Генератор не дает ток

Основные неисправности генератора

Проблемы с электрическим оборудованием транспортного средства встречаются достаточно часто, вследствие чего они занимают лидирующее место в списке поломок. Условно можно их разделить на неисправности источников тока и неисправности потребителей. Основные источники электропитания транспортного средства – аккумуляторы и генераторы. Неисправности данных устройств будут вести к общей неисправности транспортного средства и невозможности эксплуатации его в стабилизированных и нормальных условиях. Кроме того, существует большая вероятность, что автомобиль полностью может обездвижить сам себя. Электрооборудование транспортного средства, а конкретно генератор и аккумулятор, работают в неразрывной связи друг с другом. Если одно устройство выходит из строя, то это повлечет за собой поломку второго.

1. Типы генераторов

Основная задача устройства генератора заключается в преобразовании механической энергии в энергию электрическую. Это и есть зарядка устройства аккумулятора, обеспечение всего узла питанием. Генератор транспортного средства располагается в передней части двигателя внутреннего сгорания. Приведение его в действие производится посредством устройства коленчатого вала автомобиля. Следует рассмотреть устройство данного оборудования. Ротор – устройство, которое создает магнитное поле, – являет собою вал, который имеет обмотку возбуждения.

Каждая половина такой обмотки располагается в противоположных сторонах. Все контактные кольца производят питание обмотки генератора. Сам ротор же приводится в движение посредством ременных передач привода. Статорная конструкция предусматривает наличие обмотки и сердечника. Именно эта деталь производит ток переменного значения, который, в свою очередь, посредством колец начинает движение дальше по одной цепи. Тем не менее, изначально необходимо произвести снятие заряда непосредственно с рамки. Для того, чтобы ток возбуждения попадал непосредственно на кольца, необходимо применять устройства щеточного узла.

Выпрямительный блок в данной конструкции отвечает за преобразование переменного напряжения. Именно оно вырабатывается генератором автомобиля и получает характеристику постоянного тока вследствие такой переработки. Данное устройство являет собою пластины, в которых располагаются диоды. В некоторых системах схема подключения предусматривает наличие дополнительной отдельной пары обмотки возбуждения. В таком случае, сам ток не сможет проходить непосредственно через устройство аккумулятора, если двигатель не приведен в действие.

Поддержка напряжения генератора автомобиля в заданных пределах будет осуществляться при помощи специального регулятора. Данное устройство способно влиять непосредственно на продолжительность и частоту импульсов тока. Схема такого регулятора состоит из специальных датчиков, которые выполняют множество разнообразных и необходимых функций.

В современном мире существует два типа транспортных специализированных генераторов – переменного и постоянного тока. Агрегаты постоянного тока использовались до 60-х годов прошлого века. Сейчас же такие инструменты еще встречаются в автомобилях не легкового типа. Магнитное поле в таких устройствах создается посредством обмотки статора, а сам ток снимается при помощи неподвижных щеток с силовой обмотки якоря. Схема постоянного тока в генераторе предусматривает наличие параллельного подключения данных элементов.

Автомобильные генераторы, которые ориентируются на переменный ток, изобрели еще в 1946 году. Схема и принцип работы таких устройств достаточно просты. Самое же основное заключается в их достоинствах, которые кроются в уменьшенном весе и габаритах, увеличенной надежности и сроке службы. Самые заметные конструкционные отличия двух типов генераторов заключаются в токосъемных кольцах. Основное для автомобиля – мощностные параметры. Именно генератор переменного тока, при возникновении прочих равных условий, сможеет обеспечить наивысший показатель такого параметра.

2. Основные неполадки

В том случае, если устройство генератора начало барахлить, то причины проблем и неисправности изначально следует искать в бортовой сети автомобиля или в самом генераторе. В том случае, если генератор будет давать недостаточную зарядку, проблема может крыться в его чрезмерной нагрузке, вследствие чего устройство работает на своем пределе. Довольно часто отечественные автомобилисты тюнингуют автомобили посредством добавления мощности динамиков, усиления света, покупки множества полезных гаджетов. Именно это будет приводить устройство генератора в расстройство, так как он будет работать на пределе своих возможностей, вследствие чего уровень его износа будет увеличиваться в разы.

3. Поиск неисправностей

Для того чтобы максимально точно определить неисправности в генераторе, автомобилисту потребуется произвести достаточно простую, но детальную проверку. Если же у автомобилиста нет добавочных потребителей энергии, то можно сразу же приступить к поиске неисправности генератора. Изначально потребуется произвести замеры отдачи тока на холодном автомобиле. В этот период времени все системы его жизнедеятельности должны быть отключены. Лучшим вариантом будет, если отдачи вообще нет. Тем не менее, такая радость случается очень редко. Практически всегда, в результате определенного недостаточного контакта или локального замыкания, маленькая, но отдача присутствует. Если же отдача большая, то неисправность просто так не починить.

Если все хорошо, не будет наблюдаться утечки тока, или его потери очень малы, устройство аккумулятора не разрядилось, необходимо обратно подключить все приборы, которые установлены на транспортном средстве и снова повторить ту же проверку. Если ток начинает активную утечку, то причина будет крыться не в аккумуляторе и не будет связана с генератором, а виновато будет само подключенное устройство.

В том случае, когда отдачи нет, необходимо произвести более тщательное обследование устройства генератора. Такого рода неисправностей может быть предостаточно: между кольцами ротора и щетками нет достаточного контакта; в наличии обрыв в обмотке возбуждения; присутствует межвитковое замыкание; обрывы располагаются в фазовой обмотке статора; обмотка замыкает на корпус ротора; статор замыкает на корпус; замыкание «плюса» на корпус; неисправности в механической части и т.п.

