ГлавнаяВаз 2110Как поменять сальники клапанов на приоре 16 клапанов видео

Как поменять сальники клапанов на приоре 16 клапанов видео


Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов на Приоре

Проблемы с гидрокомпенсаторами на автомобилях Лада Приора встречаются довольно часто. Когда это случается, многие отправляют машину в автосервис, на попечение опытных автомехаников. Однако заменить гидрокомпенсаторы можно и своими руками. О том, как провести замену, мы и расскажем читателям в данной статье.

Принцип работы гидрокомпенсатора и конструкция

Гидрокомпенсаторы автомобиля Лада Приора

Гидрокомпенсаторы находятся в двигателе, прямо между клапанами и кулачковым валом. Это металлические цилиндры и внутри каждого из них есть плунжер. Когда двигатель работает, кулачок вала давит на днище цилиндра и гидрокомпенсатор начинает перемещаться вниз. В это же самое время находящийся внутри него плунжер начинает давить на клапан, в результате чего клапан открывается.Благодаря такой конструкции у автовладельца нет необходимости измерять клапанные зазоры каждый раз во время планового техобслуживания двигателя, поскольку за размер зазора теперь отвечает масло, закачиваемое под высоким давлением в пространство под плунжерами. Чем больше туда подаётся масла, тем выше его давление и тем больше клапанный зазор.

Неисправности и их причины

Как было сказано выше, конструкция гидрокомпенсаторов предельно проста. Но даже такие простые детали выходят из строя. Есть три главных признака, говорящих о том, что с гидрокомпенсаторами что-то не так:

  • Во время работы двигателя отчётливо слышен быстрый стук.
  • Мощность двигателя сильно падает, особенно на высоких оборотах.
  • Двигатель работает рывками, даже на холостых оборотах.

Если наблюдается какой-то из этих признаков, значит, гидрокомпенсаторы пора менять. Главная проблема с этими деталями заключается в том, что они чрезвычайно чувствительны к качеству моторного масла.Иногда до замены гидрокомпенсаторов дело даже не доходит. Автовладелец просто сливает старое масло, заливает новое (предварительно промыв двигатель) и стук пропадает. Если проблема не ушла, значит, имеет место механический износ гидрокомпенсаторов (обычно это происходит из-за так называемой усталости металла).

Инструменты для замены

  1. Комплект рожковых ключей.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Новые гидрокомпенсаторы.
  4. Комплект сальников для распределительных валов.
  5. Тюбик с герметиком.

Последовательность действий на Лада Приора

  1. С аккумулятора снимаются обе клеммы.
  2. Отсоединяются провода на форсунках и на катушке зажигания, снимается трос с дросселя, убирается воздушный фильтр и все остальные провода, мешающие добраться до впускного коллектора двигателя.
  3. Прежде чем снимать коллектор, придётся снять ремень с генератора, потом открутить его крепёжный болт. После этого генератор можно будет отодвинуть в сторону и добраться до одного из крепёжных болтов впускного коллектора (другого способа добраться до этого болта нет).
  4. Следующий шаг — снятие рампы и топливных форсунок (если в автомобиле есть кондиционер, придётся снять и его шланги, чтобы они не мешали).
  5. Откручиваются все остальные крепёжные болты коллектора, после чего он снимается.

    Клапанная крышка откручивается торцовым ключом на 12

  6. Теперь можно снять клапанную крышку, шкивы ГРМ и распределительные валы.

    Снятие ранее открученной клапанной крышки

  7. Поскольку теперь у нас есть доступ к гидрокомпенсаторам, осталось лишь заменить их новыми (также следует поменять сальники на распределительных валах и герметик на клапанной крышке).

    После снятия крышки снимаются распределительные валы

     

    Изношенные гидрокомпенсаторы извлекаются из гнёзд

  8. После этого производится обратная сборка перечисленных выше узлов. Нижеизложенная инструкция подходит для авто с 16 клапанами.

Как поменять своими руками на Приоре 16 клапанов (видео)

Важные моменты

  • Как уже говорилось выше, причиной стука компенсаторов может быть некачественное масло. Если планируется заменить только масло без замены гидрокомпенсаторов, то нужно будет запастись промывочной жидкостью для двигателей. Проблема в том, что приобрести действительно качественную жидкость сейчас не так-то просто.
  • Если нормальной жидкости нет, двигатель придётся промывать вручную. Для этого нужно извлечь все гидрокомпенсаторы из их гнёзд и промыть их в керосине. В ходе этой операции важнее всего не перепутать детали местами, то есть каждый компенсатор надо будет поставить туда, где он был до промывки.
  • Извлечь гидрокомпенсатор из гнезда — задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Он достаточно глубоко утоплен и его ничем нельзя поддеть. Лучше всего извлекать эти детали из двигателя с помощью магнита.
  • Перед заменой гидрокомпенсаторов каждый из них следует проверить: возможно, некоторые ещё послужат. Для проверки нужно просто надавить на каждый компенсатор пальцами и попытаться утопить его в гнездо. Если для этого потребовалось значительное усилие, деталь ещё послужит. Если же гидрокомпенсатор провалился в гнездо очень легко — его надо заменить.
  • После замены компенсаторов и запуска двигателя не следует ожидать, что стук пропадёт мгновенно. Нужно дать машине поработать на высоких оборотах минут 5-8. За это время масло дойдёт до подплунжерного пространства гидрокомпенсаторов и стук исчезнет. То же самое относится и к ситуации с простой заменой масла — новому маслу нужно дать время дойти до гидрокомпенсаторов.

Самое важное при замене гидрокомпенсаторов — не принимать поспешных решений, так как в ряде случаев вообще можно обойтись без замены. А если менять всё равно придётся, важно следовать инструкции и обязательно обратить внимание на важные нюансы процесса, изложенные выше.

Копирайтер с пятилетним стажем.

