Задние колодки ваз

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114 своими руками

На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая схема тормозов. Спереди стоят диски, сзади – барабаны. Приводятся они в действие от давления гидравлики. По такому же принципу устроены тормоза и на 14-й «Ладе». Как известно, колодки являются расходным материалом. И если с заменой передних можно справится за 10-15 минут, то вот с «барабанами» придется помучаться. Итак, давайте рассмотрим, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Фото и описание данного процесса смотрите в нашей сегодняшней статье.

Признаки неисправности, ресурс

С передними колодками все просто – определить их износ можно визуально, сняв штампованный диск. А если на машине стоит «литье», то и вовсе без демонтажа колеса. С барабанными накладками все гораздо труднее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец будет снимать ее в надежде обнаружения скорого износа. Что касается ресурса, конкретных цифр никто не дает. Все зависит сугубо от манеры езды. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних. Ресурс данных элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

Характерных признаков всего лишь два. Первый – это слабый ручник. Многие подумают, что растянулся тросик (ведь пробег уже не маленький) и, подтянув его, будут дальше эксплуатировать автомобиль. Но не всегда причиной неисправности является именно тросик. Если толщина колодок минимальная, ход рычага стояночного тормоза увеличится, поскольку для их сжатия нужно большее усилие.

Еще один признак – отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так, при износе задних колодок машина будет медленнее сбавлять скорость. А если накладки стерлись до металлического основания, то проблема будет сопровождаться еще скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна составлять 1,5 миллиметра.

Цена

Стоит отметить, что конструкция тормозов на 14-й «Ладе» идентична «восьмеркам» и «девяткам». Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 станут на 14-ю «как родные». Что касается стоимости, комплект из четырех накладок можно купить за 615 рублей. Причем это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

Инструменты

Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам нужен набор ключей, молоток с черенком, шлицевая отвертка, домкрат, балонник и плоскогубцы. Поскольку элементы системы могут закиснуть или заржаветь, используем «жидкий ключ» наподобие ВД-40 или его аналогов. Итак, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Подробная инструкция будет изложена далее.

Приступаем к работе

Для выполнения данной операции нам не обязательно наличие ямы или подъемника. Достаточно ровного и твердого покрытия. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и поддомкрачиваем зад автомобиля. Предварительно ставим под передние шины упоры, либо ставим машину на первую передачу (чтобы машина самопроизвольно не покатилась). Далее снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самую крайнюю, что находится под бампером, чтобы выхлопная не висела в воздухе.

Зачем нам нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя ручника, которые необходимо ослабить. Делается это для того, чтобы при установке не испытывать дополнительных трудностей. Гайки ослабляем по максимуму. Для этого нам понадобится ключ «на 13». Как далее выполняется замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем переходим к самому барабану. Откручиваем направляющие болты на нем и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так мы сможем извлечь ее наружу.

Но иногда барабан может закисать. Для этого берем черенок (или короткий деревянный брус), молоток и начинаем наносить небольшие удары по крышке. Наносим их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Брус будет неким демпфером, так как молотком можно запросто повредить элемент.

Что далее

Теперь смело извлекаем крышку наружу. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две стертые колодки. Чтобы снять последние, придется сперва отсоединить направляющие пружины. Делается это при помощи плоскогубцев. Можно изготовить самодельные крючки из твердой проволоки. Далее следует извлечь накладки с рычагом. Последний не выбрасываем – он еще нам пригодится при установке новых колодок. Но на этом не заканчивается замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Инструкция по установке будет описана далее.

