Переделка подвески
Переделка подвески Солярис
Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как это сделать своими руками, какие инструменты для этого нужны и какие запчасти использовать подробно разберемся в данном материале.
Почти каждый владелец Хендай Солярис через некоторое время эксплуатации машины задается вопросом: как модернизировать подвеску? Сделать это нетрудно, но важно ответственно и грамотно подходить к решению задачи. Проблемы с ходовой частью Hyundai Solaris обычно возникают при езде по неровностям, которых в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и зависят они обычно от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.
к содержанию ↑Существующие проблемы
На всех форумах, посвященных Хендай Солярис, автовладельцы обсуждают конструктивные недоработки задней подвески. Автопроизводитель уверяет, что в после
Подвеска Hyundai Solaris
дних моделях учтены пожелания автомобилистов и все исправлено, однако модели ранних лет выпуска требуют определенных изменений. Особенно много претензий владельцы предъявляют к рысканию авто при движении на скорости более 80 км/ч. Специалисты определили, что это связано с неудачной конструкцией крепления задних амортизаторов.
Все мы осознаем, что идеального во всех смыслах автомобиля не существует, но каждому хочется иметь автомобиль с минимальным количеством недостатков. После определенного эксплуатационного периода может проявиться слабость подшипников ступицы, а также может загудеть рулевая рейка. Впоследствии начнет бить руль, а наконечники быстрее будут изнашиваться. Во избежание проблемы необходимо доработать определенные элементы.
к содержанию ↑Как проявляются недоработки?
Доработанные пружины
Многие владельцы корейских автомобилей приступают к модернизации подвески Хендай Солярис с целью повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывает рыскание задней оси, увод в стороны при боковом ветре или при проезде навстречу большегрузного транспорта. Все это последствие конструктивной недоработки, которую можно своими руками исправить. Связана проблема с неправильно подобранным углом установки задних амортизационных стоек.
Причина возникновения проблем
Установлены амортизаторы под определенны углом, что вызывает неизбежное повышение нагрузок и сил инерции. Монтаж амортизаторов строго вертикально снизит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти несложные переделки обычно и предполагают модернизацию подвески Соляриса автовладельцами.
к содержанию ↑Как доработать подвеску Hyundai Solaris?
Необходимо перенести крепления амортизатора, изготовив для этого новые крепежные элементы для узла. Их изготавливают так, чтобы получить по четыре точки для крепления нижней точки амортизатора. Это позволит подобрать оптимальную геометрию подвески для конкретных эксплуатационных условий. Отметим что подобная модернизация подвески Хендай Соляриса повышает шансы пробить подвеску. Исключить это можно, установив другие пружины.
Изменение угла стойки
Изначально во избежание пробоя владельцы автомобилей делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение не отличалось эффективностью. После экспериментов с пружинами разных марок от других авто оптимальных результатов удалось достичь с помощью пружин от ВАЗ 2108 и 2110. Их следует слегка укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и подогнув внешнюю часть обрезанного витка.
Эта модернизация дает хорошие результаты, но важно установить нижние отбойники для пружин, которые станут центром для них. монтаж цилиндрических пружин для Хендай Солярис штатных бочкообразных существенно улучшает технические характеристики ходовой части. В зависимости от необходимого дорожного просвета обрезать пружины можно чуть больше или меньше.
Переделка задней подвески сразу помогает выявить слабости передней оси машины. С передними стойками поступают точно так же: их снимают с авто и разбирают, а вместо штатных устанавливаются новые, которые также следует взять от ВАЗ 2106, обрезав их на 2,9 части витка. От этой модели надо взять также резиновые прокладки для пружин.
к содержанию ↑Подведем итоги
Мы не говорили, что использовать следует только высококачественные запасные части, так как это очевидно. Иногда, особенно на стареньких автомобилях с большим пробегом, качество используемых деталей улучшает управляемость и устойчивость. Любители езды на высоких скоростях устанавливают стабилизатор поперечной устойчивости на заднюю ось, который после определенных переделок можно взять от отечественного переднеприводного ВАЗ 2108.
Как понятно из нашего рассказа, возможностей для модернизации подвески Хендай Солярис достаточно много. Мы рассказали основные методы переделки ходовой части этого корейского легкового автомобиля, а вам осталось оценить свои финансовые возможности и технические требования, и приступить к работам.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео: Работа изменённой подвески Хёндаи Солярис
Видео: подвеска солярис после переделки
driving24.ru
Доработка подвески автомобиля Волга под активный стиль езды / Доработки / ГАЗ-Клуб Екатеринбург
Хочу рассказать о вариантах доработки подвески для улучшения управляемости. О установке правильных аммортизаторов можно почитать тут: www.volga.ural.ru/blog/blog/22.html
но и у нее есть что поправить…
Итак доработки
Передняя подвеска: 1. отрицательный развал 2. увеличение наклона шкворня путем смещения крепления нижних рычагов
3. усиленый стабилизатор поперечной устойчивости (например 2шт от 31105)
4. более жесткие пружины от рафа 5. занижение — уменьшение хода подвески
Задняя подвеска: 1. стабилизатор поперечной устойчивости 2. малолистовые рессоры с листом от газели 2. занижение путем установки проставки между рессорой и мостом
Естественно некоторые из этих доработок существенно уменьшают комфорт, но не для всех комфорт стоит на первом месте.
Приведу кое-какие выдержки из обсуждений на профильном сайте
Для хорошей курсовой устойчивости: 1. 100-150 кг в багажнике 2. жесткие передние амортизаторы 3. не очень жесткие задние амортизаторы 4. задний стабилизатор 5. большой кастер 6. шины близкие к стандартным по профилю и ширине
Для хорошего «держака» в поворотах (достижения высоких боковых ускорений): 1. занижение 2. низкопрофильные широкие шины 3. слабые стабилизаторы 4. повышение жесткости амортизаторов (как на отбой так и на сжатие!) 5. повышение жесткости пружин и рессор 6. чем лучше качество дороги, тем сильнее можно повысить жесткость амортизаторов, стабилизаторов и упругих элементов.
Экстримальные варианты модернизации задней подвески:
вариант от гоночной команды завода изготовителя
правильный вариант на подобие американских мускулкаров
Есть интересный вариант избавления блужданий моста с помощью механизма Уатта. В отличие от варианта с тягой Панара, механизм Уатта дает практически идеальное избавление от смещений моста в сторону.
Давно есть идея изготовить и установить заднюю подвеску в виде отдельного узла. Примерный вид такой:
рычаги серийные редуктор сериный шрусы (или просто карданы) тоже серийные подрамник в сборе крепится на штатные точки крепления рессор
А некоторые особо не заморачиваются, а варят подрамник прямо к кузову:
Вес такого узла будет выше чем мост+рессоры, но неподрессоренные массы меньше. + дополнительный вес приблизит развесовку машины ближе к идеальной
Вот такая же реализация на ДАРТе 1966года:blog.cardomain.com/2009/01/14/1966-dart-gt-irs-project-journal-part-2/
Миша Бондер из МСК замутил себе заднюю подвеску от тайота турьерVwww.drive2.ru/cars/gaz/31/31/bonder/
но подвеска больно широкая пришлось резать арки
Украинский хлопец Виталий Геращенко построил газ24 для дрифта вся подвеска от ниссана какого-то… там в тексте написано…www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/gerashchenko/ но опять же очень много переделок по кузову
p.s. Америкосы выпускают вот такие киты для замены неразрезного моста с рессорами на подрамник с независимой подвеской для старых машин. На фото independent rear suspension kit для ford mustang 65-70х годов выпуска, который имеет подвеску идентичную по конструкции (и очень вероятно что по размерам) Волге 24 и т.д. вплоть до 31105.