Оцените статью:

pol-z.ru

Замена маслосъемных колпачков Лады Приора 8 и 16 клапанов: пошаговая инструкция

Чтобы предотвратить проникновение смазочной жидкости в цилиндры двигателя и в систему подачи воздуха, на клапанах двигателя автомобиля Приора используются специальные маслосъемные колпачки. Эти детали имеют металлический корпус, в котором устанавливается уплотнитель из резины, устойчивой к агрессивным химическим воздействиям. Но со временем она все же изнашивается, из-за чего требуется осуществлять замену сальников. В этой статье мы расскажем, как выполнить все необходимые работы, не привлекая специалистов автосервиса.

Когда может потребоваться замена маслосъемных колпачков

Основные симптомы, указывающие на то, что необходима срочная замена маслосъемных колпачков на Ладу Приора, это:

  • при запуске двигателя появляется голубой дым из выхлопной трубы;
  • на электродах свечей зажигания невооруженным взглядом видны потоки масла;
  • значительно повышается расход смазочной жидкости и топлива.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов и полностью уверены в отсутствии каких-либо протечек масла, потребуется заменять сальники клапанов.

Для этого нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • комплект рожковых ключей и головок;
  • набор отверток и шестигранников;
  • устройство, позволяющее без особых усилий сжимать пружины клапанов;
  • прокладки для головки блока цилиндров. Их также лучше заменить одновременно с сальниками, чтобы исключить протечку в будущем;
  • оправка;
  • специальный инструмент для извлечения сухарей и маслосъемных колпачков.

Кроме того, потребуется снять с автомобиля аккумулятор, чтобы исключить его повреждение или возникновение короткого замыкания в процессе выполнения работ.

Основные этапы замены сальников

Замена маслосъемных колпачков – довольно длительная процедура. Все дело в том, что добраться до этих деталей непросто. Поэтому осуществлять ремонт нужно в несколько этапов:

  • предварительные работы, к которым относится извлечение аккумулятора, а также отключение форсунок, катушек зажигания, датчиков давления масла и распределительного вала. Кроме того, потребуется слить в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость и отключить тросик педали газа, чтобы он не мешал в проведении ремонта;
  • демонтаж ГБЦ. Заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров невозможно, поэтому данному этапу нужно уделить особое внимание. Сперва снимаем воздушный ресивер, а затем – крышку кожуха, защищающего ремень газораспределительного механизма, шестерни распределительных валов, патрубки термостата и топливопровод. После этого можно легко добраться до ГБЦ и аккуратно извлечь ее. На время выполнения работ головку нужно поместить на чистый участок пола, чтобы исключить попадание в нее пыли и грязи;
  • демонтаж распределительных валов;
  • извлечение гидрокомпенсаторов с использованием магнита;
  • сжатие пружин клапанов с помощью специального устройства, а также их демонтаж вместе с тарелками;
  • снятие маслосъемных колпачков. Сразу же после этого вставляем новую деталь в оправку, слегка смазываем ее моторным маслом и запрессовываем на место.

Читайте также: Замена задних стоек на Приоре

После того как вы установите все 16 маслосъемных колпачков, можно осуществлять сборку двигателя. Она выполняется в обратном порядке с обязательным соблюдением перечисленных ниже правил:

  • посадочные места ГБЦ и крышки тщательно очищаются от грязи и пыли, а затем обрабатываются герметиком;
  • распредвалы устанавливаются строго на свои места. Чтобы не перепутать их, при демонтаже лучше нанести соответствующие метки с помощью маркера. То же самое относится и к шестерням;
  • болты, удерживающие головку, следует затягивать по очереди. Это поможет избежать даже минимальных перекосов.

После сборки вам остается лишь залить на место охлаждающую жидкость, проверить уровень масла и установить на место аккумулятор. Также мы рекомендуем прокрутить коленвал вручную несколько раз, чтобы убедиться в правильности выставления меток газораспределительного механизма. Теперь можно запускать двигатель и использовать автомобиль, не опасаясь повторения проблемы с маслосъемными колпачками.

ladaautos.ru

Замена маслосъемных колпачков для Лада Приора 2007-2012

Симптомы: кратковременное появление голубого дыма при пуске двигателя, повышенный расход топлива.

Возможная причина: износились маслосъемные колпачки.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, приспособление для спрессовки маслосъемных колпачков, пассатижи.

1. Демонтируйте ремень ГРМ.

2. Произведите установку в ВМТ поршня первого цилиндра.

3. Понизьте давление в топливной системе двигателя.

4. Снимите клемму отрицательного кабеля с вывода на АКБ.

5. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Демонтируйте воздушный фильтр.

7. Отожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика положения дроссельной заслонки, а затем отключите ее.

8. Снимите колодку жгута проводов регулятора холостого хода.

9. Демонтируйте воздухоподводящий рукав с дроссельного узла.

10. Ослабьте хомут, крепящий первый шланг подогрева корпуса дроссельного узла.

11. Отсоедините шланг подогрева корпуса дроссельного узла.

12. Ослабьте хомут, крепящий второй шланг подогрева корпуса дроссельного узла, а затем отсоедините шланг.

13. Ослабьте хомут крепления, после чего отсоедините от штуцера дроссельного узла шланг малой ветви вентиляционной системы картерных газов.

14. Ослабьте хомут, крепящий шланг продувки адсорбера.

15. Отсоедините шланг продувки адсорбера.

16. Отсоедините приводной трос дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

17. Открутите две гайки, крепящие дроссельный узел.

18. Стяните дроссельный узел со шпилек коллектора впуска.

Примечание. Обязательно отрегулируйте привод дроссельной заслонки после установки дроссельного узла.

19. Отключите колодки жгута проводов от катушек зажигания, а затем демонтируйте катушки зажигания и извлеките свечи зажигания.

20. Отключите колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла.

21. Отключите колодку жгута проводов от датчика температуры ОЖ системы управления двигателем.

22. Отключите колодку жгута проводов от датчика фаз.