4. Слабый контакт

Довольно часто встречается проблема слабого контакта, который возникает при замасливании или загрязнении щеток контактных колец устройства ротора. Кроме того, причиной может послужить и усадка пружин, которые давят на щетки. Также проблема может быть в самих щетках, которые попросту могли зависнуть. Все эти недостатки могут увеличивать сопротивление возбуждения, производить прерывание единой цепи. Зачастую в таком случае может спасти протирание тряпкой, которую предварительно смочили в бензине. Довольно часто щетки, которые очень сильно износились, заменяют на новые и проверяют пружины. Если же окислились кольца, то можно произвести чистку посредством стеклянной шкурки.

5. Обрыв обмотки

Если произошел обрыв обмотки возбуждения, то напрочь будет отсутствовать любая зарядка аккумулятора. Для определения такого рода неисправности необходимо будет просто положить руку на устройство генератора. В том случае, когда произошел обрыв, устройство не будет греться. Для того чтобы максимально точно проверить это, необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, а к нему, вместе с зажимом генератора, подсоединить провода аккумулятора.

В том случае, когда произошел обрыв обмотки, стрелка вольтметра не будет отклоняться, а лампочка не будет загораться. Для того чтобы определить катушку, которая не позволяет работать всему генератору, подключают к каждой по отдельности провода от аккумулятора. После всего проделанного необходимо проверить выводы и пайки катушек. Если же произошел внутренний обрыв, то устройство катушки необходимо заменить. В том случае, если случилась внешняя поломка, то просто необходимо применить пайку.

6. Межвитковое замыкание

Любая катушка обмотки возбуждения может оказаться в ситуации, когда возникает межвитковое замыкание. В таком случае будет нагреваться обмотка, вследствие чего ток возбуждения увеличивается. Для того чтобы определить такого рода проблему, потребуется узнать, какая именно нагревается обмотка, после чего необходимо произвести замеры каждой катушки посредством омметра.

7. Замыкание на корпус ротора

При возникновении такого рода проблемы вся обмотка возбуждения придет в замыкание, вследствие чего генератор попросту не будет работать. Зачастую такая проблема возникает на корпусе в тех местах, где выводятся концы обмотки к контактным кольцам ротора. Все это проверяется лампочкой, напряжение которой 220 В. Один провод присоединяется к любому контактному кольцу, а другой провод необходимо подсоединить к сердечнику ротора. Также его можно присоединить к его валу. Все просто. Если замыкание есть, то лампочка будет загораться. Такой генератор не сможет обеспечить нормальную работу транспортного средства.

8. Замыкание в фазовой обмотке статора

Очень часто замыкание возникает непосредственно при разрушениях изоляции между витками в катушках статора. Сам генератор будет сильно нагреваться, он не сможет полноценно заряжать аккумулятор, так как это может происходить лишь на чрезмерно высоких оборотах коленчатого вала.

9. Статор замыкает на корпус

Как и другие виды замыкания, этот имеет свои недостатки. Чрезмерное нагревание, снижение мощности и сильный гул – вот чем будет сопровождаться такого рода поломка. Проверку необходимо производить посредством специальной лампы в 220 В. Один вывод необходимо поместить на сердечник, а другой подается на один из выводов обмотки. В том случае, если замыкание существует, лампа будет загораться. Вся проблема ремонта будет решаться очень просто – заменить дефектные катушки.

10. Механические неисправности

Основная механическая неисправность заключается в растяжении ремня. Зачастую, такого рода проблема влечет за собой чрезмерный нагрев шкива генератора. Помимо этого, достаточная зарядка аккумуляторной батареи не происходит. Именно поэтому необходимо обратить внимание еще и на возможность плохого или обломанного контакта. Исходя из этих соображений, нет разницы, карбюраторный двигатель в автомобиле, или инжектор – автовладелец всегда должен следить за генератором, а при возникновении неисправности быстро отреагировать на нее.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Неисправность генератора. Схема генератора

Давайте разберёмся, для чего нужен и как ремонтировать генератор автомобильный. Неисправности в устройстве возникают по множеству причин. Кроме того, если это случилось в пути, то поломка такого рода доставляет массу неприятностей. Дело в том, что вся нагрузка идёт на АКБ, следовательно, она достаточно быстро разряжается.

Схема генератора и принцип действия

Если сильно не углубляться в подробности, то работает устройство достаточно просто. За счёт медной обмотки на роторе создаётся вращающееся магнитное поле. При этом на валу ротора есть шкив, а также крыльчатка вентилятора. При повороте ключа в замке зажигания на медную обмотку, которая находится на роторе, поступает ток, в результате чего на обмотке образуется магнитное поле. Следовательно, ротор приводится в движение наряду с коленчатым валом двигателя. Когда достигаются определённые обороты, обмотка подпитывается не от АКБ, а непосредственно от генератора, то есть переходит от режима возбуждения в самовозбуждение.

Так как мы получаем переменное напряжение, то устанавливается выпрямительный блок, который преобразовывает его в постоянное. Стоит заметить, что схема генератора достаточно проста, поэтому разобраться с ней может каждый желающий. Во время движения от генератора получает электрический ток и аккумуляторная батарея. Отслеживать работоспособность генератора можно при помощи специального датчика на панели прибора автомобиля.

Как понять, что генератор электрического тока неисправен?

Есть огромное количество способов узнать, нормально работает устройство или же нет. Наиболее простой из них - это посмотреть на уровень заряда АКБ у заведённого двигателя. Если стрелка стремится вверх (к полному заряду), то генератор работает, если же она находится в красной зоне, то это говорит о том, что все электрические системы автомобиля питаются непосредственно от батареи, что не есть хорошо.