В итоге выглядит это примерно так:
Стоимость такого кита $9,400. Но и рассчитан он на 600-800л.с.
volga.ural.ru
Модернизация: подвеска - ГАЗ-КУБАНЬ.РФ
Подвеска автомобиля обязана обеспечивать две в какой-то степени противоположные друг другу вещи: плавность хода, то есть, обеспечение в любых дорожных условиях минимально возможных уровней вертикального перемещения, толчков и вибрации в салоне автомобиля, чем определяется комфортабельность езды, — и управляемость, то есть, способность автомобиля предсказуемо подчиняться командам водителя, что обеспечивает безопасность и удовольствие от активного вождения. Любое шасси — компромисс между этими двумя крайностями, оптимальный, с точки зрения конструкторов автомобиля, для данного конкретного случая.
Для начала, давайте вообще разберёмся: что не так у «Волги» с управляемостью ?
В отличие, к примеру, от ГАЗ-21 или заднеприводных «Москвичей», шасси «Волги» ГАЗ-24 принципиально как минимум ничем не хуже, чем у любого автомобиля с зависимой задней подвеской и передней на двойных поперечных рычагах. Центр тяжести — сравнительно низкий, колея — достаточно широкая, их соотношение — вполне благоприятное. Развесовка по осям почти идеальная для такой компоновки — 53% перед, 47% зад. То есть, все задатки для того, чтобы и вести себя на дороге как минимум не хуже других автомобилей с шасси такой конструкции — у неё вполне имеются. Косвенно это доказывается опытом участия автомобилей этой марки (естественно, доработанных, но обычно с сохранением основных конструктивных элементов) в кольцевых гонках как в России, так и в ближнем зарубежье, продолжающегося вплоть до нашего времени.
Почему же тогда у серийных машин 24-того семейства на практике наблюдается целый «букет» дефектов управляемости, таких, как недостаточная курсовая устойчивость и рыскание («плавание» машины по дороге) на скоростях свыше 110-130 км/ч (в зависимости от состояния передней подвески), большие крены в поворотах, раскачивание, вялая реакция на движения рулём, и так далее ?
Дело в том, что, во-первых, «Волга» имеет ряд конструктивных особенностей, которые, повышая иные характеристики автомобиля — комфортабельность, проходимость, грузоподъёмность, живучесть, долговечность, простоту и дешевизну производства, и так далее — отрицательно сказывались на его управляемости, а во-вторых — с завода эти автомобили шли с очень примитивной, а точнее — соответствующей уровню автомобилестроения середины шестидесятых годов, когда «Волга» была спроектирована, настройкой шасси. Для тех целей и задач, которые ставились перед «Волгой», этого было вполне достаточно. Но тюнинг для того и придумали, чтобы «подогнать» заводскую конструкцию под собственные требования и запросы. Шасси «Волги» с этой точки зрения — очень благодатное поле для приложения сил, так как даже не слишком глобальные «апгрейды» способны весьма существенно улучшить поведение автомобиля на дороге. Важно только понимать, что любой автомобиль является сложным техническим комплексом, все параметры которого, часто взаимно противоположные, тесно связаны между собой, вместе формируя некийкомпромисс, нарушать который без чёткого понимания последствий вмешательства не следует.
Как и любая задача в тюнинге, данная задача является комплексной, поэтому рассмотрим для начала все её составляющие элементы.
Общая настройка шасси
Очевидно, что шасси «Волги» было в своё время настроено в первую очередь на спокойную, комфортную езду, причём как по хорошим благоустроенным, так и по неровным бетонным, щебёночным и просёлочным грунтовым дорогам. Это главным образом обусловило такие две его особенности, как длинноходность подвески и её сравнительная мягкость, которые, в свою очередь, определяют явно повышенные значения бокового крена в поворотах и продольного крена при разгоне и торможении, а также, отчасти, раскачивание кузова автомобиля при проезде неровностей.
Между тем, как показывает практика, при тщательной настройке шасси с использованием современных технических решений вполне возможно в значительной степени сохранить эту, безусловно, привлекательную сторону волговской подвески, но при этом существенно улучшить поведение автомобиля.
Передняя подвеска и её настройки
Сразу отметим, что пресловутые волговские шкворни никакого отношения к нашей проблеме не имеют. Они просто являются способом, при помощи которого организована подвижность передних колёс для осуществления поворотов. Никакой принципиальной разницы в геометрии и кинематике с бесшкворневой подвеской шкворни сами по себе не дают, более того, у той тоже имеется линия шкворня — виртуальная, образованная прямой, пересекающей центры верхнего и нижнего шаровых шарниров. Всё, что касается шкворневой подвески, будет касаться и бесшкворневой.
Совсем другое дело — то, каким именно образом шкворни в ней установлены.
Если посмотреть инструкцию к «Волге» ГАЗ-24 (24-10, 31029) в разделе, посвящённом углам установки передних колёс, то в первую очередь бросится в глаза, что производитель рекомендует поддерживать кастер (угол продольного наклона шкворня) в пределах ±1º, то есть — на нуле.
Данная настройка являлась типичной для шестидесятых и первой половины семидесятых годов, однако впоследствии (а на спортивных и просто быстроходных автомобилях — и намного раньше) её пересмотрели в сторону существенного увеличения — до 3…6º, а в некоторых случаях — и до 7…9º.
Что же это даёт ?
В первую очередь, колесо, ось поворота которого наклонена назад (положительный кастер), становится подобно колёсику офисного стула — оно во время движения по прямой само стремится занять положение позади этой оси, то есть, динамически стабилизируется.
При движении в повороте боковые силы реакции дороги также стараются вернуть колесо в исходное положение, так как прикладываются позади оси его поворота, то есть у автомобиля с положительным кастером ещё и более чуткая реакция на руль, лучше самовозврат «баранки» в исходное положение при выполнении поворота — в общем, появляется реактивное действие на руле, то, за отсутствие чего «Волгу» чаще всего порицали журналисты.
Почему же создатели «Волги» проигнорировали такой верный способ улучшения управляемости автомобиля ?
Дело в том, что каждый градус, прибавляемый к углу продольного наклона шкворня, ощутимо увеличивает и усилие, которое водитель должен прикладывать к рулевому колесу. Принцип тут абсолютно тот же: колесо, закреплённое с положительным кастером, стремиться остаться на прямой, а водителю приходится с возникающей при этом дополнительной силой бороться. На сравнительно лёгкой машине — ещё ничего, а вот на полуторатонной «Волге» — вполне чувствительно.
Компенсировать это можно было бы за счёт увеличения передаточного числа рулевого механизма с соответствующим увеличением числа оборотов рулевого колеса между крайними положениями, но… у «Волги» эти параметры и так близки к предельным значениям с точки зрения нормального вождения легкового автомобиля.
Именно поэтому на американских автомобилях того же времени часто делали два варианта подвески, с различным кастером — нулевым для машин без гидроусилителя (а он всё ещё оставался в семидесятых года дополнительным оборудованием на машинах размерного класса «Волги») и большим положительным у машин с ГУР-ом.