23. Ослабьте хомут крепления, а затем отсоедините пять шлангов охлаждающей системы от патрубков термостата.

24. Отключите колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

25. Открутите гайку, крепящую наконечник провода «массы», используя гаечный ключ «на 13».

26. Отключите провод «массы».

27. Открутите штуцерную гайку топливного шланга, а затем отсоедините его от трубки топливопровода.

Примечание. Наконечник топливопроводной трубки имеет уплотнение в виде кольца из резины. Кольцо необходимо заменить при сборке в случае обнаружения на нем повреждений.

28. Открутите винт крепления прижимной пластинки кронштейна, скрепляющего топливопровод и ГБЦ.

29. Открутите болт, крепящий провод «массы» к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 10»).

30. Отключите провод «массы» от ГБЦ.

31. Разъедините колодки жгутов проводов катушек зажигания и проводов топливных форсунок.

32. Надавите пальцами на защелки, а затем отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания от кронштейна.

33. Отсоедините колодку жгута проводов топливных форсунок от кронштейна.

34. Открутите болты, крепящие передний кронштейн, а затем снимите его (используйте гаечный ключ «на 10»).

35. Открутите болты, крепящие задний кронштейн, после чего демонтируйте его (используйте гаечный ключ «на 10»).

36. Ослабьте хомут крепления, после чего отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка крышки головки блока цилиндров.

37. Ослабьте хомут крепления, а затем отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка блока цилиндров.

38. Открутите винт, крепящий кронштейн щупа (направляющей указателя уровня масла).

39. Демонтируйте направляющую вместе с указателем.

40. Открутите две гайки, крепящие впускной коллектор к крышке ГБЦ (используйте гаечный ключ «на 10»).

41. Открутите три гайки и два болта, крепящие коллектор впуска к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 13»).

42. Снимите коллектор впуска.

43. Открутите пятнадцать болтов, скрепляющие крышку с ГБЦ (используйте торцевой ключ «на 8»).

44. Отсоедините крышку ГБЦ, предварительно отжав ее, для чего потяните ее за выступы, расположенные по периметру.

45. Открутите болты, крепящие переднюю крышку защиты ремня привода ГРМ, после чего снимите ее (для откручивания болтов используйте шестигранный ключ «на 5»).

46. Демонтируйте крышку.

47. Открутите болты, крепящие нижнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ, используя шестигранный ключ «на 5».

48. Демонтируйте крышку.

49. Ослабьте болт, крепящий натяжной ролик, используя гаечный ключ «на 15».

50. Снимите приводной ремень ГРМ.

51. Открутите болты, крепящие шкивы распределительных валов; удерживайте валы от проворачивания.

52. Демонтируйте шкивы с распределительных валов.

53. Извлеките шпонки из пазов валовых хвостовиков.

Примечание. Ни в коем случае не перепутайте шкивы впускного и выпускного распределительных валов при их монтаже.

54. Демонтируйте натяжной ролик, для чего открутите болт его крепления, используя гаечный ключ «на 15».

Примечание. Под натяжным роликом расположено дистанционное кольцо.

55. Снимите опорный ролик, для чего открутите болт его крепления, используя гаечный ключ «на 15».

56. Открутите пять болтов, крепящие заднюю крышку защиты приводного ремня газораспределительного механизма, используя гаечный ключ «на 10».

57. Отсоедините заднюю защитную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.

58. Открутите болты, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров, используя шестигранный ключ «на 10» (порядок откручивания указан на рисунке; в таком же порядке производится затяжка болтов при установке ГБЦ на БЦ).

59. Снимите ГБЦ с автомобиля.

Примечание. Не забудьте какой-либо инструмент между ГБЦ и блоком цилиндров двигателя.

При демонтаже ГБЦ с автомобиля рекомендуется заручиться помощью второго исполнителя, так как головка блока обладает внушительной массой.

60. Открутите и извлеките двадцать крепежных болтов корпуса подшипников распределительных валов, используя торцевую головку «на 8».

61. Демонтируйте корпус подшипников распределительных валов.

62. Извлеките распредвалы из опорных элементов головки блока цилиндров.

63. Выньте гидравлические толкатели клапанов из отверстий в ГБЦ.

64. Установите устройство для сжимания клапанных пружин, вкрутив в одно из отверстий головки блока цилиндров крепежный болт крышки подшипника распредвала и введя в зацепление устройство с данным болтом.

65. Сожмите клапанную пружину.

66. Извлеките два сухаря из верхней пружинной тарелки, используя пинцет или намагниченную отвертку.

67. Снимите приспособление для сжимания пружин.

Примечание. При значительном увеличении усилия перемещения рычага приспособления без последующего извлечения сухарей из клапанной проточки следует нанести легкий удар молотком по тарелке пружин в целях высвобождения сухарей.

68. Демонтируйте тарелку пружины.

69. Извлеките пружину.

70. Произведите спрессовку маслосъемного колпачка с направляющей втулки клапана.

Примечание. При отсутствии приспособления для спрессовки маслосъемных колпачков допускается использование пассатижей. При извлечении колпачков пассатижами усилие необходимо прикладывать строго вверх, не допуская проворачивания колпачка, иначе будет повреждена направляющая втулка клапана. Спрессовка маслосъемных колпачков с использованием отверток не допускается.

При наличии в комплекте маслосъемных колпачков установочной втулки наденьте ее на клапанный стержень в целях предохранения от повреждений рабочей кромки маслосъемного колпачка острыми краями проточек под сухари на клапанном стержне.

71. Окуните новый маслосъемный колпачок в моторное масло, а затем вставьте его в оправку.

72. Осторожно запрессуйте маслосъемный колпачок до упора.

Примечание. Снимите установочную втулку с клапанного стержня, если она была туда установлена.

73. Произведите установку пружин и их тарелки.

