Как поднять обороты двигателя
❶ Как повысить обороты двигателя 🚩 как к машине прибавить оборроты 🚩 Авто 🚩 Другое
Автор КакПросто!
Мощность автомобиля - один из базовых показателей, на которые обращают внимание при покупке. А со временем некоторые автолюбители просто спят и видят, как бы увеличить мощность машины. А сделать это можно, повысив обороты.
Статьи по теме:
Инструкция
Для того чтобы повысить обороты двигателя автомобиля, найдите регулировочный винт, который должен быть расположен под капотом в горизонтальном положении. Увеличивайте число оборотов следующим образом: заведите машину, затем, считая количество имеющихся оборотов, закрутите этот винт до упора. Затем выкрутите его обратно до прежнего уровня. После чего включите печку на полную мощность и всю имеющуюся подсветку и выставьте обороты так, чтобы не чувствовалась вибрация. Добавляется так порядка 800 оборотов в минуту. Также вы можете повысить количество оборотов в двигателе при помощи самодельного прибора. Для его создания вам понадобятся вольтметр, тахометр и амперметр. Два провода присоедините к блоку питания и еще один - сигнальный - к катушке. Чтобы не запутаться, проверьте: в комплекте к приборам должна быть инструкция с описанием, как именно правильно можно подключить эти провода. С помощью такого прибора вы сможете легко повысить обороты своего автомобиля. Попробуйте увеличить обороты двигателя за счет увеличения силы клапанной пружины. Именно этот показатель отвечает за скорость возврата клапана в начальное положение (то есть закрытое). А именно это является показателем максимального количества оборотов двигателя. Если пружина сильная и быстро закрывается, то обороты будут максимально высокими. Однако не перестарайтесь с увеличением этого показателя, потому что всему есть предел. И не забудьте: выставляя пружины на определенную высоту выровняйте их все по высоте. Определяйте это значение по самой низкой. Причем делать это нужно с хирургической точностью - важны даже десятые доли миллиметра. Не забудьте перед началом работ проверить двигатель. Он обязательно должен быть в хорошем состоянии, иначе он просто не выдержит той нагрузки, которую вы хотите на него "повесить". Тем более, что такой предремонтный осмотр поможет вам сэкономить денег. Ведь если что-то выйдет из строя уже после модификации, восстановление обойдется вам гораздо дороже. Для начала вам нужно определить мощность и крутящий момент вашего мотора в обычном состоянии. Также важно узнать максимальное число оборотов и то, на какой трассе каких значений достигает ваш автомобиль. Именно эта информация поможет вам правильно отрегулировать количество оборотов.
Вам понадобится
- - компьютер;
- - кабель;
- - динамометрический стенд.
Инструкция
Выберите способ, с помощью которого будете проверять мощность двигателя. Увы, все они являются неточными. Попробуйте установить специальное оборудование, чтобы следить за работой вашего двигателя, находясь в режиме онлайн. Оно предоставляет одни из самых точных результатов, однако обладает и одним минусом - большой стоимостью. Также для установки такого оборудования понадобится помощь специалистов, услуги которых стоят немало. Обслуживание дорогостоящей аппаратуры обойдется вам значительно выше стоимости технического обслуживания автомобиля. Поэтому устанавливать ее целесообразно лишь в том случае, если вы модернизируете спортивный автомобиль, что требует постоянного контроля. Воспользуйтесь менее дорогим способом измерения «лошадей» в железном коне. Подготовьте компьютер, программу для расчета крутящего момента и специальный кабель. Такое приложение всегда сопровождается инструкцией. Изучите ее внимательно. Она содержит подробно расписанный порядок действий. Найдите разъем для диагностики авто и снимите заглушку. Подключите ноутбук и выполните загрузку программы. Далее вам нужно будет проехать на разной скорости несколько раз. Приложение запомнит показатели, после чего автоматически вычислит мощность силового агрегата, указав погрешность вычислений. Загоните автомобиль на динамометрический стенд, передом к вентилятору. Расположите колеса ровно между барабанами. Закрепите несущую конструкцию специальными ремнями. Через диагностический разъем подключите к машине аппаратуру. На выхлопную трубу поместите гофрированный каркас, для вывода из бокса газов. Включите вентилятор для имитации сопротивления встречного воздуха. Далее максимально разгоните автомобиль, не забывая следить за состоянием крепящих ремней. Компьютер сделает распечатку, где будут указаны максимальная скорость автомобиля и мощность его двигателя.