На ГАЗ-24 гидроусилитель руля ставился только в варианте с V8, у которого подвеска была существенно переделана и, кстати, совсем не факт, что этот момент в ней тоже не был учтён.
Таким образом, создатели автомобиля сделали выбор в пользу лёгкого руля без гидроусилителя — вполне адекватный для того времени, с точки зрения динамических возможностей и основного назначения автомобиля.
Кстати, из этого вытекает категорическая недопустимость задирать «Волге» зад за счёт усиления задней подвески, так как вместе с кузовом при этом наклоняется вперёд и ось поворота передних колёс. У других автомобилей — даже у классических «Жигулей» — есть хотя бы минимальный запас положительного угла наклона оси поворота передних колёс, который можно сравнительно безболезненно «выбрать» при завышении задней подвески относительно передней: ну, был кастер небольшим положительным — станет нулевым, ухудшится управляемость, но на машине всё же можно будет ездить.
А вот у «Волги» такого запаса нет. И при задранной задней части у неё нулевой кастер очень быстро сменяется отрицательным. А это — уже неминуемая динамическая дестабилизация передних колёс при движении. Проблемы с курсовой устойчивостью — обеспечены. Не говоря уже о том, что при, например, отказе одного из колёсных тормозных цилиндров или обрыве рулевой тяги на скорости это — практически верная авария.
Остальные параметры передней подвески оказывают менее существенное влияние на устойчивость и управляемость автомобиля.
Сами по себе геометрия и кинематика передней подвески «Волги» особых нареканий не вызывают — достаточно большое для такой компоновки расстояние между осями рычагов по вертикали, широкая база самих рычагов, умеренное изменение колеи при работе. Повлиять на эти параметры без полного перекраивания передней части автомобиля, к тому же, не удастся. Несколько неприятно отсутствие особого наклона рычагов подвески в продольной плоскости, уменьшающего «кивок» машины при замедлении — но с этим живут, влияет это в основном на комфорт пассажиров при резком торможении.
Развал и схождение хорошо известны любому автомобилисту хотя бы понаслышке и имеют самое непосредственное отношение к управляемости, но на практике не оказывают не неё решающего влияния по сравнению с рассмотренными выше параметрами. Главным образом влияют на интенсивность и характер износа шин.
Кроме того, развал (напомню — на ГАЗ-24 рекомендуется устанавливать его в пределах от +0°30′ до -0°30′, то есть, по сути, в ноль) является, так сказать, «конечным результатом» всех остальных настроек подвески, влияющих на положение её элементов в поперечном направлении, так как измеряется непосредственно на самих колёсах, а схождение нужно главным образом для компенсации последствий наличия развала — «увода» управляемых колёс в сторону при движении автомобиля по прямой. В конечном итоге, лучше всего просто следить за тем, чтобы эти параметры находились в установленных заводом-изготовителем рамках после всех вмешательств в конструкцию подвески — их настройка будет своего рода завершением всех проводимых с подвеской работ.
Поперечный угол наклона шкворня кинематически связан со многими другими параметрами подвески, включая развал управляемых колёс и продольным углом наклона, регулируются все они в связке.
Задняя подвеска
Теперь переходим к задней подвеске. А сзади у нас… продольные листовые рессоры.
Очень простое, дешёвое и по своему весьма эффективное конструктивное решение, но, к сожалению, в своём текущем виде не имеющее ничего общего с хорошей управляемостью.
Рессора в такой подвеске — это и упругий элемент, и направляющий, и даже в какой-то мере амортизатор (за счёт трения листов). Так как рессора опирается на кузов в двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней его части, чем обеспечивает хороший ездовой комфорт, высокую живучесть на плохих дорогах и грузоподъёмность.
К сожалению, все свои функции кроме самой первой выполняет она посредственно.
При разгоне и торможении мягкие, податливые рессоры изгибаются в виде буквы S(анимашка скопилефтчена с какого-то американского сайта по тюнингу), а при прохождении поворотов — под воздействием боковых сил уводят задний мост в сторону, обеспечивая его «подруливание» в такт передним колёсам… причём совсем не в ту сторону, куда надо — в сторону избыточной поворачиваемости и заноса. Живёт задний мост на рессорах, если вкратце, своей, совершенно отдельной от кузова личной жизнью:
Печальнее всего это выглядит на повторяющихся неровностях типа волн асфальта, когда на скорости тяжёлый задний мост подпрыгивает в своеобразном «танце», не успевая приземлиться, и корму автомобиля начинает «вести».
Вплоть до середины, а то и конца семидесятых годов многие конструкторы легковых автомобилей общего назначения мирились с этой особенностью рессорной подвески, в том числе — и разработчики «Волги». Но со временем сначала в Европе, затем и в Штатах наметился массовый переход на подвески пусть и зависимые, но с движением колёс, более жёстко заданным при помощи рычагов. Один из наиболее эффективных (не значит — лучший по всем показателям сразу) вариант — применённая на «Жигулях» четырёхрычажка с тягой Панара. Она же применена «в стоке» и на фордовской «Краун-Виктории» (лишь в 2000-х годах тягу Панара заменил более совершенный механизм Уатта), и последних вариантах «Мустанга» с зависимой задней подвеской.
Шины, амортизаторы
Теперь опустимся ещё на уровень ниже и рассмотрим уже отдельные элементы ходовой части автомобиля.
Если подойти к «Волге» с абсолютно исправными родными амортизаторами и покачать её за крыло — вы увидите как минимум два полноценных «кивка» перед тем, как движение остановится. Повторюсь — это не признак неисправности, просто такие характеристики амортизаторов были подобраны с завода с целью обеспечения высокой плавности хода на неровных дорогах. Но отсюда же — раскачивание при езде. По меркам тех лет — довольно, кстати, умеренное. У современного автомобиля, за исключением «джипов», будет скорее всего всего один качок, да и тот неярко выраженный.
Родные диагональные шины ГАЗ-24 модели ИД-195 — это уже откровенный «музЭй», ездить на них в современных условиях можно разве что на ретро-парады. Увы. Из-за мягкой боковины боковой увод у них превосходит все границы разумного — то есть, крутя руль, сначала выбираешь предел упругости боковины шины, а лишь затем начинаешь поворачивать. Говорить об управляемости на «диагоналках» не приходится вообще.
«Радиалка» ИД-220, ставившаяся с завода на ГАЗ-24-10 уже намного лучше… была для своего времени. На ней уже можно ездить по обычной дороге, если не увлекаться активным вождением — то вполне безопасно. Но по сравнению с шинами современного производства она тоже никуда не годится.
Кто виноват ясно, что делать ?
Хороший вопрос. Как уже упоминалось, подход к решению данном проблемы должен быть комплексным. Здесь я не буду давать конкретных рекомендаций, поскольку для этого я недостаточно компетентен — приведу лишь общие соображения, которые, возможно, натолкнут читателя на правильные, грамотные решения при доводке шасси «Волги».
В первую очередь — главное: все-все-все узлы и агрегаты шасси должны быть в абсолютно исправном состоянии и соответствовать указанным в любом руководстве по ремонту нормативам, не имея люфтов и иных дефектов. В противном случае пытаться что либо улучшить можно и не браться.
Что касается передней подвески, то её судьба в нашем случае, увы, предрешена. Дело даже не в шкворнях и не в шприцевании — просто она лишена возможности регулировки, позволяющей выставить необходимый нам угол наклона шкворня. Минимальная регулировка этого параметра за счёт добавления прокладок под болты, крепящие оси верхних рычагов, для этого недостаточна.
