Как снять барабаны задних тормозных колодок
Замена задних колодок ВАЗ 2110, 2111 и 2112
 | Задние тормозные колодки меняются, когда толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм., когда поверхность накладок замаслена или если накладки имеют глубокие борозды и сколы. А Вы знаете, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2110 своими руками? |
- Отвернуть два штифта с помощью ключа "на 12".
- Снять барабан со ступицы.
- Если снять тормозной барабан не получается, то нанести на ступицу WD-40 и подождать несколько минут.
- Пробовать снять барабан со ступицы ударами резинового молотка.
Чтобы снять задние тормозные колодки потребуется:- Снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины, используя плоскую отвертку или плоскогубцы.
- Снять направляющую пружину передней колодки, а затем – переднюю колодку.
- Снять разжимную планку.
- Снять направляющую пружину задней колодки, а затем – заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.
Чтобы установить задние тормозные колодки следует:- Снять шплинт и опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки
- Снять с колодки приводной рычаг, надавив на палец, а затем выньте палец из колодки.
- Установить новые колодки в обратном порядке, вставив верхние концы колодок в пазы поршня.
- Переместить поршни к центру цилиндра, сведя тормозные колодки двумя монтировками.
|
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Замена тормозного барабана на калине
Добро пожаловать! Тормозной барабан — об него трутся тормозные колодки в момент торможения автомобиля, за счёт этого трения и происходит остановка автомобиля, сам данный барабан ставится только на задние колёса на наших автомобиля и на некоторых бюджетных иномарках, но даже не смотря на то что он выполнен весь из металла и на вид прочный, всё же когда то он либо ломается либо же слишком сильно стачивается и тем самым появляется нуждаемость в его замене.
Примечание! Для того чтобы заменить барабан на автомобиле, нужны будут инструменты в которые будет входить: Гаечный ключ «на 7», напильник, а так же две монтажные лопатки или если их нет тогда можно будет ещё воспользоваться двумя монтировками вместо них и кроме этого ещё нужно будет запастись резиновым молотком но в том случае если вы сможете снять барабан без него (К примеру машина новая и вся тормозная система не заржавевшая и все детали снимаются легко) то молоток брать не нужно! (На всякий случай ещё запаситесь жидкостью WD-40 или же чем ни будь наподобие неё)
Краткое содержание:
- Замена тормозного барабана
- Дополнительный видео-ролик
Где находится тормозной барабан? Как уже было подмечено чуть ранее, бараны ставятся только лишь на наши отечественные автомобили и ещё на кой какие бюджетные иномарки, данных барабанов всего лишь два и они стоят в задней части автомобиля (Если брать очень старые автомобили, к примеру ИЖ 2715 «1972–82» года выпуска, то на них тормоза и спереди и сзади устанавливались барабанные), для наглядности о том как выглядит сам барабан и примерно где он находится смотрите на фотографии ниже, на которой заднее колесо снято и барабан указан стрелкой.
Когда нужно менять тормозной барабан? Он меняется в случае деформации, а именно если на барабане имеются трещины, или же он изменил свою форму в следствие деформации, то такой барабан подлежит немедленной замене, но кроме этих факторов есть ещё кой какой, то есть у множества вещей которые относятся к тормозной системе есть своя рабочая поверхность, так вот и с самим барабаном всё то же самое, если его снять вы сможете увидеть его рабочую поверхность она ещё на фото ниже указана двумя стрелками, на этой поверхности не должно задиров или глубоких рисок, в том случае если после снятия барабана вы либо же задиры, либо же риски найдёте то рекомендуется проточить всю рабочую поверхность барабана на станке от этих дефектов, а после проточки обязательно при помощи мелкозернистым абразивным бруском или при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, прошлифуйте всю рабочую поверхность барабана чтобы она стала более менее гладкая.
Примечание! После проточки барабана или же просто после его снятия, можно определить его на самый главный износ который скажет нужно ли менять тормозной барабан в автомобиле или нет, для этого нужно будет взять линейку и при помощи неё замерить весь внутренний диаметр барабана как показано на фото ниже, если он окажется 201,5 мм или даже выше, то такой барабан нуждается в немедленной!
Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Снятие: 1) В самом начале операции вам нужно будет поставить автомобиль на скорость и после чего опустить ручку стояночного тормоза до упора вниз, потому что если ручник будет поднят то снять барабан с автомобиля будет намного проблематичнее, так вот после всех проделанных операций снимите так же нужно колесо для вас с автомобиля. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колёс на современных автомобилях»)
2) После того как колесо будет снято, возьмите в руки тряпку и смочите её к примеру в воде и очистите весь тормозной механизм от ненужной грязи.