Установка

После демонтажа старых элементов, сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте внимательны – следите за тем, чтобы новые колодки встали ровно в пазы цилиндра, а планка попала на разъем. После этого нужно зацепить пружины на место. Такую операцию производим как с нижними, так и с верхними накладками. Как далее производится замена задних тормозных колодок своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся ручником. Приводной трос стояночного тормоза нужно зацепить за рычаг, что на колодке. Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание – она может трудно входить. В таком случае нужно проверить, до конца ли зажат тормозной цилиндр и ослаблен ли ручник. Возможно, заклинил тросик и из-за этого крышка не встает на место. Устранив неполадки, ставим на место барабан и колесо. Перед тем как спустить машину с домкрата, проверьте, насколько легко оно вращается. Колесо должно крутиться без заеданий и затирания колодок. Далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются попарно, даже если износ на соседнем колесе менее значительный. Процедура производится аналогичным образом. Но и это еще не все. Финальным этапом станет регулировка ручника.

Настройка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 - пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует обязательной регулировки ручника. Для этого нам нужны два ключа «на 13». Настройку производим на уравнителе тросов, который скрыт под «банкой» глушителя. Итак, откручиваем контргайку одним ключом, а другим – фиксируем болт от проворачивания. Дальше крутим гайку в ту или иную сторону (в зависимости от того, что нам нужно – подтянуть или ослабить трос). При наворачивании ход ручника и соответственно троса уменьшается.

Какой должна быть норма? При настройке, следует руководствоваться ходом рычага стояночного тормоза. Колодки должны блокироваться уже после 3-4 щелчка. Максимум допускается 6 щелчков. Все, что больше – свидетельствует об увеличенном ходе рычага. При этом машина должна держаться на уклоне в 16 градусов.

Также следите за вращением колес. Они должны двигаться свободно от силы рук в вывешенном состоянии. Если они трутся о новые колодки, значит, ручник подтянут слишком сильно. Выставив оптимальный диапазон, закручиваем контргайку и спускаем машину с домкрата. На этом процедура замены колодок успешно завершена. Никаких прокачек и других действий предпринимать не нужно. Все, что от вас требуется после замены – это лишь повторная настройка ручника.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится самостоятельная замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. По времени данная процедура занимает около двух часов. При установке барабана, некоторые шлифуют колодки наждачкой, чтобы крышка легче зашла. Но делать это категорически нельзя. Это сокращает ресурс накладок и вызывает их перекос.

fb.ru

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107 и какие выбрать

Если вы заметили, что при торможении в задней части раздается скрип или свист, а ручник стал плохо держать, то вероятней всего вам светит замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. Замена сама по себе не очень сложный процесс, но есть некоторые нюансы.

Задние колодки на классике оценить на износ не снимая колес и барабанов не удастся. Поэтому если вы решили заменить задние колодки на ВАЗ самостоятельно, то готовьте ключи и колодки.

Инструменты

Для проведения работ по снятию и установке новых колодок вам понадобятся:

балонный ключ;
линейка или штангенциркуль;
отвертка;
пассатижи;
ключ на 8;
металлическая щетка;
наждачка.

Если барабан давно не снимался, то щетка вероятней всего понадобиться для удаления грязи с колодок и полуоси, а наждачка для зачистки посадочного места на ней.

Подготовительные работы

Перед началом работ ставим машину на скорость, под передние колёса ставим упоры, ослабляем гайки, вывешиваем колесо, откручиваем его и снимаем.

Не ставьте машину на ручник!

Если тормозной барабан давно не снимался он может довольно сильно «прикипеть» к полуоси. Если не поможет использование «WD», то сорвать его с места можно двумя способами:

если вы открутили направляющие штифты, то закрутите их снова и равномерно, поочередно затягивайте;
открутите направляющие штифты, заведите машину, разгонитесь на 3 или 4 скорости и резко выжмите тормоз. Этот метод помогает всегда даже в очень тяжелых случаях когда тормозной барабан не снимается никаким другим способом.

Диагностика

После того как барабан снят можно оценить износ колодок, замене подлежат колодки с толщиной накладки менее 1,5 мм. Толщина измеряется от металлической части колодки до края накладки, измеряется линейкой или штангенциркулем.

Однако если даже она будет 2 мм смысла собирать все обратно нет. Лучше приобрести новые, чем через полгода снова вернуться к этому вопросу.