74. Сожмите пружину приспособлением для сжимания, после чего произведите установку сухарей таким образом, чтобы они установились в проточки стержня клапана.

Примечание. После того как вы установите сухари и снимите приспособления для сжимания пружин, нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу клапанного стержня в целях стопроцентной фиксации сухарей в проточке стержня. Это необходимо потому, что установленные с перекосом и незафиксированные сухари, как правило, вызывают проваливание рассухаренного клапана в цилиндр, что, в свою очередь, ведет к серьезной поломке двигателя.

75. Произведите установку гидравлического толкателя клапана.

76. Аналогичным образом замените все оставшиеся маслосъемные колпачки.

77. Произведите установку ГБЦ на двигатель. Затяжка крепежных болтов головки блока цилиндров производится в порядке, указанном на рисунке, в четыре приема:

первый прием – затяните моментом 20 Н∙м;

второй прием – затяните моментом 69,4–85,7 Н∙м;

третий прием – докрутите болты еще на 90 градусов;

четвертый прием – окончательно закрутите болты еще на 90 градусов.

78. Нанесите моторное масло на опорные элементы распределительных валов в головке блока цилиндров и гидравлические толкатели.

79. Произведите установку распредвалов в опоры ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены в сторону от гидравлических толкателей клапанов.

Примечание. На распределительный вал впускных клапанов установлен отличительный поясок.

80. Нанесите моторное масло на шейки распределительных валов.

81. Нанесите моторное масло на кулачки распредвалов

82. Нанесите герметизирующее средство, используя валик диаметром два миллиметра, на поверхность головки блока цилиндров, сопрягающуюся с корпусом подшипников распределительных валов.

Примечание. Запускать двигатель разрешается только спустя час (минимум) с момента нанесения герметизирующего средства.

83. Произведите установку корпуса подшипников распределительных валов.

84. Осуществите затяжку крепежных болтов корпуса подшипников равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

Примечание. Корпус подшипников распредвалов центрируется с помощью втулок, которые запрессованы в головку блока цилиндров. Прежде чем устанавливать корпус подшипников, проверьте наличие всех втулок и правильность их запрессовки.

85. Произведите установку демонтированных деталей ГРМ в обратной снятию последовательности, после чего отрегулируйте натяжение ремня привода.

86. Произведите монтаж снятых деталей привода генератора, после чего отрегулируйте натяжение ремня его привода.

87. Дальнейшая сборка производится в обратном разборке порядке.

Павел Куракин Автолюбитель

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

Замена клапанов на "Приоре" (16 клапанов) своими руками

Современный «приоровский» двигатель представляет собой шестнадцатиклапанный инжекторный агрегат со встроенными клапанами, которые, в отличие от прежних аналогов, отличаются высокой надежностью и большим ресурсом эксплуатации. Но при обрыве ремня газораспределительного механизма происходит сталкивание поршней с клапанами, что может вызвать изгиб последних. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля уже невозможна. Выход - замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов). Отзывы автомобилистов отмечают, что такая неисправность возникает крайне редко. Чаще всего это случается из-за несвоевременной замены ремня. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена клапанов («Приора», 16 клапанов), а также установка свечей и чистка форсунок.

Состояние ремня

Водители должны учитывать, что клапаны могут прослужить и миллион километров при условии использования качественного горючего. Однако это не единственное условие для надежной и долгой эксплуатации. Дело в том, что если регулярно проверять состояние ремня газораспределительного механизма на наличие разрывов и микротрещин, можно вовсе исключить изгиб клапанов. Если вы обнаружили какой-либо дефект на покрытии данной детали, немедленно приобретайте новый ремень. Так вы уменьшите шансы изгиба деталей в несколько раз.

Что делать, если их уже погнуло?

Если же этот инцидент уже случился, следует знать, что демонтаж данных элементов, так же как и замена гидрокомпенсаторов («Приора», 16 клапанов), не столь уж и легкий процесс, так как он требует разборки головки блока цилиндров. Стоит отметить, что сама разборка ГБЦ производится лишь в крайних случаях. То бишь только при замене пружин, клапанов и прочих важных механизмов. Также при каждой разборке блока цилиндров устанавливается новая прокладка.

Начинается замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) с разборки двигателя. Конечно, весь мотор разбирать не нужно – достаточно просто извлечь головку и установить ее на специальный верстак так, чтобы распределительные головки были расположены вверху. Дальше нужно извлечь опору двигателя левой части. Для этого откручиваем гайки, удерживающие опору. Когда они отвинчены, извлечь ее будет очень просто. На следующем этапе следует демонтировать кронштейн опоры, предварительно сняв болты фиксации топливной трубки и датчика фаз. Дальше при помощи ключа на 21 отсоединяем датчик от аварийной системы. Данный элемент сигнализирует о критическом уровне масла, расположен он в корпусе подшипников.

Термостат

Дальше необходимо перейти на термостат. «Приора» (16 клапанов), замена в которой самого термостата не требуется, остается по-прежнему не на ходу. Следующим действием будет извлечение датчика температуры из корпуса элемента. Он используется для контроля за температурой охлаждающей жидкости. Теперь можно ослабить несколько фиксирующих болтов и свободно вынуть термостат наружу. Со шпилек снимается уплотнительная прокладка. После этого необходимо извлечь все свечи. При этом такого действия, как замена помпы, «Приора» (16 клапанов) требовать от вас не будет. Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу свечей.

Замена свечей («Приора», 16 клапанов)

Вообще данная операция должна производиться раз в 30 тысяч километров. Но в случае изгиба клапанов придется вынуть их раньше. Основное отличие восьми- от шестнадцатиклапанных «приоровских» моторов заключается в глубине расположения свечей. В нашем случае они запрятаны очень глубоко, поэтому мы будем испытывать определенные трудности в работе.