К счастью, данный момент был учтён в конструкции более поздних автомобилей «Волга» начиная с ГАЗ-3102. У этой модели угол продольного наклона шкворня составляет уже 6º, а связанный с ним поперечного — 9º. Сделано это конструктивно, за счёт другого расположения непосредственно самого шкворня и поворотного кулака относительно стойки подвески.
Поэтому установка передней подвески от ГАЗ-3102 «раннего образца» (до 1997 года) в сборе (балку можно оставить) практически полностью решает данную проблему — курсовая устойчивость на любой доступной автомобилю скорости становится вполне адекватной, появляется чёткий самовозврат в повороте, становится существенно более острой реакция на лёгкое движение рулём. Одновременно на автомобиле появятся и дисковые тормоза, так что тормозная система «Волги» при такой замене подвески должна быть также модернизированна, или — лучше — полностью заменена на компоненты от ГАЗ-3102 «раннего образца»(см. статью). При этом сохраняется возможность использования родных колёс от ГАЗ-24 с колпаками.
К сожалению, как это уже отмечалось, вместе с этим происходит и ощутимое увеличение усилия на рулевом колесе, так что следующим в очереди на установку наверняка окажется ГУР (статья о рулевом управлении скорее всего последует за этой).
Ещё лучшие результаты даёт установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 (вариант со шкворневой подвеской от ГАЗ-3110 мы пропускаем).
Её разработчиками было сделано, пожалуй, всё, что вообще в принципе можно было сделать с подвеской такого типа. Кастер увеличили ещё больше, до 6 — 8° 30′ (может быть дополнительно увеличен за счёт смещения креплений нижних рычагов). Ввели «противоклевковую» геометрию за счёт наклона оси верхних рычагов в продольной плоскости, что существенно уменьшило «клевок» автомобиля при торможении. Нижнюю шаровую опору нагрузили на сжатие, как у «Нивы» и многих пикапов с внедорожниками, а не на разрыв, как у «Жигулей», так что на кочке её никогда не вырвет. Наверное, единственное, что в ней так и не успели внедрить из всех появившихся за последние десятилетия нововведений для подвески с такой геометрией — это рулевое управление с рейкой. Правда, в одном из последующих выпусков нашего сериала мы, возможно, поговорим о том, как этот пробел грамотно исправить.
Как известно владельцам «сто-пятых», этот довольно быстроходный автомобиль вполне уверенно держит прямую на любой скорости, вплоть до предельных примерно 170-175 км/ч, после чего ещё остаётся некоторый резерв. Лучше из волговских была только передняя подвеска ГАЗ-3111, но у неё уже совершенно иная геометрия, как у новых иномарок, с вынесенными далеко вверх верхними рычагами и упирающейся в брызговик крыла пружинно-амортизаторной стойкой, что делает её установку на «классические» «Волги» принципиально невозможной без полной переделки машины.
В этом случае вместе с передней подвеской должны быть заменены также задняя подвеска в сборе (как минимум — мост) и, естественно тормозная система. При этом мы теряем возможность использования штатных колёс от ГАЗ-24, но взамен приобретаем ощутимо расширенный выбор штампованных, литых и кованных дисков.
Разумеется, в полной мере применим в нашем случае и опыт подготовки уже самих по себе более новых моделей «Волги» для спортивных соревнований — установка нескольких стабилизаторов поперечной устойчивости или одного усиленного, и так далее. Однако совсем увлекаться этим путём не следует. Например, вполне приемлемый для спортивного автомобиля для кольцевых гонок или дрифтового корча отрицательный развал колёс («колёса домиком») для дорожного автомобиля крайне нежелателен: это — быстрый неравномерный износ резины, ухудшение сцепных свойств на ровном асфальте (то есть, худшие разгон и торможение), нарушенная курсовая устойчивость (особенно при движении в колее).
Что касается задней подвески, то она представляет собой огромное и не паханное поле для доработок.
Наиболее очевидное решение — это стабилизатор поперечной устойчивости от ГАЗ-31105 (с ним одновременно надо ставить и передний, который у этой машины более толстый — они работают в паре). С ним валкость автомобиля в поворотах ощутимо уменьшается. Но на самом деле это лишь самое начало того, что можно сделать с такой подвеской.
Так называемые трекшн-бары в задней подвеске Dodge Dart
Тяга панара на «Мустанге», да ещё какая — из двух частей, практически полностью устраняющая какое либо поперечное движение моста.
В США и на западе вообще уже давно отработаны методики тюнинга задней рессорной подвески, которые позволяют вплотную приблизить её по характеристикам к зависимой пружинно-рычажной за счёт внедрения дополнительных рычагов, задающих перемещение колёс — в частности, всевозможных вариантов «дышла» (одного А-образного рычага, хорошо знакомого джиперам) или так называемых «трекшн-баров» (traction bars — аналогичная конструкция устанавливалась и на некоторые серийные машины) для задания геометрии подвески в продольной плоскости и предотвращения S-образного изгиба рессор при разгоне, и тяги Панара либо механизма Уатта — для контроля увода моста в поперечной плоскости.
С установкой всех этих приспособ, рессоры оказываются по сути низведены на роль простого упругого элемента, как пружины в пружинно-рычажной подвеске, а геометрию начинают жёстко задавать рычаги. После этого задняя подвеска начинает вести себя уже вот так.
Отечественными тюнерами данный пласт знания только лишь начинает перевариваться, поэтому за дальнейшими вопросами я, указав начальное направление, отсылаю пытливого читателя к англоязычному сегменту Интернета. Надо ли говорить при этом, что для адекватной реализации такого тюнинга нужно хорошее понимание работы подвески ? Ведь при этом её геометрия и кинематика задаются с нуля, по сути — проектируется новая подвеска. Поэтому второй рекомендацией для читателя будет перед тем, как браться за болгарку и сварочный аппарат детально ознакомиться с технической литературой соответствующей направленности, в частности - имеющейся в библиотеке данного сайта.
Дополнение: и, кажется, кое-кто у нас уже так сделал. Не самый грамотный вариант, как по мне - передняя часть рессоры в такой схеме вообще не работает, зато с «пневмой»… Во всяком случае, это намного лучше, чем вариант с одним-единственным коренным листом от рессоры, которым порой «радуют» строители отечественных лоурайдеров.
С шинами и амортизаторами давать конкретные рекомендации уже проще.
Шины — просто любые хорошие современные, в рамках штатной размерности радиалок (205-70R14) или чуть шире, в пределах разумного (см. также статью). Для уверенной повседневной езды этого хватает. Низкопрофильные шины резко снижают комфорт и ухудшают внешний вид.
Ещё в девяностые годы то-ли самим ГАЗ-ом, то-ли какой-то из его дочерних фирм, занимающихся тюнингом «Волг», был выявлен оптимальный вариант (не рекламирую) амортизаторов для этого автомобиля — Monroe Sensa-Trac, S 1110 спереди, S 1111 сзади. У них две пары клапанов — одна под малые перемещения штока, вторая — под большие. Именно они позволяют сочетать более собранное поведение в повороте с высокой комфортабельностью. К сожалению, сейчас найти их уже сложновато, но есть близкая по характеристикам серия Monroe Reflex — E 1110 спереди, E 1111 сзади.
С другими вариантами амортизаторов поведение автомобиля на дороге может и улучшиться, но комфорт явно пострадает. Впрочем, это уже вопрос личных приоритетов.