Также неисправность генератора по факту может отсутствовать, это бывает в тех случаях, когда неисправен сам датчик. Это же касается и лампы на приборной панели, которая может выйти из строя. Предпосылкой к поломке может стать повышенный уровень шума, свист во время работы заведённого двигателя, а также много чего еще. В большинстве случаев всему виной недостаточный уход за данным агрегатом.

Так как устройство располагается в передней части двигателя, то добраться до него достаточно просто. Поэтому не должно составить труда периодически смазывать трущиеся поверхности, натягивать/ослаблять ремень на шкивах, а также при необходимости выполнять его замену.

Самостоятельная диагностика генератора

Если нет желания ехать в автосервис, то устройство можно проверить самостоятельно. В качестве примера возьмём так называемую «классику» ВАЗ-2107 с типичным генератором. Первым делом необходимо выполнить пуск двигателя, после чего понаблюдать за светом фар. Если он стабильный на протяжении нескольких минут, то неисправности генератора ВАЗ-2107 отсутствуют. Если же он тусклый, то, скорее всего, виной всему ослабление гайки шкива или недостаточное или избыточное натяжение ремня. Если приложить усилие на ремень, равное 10 килограмм/сил (кгс), то суммарный прогиб должен быть не более 10-15 миллиметров.

Если полученное значение было больше или меньше, то нужно подтянуть или, соответственно, ослабить натяжение. Также неисправность можно определить по непонятному шуму в моторном отсеке. Это случается из-за того, что от вибраций ослабляется крепление гайки шкива, вследствие чего он начинает работать более шумно и менее производительно. А сейчас более подробно об основных неисправностях.

Не работают контрольные приборы

Как было отмечено в самом начале статьи, при повороте ключа в замке зажигания должна загораться контрольная лампа генератора. Если этого не случается, то нужно искать проблему. Не стоит сразу же лезть под капот и демонтировать устройство, ведь зачастую это не неисправность генератора, и проблема решаема гораздо проще. Нужно проверить предохранитель в монтажном блоке под 19-м номером, если он перегорел, то заменить, и контрольные приборы заработают.

Еще одна проблема - это обрыв в цепи, из-за которого может не подаваться напряжение от замка зажигания к монтажному блоку или от блока к панели приборов. Всё это легко устраняется. Первым делом нужно проверить провод «0», а затем «ТП». Один отвечает за подачу тока от блока к панели, второй от замка зажигания к блоку.

Не горит контрольная лампа, АКБ разряжена

Безусловно, на панели прибора используется индикатор, который может просто-напросто перегореть, и не нужно искать в этом чего-то большего. Иногда просто достаточно заменить лампу. Встречаются и неисправности генератора автомобиля в виде недостаточного прижима патрона лампы к печатной плате, вследствие чего и возникают неполадки на приборной панели.

Как мы знаем, всё рано или поздно выходит из строя, даже при самом бережном уходе. Это касается и генератора. Щётки устройства довольно быстро изнашиваются, вследствие чего появляются проблемы с работой. В этом случае их необходимо попросту поменять. Точно такая же ситуация и с окислительными процессами металла, которые еще никто не отменял.

Контактные кольца подвергаются окислению, поэтому выходят из строя. Чтобы устранить проблему, нужно сначала поменять щеткодержатель, а затем тщательно протереть ветошью или салфеткой окислённые кольца, для большего эффекта используют бензин или ацетон. Хуже всего, если замкнули положительные диоды, ведь в этом случае нужно полностью менять монтажный блок.

Неисправность генератора: разряд АКБ, нестабильное горение лампы

Практически каждый водитель испытал на собственном примере назойливый свист из-под капота. Всему виной ремень генератора, который проскальзывает из-за износа или недостаточного натяжения. Если вы столкнулись с такой проблемой, то обычной регулировки или замены ремня достаточно, его стоимость невелика, порядка 100-200 рублей.

Нельзя не сказать, что основные неисправности генератора – это повреждения диодов выпрямительного блока и обмотки ротора. Как в первом, так и во втором случае это влечёт за собой не самые лучшие последствия. Проблема устраняется заменой выпрямительного блока или, при возможности, диодов.

Также случается и замыкания в статоре. В большинстве случаев данное повреждение ремонту не подлежит, а если восстановительные работы и возможны, то новый статор купить гораздо дешевле и проще. Может случиться замыкание на так называемую «массу», в этом случае нужно менять деталь.

Увеличение шумового порога, перезаряд батареи

Для начала поговорим о том, из-за чего генератор начинает работать всё шумнее. Дело в том, что в процессе эксплуатации подшипники отрабатывают свой ресурс, который измеряется в часах. Следовательно, через определённое количество часов они выходят из строя. Эти места начинают работать нестабильно, появляется люфт, стуки и т. д. Следовательно, увеличивается уровень шума.

Безусловно, крайне сложно предусмотреть подобные причины неисправности генератора, однако, нужно уметь понимать, что подшипник вышел из строя и его пора менять. Когда появляется так называемый «вой» генератора, то это свидетельствует, по крайней мере, о наличии межвиткового замыкания в статоре. Чревато последствиями и ослабление гайки шкива генератора, её необходимо плотно затянуть.

Еще немного о неисправностях

Встречаются и такие неисправности генератора, как перезаряд АКБ, это можно отследить по стрелке вольтметра на приборной панели. Причиной этому может быть исключительно неисправный регулятор напряжения, который не справляется со своим непосредственным назначением. Его можно отремонтировать или заменить.

Везде есть своё слабое место, это касается и нашего случая. Такая неисправность генератора, как окисление проводов, встречается более чем часто. К счастью, при себе достаточно иметь наждачную бумагу или щётку по металлу, которой удаляется окись. Кстати, наличие окислительных процессов может стать причиной полного отказа работы генератора, что обусловлено ухудшением контактов.