Инструменты для работы

Для того чтобы извлечь данные элементы, нам необходим следующий набор инструментов:

  1. Свечной ключ на 16 миллиметров с уплотнительной резинкой.
  2. Ключ на 10 с трещоткой.
  3. Трещоточная рукоятка.
  4. Удлинитель. Без него мы не доберемся к колодцам.

Изначально извлекается верхний кожух двигателя (пластиковая декоративная накладка). Кстати, перед этим нужно снять все катушки зажигания. Для этого снимаем с каждой стороны штекер и откручиваем болты крепления каждой их них. Дальше переходим к свечам. Для этого рекомендуется использовать свечную головку с резиновым кольцом для захвата детали из колодца. На этом этапе извлечение свечей можно считать завершенным.

Усилие закрутки

При дальнейшей сборке обратите большое внимание на усилие, с которым закручиваете их обратно. Для такого автомобиля, как ВАЗ «Приора», момент составляет 30-40 Нм. Если нет динамометрического ключа, можно воспользоваться народным способом. Для этого закручиваем свечу одной рукой до упора. Этих усилий вполне хватит, чтобы закрутить детали в колодец. Кстати, если несильно зажать свечу, во время работы мотора она может попросту выстрелить наружу в силу большого давления в камере сгорания двигателя.

А что по стоимости? Комплект новых деталей можно приобрести по цене от 500 до 2 тысяч рублей в зависимости от фирмы-производителя. Для инжекторных моторов выбирайте изделия с маркировкой «R».

Что дальше?

На этом замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) не заканчивается. После того как открутите свечи, следует выкрутить все болты, крепящие распредвал, после чего и эту деталь извлечь наружу. На шестнадцатиклапанной «Приоре» их два, и снимать нужно оба вала. Для этого также потребуется извлечь заглушки, размещенные в торцевой части ГБЦ. После того как мотор разобран, выполняется непосредственно замена клапанов. На «Приоре» (16 клапанов) она делается следующим образом.

После извлечения распределительного вала при помощи съемника удаляем крепежные «сухари». При этом рекомендуется положить под «тарелочки» небольшую подставку. Как далее производится замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов)? После извлечения этих деталей вынимается тарелка вместе с пружинами. Следует быть очень осторожным, так как усилие пружин весьма большое. По неосторожности они могут соскочить с тарелки. Под пружинами есть еще одна деталь. Это упорные тарелки. Их также необходимо снять. Но делается это только после извлекания сальника клапанов. Для того чтобы его демонтировать, воспользуемся специальным захватом.

Процесс демонтажа состоит в следующем. Зажимаем захватом сальник, при этом немного прижимаем его. Произведя пару поворотов вправо-влево (в момент проворачивания) оттягиваем сальник вверх. Прижатым захватом не рекомендуется делать такие наклоны, так как появляется риск повреждения посадочного буртика механизма на направляющей втулке. Все, большую часть работы мы сделали. Теперь осталось лишь вытащить старые клапаны и установить новые.

Что делать, чтобы не гнуло клапаны?

Зачастую автомобилисты решают эту проблему установкой поршневой группы типа 124. Однако эта замена не стоит своих денег, утверждают отзывы. Ведь для этого понадобится снять старую поршневую группу, вынуть двигатель, разобрать его, снять все валы и так далее. На СТО за такую процедуру с вас возьмут порядка 50 тысяч рублей.

Но есть более простой и дешевый способ – просто регулярно производить диагностику ремня газораспределительного механизма на наличие дефектов и по необходимости менять его на новый. Также стоит отметить, что покупать ремень следует только фирменный. Иначе есть риск, что он порвется уже в ближайшие 10 тысяч километров. Качественные ремни «ходят» по 100-200 тысяч километров и не нуждаются в замене. Поэтому не следует экономить на столь ответственной покупке. Ну а самый надежный вариант – использование цепи вместо ремня (как на ЗМЗ 406), но на «приоровских» двигателях этого, к сожалению, нельзя сделать.

Замена форсунок

"Приора" (16 клапанов) оснащается весьма надежными форсунками-распылителями, поэтому их замена будет крайне нерентабельным решением. Вообще нужно сказать, что демонтаж этих элементов относится к таким видам работ, которые нужно производить лишь в крайнем случае.

Основные признаки того, что необходима замена этих деталей

  • Резкое падение мощности двигателя.
  • «Троение» (когда один из цилиндров в моторе перестает работать).
  • Увеличение расхода топлива.
  • Затрудненный запуск двигателя даже «на горячую».

Чистка форсунок – более демократичное решение по сравнению с заменой на новые детали, к тому же в обоих случаях их придется вынимать. Ниже мы рассмотрим, как снять и прочистить данную деталь от накопившихся отложений.

Для начала необходимо извлечь рампу. Это деталь, в которой располагаются форсунки. При замене сам двигатель должен быть остывшим.

Итак, как снять рампу? Для начала обесточиваем бензонасос, отсоединив от него провода, заводим двигатель и даем ему поработать на остатках топлива, которое есть в топливных магистралях, до тех пор, пока он не заглохнет. Так мы уберем перепады в давлении из системы подачи бензина. Далее смело извлекаем рампу, предварительно обесточив ее (проводка находится со стороны салона).

Для дальнейшего демонтажа откручиваем топливные шланги и всю проводку, подключенную к рампе. Это регулятор холостого хода, регулятор давления, а также датчик положения дроссельной заслонки. При помощи шестигранника откручиваем 2 болта крепежа рампы. Последнюю деталь теперь можно смело извлекать по направлению параллельно земле.

Теперь форсунки

Их чистка производится на отдельной чистой поверхности. Для дальнейших работ нам понадобятся следующие элементы: форсунки, лампочка на 12 Вольт, баллончик для прочистки карбюратора, выключатель и пара проводов. Все детали подключаем последовательно:

  1. Лампа.
  2. Форсунка.
  3. Выключатель.