Относительно иногда рекомендуемого «овертикаливания» амортизаторов для повышения эффективности их работы — тут ничего однозначного сказать не могу: в теории это должно улучшить поведение автомобиля на последовательных неровностях дороги («стиральная доска»), на практике — думается, качество самих амортизаторов важнее, чем расположение.
Стоит ли менять резиновые втулки подвески на полиуретановые ? Едва ли, если только вы не строите чисто-спортивный автомобиль. Дело в том, что полиуретановые изделия не имеют эластичности резиновых, и вследствие этого не обеспечивают должной комфортабельности работы подвески. Да, они служат дольше, но стоит ли платить за это такую цену, особенно если ваш годовой пробег не дотягивает и до нескольких тысяч километров ?
Правда, на одном иностранном сайте мне встретился следующий рецепт: в переднее ушко рессоры поставить резиновые втулки, а в заднее и крепление серьги на кузове — полиуретановые. Автор утверждает, что в таком случае достигается оптимальный компромисс между комфортом и управляемостью.
Интересный эффект мог бы дать переход на рессоры от ГАЗ-31105, с сайлент-блоками вместо передних резиновых втулок. К сожалению, для этого необходима установка на кузов других кронштейнов, а сделать это по заводской технологии — на толстые заклёпки — в гаражных условиях мягко говоря, затруднительно(суррогатную замену вроде болтов М10 мы всерьёз рассматривать не будем). Менять же из-за этого весь задний лонжерон кузова на ремонтную деталь от ГАЗ-31105 — глупо.
Что ещё можно порекомендовать ? Например, небольшое занижение (станс, stance). Штатная подвеска «Волги» рассчитана на дороги конца шестидесятых годов, причём с учётом возможности эксплуатации в любых дорожных и климатических условиях по Союзу. Сегодня дороги стали в целом получше(поверьте), а личные предпочтения конкретного водителя могут вовсе не предполагать возможности еды по разбитой грунтовке с полным багажником картошки. Очевидно, что снижение общей высоты автомобиля влечёт за собой снижение центра тяжести с соответствующим улучшением управляемости.
Слишком радикально подходить к этому вопросу не следует (особенно в свете недавних законодательных инициатив). Оптимальное значение — минус 5…6 см от штатного уровня (заводского, без усадки рессор и пружин !), после этого уже становится жёстко и некомфортно, а работа передней подвески нарушается. При таком занижении машина имеет примерно такую же посадку, как аналогичные американские, с дорожным просветом на уровне не самых низких современных иномарок. Эстетические соображения в этом деле тоже играют немаловажную роль — в идеале контуры арок должны давать с окружностями колёс красивое сочетание, в этом собственно и есть смысл станса.
Занижение передней подвески наиболее правильно делать при помощи проставок под площадки, на которые опираются пружины (показана подвеска Triumph TR6).
Сзади — ставят проставки в паре с более длинными стремянками.
А теперь — минутка безопасности. Убирать листы из рессор нельзя ! При этом их податливость возрастает ещё больше, и описанный выше эффект бокового смещения моста и подруливания в повороте сильно усугубляется. Особенно два нижних, которые обычно и убирают — это изменяет весь характер работы рессоры.
Проставки — только цельная сталь, никакого суррогата в виде нескольких нарезанных из рессор пластин и так далее ! Пилить витые пружины для занижения тоже не рекомендуется, при этом существенно меняются их характеристики — лучше или делать как показано выше, или подбирать с подходящими характеристиками (кто-то из тюнинговых контор вроде даже выпускал специальные заниженные именно для «Волги»). Также следует иметь в виду, что проставки на задних рессорах увеличивают плечо воздействующего на них при резком разгоне изгибающего момента, повышая их склонность к S-образному изгибу, особенно в том случае, если двигатель автомобиля мощнее, чем серийный — так что с ними в паре часто становится желательно применение какого либо устройства, способного его предотвратить (те же «трекшн-бары»).
Идеальным же вариантом является использование пневматических упругих элементов («пневма») с регулируемым дорожным просветом — и примеры таких переделок подвески «Волги» уже имеются. Основная проблема при этом — с задним мостом, точнее — с рессорами (недаром в Штатах у строителей лоурайдеров наиболее популярны были «Шевроле», у которых задняя подвеска была уже рычажно-пружинная, а не рессорная).
Оговорюсь, единственно, что в этом деле всё зависит в основном от личных предпочтений и целей конкретного владельца. Например, у меня давно уже зреет идея полной противоположности описанному выше «шоссейно-дорожному» варианту — «универсал повышенной проходимости» на базе ГАЗ-24-02 с немного увеличенным относительно стока просветом, полоской фальшьдеревянной отделки на кузове, багажником на крыше и хромированными «крагарами» с внедорожной резиной, отчасти похожий на культовый у себя на родине Jeep Wagoneer.
Замечу, что всё, о чём я говорю, находится в пределах сохранения заводской конструкции шасси «Волги» (с учётом обратной совместимости с более поздними моделями) и не предполагает внедрения в неё крупных инородных узлов и агрегатов, вроде задней независимой подвески от иномарки. Теоретически — при условии, возможно, некоторых усилий по бумажному оформлению — со всеми вышеперечисленными изменениями в конструкции вы даже сможете честно пройти техосмотр.
Итого
«Ламборгини» по управляемости вы из «Волги» не получите ни при каком раскладе. Но научить спокойный и вальяжный седан конца шестидесятых годов по современным меркам адекватно и безопасно вести себя на дороге, хотя бы на уровне знаменитого «коп-кара» Ford Crown Victoria (тоже родом из семидесятых) — вполне возможно, и для этого не надо резать пол-машины.
Дополнение
Ну, а если мы всё же решили оставить родную подвеску, но хотим, скажем, несколько упростить её обслуживание ?
Ещё один проверенный временем «мод» — это врезание в стойку подвески четвёртой пресс-маслёнки, предназначенной для смазки нижнего подшипника шкворня персонально, а не совместно с нижней резьбовой втулкой, что ощутимо повышает ходимость этого узла. Рецепты — в старых выпусках «За рулём».
В чём здесь упрощение обслуживания, скажете вы ? А дело в том, что именно совместное смазывание этих двух узлов является «узким местом» подвески «Волги» ГАЗ-24, порой заставляющим делать лишнюю работу — разбирать весь узел из-за не пробивающегося смазочного канала. С отдельными же маслёнками вы будете всегда спокойны за то, что смазка попадает куда надо. Так что дополнительные два тычка шприцом при каждом смазывании в этом отношении более, чем окупаются. Только не забывайте надевать на маслёнки резиновые колпачки и как следует очищать их перед смазыванием от грязи, чтобы она не попала внутрь шарнира !
Но это по большому счёту — полумера; настоящая мечта ленивых волговодов всех времён и народов — это централизованная смазка передней подвески !
Совершенно не обязательно для этого раскурочивать ГАЗ-21 раннего выпуска, где такая система стояла с завода — там она явно излишне усложнена. Нам вполне хватит, чтобы вместо шести точек смазки подвески остались только две, причём расположенные в удобном месте и доступные из-под капота, а уж вместо наноса, нагнетающего смазку, мы используем обычный шприц.