Не нужно забывать о том, что подшипники нуждаются в смазке, это увеличит их срок службы. Когда же на валу якоря появляется осевой люфт, то это говорит только о том, что пора менять подшипник. Не стоит отдавать предпочтение неизвестным производителям. Лучше купить подшипник известной компании, пусть он будет дороже, но его ресурс на порядок больше. В общем и целом, существует специальный стенд, на котором можно определить общее состояние устройства. Там отображается схема генератора, обрывы в цепях и многое другое.

Важные моменты

Нельзя не сказать, что периодическая проверка работоспособности устройства является залогом безаварийной эксплуатации. Конечно, никто не застрахован от короткого замыкания, но проверять натяжение ремня, состояние щёток и колец можно и даже нужно.

Ни при каких обстоятельствах не нужно работать с генератором при заведённом двигателе, так как это опасно для здоровья, ведь мы имеем дело с высокими оборотами коленчатого вала и вентилятора. Как уже было отмечено выше, схема генератора крайне простая, поэтому при необходимости изучить её не составит труда. Это позволит не только разобраться с тем, как работает устройство, но и самостоятельно выполнять большую часть ремонтных работ.

Заключение

Если мы имеем дело с «классикой», то тут достаточно часто встречаются проблемы с проводами. Их необходимо повторно паять и чистить. Это же касается и ремня генератора, который из-за интенсивного износа может порваться. Кстати, его разрыв во время движения авто чреват тем, что будет сильный удар. Как правило, больше всего достаётся капоту, известны случаи, когда из-за сильного удара отскакивала краска с лицевой стороны капота.

Нелишним будет возить с собой запасной ремень. Это позволит устранить некоторые неисправности генератора ВАЗ-2107 непосредственно в пути. Также нужно иметь при себе необходимые инструменты, то есть плоскую и крестовую отвёртки, комплект ключей и т.п. Вот, пожалуй, и всё, что можно сказать о том, какие бывают признаки неисправности генератора и как их устранить.

fb.ru

Без зарядки - если отказал генератор

Многие автолюбители берутся за гаечные ключи и не боятся довольно сложных работ. Однако стоит забарахлить электросистеме, как они пасуют. Пугает умельцев электрика. А так ли все сложно?

Генератор и другие.

Еще в школе рассказывали о том, как в рамке, вращающейся в магнитном поле, возникает переменный электрический ток. Это и есть простейший из генераторов. Автомобильный отличается от него тем, что рамка (роль ее выполняют обмотки статора) неподвижна, а магнитное поле создается ротором (обмоткой возбуждения). Обмоток в статоре три, расположены они через 120 градусов друг от друга. Каждая из них выдает переменный ток. Сложенный вместе, он превращается в трехфазный, а потом с помощью шести диодов выпрямляется в постоянный.

Поскольку скорость вращения генератора непостоянна, да и нагрузка на нем меняется, выходное напряжение надо регулировать, удерживая его в заданных пределах (13,7-14,2 В). Эту задачу решает регулятор напряжения. Схем подключения генераторов несколько: для генераторов Г222, 37.3701 (все ВАЗы, «Москвич-21412-10», «Таврия») и 94.3701, ААК-5102 (семейство ВАЗ-2110). Плюсовый вывод силового выпрямителя (соединенный с «+» батареи) обозначается цифрой «30» либо «+», «В», «И+», «ВАТ». Соединение с корпусом («массой») – «31», «-», «D-», «DF», «B-», «M»,«E»,«GRD». Вывод регулятора напряжения для подключения его в бортовую сеть через замок зажигания – «15»,«Б»,«S». А для соединения с контрольной лампой - «61», «D», «D+»,«L»,«WL»,«IND».

Начнем с ремня.

Теперь обратимся к неполадкам. Вспыхнувшая контрольная лампа еще не повод для паники. Чаще всего причина неожиданного отказа генератора проста: нет возбуждения. Проверить, работает ли генератор, легко: достаточно сунуть на секунду плюсовую клемму аккумулятора при оборотах двигателя около 1000 об/мин. Желательно, чтобы в цепи была хоть какая-нибудь нагрузка (скажем, включен ближний свет). В противном случае напряжение в генераторе подскочит на несколько вольт, а это может стать причиной выхода из строя коммутатора, контроллера и другой электроники. Если двигатель заглох - зарядки нет. Не бойтесь снять клемму: регуляторы напряжения (сокращенно «PH», а в обиходе – «таблетки») давно не бояться подобных издевательств над собой, как и другие электронные приборы, включая «мозги» машин с системами впрыска топлива.

Итак, генератор не работает. Иногда удается поправить дело на месте. В первую очередь посмотрите, не оборвался ли ремень. Цел – но, может, он ослаблен? Проверьте: прогиб должен быть не более 1 см при усилии 10 кгс. Или – забрызган маслом и пробуксовывает? тогда его надо заменить (в крайнем случае – протереть бензином).

Если ремень цел, сух и хорошо натянут, проверяем предохранитель обмотки возбуждения. Порой достаточно его просто пошевелить рукой – и контрольная лампа погаснет, как по мановению волшебной палочки. Особенно это качается ВАЗ-2105…2107 старых выпусков, где прижимные пластины предохранителей хлипкие.

Удалось починить машину сразу – хорошо. А если нет? Не беда – с такой неисправностью доберетесь до гаража или автосервиса, в крайнем случае – до ближайшего населенного пункта. К делу придется подойти основательней – генератор придется снять. Первым делом осматриваем щетки: они могут быть изношенными или просто зависнуть. Заодно обратим внимание на контактные кольца – чистые ли они. Надев щеточный блок на место, проверим работу генератора. Для чего, подсоединив возбуждение (разъем «15» для Г222, «61» - для 37.3701, «D» - для 97.3701), вращаем от руки шкив. На клемме «30» (Г222 и 37.01) или «В+» (97.3701) должно появиться напряжение, хотя бы в 1,5-2 В. Соединим эту клемму с «массой» через лампочку: если нить ее хоть немного тлеет – значит, все исправно. Разумеется, у генератора должен быть надежный контакт с «массой».