При помощи пластикового хомута крепим шланг на выходе форсунки-распылителя длиной 30 сантиметров. Дальше включаем форсунку, а конец трубки опускаем в жидкость для прочистки. После следим за изменением распыления струи. Она может расширяться либо сужаться (все зависит от степени загрязнений). После того как струя прекратила меняться, можно смело завершать процесс очистки. Сборка элемента производится в обратной последовательности аналогично снятию. На будущее следует учесть, что такая операция должна повторяться минимум раз в 30 тысяч километров пробега (так же как и замена свечей).

Итак, мы выяснили, как производится замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) своими руками. Как видите, данный процесс весьма сложен, но справиться с ним все же можно.

fb.ru

Замена маслосъемных колпачков на «Приоре» с 16 клапанами

Ну вот, «Приора» начала «кушать» машинное масло. Выхлоп потемнел, в воздуховоде от датчика массового расхода воздуха, до узла дроссельной заслонки появились потёки. Сам узел тоже в печальном состоянии от замасливания. Однако компрессия в цилиндрах в порядке. Машина мощность не теряет. В чём же дело? А в том, что, скорее всего, выработали своё маслосъемные колпачки на клапанах. Или как их называют — сальники клапанов. А ведь их на «Приоре» 16 и они нуждаются в замене.

Что такое маслосъемные колпачки

Рабочее название, используемое всеми ремонтниками — сальники клапанов. Это специальные кольца, пояски, из резины и металла, надеваемые на шейку клапана. Их задача предотвратить попадание машинного масла, смазывающего двигатель «Приоры», в работающие цилиндры и в систему подачи воздуха в ресивер. Поэтому и «маслосъёмные».

Инструменты и материалы, необходимые для замены маслосъемных колпачков

Эта работа требует отдельного набора приспособлений. Конечно, нормальная станция технического обслуживания имеет их в своём «арсенале» изначально. А вот владельцу «Приоры», решившему заменить маслосъемные колпачки самостоятельно, придётся их приобретать, или брать напрокат:

  • Набор гаечных ключей (накидных).
  • Комплект головок с воротком.
  • Сжимное устройство для пружин клапана.
  • Набор шестигранников.
  • Отвёртки.
  • Оправка.
  • Устройство для извлечения и замены, маслосъемных колпачков и сухарей.
  • Магнит.
  • Маркер.
  • Герметик для прокладок при замене.
  • Набор прокладок головки блока на замену старым.

Это минимальный необходимый комплект, для проведения такой операции.

Важно! Любые работы по ремонту двигателя, лучше проводить со снятым с «Приоры» аккумулятором. Во избежание как короткого замыкания, так и повреждения батареи.

Процесс замены маслосъемных колпачков

Операцию по замене сальников клапанов на «Приоре» можно условно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка «Приоры»
  2. Снятие головки блока цилиндров.
  3. Замена маслосъемных колпачков.
  4. Сборка двигателя.
  5. Пробный запуск.

В этой последовательности и надо рассматривать всю замену этих деталей.

Подготовка автомобиля

В эту часть входит в первую очередь установка «Приоры» на ровную, чистую поверхность. Желательно на бетонный пол со смотровой ямой. Она понадобится для снятия ресивера подачи воздуха в цилиндры. Можно снимать и с верхнего положения, но с ямы просто удобней. Также необходимо полностью отключить и снять аккумулятор, и все управляющие разъёмы:

  • Форсунок.
  • Катушек зажигания.
  • Датчика распредвала.
  • Датчика давления масла.

Слить в ёмкость охлаждающую жидкость. Отсоединить, и отвести в сторону, тросик дросселя (газа). И приступить к следующему этапу.

Снятие головки для замены маслосъемных устройств

Для доступа к головке блока, нужно снять воздушный ресивер. Отвернуть две гайки на 13, крепящие к нему узел заслонки дросселя. Заслонку с резиновым воздушным патрубком отвести в сторону. Открутить 5 гаек на 13, крепящие патрубки на входах в цилиндры, и 4 гайки, держащие сверху весь ресивер. Снять ресивер, и выкрутив гайки на 10, вынуть катушки зажигания. Вывернуть свечи.Снять крышку защитного кожуха ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Ослабить натяжной механизм, и снять с шестерней распределительных валов сам ремень. Снять шестерни с валов, открутив крепёжные болты на 17. Пометить шестерни. Хотя их тяжело перепутать. На правой, по внутренней части идёт ободок, для считывателя датчика фаз (распредвала).Теперь ослабив хомуты, снять патрубки с термостата. Выкрутить фигурной отвёрткой болт крепления масляного щупа. Вывернуть болты на 10, держащие бензопровод. Ключами на 17, гаечными, отсоединить топливный провод. Осталось только выкрутить головкой на 8, пятнадцать болтов крепления, и крышку можно снимать, пользуясь специальными выступами по краям.

И заключительный этап. Выкрутить шестигранником №10, болты головки. Их 10 штук.

Внимание! Откручивать болты, в определённом порядке. А именно в обратном порядку затяжки! Подробное описание процесса можно здесь .

После этого, головка свободно снимается, и переносится на чистый стол, для работы.

Замена колпачков

Перво-наперво, нужно снять распределительные валы на «Приоре». Для этого головкой на восемь выкрутите крепёж рамы опорных подшипников. Их 20 штук. Теперь нужно снять раму, а потом сами валы.

Очень важно! Обязательно пометить валы маркером! Они не взаимозаменяемы, и если их перепутать, машина просто не заведётся. А они очень похожи!

Магнитом извлечь гидрокомпенсаторы, установленные на «Приоре», и сложить в порядке снятия. Установить устройство для сжатия пружин клапана. Сжав пружину, магнитом или пинцетом достать сухари клапана. После чего извлечь пружину и тарелку под неё. Ну а теперь извлечь маслосъемный колпачок специальным устройством. Вставить в оправку на замену, новый, предварительно обмакнув его в моторное масло. И запрессовать на рабочее место во втулке клапана. Установить пружину и тарелку, и сжав, засухарить. И таким образом, обработать все 16 клапанов.