Всего на машине установлено 4 колодки и менять нужно все четыре одновременно, иначе торможение будет неравномерным.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ

Отверткой или пассатижами снимите верхнюю пружину;
Снимите с обоих колодок удерживающие чаши, для этого поверните чашу на 90 градусов придерживая пальцем штифт с обратной стороны;
В данном случае лучше начать снимать с правой, отводя её вниз до тех пор пока не ослабнет нижняя пружина;

Снимите верхнюю пружину и распорную планку;
Снимите левую (заднюю) с троса ручника;
Снимите шплинт, рычаг стояночного тормоза и палец. Они нужны для установки на новую колодку.

Сборку производим в обратном порядке.

Здесь несколько сложнее, особенно с установкой второй колодки и распорной планки, поэтому как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаю посмотреть видео по этой теме:

Перед установкой барабана надавите на колодки, чтобы сжались тормозные цилиндры. Если барабан все таки не садится на место из-за несколько большего размера колодок, то возможно поможет удаление буртика на барабане.

Для этого барабан нужно закрепить обратной стороной на полуоси, завести двигатель, включить скорость и напильником сточить его.

Вторая причина по которой барабан не садится на место, это необходимость регулировки ручника, но его регулировать надо после замены колодок на обоих сторонах.

После установки тормозного барабана, направляющих штифтов и колеса проверьте легко ли оно вращается.

Какие задние колодки покупать

Выбор на рынке автозапчастей весьма достаточен, но хочется сделать несколько замечаний. Не покупайте китайские, так как они имеют самое плохое качество. Во-первых, накладки очень часто отклеиваются. Во-вторых используется феродо очень низкого качества с низким коэффициентом трения.

znatokvaz.ru

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка...

asonline.ru

Замена задних и передних тормозных колодок ВАЗ 2114

Подготовка к замене тормозных колодок

В каждой машине присутствует запчасть, наиболее подверженная износу, в ВАЗ 2114 — это тормозные колодки. Нельзя игнорировать любые признаки того, что они изношены, так как это составляющая тормозной системы, отвечающая за безопасное движение автомобиля.

Важно знать, что если в ВАЗ 2114 система торможения автомобиля настроена верно, тогда происходит равномерный износ колодок и их нужно менять в среднем через 10-12 тысяч километров пробега.

Причины замены колодок

Их толщина ниже допустимой.
Наличие на них трещин, различного происхождения сколов, бугорков.
Видимый износ диска, присутствует его деформация, перекос (при замене дисков меняют одновременно и накладки).

Данный процесс, как известно, состоит из двух операций: отдельно идет замена передних и отдельно – задних колодок. Здесь имеются некоторые отличия. Безусловно, водитель может провести работу самостоятельно, однако потребуется некоторая сноровка в механическом ремонте автомобиля и тривиальный набор автомобильных инструментов.

Последовательность замены тормозных колодок в ВАЗ 2114

Инструкция по замене передних накладок

Первое, что нужно сделать – это зафиксировать в автомобиле специальными упорами задние колеса. Используя домкрат, нужно приподнять машину, а затем следовать строгой последовательности процессов:

Снять колесо и резиновые кольца, которые крепятся на тормозном шланге.
С помощью обычной отвертки утопить в цилиндр поршень суппорта.
От крепления направляющего пальца отогнуть стопорные шайбы.
На направляющем пальце отвинтить болт крепления, одновременно фиксируя шестигранник.
Вынуть передние накладки, приподняв вверх скобу ступора.

Перед началом установки накладок на ВАЗ 2114 рекомендуется провести тщательную чистку посадочных мест от коррозийного налета.

Следующий этап ремонта — осмотр зажимных пружин, которые должны быть размещены в параллельной плоскости относительно верха заменяемой запчасти. Не забывайте о том, в каком состоянии палец ступора. Если понадобится – проведите его очистку и смазку.