Примечание! Вместо тряпки советуем вам лучше воспользоваться ветошью либо же какой ни будь щёткой, но только вы должны кой что знать, не в коем случае нельзя при помощи бензина, либо же дизельного топлива или какого ни будь растворителя очищаться тормозную систему от грязи, поэтому будьте с этим аккуратнее!
4) Затем по всей окружности на то место которое на фото указано четырьмя стрелками, нанесите жидкость WD-40 или что то наподобие неё, это делается лишь из-за того что со временем тормозной механизм ржавеет или закисает, в следствие чего снять его к примеру барабан со ступицы (Она указана синей стрелкой) уже практически нереально, поэтому и приходится наносить различные жидкости на то место где барабан стыкуется с этой ступицей и тем самым его намного легче будет вам снять с автомобиля.
5) Следом попробуйте голыми руками снять (Подёргивая) барабан с автомобиля, если не получится тогда возьмите в руки резиновый молоток (В крайнем случае обычный молоток возьмите в руки, но только работайте им аккуратно) и при помощи него строньте барабан с места, для этого наносите множество ударов по разным местам барабана (В основном наносите по тем места, которые приближённые к краю) и бейте до тех пор, пока не почувствуете что барабан начал по не многу сниматься со ступицы, а когда почувствуете это попробуйте руками снять барабан с автомобиля.
Примечание! В случае если барабан не будет подавать не каких признаков, тогда с обратной его стороны по его краям аккуратно постучите резиновым молоточком и тем самым сбейте его!
Установка: 1. Установка нового барабана происходит в обратном порядке снятию, но в том случае если вы решите повторно установить старый барабан, тогда при помощи напильника снимите с краёв его рабочей поверхности буртики которые образуются по мере износа рабочей поверхности барабана, и тем самым сделайте рабочую поверхность ровной.
Примечание! Ещё кой что, перед тем как установить барабан на своё место графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 смажьте кольцо ступицы на которое будет одеваться барабан, кольцо еще указано на фото ниже стрелками!
2. Когда будете устанавливать барабан, ещё при помощи двух монтажных лопаток, сведите друг к другу как показано на фото обе тормозные колодки, потому что если вы этого не сделаете то возможно они будут вылезать за границы и тем самым новый барабан у вас установить не получится.
3. И в завершение операции, пока автомобиль ещё будет стоять на домкрате попробуйте по крутить за то колесо на котором вы произвели замену барабана и убедитесь в том что оно крутиться легко (Возможно оно будет не слишком легко крутиться, если колодки будет немного задевать за новый барабан но со временем это прекратиться), а после проверки опустите автомобиль на землю и сев в салон нажмите раза четыре на педаль тормоза, для того чтобы привести тормозные колодки в их рабочее положение.
Дополнительный видео-ролик: Если вы наглядно хотите увидеть как заменяется барабан на автомобиля, тогда посмотрите видео-ролик ниже в котором всё это наглядно показано:
Vaz-Russia.ru
Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Тормозные колодки — в автомобилях классического семейства, всего колодок за счёт которых осуществляется остановка автомобиля находиться 8 штук, то есть 4 спереди и 4 сзади, но когда данные колодки приходят в негодность, то автомобиль начинает хуже останавливаться, а так же появляются другие посторонние звуки которые вам не будут приятны, поэтому тормозные колодки нужно вовремя менять, а о том как это сделать вы сегодня узнаете в данной инструкции по замене тормозных колодок на автомобилях классического семейства.
Примечание! Для того чтобы заменить данные колодки, вам нужно будет запастись: Штангенциркулем если есть возможность, а так же набором гаечных ключей в котором будут находиться ключ «на 8» и ключ «на 17», еще вам нужно будет взять с собой бородок и отвёртку, а так же напильник, около двух монтажных лопаток и пассатижи! (Возможно ещё понадобиться наждачная бумага)
Краткое содержание:
- Замена задних тормозных колодок
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся задние тормозные колодки? Если автомобиль будет полностью укомплектован, то есть все колёса будут на своём месте и т.д. То задние колодки вам увидеть практически и не удастся, так как они находятся под самим барабаном а если быть более точнее, то внутри него, поэтому чтобы вам колодки более менее можно было рассмотреть, тогда вам нужно будет сперва снять одно из задних колёс и после чего снять сам баран и только тогда вы увидите перед собой тормозные колодки.