Вам понадобится
- - руководство по эксплуатации автомобиля;
- - справочно-техническая литература;
- - микрокалькулятор.
Инструкция
Для обеспечения необходимой точности определения оборотов сначала выполните некоторые расчеты на основе данных, которые можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля либо в технической литературе. Необходимо точно знать передаточные числа коробки передач и главной передачи автомобиля. Также нужно вычислить диаметр шин, исходя из их размерности. Чтобы вычислить наружный диаметр радиальных шин, ширину профиля умножьте на его высоту, затем на 2 и разделите на 100. К полученному результату прибавьте посадочный диаметр, переведенный из дюймов в миллиметры. В обозначении размера таких шин ширина профиля обозначается первой цифрой. Затем, после знака дроби - высота профиля в процентном отношении к его ширине. После буквы R – посадочный диаметр в дюймах.Затем вычислите обороты ведущих колес при определенной скорости. Перед этим не забудьте перевести величину скорости из км/час в м/сек, а наружный диаметр колес в метрах, разделив первое на второе. В результате получится частота вращения колес об/сек при определенной скорости.
Вычислите общее передаточное число трансмиссии. Для этого передаточное число той передачи, на которой происходит движение с взятой для вычислений скоростью, умножьте на передаточное число главной передачи.
Чтобы вычислить точное количество оборотов двигателя на взятой для вычислений скорости, перемножьте между собой результаты, полученные в 4-м и 5-м шаге. Сделайте расчеты для различных значений скорости, чтобы в процессе езды можно было быстро определить частоту вращения коленвала. При этом не забудьте учесть в расчетах передаточное число используемой передачи.
Видео по теме
Полезный совет
Учитывайте тот факт, что при увеличении мощности автомобиля посредством увеличения оборотов, вам придется тратить гораздо больше денег на топливо для машины. Ведь чем мощнее авто, тем больше ему необходимо бензина. А в условии регулярно растущих цен на топливо увеличение оборотов двигателя для придания машине большей быстроходности - нерациональное решение.
Статьи по теме:
Совет полезен?
Как повысить обороты двигателя
Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:
www.kakprosto.ru
Как увеличить мощность двигателя?
Для того чтобы реконструировать двигатель Вашего автомобиля (понятно - с целью повышения качества работы), необходимо понимать, что это комплексная работа, ведь двигатель, как человеческий организм, в нем все взаимосвязано. Необходимо знать точно, можно ли произвести то или иное изменение. Если можно, то как это сделать? В конце концов, надо иметь представление о том, чего мы хотим добиться в итоге. В общем, все это сделать маловероятно без знания основных рабочих процессах двигателя.
Чаще всего спрашивают, как увеличить мощность двигателя, и это логично, ведь мощность выступает основной характеристикой работы двигателя. Только всегда помните про ту самую взаимосвязь процессов в двигателе: изменения лишь в одном узле могут привести к изменениям во всем рабочем процессе. И эти изменения не всегда будут позитивными: улучшая одно, можно испортить другое.
Повышение мощности двигателя: способы
Тюнинг двигателя по увеличению его мощности можно осуществить двумя способами:
- повышение крутящего момента в коленчатом вале;
- перемещение крутящего момента в диапазон высоких оборотов без изменения его величины.
Теперь попробуем поэтапно разобрать, как увеличить мощность двигателя ваз и других марок указанными выше способами.
Увеличиваем крутящий момент
Вообще, вращающий момент зависит в основном от объема двигателя и давления в цилиндре. Какие могут быть варианты в данном случае?