Для этого нам нужны два тройника от тормозной системы заднеприводных «Жигулей» — по одному на каждую сторону, медные трубки со штуцерами от неё же, две доработанные пресс-маслёнки с шариковыми клапанами и пара гибких маслобензостойких шлангов, плотно надевающихся на тормозные трубки — например, от вакуумного регулятора системы зажигания. Маслёнки вместе с тройниками устанавливаются на брызговиках моторного отсека, в тройники вворачиваются штуцеры трёх тормозных трубок. Ещё три длинные трубки прокладываются вдоль рычагов подвески и фиксируются на них хомутиками, а их штуцера вворачиваться заместо штатных маслёнок на стойках. Чтобы обеспечить работу системы при ходах подвески, трубки, идущие от тройников, и трубки, проложенные на подвеске соединяются гибкими шлангами на хомутах.
Теперь смазку подвески можно осуществлять просто открыв капот и ткнув шприцом в закреплённые на брызговиках маслёнки — распределять масло по точкам смазки будет система трубок.
Более подробные рецепты встречаются на форумах волговодческой направленности.
xn----7sbbdhzw0a5cxf.xn--p1ai
Доработка передней подвески Лады 2101. Кастор +12 Развал -1.5
Приступаю к рассказу о переделке передней подвески.
В общем надоело мне ездить на овощ подвеске, с невыносимыми кренами, клевками и прочини неприятностями)
Началось всё с того, что было решено купить рычаги форс авто. И к ним стойки стабилизатора от калины ( в 2110 стойках отверстия маленькие очень)
Залез на сайт стингер-шоп.ру и заказал их. На следующий день оплатил и через три дня они были у меня. Заказывал транспортной Автотрейдинг, доставка от Тольятти до Москвы обошлась в 300 рублей.Довольный все принял, приехал домой и увидел следующее:
Подумал либо я что-то путаю, либо мне прислали два левых рычага = ) )Написал об этом менеджеру, он не поверил, я сфотографировал и он попросил подождать когда откликнется владелец двух правых = ) ) ) )На следующий день они прислали контакты человека, у которого два правых и сказали, что возместят все убытки. Этим человеком оказался stis64 = ) Успешно с ним обменялись рычагами, и он мне его даже доработал. Кстати очень полезная доработка, иначе начинает тереть диск креплением стабилизатора при вывороте:
подрезанное крепление
Затем побежал процесс установки.
Одну сторону, вторую…
По началу порезал свои клаксоны на -1 виток еще и поставил межвитковые проставки для большей жесткости:
-70 мм и -1 виток
межвитковые проставки
когда всё было установлено колёса смотрели в разные стороны:
подкрутив сход на глаз поехал прокатится.Ощущение были ужасные, мало того что руль вело( ну ясно не настроено ) так подвеску как-то толи пробивало толи еще что-то в общем на лежаках были удары не понятно от чего. Подумал, что из-за этих проставок, и решил сделать более грамотно — поехать в магаз и купить пружины от нивы. По жесткости они оказались равные клаксону напичканному этими проставками. Ощущения — намного лучше, ничего не пробивает. Тем не менее жесткость оставлена прежняя.
Итого пильнул ниву на 1.5 витка и установил
нива пружины, плаза спорт
итак, с таким конфигом получилась машина напоминающая чем-то девятку из 90-х с поднятой жопой
поэтому задние пружины спилил еще на пол витка. села более менее ровно.
ну и просто фото без настроек(кастор в районе 12.40 и развал -2.30):
Ну и затем поехал настраиваться. Приехал к мастеру, у которого настраивался летом, после неудачного дрифта. В тот раз он меня отчитал за неграмотно построенную подвеску и сказал что шаровая на излом работает и прочее. Что пилить пружины это глупо.Настройщик грамотный мужик, бывший участник ралли, рассказал мне много всего. Интересно было общаться.Заезжаю в этот раз.Он: Зачем снова настраиваться приехал?Я: рычаги поменял, сейчас увидите
поднимает машину на подъемнике:
Он: ммм, интересно.Я: ну вот видите, шаровая не на излом работает, они прочнее, всё теперь более грамотно сделано.Он: ну вот, прежде чем пружинку пильнуть надо и денежку вложить! Это я понимаю!Я: Ага, тут еще и кастор в районе 12 градусов.Он: да ладно тебе, не может такого быть у бумеров 6.Я: Ну не знаю, тут 12)
Подключает все системы и на экране компьютера цифры: кастор левого колеса +12.40 = ) )
Он: сейчас приду.
Приходит с коллегами, показывает на рычаги и говорит: видали, копейка с кастором 12 и развалом -2.5 = ) ) Посмотрели рычаги, порадовались.Спросили про всю машину в целом, про доработки, планы и прочее.Поделились опытом, рассказывали как и что раньше делали во времена ссср раллисты и тд)Интересно пообщались. Показали свой проект ЗИЛа 69 г.в. правительственного, V8.
В общем настраивался у них 1.5 часа) итого сошлись на мнении что кастор +12 и развал -1.5 самое лучшее для управляемости = )
Фотографии с настроенной подвеской:
развал -1.5 кастор 12
развал -1.5 кастор 12
развал -1.5 кастор 12
Многим интересны ощущения :
Машина едет намного увереннее, стабильнее. Не подбрасывает как раньше. Руль теперь не приходится держать так сильно как держал, одним словом курсовая устойчивость на уровне!В повороты входит очень классно, очень приятно когда так слушается = )Руль крутится с таким же усилием. Ну может быть чуть- чуть тяжелее.Так же заметно утяжеление руля при резких манёврах, хотите уйти от ямки, резко поворачиваете, а руль очень тяжело поворачивается.
Некоторые плюсы самих рычагов:
1. Надежнее2. Шаровая работает не на излом3. Можно развал сделать больше не заменяя болта крепления так как с одной тонкой шайбой развал был -1.4. Ну и кастор большой что способствует лучшей управляемости авто при поворотах и курсовой устойчивости.
Так же были вопросы уживаются ли родные 13 диски с рычагами, решил на них ответить поставив 13 родные колёса на перед, всё крутится, всё поворачивается, ничего не трёт, не задевает. Смотрится даже более злобно = )
развал -1.5 кастор 12
Ну и чтобы добить постройку передней подвески сделал всем известный двойной стабилизатор = )
Купил кронштейны от 2108, спасибо Лёхе Swich, с которым мы купили всё необходимое для сборки двойного стаба и объехали !3! авто49 чтобы купить эти кронштейны которые почему-то оказались редкостью = ) )
Под них доработал стандартные резинки
В процессе изготовления:
Стабилизаторы были покрашены в черный цвет, но чтоб было чуть повеселее кронштейны задул в оранж = ) )
Шпильки с лонжеронов все открутились без проблем ( спасибо WD 40 ). А то я уже купил болты на всякий случай. Хотя сверлить дырки особенно с правой части жутко неудобно было бы.
ну и всё в сборе:
Немножко про стабилизаторы в целом:Стабилизаторы убирают крены что положительно сказывается на курсовой устойчивости авто на прямой при высоких скоростях, в поворотах убирает валкость. Данный девайс работает при условии ровного асфальтового покрытия.
Так же думал что будет колесо об кронштейны тереть при вывороте, потому что многовато пильнул верхний стабилизатор, можно было бы подлиннее сделать, но всё оказалось в порядке, обрадовался:
В итоге конфиг передней подвески:
1. Нива пружины пиленные на -1.5 витка2. Плаза спорт3. Двойной стабилизатор4. Рычаги форс авто5. Шаровые ТРЕК6. Рычаги на полеуретане7. Кастор +12, развал -1.5
Пожалуй всё рассказал.