Инструкция по замене задних накладок

Здесь рекомендуем придерживаться такого алгоритма:

Снятие элемента системы торможения

Снять колесо и отвинтить направляющие болты.
Извлечь тормозной барабан. Если барабан заклинило и нет возможности вручную его снять, тогда воспользуйтесь молотком, слегка им постукивая. Снятые запчасти с ВАЗа 2114 обязательно нужно смазать.
Пассатижами снять стяжную пружину, а затем перейти к снятию направляющей — она удерживает требующую замены колодку на щите. Многие автолюбители пользуются датчиком износа запасных автомобильных частей, благодаря чему процесс диагностики поломок становится гораздо легче. Демонтаж накладки тормозных колодок
Накладку, не влияющую на тягу ручника, берут за задний край и оттягивают параллельно щиту. Пятка цилиндра здесь послужит опорой. При выборе задних накладок обратите внимание также и на их стоимость, так как дешевая вещь тянет за собой дополнительные траты.
Отгибать данный элемент системы тормозов необходимо до того момента, пока она легко не извлечется из опорной планки.
Повернуть отсоединенную деталь вбок от тормозного щита на 45-60 градусов и потянуть вниз, чтобы верхняя стяжная пружина ослабла.
Отсоединить колодку от пружины и повторить все данные процессы со второй колодкой автомобиля ВАЗ 2114.
Извлечь распорную планку и отцепить от рулевой тяги трос ручного тормоза.
Направляющую пружину снять пассатижами, извлечь шплинт и вынуть накладку.

Установка новых элементов торможения

Перебросить приводной рычаг с изношенного элемента на новый;
Установить и натянуть пружины. Накладки на тормоза обязательно должны стать строго в пазы цилиндра механизма, а планку ручника установить точно в разъемы на колодках.
Конец троса ручного тормоза зацепить на приводной рычаг;
Свести поршеньки заднего цилиндра, надеть барабан и установить на место колесо.

Проверка правильной установки новых накладок

Установка новых элементов торможения

На данном этапе требуется несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем следует отрегулировать трос ручника и подтянуть на уравнителе ручника гайку, проверив натяжку. После поднятия ручки стояночного тормоза подсчитать щелчки. Если их будет более восьми, тогда гайку необходимо подтянуть еще немного и снова проверить. Оптимальным считается количество щелчков от 2 до 7. Помните, что колеса должны быть обязательно заблокированы, если у вас поднят стояночный тормоз. Когда ручка стояночного тормоза опущена, колесо свободно прокручивается, не должно быть затирания колодок.

Если при поднятом ручнике колесо возможно прокрутить руками или наоборот, при опущенном ручнике колесо не вращается свободно, значит необходимо заново регулировать ручник.

Если данный процесс для вас кажется сложным, тогда лучше обратиться к специалистам в автомобильный сервис.

Обратите внимание

vazremont.com

Тест задних тормозных колодок переднеприводных ВАЗов » Lada.CC

Колодки для задних барабанных тормозов вазовских переднеприводников - товар не слишком ходовой. Ведь служат они, как правило, в два-три раза дольше передних колодок. Но время замены приходит и для них. Какие колодки выбрать - дешевые или дорогие, отечественные или импортные?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы купили 14 комплектов колодок для задних барабанных тормозов переднеприводных автомобилей ВАЗ - и отправили их на испытания в специализированную лабораторию.

Вверху — внешний вид стенда для испытаний колодок. Ниже — рабочий узел. Его барабан связан с маховиками, а исполнительный механизм — с системой измерения крутящего момента. Выдвигая колодки из барабана, можно контролировать их состояние в ходе испытаний Четыре из 14 комплектов задних тормозных колодок, купленных нами для теста, сделаны российскими фирмами — это ВИС (ВАЗинтерСервис) из Тольятти, ЕЗАТИ из Егорьевска, Начало из Набережных Челнов и московский Trans Master. Остальные десять комплектов — импортные. К сожалению, однозначно выяснить страну происхождения нам удалось только у половины из них: судя по надписям на коробках, колодки Bosch сделаны во Франции, Roulunds — в Дании, ОТА — в Италии, а Textar и ATE — в Германии. На остальных коробках мы обнаружили лишь расплывчатую формулировку «Сделано в Европе». Если верить первым цифрам штрих-кода, то колодки LPR родом из Италии, Lucas — из Франции, а AP Lockheed и Ferodo — из Великобритании. А вот на коробках колодок Fri-tech не оказалось даже штрих-кода.