Если генератор не ожил, придется искать тестер и добывать запчасти.

Итак, неисправна может быть либо «таблетка», либо сам генератор. А в нем чаще всего выходят из строя выпрямительные диоды. Проверить их на короткое замыкание несложно, даже не снимая генератор с машины. Однако генератор может быть пробит и до обрыва. В этом случае придется «прозванивать» каждый из них в отдельности тестером либо контрольной лампой. Поэтому всегда лучше снять выпрямительный блок. Присоедините «минус» аккумулятора к контактной пластине блока, а плюсовым проводом через контрольную лампочку коснитесь каждого диода. Потом поменяйте полярность батареи. Если диод пробит, лампочка не загорится на при каком подключении, а если в нем короткое замыкание – она будет гореть всегда. Заменить испорченный диод не сложно – они свободно продаются в автомагазинах. Имейте в виду, что диоды бывают двух типов – положительной и отрицательной полярности. Путать их нельзя ни в коем случае! В генераторах 37.3701 и 94.3701 есть три дополнительных диода, которые тоже надо проверить. Через них подается питание на обмотку возбуждения после пуска двигателя. Если любой из них перегорит, генератор работать не будет.

Все диоды целы, проверьте обмотки статора. Поочередно подключите через контрольную лампу и аккумулятор концы обмоток. Если лампа не загорелась – в поводе обрыв. Теперь одним концом контрольной лампы коснитесь каждого провода статора, а другим – сердечника. Лампа загорелась – значит, обмотка замыкает на «массу». Заменить статор – не проблема. Однако в продаже встречаются испорченные, их проверяют точно так же.

Порой отпаиваются выводы обмотки возбуждения от контактных колец, реже встречается короткое замыкание или обрыв. Выясняют это, «прозвонив» ротор так же, как и статор. Отскочившие от колец провода можно аккуратно запаять, во всех других случаях ротор придется менять.

Доедем без «таблетки».

Проверить регулятор напряжения подручными средствами, без источника питания, невозможно. Проще всего заменить его заведомо исправным. Но если такого под руками нет, то отчаиваться не стоит. Даже если вышла из строя «таблетка»,генератор можно заставить поработать! В щеточном узле генератора Г222 надо накоротко соединить выводы «Б», «В», а вывод «Ш» в «таблетке» разрезать. При сборке соедините вывод «Ш» (к примеру, канцелярской скрепкой) с корпусом щеточного узла. Провод, идущий от РН на вывод «30» генератора, надо просто заизолировать, не подключая ни к чему. Теперь врежьте лампу (12 В, 15 Вт) в провод, соединяющий вывод «15» генератора и монтажный блок. В генераторах 37.3701 и 94.3701 необходимо отключить «таблетку» от него, а лампу (того же номинала) подключить между проводом, соединенным с выводом «В» генератора и самим выводом. Конечно же, напряжение «уплывает» от нормы, но добраться до места основательного ремонта, не посадив аккумулятор, удастся.

Иногда и после основательного ремонта исправный генератор не дает ток! Не спешите снимать его снова – дайте двигателю немного поработать. Новые щетки притрутся, и генератор оживет.

Не стоит забывать: грязные разъемы в цепи электроснабжения или плохой контакт предохранения – причина повышенного напряжения на борту и, стало быть, частого перегорания лампочек, перегрева коммутатора и выкипания аккумулятора. Дело в том, что РН поддерживает заданное напряжение на собственных выводах, не учитывая падения напряжения во всей длинной цепи от батареи до регулятора. Многие сталкивались с неразрешимой проблемой – переменной яркостью (миганием) ламп, иногда и изменением холостых оборотов. А причина тривиальна: на грязных контактах напряжение может упасть (порой больше вольта!), и тогда РН начинает «плавать!.

И последнее: при покупке «таблетки» обратите внимание на отверстия выводов «Б», «В» и «Ш». Они выполняются отдельно в алюминиевом основании (диаметр 5 мм), в изоляторе (диаметр 4,7 мм) и фольге (диаметр 5 мм). При смещении этих отверстий может произойти короткое замыкание через крепежный винт на «массу».

Оказывается, не так уж сложно починить генератор в пути.

Валентин Григорьев.

Журнал «За рулем», №8 2001 г.

garage.royal27.ru

Генераторы

Во время движения автомобиля частота оборотов вала генератора достигает 10-14 тысяч оборотов в минуту. Это самая большая скорость вращения среди всех узлов автомобиля, в 2-3 раза превышающая частоту оборотов двигателя.

Генераторы бывают двух видов:

генератор переменного тока (используется на большинстве легковых автомобилей)
генератор постоянного тока (используется на большинстве автомобилей, работающих в автохозяйствах)

Генератор переменного тока состоит из двух основных частей: статора с неподвижной обмоткой, в которой индуцируется переменный ток, и ротора, создающего подвижное магнитное поле, а также крышек, приводного шкива с вентилятором и встроенного выпрямительного блока.

Переменный ток генератора выпрямляется двухполупериодным трехфазным выпрямителем с полупроводниковыми диодами.

Генераторы переменного тока имеют ряд преимуществ по сравнению с генераторами постоянного тока. Ротор генератора переменного тока может вращаться с большей частотой, чем якорь генератора постоянного тока.

При большой частоте вращения якоря генератора постоянного тока ухудшается контакт между щетками и ламелями коллектора вследствие колебаний щеток при скольжении их по коллектору. Кроме того, под действием центробежных сил возможен выход обмоток из пазов якоря.