Когда нужно менять задние тормозные колодки? Их нужно менять в том случае, если толщина накладки (Накладка она присутствует на самой колодки и только она осуществляет торможение автомобиля) стала меньше 1.5 мм, но чтобы это понять какая там толщина стала, вам конечно же нужно будет снять барабан и только после этого взглянуть на толщину самой накладки (Накладка на фото ниже, для того чтобы вы просто понимали была указана красной стрелкой, а синей стрелкой указан корпус колодки).
А по другому разве не как нельзя понять когда колодки пришли в негодность, спросите вы? Так то можно, а именно первыми признаками износа колодок будет поскрипывание при нажатие на педаль тормоза, которое будет исходить из задней части, со временем данное поскрипывание может перерастать в более сильный звук и в конечном итоге если на это не обращать не какого внимания, то может начаться сильный скрежет метал об метал, это и будет говорить вам о том то что скорее всего в этом виноваты именно колодки.
Примечание! В том случае если у вас происходит аналогичная ситуация, но только скрежет идёт из передней части при торможении, тогда это будет говорить о том что в замене у вас нуждаются передние тормозные колодки, о том как их заменить, читайте в статье под названием: «Замена передних колодок»!
Да ещё кой что, если когда вы снимите старые колодки с автомобиля, либо же достанете новые из коробки, то обязательно их осмотрите и если вы обнаружите на них замасливание самой тормозной накладки, сама данная накладка если будет отходить от корпуса, а так же если на этой самой накладки вы обнаружите сколы и различного рода трещины, то в таком случае данная колодка нуждается в замене и дальнейшее её использование не представляет никакого смысла.
Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Прежде чем мы начнём скажем вам пару слов, обязательно помните всегда одну вещь, а именно то что замену задних колодок нужно осуществлять с вниз опущенным ручником, а так же заменять тормозные колодки на новые нужно обязательно с обоих сторон автомобиля, допустим хотите вы в передней части заменить колодки, тогда вам придётся заменить все четыре колодки которые идут на оба колеса, аналогичная ситуация будет и с задними колодками.
Чтобы у вас не возникало в дальнейшем вопросов, то объясним сразу почему так нужно делать! Всё дело в том что когда вы произведёте замену только на одной стороне, может быть такое что эти колодки окажутся более жёсткими либо же из-за того что они новые и на них нет никакого нагара, есть большая вероятность того что они будут лучше тормозить чем предыдущие колодки (Чем отработанные), поэтому если в какой либо экстренной ситуации вам придётся нажать резко на педаль тормоза, то скорее всего вам автомобиль просто занесёт и в следствие чего последствия могут быть различными, поэтому как говориться судите сами, надо оно вам это или же нет!
И да ещё кой что, замена самих колодок проводиться только при снятом колесе, поэтому если вы не знаете как его нужно правильно снимать, тогда прочтите подробную статью по снятию колеса с автомобиля! (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колёс на автомобиле»)
Снятие: 1) В самом начале операции, вам нужно будет добраться как уже было сказано чуть ранее до самих колодок, а для этого вам нужно будет снять тормозной барабан для того чтобы обеспечить доступ. (О том как снять барабан, см. в статье: «Замена тормозного барабана на ВАЗ»)
2) Сразу же после того как барабан у вас будет снят, вы увидите перед собой вот такую вот картинку которая изображена на фотографии чуть ниже, после увиденного у вас данная тормозная система будет называть её так, скорее всего будет очень сильно запачкана, а это нехорошо но что же поделать в таких условиях работает данный тормозной механизм, в общём возьмите какую ни будь не нужную тряпочку и ею очистите весь тормозной механизм от грязи, включая и сами колодки потому что возможно вам даже и менять их не придётся (Если их толщина окажется намного толще 1.5 мм, то менять ничего не имеет смысла, кроме тех случаев когда колодки вы купили китайские и даже при нормальной толщине тормозных накладок они всё равно не останавливают ваш автомобиль).
Примечание! Кстати если у вас будет, тогда вместо тряпки попробуйте использовать какую ни будь щётку, так как ей можно гораздо быстрее очистить весь механизм от грязи!
Да ещё кой что, не очищайте не в коем случае тормозную систему сильными растворителями, а так же бензином или ещё чем ни будь в этом вроде, просто аккуратно пройдите щёточкой вот и всё!
3) Далее вы сверху увидите небольшую пружинку, так вот данную пружинку нужно будет полностью снять, а для того чтобы её можно было снять попробуйте рукой либо же при помощи специального инструмента, к примеру с помощью отвёртки, либо же пассатижей отстегните сперва кончик этой пружины от одного конца, а потом выведите её из зацепление с другого конца и вследствие чего полностью снимите.