Содержат ли колодки вредный для здоровья асбест? Почти на всех коробках есть надписи о применении безасбестовой технологии — за исключением упаковок комплектов Начало, Ferodo и Roulunds. А у колодок ВИС нет и самой упаковки — они продаются «россыпью».

Вверху — внешний вид стенда для испытаний колодок. Ниже — рабочий узел. Его барабан связан с маховиками, а исполнительный механизм — с системой измерения крутящего момента. Выдвигая колодки из барабана, можно контролировать их состояние в ходе испытаний Испытания колодок мы проводили на специальном стенде. Тормозной барабан закреплен на валу с маховиками, которые при торможении имитируют нагрузку на тормозной механизм заднего колеса «восьмерки». Автоматика испытательного стенда создает в контуре гидропривода тормозов давление в 5 МПа (это соответствует сильному нажатию на педаль тормоза), колодки прижимаются к барабану изнутри и развивают тормозной момент, который фиксирует измерительная аппаратура.

Но сначала все колодки прошли приработку — сериями из несколько сотен низкоскоростных торможений испытатели добились того, чтобы фрикционные накладки прилегали к барабану минимум на 90% своей площади. А в ходе тестов после каждого комплекта колодок рабочие поверхности барабанов шлифовались — чтобы исключить влияние возможных проточек и неровностей, оставленных предыдущими накладками.

Первое испытание — проверка эффективности «холодных» тормозов, температура которых не отличается от окружающей среды (20—25°С в лаборатории). Тест проводят, имитируя торможение со скорости 100 км/ч до полной остановки. Это испытание прошли все комплекты без исключения — если вазовские нормативы требуют от «холодных» задних колодок развивать не менее 186 Нм тормозного момента, то минимальные значения момента на нашем стенде не опускались ниже 294 Нм.

За температурой фрикционной накладки в каждой колодке следит термопара (показана стрелкой) А насколько колодки чувствительны к перегреву в ходе нескольких интенсивных торможений? Для ответа на этот вопрос проводится так называемый «горячий» тест. Непрерывным притормаживанием колодки разогревают до 200°С, предусмотренных ТУ 38.114297-87 «Накладки с колодкой в сборе для переднеприводных автомобилей ВАЗ». А потом производится контрольное торможение со скорости 100 км/ч. При этом минимально допустимый тормозной момент может быть ниже, чем у «холодных» тормозов, — 128 Нм вместо 186 Нм.

«Горячий» тест прошли уже не все комплекты: в вазовские нормативы не уложились сразу пять марок — АТЕ, ОТА, Roulunds, ВИС и Trans Master. Зато среди тройки самых устойчивых к перегреву колодок оказались не только итальянские изделия LPR (они развили 206 Нм), но и российские колодки Начало (226 Нм) и ЕЗАТИ (221 Нм).

Но самый жесткий тест — это так называемый «горный цикл», который имитирует работу тормозов при спуске с горного серпантина. Это две серии по 25 торможений, причем во время каждого замедления скорость «автомобиля» снижается со 100 до 50 км/ч за 3 секунды. Потом барабан за 45 секунд снова разгоняется (колодки за это время успевают немного остыть), и вновь следует замедление. После 25 таких торможений стенд останавливается, колодки остывают. Затем следует вторая серия.