Объем двигателя
Основной вариант состоит в увеличении рабочего объема двигателя, но в пределах его возможности, так как увеличить мощность двигателя без создания проблем можно, лишь ориентируясь на максимальные возможности конструкции двигателя (не превышая их). Этот вариант наиболее удачен в плане дорожных автомобилей, ведь Вы не меняете диапазон оборотов, а значит, Вам не придется привыкать к новой манере вождения.
Перейдем к рабочему вопросу: как увеличить объем? Есть два способа: увеличение диаметра цилиндра или замена стандартного каленвала на каленвал с большим эксцентриситетом. Мы не будет вдаваться в подробности того, как увеличить мощность двигателя за счет замены каленвала, так как в целом этот способ менее удачен. В двух словах: каленвал с большим эксцентриситетом потребует более коротких шатунов. Чем короче шатун, тем большее усилие необходимо, чтобы прижать поршень к стенке цилиндра, в итоге увеличивается величина сопротивления движения (при сохранении коэффициента трения). В общем, наблюдаем не только механические потери, но и большую нагрузку на шатуны, а в тюнинге это совсем не мелочи. Потому рассмотрим второй вариант.
Увеличить объем цилиндра можно путем расточки цилиндра под поршни большего диаметра. Стенки цилиндров имеют достаточную толщину (что обеспечивает их прочность). Однако вполне можно пожертвовать миллиметром-двумя (при наличии толщены 7-8мм), чтобы получить дополнительный объем.
Наддувная технология
Конструктивные особенности турбированных двигателей интересны с точки зрения тюнинга, так как увеличить мощность двигателя в данном случае мы можем без разбора двигателя (не трогая объем и моментную кривую). Здесь больший момент мы получаем, лишь немного изменив величину наддува.
Давление наддува (и в турбинах, и в механических компрессорах) определяется количеством оборотов двигателя: больше оборотов - выше давление. Блок управления следит за давлением, стравливая лишнее, а значит, наша цель - изменить его характеристику. Надо-то лишь слегка поднять планку стравливания, и давление увеличится. Однако и здесь есть определенные пределы тепловых и механических нагрузок. То есть, в некоторых пределах наддув увеличить можно, однако, если Вы желаете получить еще более мощный двигатель, при данном способе не обойтись без дополнительного тюнинга (установка дополнительного радиатора, изменение системы охлаждения, увеличение объемов камеры сгорания, промежуточный охладитель воздуха, обновление воздухозаборников; кроме того, возможно, придется чугунный коленчатый вал сменить стальным и подобрать поршни с большей прочностью). В общем, дело не из простых.
Газодинамические изменения
Суть сего метода в увеличении заряда топливно-воздушной смеси. В общем-то такой способ - это лишь практические эксперименты. Процесс представляет собой устранение дефектов серийной сборки (сглаживание и выравнивание впускных и выпускных каналов, ликвидация острых углов на стыках деталей и тому подобные манипуляции). Сказать на вскидку, где и как надо сделать и что будет правильно, фактически невозможно.
Диапазон высоких оборотов
Чтобы понять, как увеличить мощность двигателя данным способом, надо понять, что есть мощность двигателя вообще. А мощность - это ничто иное, как произведение вращающего момента и скорости вращения двигателя. И тут несложная математика: смещая стандартную характеристику крутящего момента в зону высоких оборотов, получаем большую мощность. Однако есть тут и свои минусы.
В любом газораспределительном механизме цилиндры хорошо наполняются лишь в своем установленном диапазоне оборотов. В результате перемещения крутящего момента в зону более высоких оборотов мы потеряем его на низах; то есть, теперь на низких оборотах цилиндры будут плохо продуваться. Итог: жмем на газ - машина не едет; с места трогаться тоже не вариант - сожжем сцепление. А стрелку-то держать придется на высоких оборотах. В общем, для обычного автомобиля вариант не лучший, обычно этот способ применяется в случае спортивных авто для соответствующих целей. Потому и имеют серийные двигатели разумную область оборотов в пределах 2-3х тысяч.