Для того чтобы напряжение при увеличении частоты вращения якоря не изменялось, необходимо пропорционально уменьшать магнитный поток возбуждения. При применении в генераторе электромагнитов это можно обеспечить, уменьшая силу тока в обмотках возбуждения. На этом принципе основано регулирование напряжения автомобильных генераторов. Оно осуществляется с помощью электромагнитных вибрационных реле, называемых реле-регулятором.

Диагностика реле-регулятора генератора осуществляется с помощью диагностических стендов, где определяют напряжение включения генератора и зарядный ток. Напряжение, регулируемое реле-регулятором должно быть в пределах 13,9 - 14,5 В.

Следует проверять натяжение ремня привода генератора. При проскальзывании ремня генератор не развивает полной мощности, что приводит к разряду аккумуляторной батареи.

В генераторах также проверяют износ щеток, усилие пружин щеткодержателей и состояние контактных колец и подшипников ротора.

Высоту щеток измеряют при снятом щеткодержателе. Если щетки износились до высоты 8 - 10мм, их заменяют.

Усилие пружин щеткодержателей должно соответствовать нормам марки Вашего автомобиля, например, для ВАЗ - 4,2± 0,2 Н (420±20гс).

Контактные кольца должны быть чистыми, без следов масла.

Состояние подшипников можно проверить, вращая вал ротора от руки при снятых щетках. Вал должен вращаться легко, без заеданий, шумов и стуков.

Причина	Неисправность
Генератор не дает зарядного тока (амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя)
Пробуксовка приводного ремня	Натянуть ремень, убедившись в исправности подшипников
Зависание щеток	Очистить щеткодержатель, щетки от грязи, проверить усилие щеточных пружин
Подгорание контактных колец	Зачистить и при необходимости проточить контактные кольца
Обрыв цепи возбуждения	Устранить обрыв цепи
Задевание ротора за полюса статора	Проверить подшипники, места посадки. Поврежденные детали заменить
Неисправность регулятора напряжения	Заменить регулятор напряжения
Обрыв в цепи "генератор-аккумулятор"	Устранить обрыв
Генератор дает зарядный ток, но не обеспечивает хорошего заряда аккумуляторной батареи
Плохой контакт "массы" генератора с "массой" регулятора напряжения	Проверить целостность провода, идущего на "массу", и надежность контакта
Срабатывание реле защиты регулятора напряжения из-за замыкания в цепи возбуждения генератора на "массу"	Найти место замыкания и устранить неисправность
Износ щеток	Заменить щетки новыми
Зависание щеток	Очистить щеткодержатель, щетки от грязи
Загрязнение и замасливание контактных колец	Протереть кольца тканью, смоченной бензином
Неисправность регулятора напряжения	Проверить и при необходимости заменить регулятор напряжения
Витковое замыкание или обрыв цепи одной из фаз статорной обмоткиНеисправность (пробой) диодов выпрямительного блока	Разобрать генератор, проверить состояние статорной обмотки (отсутствие обрыва и замыкания). Статор с неисправной обмоткой заменить
Слабое натяжение ремня	Отрегулировать натяжение ремня
Повышенная шумность генератора
Износ или разрушение подшипников	Заменить подшипники
Ослабление гайки шкива генератора	Подтянуть гайку
Износ посадочного места подшипника	Заменить крышку генератора
Межвитковое замыкание обмотки статора ("вой" генератора)	Заменить статор

demio121.narod.ru

Генератор - основные неисправности

Генератор - самый активно нагруженный компонент электрики

Срок службы у генератора примерно в два раза меньше, чем у двигателя: примерно 160 тыс.километров пробега.

Генераторы бывают двух видов:

генератор переменного тока (используется на большинстве легковых автомобилей)
генератор постоянного тока (используется на большинстве автомобилей, работающих в автохозяйствах)

Генератор переменного тока

Высоту щеток измеряют при снятом щеткодержателе. Если щетки износились до высоты 8 - 10мм, их заменяют.

Контактные кольца должны быть чистыми, без следов масла.

Основные неисправности генератора и способы их устранения

Генератор не дает зарядного тока (амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя)
Пробуксовка приводного ремня	Натянуть ремень, убедившись в исправности подшипников
Зависание щеток	Очистить щеткодержатель, щетки от грязи, проверить усилие щеточных пружин
Подгорание контактных колец	Зачистить и при необходимости проточить контактные кольца
Обрыв цепи возбуждения	Устранить обрыв цепи
Задевание ротора за полюса статора	Проверить подшипники, места посадки. Поврежденные детали заменить
Неисправность регулятора напряжения	Заменить регулятор напряжения
Обрыв в цепи "генератор-аккумулятор"	Устранить обрыв
Генератор дает зарядный ток, но не обеспечивает хорошего заряда аккумуляторной батареи
Плохой контакт "массы" генератора с "массой" регулятора напряжения	Проверить целостность провода, идущего на "массу", и надежность контакта
Срабатывание реле защиты регулятора напряжения из-за замыкания в цепи возбуждения генератора на "массу"	Найти место замыкания и устранить неисправность
Износ щеток	Заменить щетки новыми
Зависание щеток	Очистить щеткодержатель, щетки от грязи
Загрязнение и замасливание контактных колец	Протереть кольца тканью, смоченной бензином
Неисправность регулятора напряжения	Проверить и при необходимости заменить регулятор напряжения
Витковое замыкание или обрыв цепи одной из фаз статорной обмоткиНеисправность (пробой) диодов выпрямительного блока	Разобрать генератор, проверить состояние статорной обмотки (отсутствие обрыва и замыкания). Статор с неисправной обмоткой заменить
Слабое натяжение ремня	Отрегулировать натяжение ремня
Повышенная шумность генератора
Износ или разрушение подшипников	Заменить подшипники
Ослабление гайки шкива генератора	Подтянуть гайку
Износ посадочного места подшипника	Заменить крышку генератора
Межвитковое замыкание обмотки статора ("вой" генератора)	Заменить статор

www.hondaworld.ru

как подключить генератор по схеме

Возбудить генератор

Многим автомобилистам интересно, как возбудить генератор, не используя АКБ. Это бывает нужно тем автомобилистам, которые часто отправляются на дальние расстояния, а машина без подзарядки продержится за счет аккумулятора не более 2 часов. Давайте выяснять, как это сделать.