Основной оцениваемый в «горном» тесте параметр — давление в контуре гидропривода тормозов, необходимое для того, чтобы барабанные механизмы развили 300 Нм и погасили скорость со 100 до 50 км/ч за 3 секунды. Согласно ТУ, давление тормозной жидкости в контуре не должно быть больше 7,5 МПа в начале цикла и 8,5 МПа при последнем торможении. Это, кстати, максимальное давление, которое может развить водитель в тормозной системе переднеприводных ВАЗов.

Лучше других в этом жестком испытании проявили себя колодки ATE, Lucas, LPR, Roulunds и ВИС. А вот комплекты ОТА, Textar и AP Lockheed в вазовские нормативы не уложились. Однако интересно, что превышение давления у этой троицы было зафиксировано при первых притормаживаниях. Но в ходе «горного цикла», постепенно прогреваясь, все «провинившиеся» колодки стали тормозить эффективнее, требуя заметно меньшего давления в тормозной системе и с запасом укладываясь в нормативы!

Аналогичное «чудесное превращение» мы наблюдали и при четвертом, последнем испытании. После «горного цикла» колодкам дали остыть, а затем вновь провели торможение со скорости 100 км/ч. Не снизилась ли работоспособность перегретых в «горном» тесте тормозов?

Колодки Trans Master, Lucas, ЕЗАТИ и ВИС после полного цикла испытаний практически не изменили своих рабочих качеств. Колодки Начало, Fri-tech, Ferodo и LPR при последнем испытании тормозили чуть хуже, чем при первом «холодном» тесте. А Textar развил всего 186 Нм — самое низкое из всех «холодных» значений. Зато в случаях с колодками ATE, Bosch, Roulunds, AP Lockheed и ОТА ситуация обратная — их эффективность, наоборот, возросла!

Рабочие поверхности колодок ОТА после испытаний покрылись глубокими поперечными трещинами На самом деле, ничего неожиданного здесь нет — улучшение фрикционных свойств тормозных колодок после нагрева даже предусмотрено нормативами ВАЗа (минимально допустимый момент увеличен до 196 Нм против 186 Нм при первоначальном «холодном» торможении). Во-первых, в ходе многократных сильных торможений материал накладок «допекается». А во-вторых, при циклических нагрузках во время такого теста происходит механическое упрочнение внешнего округлого слоя фрикционной накладки — она становится «плотнее» и в результате начинает тормозить эффективнее.

Правда, накладки итальянских колодок ОТА от перегрева не стали плотнее, а, наоборот, приобрели излишнюю хрупкость и покрылись глубокими поперечными трещинами. Так что, несмотря на хорошие результаты в последнем тесте, колодки ОТА мы рекомендовать не можем — ведь при последующей работе их накладки попросту могут рассыпаться внутри тормозного барабана!

Без единого недочета все испытания прошли семь комплектов колодок — Начало, ЕЗАТИ, LPR, Lucas, Ferodo, Bosch и Fri-tech. И анализ результатов показывает, что никаких существенных преимуществ перед отечественными колодками у импортных изделий нет. Меж тем, если средняя цена на отечественную продукцию — 150 рублей, то даже самые недорогие импортные колодки LPR вдвое дороже российских. А за остальной «импорт» нужно заплатить от 400 до 700 рублей.

Так что лозунг «Покупайте российское» в случае с задними тормозными колодками для переднеприводных ВАЗов можно признать актуальным. Но только если речь идет о колодках тех производителей, которые следят за качеством продукции и дорожат собственной репутацией.