Конечно, есть продвинутые двигатели, где автоматически изменяются фазы газораспределения, что позволяет избежать подобных провалов на низах. Специальный регулирующий механизм на низких оборотах сужает фазы и уменьшает перекрытие (продолжительность одновременно открытых выпускных и впускных клапанов), в итоге цилиндры хорошо наполняются. При увеличении оборотов регулирующий момент начинает работать в обратном направлении: увеличивает перекрытие, расширяет фазы, и вместе с хорошим вращающим моментам мы имеем хорошо продуваемые цилиндры на высоких оборотах.
Но что если у нас классический моторчик, как увеличить мощность двигателя ваз данным способом? Устанавливаем широкофазный распредвал в двигатель и забываем про низкие обороты. Конечно, навряд ли мы увеличим вращающий оборот, его абсолютная величина скорее останется той же, что у серийного мотора, просто в области более высоких оборотов. Но произведение крутящего момента на обороты будет уже выше, чем у серийного, а значит, мы увеличили мощность двигателя.
elhow.ru
Доработка или форсирование двухтактного мотора
Многие начинающие спортсмены нашего класса задаются вопросом, как повысить мощность двигателя. Как это сделать своими силами? Вот, прочитал что надо пилить. Пошёл, распилил. Стало хуже. Как быть? Эта статья создана, чтобы обьяснить новичку, коротко - где пилить и что пилить...
Вот, вы решили форсировать двухтактный мотор. На что влияют те или иные действия: Расточка цилиндра только для ремонтного размера поршней. Новая поршневая группа даёт увеличение рабочего объёма, т.е. чем больше объём тем больше смеси мотор может засосать. Это увеличивает тягу двигателя без повышения оборотов
Тяга двигателя - способность резко ускоряться при открытии ручки газа, чем быстрее двигатель ускоряется, тем больше у него тяга. Тяга влияет на разгон. Т.е. увеличив рабочий объём двигателя, мы получаем более быстрый разгон без увеличения максимальной скорости. Но за счёт тяги можно увеличить максимальную скорость, изменив редукцию или шаг винта. При этом максимальная скорость возрастёт в ущерб разгону.
Увеличение тяги на низах - повышение крутящего момента двигателя в режиме низких оборотов. Хорошая тяга на низах позволяет легко выходить на глиссирование, быстро разгоняться и без потерь проходить повороты. Как повысить тягу на низах? а) Установить лепестковые клапана типа boyesen.
б) Увеличить площадь перепускных окон и продолжительность их открытия. Это позволит сместить максимальный крутящий момент двигателя в режим более низких оборотов.
Повышение максимальных оборотов - чем выше обороты, тем больше мощность. Это простой способ повысить максимальную скорость. На двухтактных двигателях в режиме высоких оборотов камера сгорания не успевает эффективно продуваться, т.к .в этом режиме окна открыты не большой период времени. Как повысить максимальные обороты? а) Увеличить выпускное окно - при этом выпускное окно будет открыто больший период времени, и сможет выпустить больше газов. Но при этом на низких оборотах большая часть смеси будет просто улетать в трубу, и тяга на низах снизится. Увеличение площади окна по ширине ограничено прочностью кольца, а по высоте — полезным ходом поршня. б) Увеличение выпускного окна мало - нужно обеспечить эффективную продувку. На высоких оборотах через штатные впускные окна смесь не успевает перелететь из картера в камеру сгорания, и в картере скапливатся рабочая смесь. Следует увеличить впускные окона это заметно улучшит наполнение цилиндра. в) Установка на карбюратор проставки с вихревым диффузором - диффузор с нулевым сопротивлением, позволяет создать турбулентность, больше смеси за тот же период времени, другим словом - больше смеси подать в картер. г) Замена трубы глушителя с настроенным резонатором - под обороты определённой частоты, обычно на близкие к максимальным. Резонатор позволяет вернуть назад часть смеси, вылетевшей из цилиндра в выпускное окно при продувке.