Основное про эффект возбуждения

Как известно, вольтаж, формируемый геном на различных оборотах двигателя, регулируется посредством обмоток возбуждения. Ток поддерживается на постоянном вольтаже – 13,8-14,2 V.

Чтобы обеспечивать автомобильную систему (многочисленные потребители) током, предусмотрен регулятор или РН. Он бывает на отечественных автомобилях и некоторых иномарках, как правило, встроен внутрь генератора. В обиходе такой регулятор называется шоколадкой, таблеткой и т.д.

Ген связан с плюсовым зажимом АКБ через вывод «30». Его также называют плюсом, «В» или «ВАТ». Что касается отрицательного вывода, то он обозначается, как «31» или минус. Также в обиходе встречаются другие его обозначения: «D», «В-» и т.д. Клемма таблетки, используемая для подачи питания от автомобильной сети при включенном зажигании – вывод «15» или «S». Наконец, вывод, рассчитанный для подавания тока на поверочную лампу зарядки, обозначается, как «61» или «D+».

Регулятор напряжения или шоколадка

Если прекращается подзарядка АКБ, то это в большинстве случаев свидетельствует о порче шоколадки. Однако здесь не стоит отчаиваться, ведь достаточно будет подать напряжение на обмотки, т.е, возбудить генератор, чтобы доехать до магазина или ближайшего СТО.

Итак, чтобы доехать до нужного места, не подвергая АКБ глубокому разряду, надо снять шоколадку и возбудить ген.

Схема генераторов

Возникает вопрос, как подключить генератор? Для того чтобы суметь возбудить ген, без использования АКБ, рекомендуется тщательно изучить схему и принцип функционирования генов различных модификаций.

Также важно понимать, зачем нужен ген, что он делает конкретно. Иначе говоря, ген – это электромашина, служащая для преобразования механической энергии в электроток. Благодаря гену происходит обратная зарядка батареи и обеспечение всех электрических потребителей, находящихся в рабочем положении, током.

Ген расположен в передней части двигателя, а приводится в движение от кривошипного вала. На автомобилях-гибридах ген осуществляет работу стартера. Примечательно, что такая же схема наблюдается и в некоторых «полноценных» автомобилях, оснащенных конструкцией стоп-старт.

Становится ясно, что автомобильные гены могут иметь две схемы, два конструктивных вида. Их отличие в разнице компоновки вентилятора, выпрямительного блока и приводного шкива. Также генераторы с разной схемой отличаются геометрическими размерами.

Общие параметры обоих типов генераторов остаются неизменными. Любой ген должен иметь в своем составе ротор или индуктор, статор и другие части.

Рассмотрим схему автогенератора отечественной «классики». Такой ген ставился практически на все модели старых отечественных машин.

Теперь рассмотрим другую схему, более современную. В частности, она используется на «восьмерке» и других автомоделях от ВАЗ.

А это схема, как соединяется ген и, собственно, как он функционирует.

Схема 5

Основной функцией ротора гена является создание магнитполя. Для этого на валу имеется обмотка или ВО (возбудитель). ВО расположен на клювах или выступах полюсных половинок. На валу также предусмотрена контактная группа, состоящая из 2-х медных колец. Через них идет напряжение на ВО. Кольца припаиваются к выводам ВО.

Примечание. Довольно редко, но все же, могут встречаться не медные, а стальные или латунные кольца.

Кроме того, на роторном валу нашли место для крыльчаток вентилятора (кол-во их зависит от конструкции модели). В этом же месте зафиксирован бывает ВПД (шкив приводной).

Еще один узел ротора – подшипники.

Что касается статора, то он выполняет функцию создания переменного напряжения. В нем нашли место сердечник и обмотка. Металлический сердечник собран из пластин.

Обмотка статора

В статоре бывает 36 пазов, служащих для укладывания обмотки. Всего получается устанавливать три обмотки, тем самым, обеспечивая 3-фазное соединение.

Интересно, что помещают обмотки в выемки двумя путями – волной либо петлей. А взаимосоединяются обмотки либо по схеме «звездочка», либо — «треугольник».

Выпрямительный блок

Выпрямительный блок или ВБ необходим для перестройки значений тока, производимого геном. Он преобразует синусоидальный ток в постоянный автомобильной бортовой сети.

ВБ – это просто пластины, траки, эффективно отводящие тепло. В них вмонтированы диоды. ВБ содержит 6 силовых диодов-полупроводников. На каждую фазу идет по два диода, естественно, один на плюс, а другой – на минусовой вывод гена.

Щетки – это узел, обеспечивающий токопередачу на контактные кольца. Щеточный узел состоит из графитовых элементов, собственно самих щеток, пружин-прижимателей и держателя. В генах современного типа щеточный узел создает вместе с регулятором (шоколадкой) единый блок.

Таблетка – предназначена поддерживать ток гена в определенных значениях. Современные регуляторы бывают электронными (едиными) или гибридными. Если в ходу гибридное исполнение, то в схему внедряются радиокомпоненты и электроприборы, если интегральное (единое) – все элементы исполнены с помощью ТМТ (микроэлектроники).