Планы:
1.Тормоза2. Задняя подвеска3. Салон
На ближайшее время хватит.
Спасибо всем кто дочитал всё это многобуквие до конца, и тем кто ничего не читал а просто посмотрел фотки = ) )
Вопросы если у кого-какие возникают, критику, похвалы, комментарии — пишите! = )
Добавления
1. Стали возникать вопросы про износ резины. -1.5 не будет ли кушатся? Так вот. Проездив 2 сезона на сток рычагах при развале 0, я увидел что резина изнашивается в основном по краям из-за того что в поворотах краешек как раз кушается, а в повороты я чаще всего захожу повеселее остальных) На прямой дороге резина практически не изнашивается потому что не испытывает нагрузок ( лично по моему опыту выходит так) Поэтому развал -1.5 и кастор как раз дадут полное пятно контакта протектора с дорогой в поворотах, как раз тогда когда нагрузки возникают и износ будет в этом случае будет равномерным.
Цена вопроса: 8 000 рублей
Источник: www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/fastexcldriver/journal/288230376152602820/#post
Оцените статью:tuningtaza.ru
Теория тюнинга подвески / Статьи от клуба АЗЛК.нет / Статьи
Модернизировав силовой агрегат и научив автомобиль тормозить, вы стали замечать, что проходить скоростные повороты на автомобиле страшно — кузов заметно кренится. Да и при резком старте «морда» задирается вверх, а торможение, наоборот -сильно «клюет». В итоге возникла необходимость модификации подвески. Автомобильные подвески — можно ли их улучшить? Над этим вопросом ломают голову многие тюнинговые инженеры.
Применяемые в тюнинге автомобилей подвески условно можно разделить на механические и с рабочей средой. Последние — это гидравлические и пневматические. Гидравлические и пневматические подвески — это тема для отдельного разговора. Ибо гидроподвеска именует целую культуру тюнинга автомобилей — лоурайдер.
Опирается автомобиль на подвеску. Она — промежуточное звено между кузовом и дорогой. Поэтому подвеска автомобиля должна быть комфортабельной, долговечной, прочной, легкой, безопасной, шумоизолированной, информативной, обеспечивать кинематику перемещения колеса и обеспечивать передачу горизонтальных (разгон-торможение) и вертикальных нагрузок.
| Состоит подвеска из трех основных элементов: упругого, гасящего и направляющего. В тюнинге применяется много позиций для модернизации подвески. В основном все сводятся к изменению упругого и гасящего элементов (занижение и повышение жесткости), а не к изменению кинематики направляющего элемента. |
При занижении уменьшается центр тяжести — улучшается управляемость, устойчивость, а уменьшенный клиренс — увеличивает максимальную скорость (из-за уменьшения лобовой площади). Второе — делает ее жестче. При этом к вышеперечисленным характеристикам добавляется существенное уменьшение кренов, а значит, выше скорость прохождения поворотов и критические скорости «маневрирования». Хотя придется забыть о поездках на природу — спортивный автомобиль получается, а не внедорожник. Хотя тюнинг подвески для внедорожной езды сводится к лифтингу — увеличению клиренса.
| Упругое устройство в подвеске — это рессора, торсион или пружина. Рессоры и торсионы в тюнинге легковых автомобилей не используются по причине конструкторского отсутствия на современном легковом автомобиле. Они нашли применение в тюнинге внедорожников, где серийные заменяют на усиленные и более жесткие. |
При модернизации пружин подвесок существует некая градация модификации. Рассмотрим способы тюнинга пружин.
| Первый способ — серийные пружины и модификация серийных. Самый простой способ модификации подвески — серийные стандартные пружины сочетаются с новыми амортизаторами. Если только новых амортизатров может показаться мало, прибегают к модификации серийных пружин. |
Оное предполагает ее укорачивание, путем подрезки на виток. При легком тюнинге подвески возможен вариант модернизации — укороченная пружина и серийный амортизатор. При таком варианте дорожный просвет уменьшается, что плохо для наших дорог, но при этом центр тяжести снижается, что положительно. Часто устанавливают ограничители отбоя пружины, которые представляют собой трос, закрепленный к кузову и подвеске, чтобы при возможном отрыве колеса от земли сильно укороченная пружина не выпала из подвески. Обязательно устанавливают отбойники на сжатие. Такие «издевательства» над подвеской малобюджетны, от того и популярны. Применяются во время ремонта подвески или замены амортизаторов, которую рекомендуется делать чаще, нежели вытечет вся жидкость из изношенного амортизатора. Очевидное занижение подвески на полвитка-виток (15-30 мм) может оказаться губительным для амортизатора, т.к. сокращается ход штока при сжатии, а отбоя возрастает: шток находится в нерабочей зоне. Кроме этого при занижении подвески колеса начинают цеплять за арки крыла. И тем больше, чем ниже сидит автомобиль. Правда, нет худа без добра — модернизируем внешний вид: делаем широкие арки колес.
| Второй способ — установка других пружин. Тут возможны варианты — либо тюнинговые жесткие укороченные, либо мягкие высокие, увеличивающие дорожный просвет, либо жесткие высокие, предназначенные для перевозки грузов. Но нас интересуют пружины специальные, заниженные. |
| Винтовые подвески. Состоят из одной или двух пружин и резьбы с гайкой на корпусе амортизатора для регулировки поджатия (а значит и длины) пружины. Это подвески с регулировкой длины пружины в пределах 60-90 мм. Это означает, что дорожный просвет может изменяться от гоночных 70 мм до внедорожных 160 мм. |
Двойной упругий элемент состоит из основной пружины и подпружинника, последний имеет цилиндричный или прямоугольный пруток. Подпружинник необходим для дополнения короткоходной основной пружины, которая при вывешивании колеса полностью разжимается. Подпружинник и пружина имеют разную жесткость. Это свойство делает стойку прогрессивной и хорошо работает на разных типах дорог. Сильное занижение меняет кинематику колеса.
| При сильном занижении подвески на поперечных рычагах колеса уходят из отпимального положения и становятся «домиком». При завышении — становятся подобны «горбатому» Запорожцу. Регулировка схода-развала обязательна после каждого занижения-завышения. Хотя за 2-3 часа можно создать два различных варианта ходовой части (и много промежуточных) для гоночного кольца или для проселка. |
| Гасящее устройство современных подвесок — это телескопический амортизатор, масляный или газовый. Газовые более надежные, и, как правило, более жесткие и энергоемкие. Амортизаторы для тюнинга бывают однотрубные и двухтрубные. Существуют амортизаторы перевернутого типа (в них шток неподвижен) — они считаются самыми современными. |
| Качество изготовления известных производителей гарантирует ресурс. Амортизаторы для тюнингового автомобиля необходимо подбирать индивидуально. При легкой доводке подвески ограничиваются установкой лишь газовых жестких амортизатров. Большое количество серийно выпускаемых деталей, индивидуальные проекты требуют тщательного подбора компонентов. |
| Существует опция регулировки жесткости. Жесткость можно регулировать в пошаговом режиме. Самые простые и дешевые обеспечивают 3-5 регулировок. Самые серьезные — 15. Причем некоторые подвески позволяют с места водителя регулировать жесткость. Регулировка жесткости большинства амортизаторов маленьким колесиком на штоке. |
В других конструкциях существует регулировка углом поворота штока или винтом на корпусе амортизатора. Для регулировки жесткости «перевернутых» амортизаторов приходится лезть под автомобиль. В некоторых случаях применяют два амортизатора на колесо при зависимой подвеске и независимой рычажной. Пришло это из ралли. Во времена СССР с успехом подготовили не один ВАЗ и Москвич.