Доработка головки блока цилиндров - Очень удачным средством поднятия мощности является фрезеровка головки блока цилиндров. Это тривиальный путь форсирования мотора, известный с начала века, но сравнительно мало применяемый из-за большой трудоемкости работ. На снятой детали нужно замерить литровый обьем и рассчитать величину поджатия до требуемого октанового числа бензина. Перед установкой отшлифовать до зеркальной поверхности.
Доработка впускных и выпускных каналов - это необходимо для улучшения наполнения цилиндров за счет снижения потерь. При этом необходимо учесть, что смесь газов в каналах движется со звуковыми скоростями (отсюда шум впуска и выпуска). Любые местные нестыковки и шероховатости ведут к торможению потока, соответственно, к ухудшению наполнения и потере мощности. Исходя из всего сказанного, вытекает объем работ:1) Увеличение диаметра каналов. 2) Изменение геометрии и выведение необходимых радиусов закруглений. 3) Совмещение окон гильзы с каналами в блоке цилиндров. 4) Любые местные нестыковки очень сильно тормозят потоки газов. 5) Шлифовка впускных каналов и выпускного коллектора. 6) Для уменьшения потерь, в финальной стадии, через открытый диффузор карбюратора проверить точность установки блок-клапан-карбюратор.
Есть ли необходимость облегчения маховика и срезания противовесов колен. вала?
С целью улучшения разгонных характеристик двигателя необходимо уменьшать движущиеся массы. С этой точки зрения и облегчение маховика, и срезание противовесов колен. вала выглядит оправданным. Но не все так просто. Двигатель представляет из себя сложный организм, "живущий" по законам механики. Поэтому любая серьезная доработка повлечет изменение расклада сил, действующих на двигатель. Следовательно, срезать противовесы к.вала без предварительного расчета не рекомендуется, т.к. они рассчитаны таким образом, что бы центр тяжести приведенной системы масс находился на оси вращения к.вала (противовесы уравновешивают силу инерции вращательно-движущихся масс). Целесообразнее сделать следующее: 1) Проверить колен.вал на биение, при необходимости отстучать. 2) Аккуратно (лучше сваркой методом TIG) заварить шейки, предварительно прогрев сварные места промышленным феном. 3) Убрать давление на подшипники. На станке ЧПУ, либо спец заготовкой.
Облегчение маховика в этом отношении проще, но и здесь есть свои минусы: 1) Ухудшается неравномерность крутящего момента особенно в зоне низких оборотов колен.вала 2) Увеличивается вибрация двигателя. По-этому, снимать нужно правильно и не много. После облегчения, маховик желательно отбалансировать.
Из всего сказанного видно, что основные проблемы возникают в зоне невысоких оборотов, но ведь цель этой доработки как раз активная динамичная езда, с быстрой раскруткой мотора до максимальных оборотов. Учитывая такую постановку задачи, вышеперечисленными минусами можно пренебречь, точнее с ними нужно смириться. При этом с доработанными деталями поведение двигателя становится намного интересней. Существенно улучшается динамика раскрутки, мотор быстрее реагирует как на подачу, так и на сброс газа.
www.worldcat-racing.ru
На каких оборотах двигателя лучше ездить
Практически каждому водителю хорошо известно, что от индивидуального стиля езды напрямую зависит ресурс двигателя и других узлов автомобиля. По этой причине многие автовладельцы, особенно начинающие, часто задумываются о том, на каких оборотах лучше ездить. Далее мы рассмотрим, какие обороты мотора нужно держать с учетом разных дорожных условий во время эксплуатации транспортного средства.
Ресурс двигателя и обороты при езде
Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы ДВС зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:
- к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
- ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
- третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.
Езда на низких оборотах
Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.
Отметим, что на курсах вождения советуют не крутить агрегат, так как одной из главных задач является максимальная безопасность. Вполне логично, что низкие обороты в этом случае неразрывно связаны с ездой на малых скоростях. Логика в этом есть, так как медленное и размеренное движение позволяет быстрее научиться ездить без рывков при переключении передач на автомобилях с МКПП, приучает начинающего водителя двигаться в спокойном и плавном режиме, обеспечивает более уверенный контроль над автомобилем и т.д.
Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.
Что касается самого двигателя и его ресурса, слишком «щадящая» эксплуатация срока службы ему не добавляет. Более того, все происходит с точностью до наоборот. Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто, топливо расходуется минимально. При этом главных минусов в такой езде два:
- практически полностью отсутствует возможность резко ускориться без переключения на пониженную передачу, особенно на «атмосферниках».
- после изменения рельефа дороги, например, на подъемах, водитель не переключается на пониженную передачу. Вместо переключения он просто сильнее нажимает на педаль газа.
В первом случае мотор, зачастую, находится вне «полки» крутящего момента, что не позволяет быстро разогнать машину при такой необходимости. В результате, подобная манера езды влияет на общую безопасность движения. Второй пункт напрямую сказывается на двигателе. Прежде всего, движение на низких оборотах под нагрузкой с сильно нажатой педалью газа приводит к детонации мотора. Указанная детонация в буквальном смысле слова разбивает силовой агрегат изнутри.
Что касается расхода, экономия практически полностью отсутствует, так как более сильное нажатие на педаль газа на повышенной передаче под нагрузкой вызывает обогащение топливно-воздушной смеси. В результате расход горючего увеличивается.
Также езда «внатяг» повышает износ двигателя даже в случае отсутствия детонации. Дело в том, что на низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора смазываются недостаточно. Причиной является зависимость производительности маслонасоса и создаваемого им давления моторного масла в смазочной системе от все тех же оборотов двигателя. Другими словами, подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки. Такой режим предполагает подачу масла под давлением в зазоры между вкладышами и валом. Так создается нужная масляная пленка, которая препятствует износу сопряженных элементов. Эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, то есть чем больше оборотов, тем выше давление масла. Получается, при большой нагрузке на двигатель с учетом низкого числа оборотов существует большой риск сильного износа и поломки вкладышей.
Еще одним аргументом против езды на низких оборотах является усиленное коксование двигателя. Простыми словами, с набором оборотов растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах существенно повышается. В результате часть нагара попросту выгорает, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».
Высокие обороты двигателя
Ну что, скажете вы, ответ очевиден. Мотор нужно раскручивать посильнее, так как машина будет уверенно откликаться на педаль газа, легко идти на обгон, двигатель очистится, расход топлива не так уж сильно возрастет и т.д. Это так, но только отчасти. Дело в том, что постоянная езда на высоких оборотах также имеет свои минусы.
Высокими оборотами можно считать такие, которые превышают приблизительный показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. С дизелем ситуация немного другая, так как агрегаты данного типа изначально менее оборотистые, но имеют более высокий крутящий момент. Получается, высокими оборотами для моторов данного типа можно считать те, которые находятся за « полкой» крутящего момента дизеля.
Теперь о ресурсе двигателя при таком стиле езды. Сильное раскручивание двигателя означает, что нагрузка на все его детали и систему смазки значительно возрастает. Также увеличивается и показатель температуры, дополнительно нагружая систему охлаждения. В результате повышается износ мотора и возрастает риск перегрева двигателя.Также следует учитывать, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются. Смазочный материал должен обеспечивать надежную защиту, то есть соответствовать заявленным характеристикам по вязкости, стабильности масляной пленки и т.д.
Игнорирование данного утверждения приводит к тому, что каналы системы смазки при постоянной езде на высоких оборотах могут забиться. Особенно часто это происходит при использовании дешевой полусинтетики или минерального масла. Дело в том, что многие водители меняют масло не раньше, а строго по регламенту или даже позже этого срока. В результате происходит разрушение вкладышей, нарушая работу коленвала, распредвала и других нагруженных элементов.
Какие обороты считаются оптимальными для мотора
Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.
В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.
Специалисты утверждают, что оптимальными режимами работы для большинства моторов является показатель от 30 до 70 % от максимального числа оборотов при езде. При таких условиях силовому агрегату наносится минимальный ущерб.
Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто. Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.
