снимая напряжение со второй выяснилось как работает лампочка контроля заряда - когда на клемму приходит больше 12V - лампочка гаснет. Когда клемма падает на массу - горит. (Вроде все очень просто, но мозг мне почему-то поломать над этим пришлось).
В предыдущем моем посте @murzila51 спрашивал, почему при увеличении оборотов повышается напруга, хотя регулятор должен ее держать на одном уровне и является ли это неисправностью. Дело в том, что на холостых оборотах генератор не всегда выдает требуемый ток, то есть на холостых напряжение бортовой сети ниже порога срабатывания регулятора. При повышении оборотов ток и напряжение растут до порогового значения и регулятор начинает работать, не позволяя напряжению расти дальше. Неисправностью это не является, но нужно помнить, что при пониженном напряжении на холостых идет разряд аккумулятора. Для отечественного автопрома это абсолютно нормальное явление, для иномарок гораздо менее распространено, и вероятно, что генератор начинает умирать (поизносились щетки или появилось паразитное сопротивление в регуляторе, в результате чего на ротор подается меньшее напряжение; паразитные сопротивления в выпрямителе, межвитковое в катушке ротора, из-за чего снимается меньшее напряжение, чем нужно). Но, как говорят в программистской среде, "Работает - не трожь!".
3. Почему колхозинг вместо установки штатных запчастей.
Причины очень просты. Родные детальки РН и диодный мост стоят около 4 килорублей, что в принципе даже приемлемо, но идут до меня 10 дней (по опыту работы с экзистом - могут и все 20, ремень генератора вместо заявленных 3х дней мне шел две недели). А ехать на дальняк мне надо уже через неделю. Таким образом, было решено купить диодный мост от приоры (единственный вазовский генератор, который дает 100А) и регулятор напряжения от нее же. При покупке РН я как-то не подумал, что на нем слишком много ног (аж целых 5 штук), приколхозить его не удалось, и РН был поставлен от девятки (нового образца - трехногий).Hyundai Priora или Lada Sonata?
Начал я с того, что в четвертый раз полностью разобрал генератор, взял дремельку и начал размышлять, в каком бы месте его поудачней попилить, чтобы все хорошо встало.
Поняв, что начал не с того, я решил дрелью и проволочным диском зачистил заднюю стенку. Так как приоровский мост имеет другой типоразмер, в корпус генератора его вставить не удастся. Будем прикручивать снаружи. Блестящая, как кошачьи яйца задняя стенка будет местом контакта минусовой пластины выпрямителя и массы генератора и, соответственно, автомобиля. На фото, кстати, видно, новый приоровский мост, и кусок старого хундаевского (в нижней части), полностью он в кадр полезть не хотел)
Спилил неровности крышки дремелькой (крепкая штука этот ваш силумин), сломал 5 отрезных дисков, пока все срезал.
Далее, наращиваем выводы катушки. Я взял для этого медный провод сечением 2.5 (на глаз обмотка имеет сечение 1мм, 2 вывода на контакт -> 2мм минимум, я взял с запасом). Зачистил выводы катушки, скрутил их с проводом, облил паяльной кислотой и взял в руки газовую горелку. Результат оказался вот таким:
Следует помнить, что после пайки кислоту надо обязательно смыть, ибо она начнет жрать припой и провода, все это дело начнет адски греться и сломается.
Нарощенные выводы катушки, дабы обезопаситься от КЗ необходимо в местах трения об корпус залить эпоксидкой, потому что штатная изоляция таких вибраций не выдержит и рано или поздно коротнет.
Дальше фоток еще меньше, ибо внезапно оказалось что на часах первый час и надо бы завязывать. Сделанные выводы прошли в штатные дырки крышки генератора и я припаял их к мосту терморектальным криптоанализатором на 80Вт. (В гараже еще был одмин с конторы, я хотел попробовать узнать пароли, но его эта идея как-то не воодушевила). Если кто захочет повторить мой подвиг - на прировском мосту шесть клемм. Выводов всего 3. Но три клеммы из шести замкнуты друг на друга (центральный контакт звезды) и никуда больше (вроде как) не идут. В общем, я подал 12В с аккума напрямую на щетки и крутанув шкив я снял с гены первые 5 вольт). Далее, я взял регулятор напряжения, отпилил дремелькой все лишнее и припаял, контакты на вход и щетки. Это я сделал зря, так как генератор все равно не запустился.
4 утра, и мне внезапно захотелось домой. Лег под машину, поставил генератор, подключил, завел. В надежде, что все закончилось померил напругу. Оказалось 12.5 и я расстроенный закрыл гараж и уехал.
К сожалению, генератор у меня висит на одном ремне с помпой и со снятым геной ездить совсем не стоит.
Через несколько дней я нашел время, чтобы снять генератор, принести его домой и допилить.
За день до этого был куплен регулятор с девятки (он проще, на нем всего три контакта). Я его отпаял и отклепал от обвязки со щетками, нарастил ему ноги и термоусадил их термоусадкой. Вот что получилось:
Для пущей секурности от замыкания дополнительно залил все герметиком:
Припаял к выводам, так же как он висел на девятке, поставил, подключил тестер. Подключил аккум, крутанул шкив и - вуаля - 2.24В.
Чтобы генератор перестал считаться корейским заклеим вот эту надпись
новым регулятором напряжения) Вот что получилось в итоге:
Так как вазовскую крышку гены в магазине мне не продали по причине их отсутствия - временно заклеил все лучшим другом китайского человека - скотчем)
Установка
Далее неинтересная часть, как я ставил генератор, которую можно пропустить. Пожалуй, я ее и пропущу)Результаты
После установки и запуска движка генератор сразу показал 13.6В и на холостых и на 2К оборотах при 11.8В заряда аккумулятора (т.е. практически труп, еле стартер провернул). Греть движок, чтобы потестить гену я тогда не стал, ибо было поздно и лень. Сегодня замерял на прогретую - с аккумом 12.3 (Видимо, он заряжается, но оооочень медленно, отнес его на профилактику), на генераторе на холодную 13.85. На горячую не мерил, как-то совсем сегодня некогда было.Ну вот и всё. Вопросы, жалобы, предложения в каментах приветствуются...
autokadabra.ru