AP Lockheed (страна производства не указана) AP Lockheed (страна производства не указана) Колодки прекрасно проявили себя и при лхолодном» (280 Нм), и при лгорячем» (167 Нм) торможениях. В начале "горного" цикла потребовалось слишком большое давление в тормозной системе (на 0,1 МПа выше норматива), но в ходе теста колодки "разработались". А после остывания колодки AP Lockheed стали тормозить на треть эффективнее (373 Нм), чем в начале теста.ATE (Германия) ATE (Германия) Немецкие колодки прекрасно работали в лхолодном» состоянии (334 Нм), но не выдержали тестового перегрева до 200°С Ч развиваемый тормозной момент упал до 91 Нм при минимально допустимых 128 Нм. Зато на протяжении всего лгорного цикла» температура колодок не поднималась выше 125°С, и это испытание они отработали на "отлично". Остывшие колодки смогли развить очень высокий тормозной момент - 392 Нм.Bosch (Франция) Bosch (Франция) "Холодное" торможение было произведено с большим запасом (334 Нм), а вот в "горячий" норматив колодки Bosch уложились едва-едва - 132 Нм при норме 128 Нм. Многократные торможения колодки выдержали хорошо. И, как оказалось, неизбежно сопровождающие лгорный цикл» прогревы фрикционного материала пошли накладкам на пользу. Остывшие лпропеченные» колодки оттормозились великолепно (392 Нм).Ferodo (страна производства не указана) Ferodo (страна производства не указана) Продемонстрировали отличные результаты во всех видах испытаний. Стабильно высоким был тормозной момент и в «холодном» (304 Нм), и в «горячем» (196 Нм) тестах. При многократных торможениях колодки немного потеряли в эффективности, но до конца «горного цикла» дошли без проблем. Не рекордным, но весьма высоким (294 Нм) был и тормозной момент в финальном испытании.Fri-tech (страна производства не указана) Fri-tech (страна производства не указана) Колодки Fri-tech повели себя достойно. Высокий тормозной момент при «холодном» испытании (309 Нм) после разогрева снизился в допустимых пределах (186 Нм). Стабильно высокой была эффективность колодок в «горном цикле», хотя степень разогрева фрикционного материала была чуть выше, чем у других колодок (до 145°С). Отлично оттормозился Fri-tech и в последнем тесте (294 Нм).LPR (страна производства не указана) LPR (страна производства не указана) Эти предположительно итальянские колодки поставили рекорд нашего теста при торможении «по-холодному» (373 Нм) и неплохо проявили себя при перегреве до 200°С (206 Нм). Несмотря на наиболее высокую температуру нагрева в «горном цикле» (до 155°С), колодки LPR стабильно отработали этот самый жесткий тест, а после остывания продемонстрировали отличный результат (343 Нм).Lucas (страна производства не указана) Lucas (страна производства не указана) «Холодное» торможение — на «отлично» (363 Нм), но при перегреве до 200°С тормозной момент упал до 137 Нм. Давление в гидравлическом контуре при многократных торможениях было стабильно невысоким (от 5 до 5,2 МПа), что говорит о неизменности рабочих свойств фрикционного материала при циклических разогревах и охлаждениях. Остыв, колодки практически повторили результат первого испытания (353 Нм).OTA (Италия) OTA (Италия) Колодки ОТА развили неплохой «холодный» тормозной момент (324 Нм), а при последнем торможении в конце всех тестов показали еще более высокую эффективность (353 Нм). Но при разогреве до 200°С работоспособность тормозов упала до недопустимо низкого уровня (78 Нм). Во время первых торможений «горного цикла» колодкам потребовалось слишком сильное давление в гидравлическом контуре, а после остывания на поверхности накладок образовались глубокие поперечные трещины. Дальнейшая эксплуатация колодок с такими повреждениями недопустима.Roulunds (Дания) Roulunds (Дания) Отлично проявив себя при «холодном» торможении (314 Нм), датские колодки немного не дотянули до норматива при разогреве до 200°С (126 Нм при минимально допустимых 128 Нм). Скорее всего, фрикционный материал просто не рассчитан на работу при такой высокой температуре — ведь на протяжении всего «горного цикла» колодки не разогревались больше 90°С, обеспечивая великолепную эффективность торможений. Последнее испытание Roulunds прошел отлично (353 Нм).Textar (Германия) Textar (Германия) Первоначальная эффективность колодок Textar оказалась хорошей (299 Нм), не сдали они позиций и после разогрева до 200°С (180 Нм). Но обе части «горного цикла» начинались неприемлемо высоким давлением в гидравлической системе, что говорило о низкой работоспособности фрикционного материала. А после остывания колодки Textar смогли развить лишь 186 Нм тормозного момента при минимально допустимых 196 Нм.ВИС (Россия) ВИС (Россия) В первом испытании тольяттинские колодки показали отличный результат (343 Нм), но при разогреве до 200°С тормозной момент немного не дотянул до нормы (123 Нм). Однако в ходе «горного цикла» колодки «пропеклись» и прошли жесткий тест играючи, под конец требуя самого низкого давления в гидросистеме (всего 4,1 МПа). После остывания выяснилось, что первоначальная эффективность торможения сохранена (327 Нм).ЕЗАТИ (Россия) ЕЗАТИ (Россия) Егорьевские колодки отлично отработали и «холодное» (338 Нм), и «горячее» (221 Нм) испытания. Стабильно эффективными были и все торможения «горного цикла». Причем фрикционный материал егорьевских колодок лучше переносил нагрузки и нагревался меньше, чем накладки других российских колодок. После «горного цикла» рабочие свойства восстановились до первоначального уровня.Начало (Россия) Начало (Россия) Колодки из Набережных Челнов прошли все тесты без единого замечания. Тормозной момент был высоким и при первом замедлении (304 Нм), и после разогрева до 200°С (226 Нм). Правда, остывшие после горного цикла колодки снизили эффективность торможения до 240 Нм, но в норматив уложились с запасом.Trans Master (Россия) Trans Master (Россия) «Холодные» колодки смогли развить приличный тормозной момент (294 Нм), но после разогрева снизили эффективность до 118 Нм — при «горячей» норме в 128 Нм. Однако «горный цикл» был пройден без замечаний, а после остывания колодки стали тормозить лучше, чем до тестов (314 Нм).