Сборка

Ну вот, можно собирать всё в обратном порядке. Только несколько важных моментов:

  • Не перепутать местами валы.
  • Тщательно очистить посадочные места головки и крышки, перед обработкой герметиком.
  • Соблюдать порядок затяжки болтов крепления головки.
  • Правильно установить шестерни, не перепутать местами.
  • Строго выставить метки на всех валах.

В остальном просто провести процедуры в обратном порядке.

Запуск

Итак, всё собрано. Лишних болтов не осталось, тасол залит в систему и аккумулятор на месте. Уровень масла проверен. Маслосъемные колпачки на «Приоре» стоят новые. Вроде можно запускать. Однако, один совет. На всякий случай лучше сделать 2—3 оборота коленвала вручную. Во-первых, появится уверенность, что метки ГРМ установлены верно. А во-вторых, сам ремень плотно сядет на место после установки.

Ну а теперь, можно и запускать.

Источники: http://mashintop.ru/articles.php?id=3036

master-informa.ru

Замена клапанов на Приоре 16 клапанов

В новом поколении автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» тольяттинский автомобилестроительный завод не только усовершенствовал дизайн, но и со временем снабдил их новым 16-клапанным двигателем. Такой двигатель начали устанавливать на все последующие модели.

Но, помимо улучшений в динамике и мощности, этот мотор принес в жизнь их владельцев новую проблему – быстрый износ и загиб клапанов, поскольку в 8-клапанных моторах это случалось значительно реже. В этой статье будет рассмотрена поэтапная замена клапанов на Приоре. 16 клапанов в головке двигателя увеличили мощность автомобиля с 76 до 92 л.с. Но они также немного усложнили ремонт автомобиля.

Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов

Первым симптомом неисправности клапанов является ухудшение динамики работы двигателя. Автомобиль становится менее приемистым. Это может сопровождаться характерным постукиванием в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и неровной работой на холостом ходу. К тому же,если клапана на «Приоре» сильно износились или повреждены, то двигатель будет «кушать» много масла. Это станет заметно при регулярной проверке его уровня.

Более точную диагностику можно произвести, сняв и разобравголовку двигателя.При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если какой-либо из клапанов прогорел или загнут, то использовать его дальше нельзя. Еще нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей плоскости и направляющих клапанов.

Причины неисправной работы клапанов

Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре, – это загиб штока. В основном это случается на полуторалитровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих моторах не были предусмотрены выемки для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его перескакивании клапана ударяются о поршень и загибаются.

Вторая причина неисправности – износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерно быстрый износ этой части клапана может произойти из-за бедной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева в работе двигателя.

Третьей причиной является износ возвратно-движущихся деталей, в частности пружины. При этом клапан может касаться днища поршня. В таком случае можно деформировать поверхность поршня, и вас будет ожидать более значительный и дорогостоящий ремонт.

Замена клапанов наВАЗ 2170, 2171, 2172 «Приора»

Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно собственноручно. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.

Инструменты и запчасти, необходимые для замены клапанов на «Приоре»:

  1. Торцевые ключи на 8, 10, 13, 19 и 21.
  2. Съемник для клапанных пружин.
  3. Съемник маслосъемных колпачков.
  4. Отвертки.
  5. Пинцет.
  6. Прокладка между головкой и блоком.
  7. Набор клапанов.

Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя.После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его. После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.

Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на 21. Потом ключом на 19 выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости, а ключом на 21 выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя. Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на 13, которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания. Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на 8 нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока. Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники. Снимите заглушки с торца головки. Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.

Замена клапанов на «Приоре»

Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана. Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря  клапанов из верхней тарелки пружины. Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия. Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.

Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами. Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:

  • Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
  • Загиб стержня или трещины на нем.
  • Прогоревшая рабочая плоскость.

Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.

После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.

Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»

Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять.

Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию.

Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже.

 

Поделись с друзьями:

www.help2drivers.ru

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки. Сколько стоят маслосъемные колпачки?

Современные двигатели очень технологичные, а компании достигли большого прогресса в разработке, однако все-таки в конструкции силовых агрегатов остаются детали и узлы, которые до сих пор интенсивно изнашиваются и требуют регулярной замены. Маслосъемные колпачки (или, как их еще по-другому называют, сальники клапанов) – это один из расходных материалов для автомобилей. Однако для установки новых деталей придется потрудиться, ведь они установлены в очень труднодоступном месте мотора. Замена маслосъемных колпачков без снятия головки упростит жизнь автомобилистов.

Функции

Клапан – это довольно важная часть ГРМ. Верхние части деталей находятся в той области, где постоянно стоит туман из масла. Нижняя часть клапана расположена в том месте, где постоянно стоит плотная взвесь из мельчайших капель горючего. Если клапан выпускной, то он находится в довольно агрессивной среде из очень горячих продуктов горения.

Для нормальной работы ГРМ нужно, чтобы туда поступала смазка. Однако очень нежелательно, чтобы масла поступали в цилиндры. Так, при движениях клапана смазка снимается так называемой защитной юбкой. Это и есть маслосъемный колпачок.

Производители автомобилей рекомендуют выполнять ремонт этих расходных материалов при снятой ГБЦ. Но замена маслосъемных колпачков без снятия головки тоже возможна.

Принципы работы сальников штоков

Когда смазочная жидкость попадает в цилиндр по штоку клапана, то происходит соединение масла со смесью из воздуха и горючего. После зажигания топливной смеси масло также сгорает. В результате на верхней части тарелки клапана, а также на седле образуется нагар.

Это зачастую приводит к ухудшению характеристик элемента – он перестает закрываться. Масляный нагар также образуется и на стенках камеры сгорания, на плоскости поршня и на кольцах. Все это затем ведет к ухудшению работы и повышенному износу двигателя.

Но и это еще не все. Масло, которое попало в цилиндр, резко ухудшает эффективность сгорания горючего.