Генераторный привод функционирует за счет вращения ременной передачи. Тем самым, он обеспечивает индуктору вращение с той скоростью, которая необходима (она, как известно, должна превышать скорость вращения кривошипного вала в несколько раз).

Итак, на большинстве моделей генов ВО подключается через отдельную группу, состоящую из 2-х диодов. Последние еще называют выпрямителями, они препятствуют прохождению напряжения разряда АКБ при стоячем ДВС.

Примечание. Если обмотки соединены по схеме «звездочка», то на нулевом выводе ставится 2 добавочных диода силового типа, что позволяет увеличить мощность гена аж на 15%. ВБ монтируется в схему гена посредством электропайки или механической фиксации.

Регулятор или таблетка в генераторе – штука важнейшая. Именно она в ответе за стабилизацию напряжения. А это, как известно, очень требуется при изменениях частоты вращения кривошипного вала и ДВС. Стабилизация шоколадкой производится на автомате, путем воздействия на ВО. Таким образом, таблетка управляет и частотой сигналов напряжения, и продолжительностью импульсов.

Интересный момент. Таблетка изменяет ток, идущий для зарядки АКБ за счет термокомпенсации напряжения. Другими словами, чем становится теплее вокруг, тем меньше тока идет к батарее.

Как возбудить ген

Итак, что же надо сделать, чтобы возбудить генератор? Как и говорилось выше, следует демонтировать таблетку с генератора, так как неисправность возникла именно в нем. Далее, соединить плюсовые выводы обоих устройств, а минусовой выход в шоколадке разрезать. В процессе сборки соединить его с массой щеток.

От клеммы «30» гена изолировать провод, подсоединить в выводную цепь «15» индикатор, мощностью не более 15 Вт. Это касается генов серии Г222. Если агрегаты других моделей, то возбуждать надо, подключая индикатор к выводу «В».

Самовозбуждение генератора можно представить себе и так.

Схема 6

На представленной выше схеме левыми крайними стрелками отмечены диоды. Они устанавливаются только в генераторы современных моделей, в старых агрегатах их не бывает. Точнее говоря, схема без представленных диодов считается классической, а с ними – модернизированной, современной.

На некоторых моделях генов якори подразумевают наличие щеток. Они тоже снимаются, высверливается таблетка. Один контакт напрямую идет к якорю через диоды на плюс, как видно на схеме, второй контакт – на минус (самая нижняя стрелка).

Соответственно, на схеме отмечено: плюс и минус.

Ток начнет подаваться не сразу, т.е, не с малых оборотов. Где-то, если смотреть по тахометру, напряжение начнет вырабатываться после 4000 об/мин. Другими словами, газуем до 4 тысяч оборотов, появляется ток. Если спускаемся до 1 тысячи оборотов в минуту или меньше, напряжение пропадает, нужно будет заново газануть. Примерно таков принцип генерации тока при самовозбуждении.

На некоторых автомоделях двигатель установлен малооборотистый. В этом случае придется делать что-то со шкивами, чтобы увеличить начальную скорость вращения. Для обычного двигателя все должно быть нормально.

Система возбуждения в генераторе

Идем дальше. На выходе получается не 12 вольт, это следует знать изначально. Без регулятора ген будет выдавать все, что он сможет, вплоть до 20-30 вольт. К примеру, во время старта и до 36 вольт доходит. Это можно проверить по лампочке такого вольтажа, подключенной к выходам. Дальше уже опускается до 20 вольт.

Схему, безусловно, можно доработать. Например, врезать конденсатор в плюсовой провод, идущий на якорь. Делается это для того, чтобы при падении оборотов двигателя, не допустить спада напряжения. Хороший конденсатор можно поставить также на выходе, чтобы сгладить первый скачок напряжения и регулировать, сглаживать спады.

Реализуя данную схему, важно помнить о выдаче большого напряжения. Это не 12 вольт, можно легко спалить лампочки, ЭБУ и всю автомобильную электрику в принципе.

Предупреждение. В режиме самовозбуждения ген будет отдавать все, что сможет без каких-либо ограничений, что чревато перегревом и для него самого. Чуть больше нагрузки, и пиши панегирик генерирующему устройству. Поэтому данный способ применим только, как вынужденная мера, опять же, если вы остались на дороге и надо доехать до ближайшего СТО.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?

Но есть совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом по ссылке.

загрузка...

ozapuske.ru

Без зарядки - если отказал генератор - Mitchell-Auto

]

Генератор и другие.

Начнем с ремня.

Если генератор не ожил, придется искать тестер и добывать запчасти.

Доедем без «таблетки».

Проверить регулятор напряжения подручными средствами, без источника питания, невозможно. Проще всего заменить его заведомо исправным. Но если такого под руками нет, то отчаиваться не стоит. Даже если вышла из строя «таблетка», генератор можно заставить поработать! В щеточном узле генератора Г222 надо накоротко соединить выводы «Б», «В», а вывод «Ш» в «таблетке» разрезать. При сборке соедините вывод «Ш» (к примеру, канцелярской скрепкой) с корпусом щеточного узла. Провод, идущий от РН на вывод «30» генератора, надо просто заизолировать, не подключая ни к чему. Теперь врежьте лампу (12 В, 15 Вт) в провод, соединяющий вывод «15» генератора и монтажный блок. В генераторах 37.3701 и 94.3701 необходимо отключить «таблетку» от него, а лампу (того же номинала) подключить между проводом, соединенным с выводом «В» генератора и самим выводом. Конечно же, напряжение «уплывает» от нормы, но добраться до места основательного ремонта, не посадив аккумулятор, удастся.

Оказывается, не так уж сложно починить генератор в пути.

Валентин Григорьев.

Журнал «За рулем», №8 2001 г.

sto65.narod.ru