Зависимость эффективности тормозных колодок от температуры при торможении со скорости 100 км/чЗависимость эффективности тормозных колодок от температуры при торможении со скорости 100 км/ч

Изменение давления в контуре тормозной системы для обеспеченияэффективного торможения в «горном цикле»я в «горном цикле»Изменение давления в контуре тормозной системы для обеспечения эффективного торможения в «горном цикле»я в «горном цикле»

lada.cc

Замена задних тормозных колодок ВАЗ

Помимо передних тормозных колодок, на автомобилях ВАЗ также необходимо регулярно менять задние. На всем модельном ряду ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115 и т.д.) сзади стоят барабанные тормоза – поменять задние тормозные колодки на них можно своими руками. Порядок действий для всех автомобилей LADA практически идентичен.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ выполняется так:

1. Поддомкратить автомобиль, снять заднее колесо.

2. Открутить 2 направляющих штифта.

3. Ввернуть 2 болта М8 в резьбовые отверстия, чтобы снять тормозной барабан.

4. Снять верхнюю и нижнюю пружины, а затем – направляющую пружину по центру передней колодки.

5. После этого можно снимать саму переднюю тормозную колодку.

Снять и заменить задние тормозные колодки ВАЗ своими руками несложно

6. Демонтировать разжимную колодку (планку).

7. Снять направляющую пружину по центру задней колодки.

8. Снять саму заднюю колодку и фиксатор ручника.

9. Плоскогубцами вытащить из задней колодки фиксирующий шплинт (тонкую проволоку) и убрать опорную шайбу.

10. Нажать на палец, снять приводной рычаг с колодки, извлечь палец.

11. Установить новые тормозные колодки и собрать все в обратном порядке.

12. Прежде чем надевать тормозной барабан, колодки следует сжать с помощью двух монтировок.

Задние тормозные колодки на ВАЗ, как и передние, меняются с обеих сторон одновременно. В противном случае могут возникнуть проблемы с торможением: машина будет неравномерно тормозить.

blamper.ru