Похожие статьи
krutimotor.ru
Почему нельзя ездить на низких оборотах двигателя - Водителю на заметку - Журнал
Водители старой закалки нередко предпочитают ездить на автомобиле на низких оборотах и рекомендуют этот стиль друзьям. Главными преимуществами такого метода называются снижение расхода топлива, меньший шум в салоне от двигателя и якобы увеличивающийся ресурс мотора. Разбираемся, действительно ли стоит придерживаться данной рекомендации.
Для начала выясним, что такое низкие обороты и что они дают. Под низкими оборотами понимается такой режим работы двигателя, при котором он работает внатяг, то есть автомобиль движется на более высокой передаче, чем того требует дорожная ситуация. Для бензиновых безнаддувных моторов это режим до 2 500 об/мин., а для дизелей — до 1 100–1 200 об/мин.
Именно такой режим движения многие водители считают экономичным. В теории схема экономии топлива функционирует предельно просто: чем меньше оборотов коленчатого вала двигателя совершается на единицу преодолённого автомобилем расстояния, тем меньше потребление горючки. Отчасти эта формула справедлива, но далеко не всегда.
Представим ситуацию, когда автомобиль равномерно движется на низких оборотах и ему нужно ускориться. Это можно сделать двумя способами: резко нажав на педаль газа, сохранив выбранную передачу, или же перейдя на ступень ниже. В первом случае двигатель, и без того работающий на большой нагрузке, получает внушительную порцию топлива и захлёбывается, так как находился вне полки крутящего момента, во втором напротив переходит в оптимальный с точки зрения нагрузки режим. Владельцы автомобилей с бортовым компьютером могут лично убедиться, что на завышенной передаче топлива будет тратиться даже больше — до тех пор, пока двигатель не выйдет на оптимальный режим работы.
В самом моторе при этом происходят процессы, о которых также будет нелишним знать каждому автомобилисту. Во-первых, при работе на пониженных оборотах в двигателе возникают неприятные вибрации, вызванные детонацией. Все вы их наверняка ощущали, когда ездили с «профессионалами» — на автомобилях такси, городских автобусах или даже собственном авто. Их появление — верный признак того, что водитель в буквальном смысле убивает автомобиль. Вибрации разрушают подшипники и валы двигателя, коробку передач, сцепление и опоры силового агрегата. Повышенному износу подвергаются поршни, вкладыши коленчатого вала, двухмассовый маховик (если он имеется на автомобиле), растягивается цепь ГРМ, а в камерах сгорания стремительно нарастает нагар.
Во-вторых, повышенный износ компонентов двигателя происходит из-за их недостаточной смазки. Это связано с зависимостью давления масляного насоса от оборотов коленчатого вала: подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки — масло подаётся под давлением в зазоры между валом и вкладышами. Следовательно, чем выше обороты, тем больше давление. Функционирующий на низких оборотах мотор испытывает масляное голодание.
Наконец, езда на низких оборотах попросту небезопасна: в случае экстренной необходимости ускориться сделать это на высокой передаче быстро попросту не получится. Увеличение подачи топлива не приводит к резкому и уверенному ускорению, а значит, велик шанс попасть в ДТП.
Вот почему важно помнить, что двигатель автомобиля активно изнашивается именно тогда, когда большинство водителей пытаются «сэкономить»: на малые обороты накладывается максимальная нагрузка, поэтому скорость износа компонентов мотора в зоне буксировочных режимов работы максимальна.
Наши рекомендации просты: если почувствовали падение оборотов или вибрацию, вызванную перегрузкой двигателя, немедленно переключайтесь на более низкую передачу. Старайтесь до этого не доводить и держите обороты коленчатого вала в районе средних (обычно 2,5—4 тыс. об/мин. для безнаддувного бензинового агрегата) и периодически выжигайте нагар в камерах сгорания и катализаторе, кратковременно раскручивая двигатель до оборотов, превышающих средние. Тем самым вы продлите жизнь силовому агрегату и своему железному коню в целом.
quto.ru