Как устроен колпачок?

В современной версии этот сальник представляет собой колпачок из резины, внутри которого находится втулка из стали, а также экспандерная пружина. Она надежно прижимает кромку детали к штоку клапана.

Как определить эффективность?

Эффективность можно определить по конструкции, однако лучше всего качество определяется по материалу, из которого изготовлена деталь. Если расходный материал изготовлен из акрилатного каучука или фторкаучука, тогда эффективность будет на высоте.

Иногда можно встретить сальники из фторопласта, в которых отсутствует армировка. Они неэффективны, а обжим осуществляется благодаря широкой кромке.

Колпачки, которые установлены на двигателях ВАЗ, и такие же детали, но на топовых моделях любых зарубежных марок могут иметь одинаковый срок службы.

Очень важно знать, какие конкретно сальники установлены в моторе. Ведь на такую услугу, как замена маслосъемных колпачков, цена может быть очень высокой. На СТО, прежде чем выполнить эту операцию, разбирают силовой агрегат практически полностью.

Замена подразумевает использование только оригинальных расходных материалов для конкретных моторов.

Почему маслосъемные колпачки изнашиваются?

Коленчатый вал в двигателях при движении может вращаться со скоростью до 4500 об/мин. За одну минуту каждый из клапанов может совершить до 1200 тактов. Естественно, колпачок тоже работает в огромном объеме и испытывает серьезные нагрузки. Еще этот сальник подвергается агрессивному воздействию масел, а также раскаленных газов.

В результате этого материал, из которого изготовлен сальник, твердеет. Рабочие части постепенно изнашиваются и истираются. Эти детали время от времени подлежат замене, но не нужно думать, что их меняют, как свечи.

Современные автомобильные заводы выпускают изделия, срок службы которых - до сотни километров. Но есть моторы, где эта замена предстоит гораздо чаще. Например, это одна из причин поломок автомобилей ВАЗ. Ремонт сводится к простой замене.

Признаки износа сальника штока

Автолюбители, имеющие большой опыт вождения, знают основные признаки скорой замены. Это нагар на свечах, повышенные аппетиты на масло, дым из выхлопной трубы.

Замену лучше выполнить при первых признаках. А вот если это сделать позже, то нагар будет накапливаться, а двигатель потеряет в мощности.

Как подобрать подходящие детали для замены?

На сегодняшний день проблем с покупкой любых запчастей не существует. Предлагаются любые маслосъемные колпачки. Цена их – от 200 рублей. Но не следует исключать то, что в автомобильных магазинах может не быть того, что рекомендует производитель.

Если говорить о подборе сальников, то для двигателей более современных моделей можно использовать новые акрилатные или же фторкаучуковые изделия. Но также их можно применять и для автомобилей ВАЗ. Ремонт обойдется чуть дороже, но качество будет на высоте.

Также важно при выборе детали учесть внутренний профиль. К примеру, агрегаты японского производства оснащены колпачками с внутренним выступом. Не стоит экспериментировать – такие изделия на гладкую втулку просто не встанут.

Сколько стоят маслосъемные колпачки?

Сегодня в продаже есть разные варианты для любых автомобилей. Самые дорогие могут стоить до 1000 рублей. Колпачки для отечественных двигателей могут обойтись автовладельцу в сущие копейки.

Выполняем замену

Вы обнаружили в своем автомобиле стандартные признаки износа колпачков и вам предстоит замена. У вас есть выбор: либо обратиться в СТО и потратить хорошую сумму за сборку и разборку ГБЦ, либо выполнить все работы самостоятельно.

И если в мастерской будут разбирать головку, то самостоятельная замена маслосъемных колпачков без снятия головки – это гораздо дешевле и проще. Естественно, нужно иметь хоть какой-то опыт ремонта авто.

Необходимые инструменты

Для выполнения этой операции нужно заранее собрать набор инструментов. Потребуется стандартный комплект для работы с двигателем. Кроме этого, найдите пассатижи, а также специнструмент для сжатия пружины клапана. Еще подберите пинцет – с его помощью вы будете доставать сухари. Еще подготовьте оправку для запрессовки новых сальников. Естественно, пригодятся молоток и пруток из олова диаметром не менее 8 см.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки своими руками

В качестве примера возьмем автомобиль ВАЗ. Давайте посмотрим, как меняются маслосъемные колпачки 2109.

Первым делом снимите крышку головки. Далее проверните коленчатый вал. Крутите его до тех пор, пока не совместятся отметки на звездочке вала с отметкой на подшипнике. Далее демонтируйте корпус подшипника и распредвал. Сейчас можно выполнить фиксацию цепи и звездочки. Теперь отсоедините провода от свечей и выверните свечи.

Хорошо прижмите пружины и снимайте рычаг привода клапанов. Выверните регулировочный винт, а на его место вкрутите инструмент для снятия пружин. В отверстие, где была свеча, вставляйте подготовленный оловянный пруток. Это делается для того, чтобы закрыть клапан. Осталось освободить сухари при помощи специнструмента.

Теперь вы сможете увидеть сальники. Чтобы понять, сколько маслосъемных колпачков менять, нужно предварительно оценить их состояние. Но рекомендуется менять все и сразу. Чтобы выполнить замену, понадобится цанговой зажим. Так, при помощи нескольких легких ударов можно снять маслосъемные колпачки. Не нужно пользоваться для процесса выпрессовки различными отвертками или другим неподходящим инструментом.

Сейчас вам остается надеть новую деталь на клапан. Делайте это очень осторожно. Внутреннюю поверхность сальника можно смазать. Так деталь пойдет легче. Для окончательной запрессовки легко постучите по корпусу.

Как видите, несложно выполнить такую операцию, как замена маслосъемных колпачков. Цена такой услуги на СТО бывает заоблачной, поэтому вы не только приобретете опыт в ремонте авто, но и сэкономите свои деньги.

fb.ru