| Стабилизаторы необходимы в автомобиле для взаимосвязи колес правого и левого борта. Для тюнингового автомобиля применяют стабилизаторы большего диаметра (как правило, на 2-3 мм., что вполне достаточно) и, соответственно, более жесткого, который препятствует большим кренам кузова в повороте. |
Если на автомобиле он не предусмотрен, как в случае с задней подвеской, необходимо приобрести кит и установить его. Стабилизаторы бывают регулируемые. Конструкция некоторых подвесок позволяет вместить еще один стабилизатор. Возможны два варианта установки — вблизи штатного или два вместе. При этом стабилизаторы должны иметь разную характеристику — для обеспечения прогрессивной работы. Настройка стабилизатора очень интересное занятие, ибо повышенная угловая жесткость улучшает устойчивость в повороте (противодействует крену кузова) и способствует быстрой стабилизации после прохождения поворотов и препятствует раскачиванию кузова.
| Направляющий — обеспечивает кинематику перемещения колеса. Направляющее устройство может быть одно-, двух- и многорычажным и свечным (стойки подвески типа Мак Ферсон). Рычаги в подвеске бывают продольные, поперечные, диагональные и смешанные (продольно -поперечные рычаги). |
Причем, многие современные автомобили имеют независимую пружинную подвеску, которая имеет хорошую кинематику, простоту конструкции и обслуживания, малую массу неподрессоренных частей. Хотя зависимая проще, дешевле, имеет постоянную колею. Но у независимых больше преимуществ, поэтому самые распространенные на сегодня — это стойки McPhersona., т. к. их преимущества позволили устанавливать на многие популярные в тюнинге автомобили. Хотя в чистом спорте применяют двухрычажные подвески с А-образными рычагами.
| При легком и среднем тюнинге редко меняют направляющие и их соединения с кузовом, но при серьезном тюнинге замене подлежат тяги-рычаги, шаровые опоры, верхние опоры и сайлентблоки. Рычаги — тяги в подвеске заменяют только для серьезного спорта. Изготавливают новые детали подвески с измененной геометрией и с изменяемой геометрией. |
Так, популярны регулируемые рычаги, которые прочнее серийных (мощные и жесткие из стали или дюралевых трубок (уменьшение неподрессоренных масс) и есть возможность изменять углы установки колес. В некоторых автомобилях по типу ралли усиливают стандартные конструкции, доваривая полосы металла. Также для экстремальных условий эксплуатации применяют усиление кузова в местах крепления подвески. Многие экстремалы устанавливают вместо резиновых сайлент-блоков металлические соединения ШС. При этом машина чувствуется хорошо (четче и строже), но любая ямка сотрясает кузов: плавность хода отсутствует, растет шумность. Для городской долговременной езды такая машина не подходит, ибо похожа на телегу без подвески, да и загерметизировать ШС сложно — долговечность проблематична- чуть ли не каждые 200 км обслуживание (как подвеска автомобилей Волга). Если ШС не имеют люфтов и не деформируются, а резиновые слишком «мягкие» и машина едет «не туда», — то средним вариантом будет полиуретан, эдакий резино- пластик. Этот материал на порядок жестче резины, способен гасить удары и вибрацию. Выпускаются комплекты полиуретановых втулок стабилизатора и сайлентблоки на популярные в тюнинге машины. Также полиуретановые крепления применяют для подвески силового агрегата, чтобы смещение оного не вызывало неудобств (выпадание передачи), правда, сопровождается это повышенной вибрацией.
| Для любителей активной «рулежки» ШС применяются в верхних опорах подвески, практически без ущерба ресурсу детали. Они бывают открытые и закрытые (герметизированные). Различают опоры регулируемые (можно регулировать поперечный или продольный наклон стойки) и нерегулируемые. Последние, в свою очередь, бывают со смещенным центром и простые без смещения (копирующие расположение центра на серии). |
Присмотритесь к Мерседесам и БМВ, с их «выкладывающимися» передними колесами, и как они влияют на поведение автомобиля.
| Особое внимание уделяют углам установки колес, что влияют на устойчивость и управляемость. В тюнинге изменяют продольный (кастор) и поперечный наклон как передних, так и задних колес, что можно сделать, отрегулировав нижний рычаг (с изменяемой геометрией) или сместив центр вращения верхней опоры. |
Для некоторых автомобилей еще и изменяют углы схода-развала передних и задних колес. Углы установки передних колес изменяют для компенсации изменившихся углов наклона стойки. Для спорта задние колеса ставят «домиком», угол 6-7. Для чего или переделывают рычаги подвески, или ставят косые проставки между креплением ступицы и балкой подвески. Правда, протектор перегружен и шины выдерживают буквально одну гонку. Для увеличения колеи применяют проставки, т.н. уширители колесных ступиц, что положительно влияет на устойчивость. Они увеличивают вылет колеса, правда, можно это сделать и за счет колесного диска, но в определенных пределах. Колея при установке проставок увеличивается в среднем на 10-30 мм., но есть и экстремальные варианты — до 60 мм! При установке проставок — уширителей и (или) новых дисков необходимо изготавливать новые удлиненные болты и усиленные шпильки колес. Хотя шпильки считаются более приемлемыми для мощных автомобилей. Кроме того, изготавливают новый комплект дюралевых колесных гаек, которые легче серийных на целый килограмм / комплект. Отдельно существует тюнинг подвески, основанный на полной переустановке подвески. Так, можно на классику Жигулей установить заднюю подвеску от BMW ЕЗО и переднюю от Mazda 323. Как известно, за все хорошее надо платить. За «комфорт» передвижения на доведенной подвеске — от 100 у.е. за комплект пружин и более 2000 у.е. за комплект винтовых стоек с «активными» амортизаторами. Рынок подвесок в таком понимании — емкостный, недаром только в Германии, где, как говорят, тюнинговых автомобилей больше, чем такси, более 15 фирм-производителей рассчитывают на ваши деньги. А еще индустрия тюнинга подвесок не слабо развита в Японии и США. В итоге мы можем выбирать много вариантов настройки подвески. Самый простой вариант модернизации подвески — тюнинговый амортизатор и серийная или подрезанная пружина. Более сложный вариант тюнинговый амортизатор и (пружина (спортивная подвеска). Дорогой вариант — тюнинговый амортизатор, тюнинговая пружина и нарезка на корпусе амортизатора для возможной регулировки поджатия пружины, установка полиуретановых сайлентблоков.
| От подвески зависит многое, особенно устойчивость и управляемость. Задача подвески — обеспечить наилучший контакт шины с дорожным покрытием. Кроме сохранения контакта с дорогой, большую роль играет и форма пятна контакта. |
Из этого следует, что наибольшего эффекта по управляемости, устойчивости и торможении можно получить, лишь согласовав подвеску с характеристиками шины (вот почему так популярны низкопрофильные покрышки, обладающие малым уводом). Поэтому выбор необходимых скоростных покрышек — большой труд, ибо если серийная покрышка не держит дорогу, то никакая тюнинговая подвеска не сможет удержать автомобиль.
| Кроме подвески и шин на устойчивость и управляемость влияет жесткость кузова. Ибо мягкий кузов способен убить любую управляемость, когда под действием внешних сил кузов начинает искривляться. |
azlk-team.ru