4) После чего вы обнаружите на обоих колодках в самой середине наподобие двух болтов которые её крепят, на самом деле это вообще кой что другое, но это кой что другое действительно крепит колодки, а называются они чаши, так вот возьмитесь рукой за эту маленькую чащу и слегка надавите на неё и после чего поверните по часовой стрелки на 90 градусов и вследствие чего извлеките её из отверстия.
Примечание! Да кстати, пока вы не начали снимать данную чашу, на обратной стороне рукой разыщите некий стержёнь, так вот придерживайте его рукой чтобы он не потерялся и только после этого извлеките чашу из отверстия!
5) Затем в этом же месте где находилась чаша будет установлена ещё прижимная пружина которую тоже нужно будет снять, за ней будет находиться нижняя чаша и в самом конце вы увидите стержень прижимной пружины, все эти детали полностью снимайте так как они будут мешать снятию колодки. (На фото показано только как происходит снятие нижней чаши, а стрелкой указан тот самый стержень который так же нужно будет снять)
6) Следом аккуратно снимите переднюю тормозную колодку, но только учтите тот факт то что передняя колодка с задней крепиться ещё посредством нижней пружины, так вот когда снимите переднюю колодку аккуратно поднесите её поближе к задней колодки и уже там полностью снимите нижнюю пружину выведя её тем самым из зацепления.
7) Теперь рукой ещё снимите распорную втулку, чтобы так сказать она нам не мешала.
8) После того как передняя колодка у вас будет снята, точно так же снимите и заднюю колодку, то есть сперва извлеките из отверстия ту самую чашку которая крепит колодку, под чашкой прижимную пластину, нижнюю чашку и другие оставшиеся детали тоже снимите и отложите в сторонку и после чего полностью снимите заднюю колодку. (Когда будете снимать, вам будет мешать наконечник стояночного троса который входит в зацепление с колодкой, на фото он ещё указан синей стрелкой, так вот его просто отсоедините от колодки и оставьте просто висеть, а саму колодку тем самым полностью снимите)
Примечание! Вы уже обратили внимание на фото сверху, а именно на тот самый стержень который указан стрелкой? В общём для задней колодки его смысла не имеет снимать, да и если вы его снимите то потом чтобы установить его обратно вам понадобиться очень много времени, потому что устанавливается он действительно весьма трудоёмко так как расположен в неудобном месте! (Если вы всё таки сняли стрежень, то наволнуйтесь и читайте информацию дальше соблюдая все пункты, там где надо мы уже написали как этот стержень можно будет вставить обратно)
9) Теперь убедитесь был ли смысл снимать колодку или же нет, для этого возьмите в руки штангенциркуль и им измерьте в нескольких местах толщину самой тормозной накладки, как уже говорилось чуть ранее толщина не должна быть меньше 1.5 мм, в противном случае колодка подлежит замене.
10) После того как убедитесь и решите всё же колодку менять (Кто то примет другое решение, ну мы пойдём дальше по сценарию, вить нужно же объяснить как данная вещь заменяется), берите сперва в руки тонкие пассатижи и ими расшплинтуйте палец (Цифра 1), на котором находиться рычаг стояночного тормоза, а после расшплинтовки снимите шайбу (Цифра 2), затем снимите сам рычаг (Цифра 3) и в конечном итоге снимите сам палец (Цифра 4).
Примечание! Все детали которые вы сняли прочитав пункт 10, относятся к деталям стояночного тормоза в народе называемого ручника, так вот все эти детали в обратном порядке снятию вам нужно будет установить на новую колодку, для того чтобы ручник работал при поднятие его!
Установка: 1) Прежде чем мы начнём, буквально несколько пунктов посвятим инструкции по установке стержня задней колодки, так вот если вы сняли этот стержень и не знаете его как установить на своё место, то первое что вам нужно будет сделать так это взять проволоку буквально на 20-30 см, вот к примеру что то наподобие такой которая указана на фото ниже: (На фото проволока уже привязана к стержню)
Примечание! Установку данного стержня можно так же произвести и без проволоки, ну тогда это будет не удобно но всё же попробовать стоит если проволоки нет при себе, чуть ниже рассмотрены оба варианта!
2) Прежде чем дальше приступать к установке заднего стержня, посмотрите на фото ниже через какое отверстие его нужно вам будет засовывать туда.
3) Теперь если у вас нету проволоки, тогда засуньте стержень в это самое отверстие которое указано стрелкой на фото выше и после чего поддерживая данный стрежень внизу рукой, просуньте его до самого конца пока он не войдёт в отверстие на щите тормоза.
4) А в том случае если у вас всё же есть проволока, тогда на неё привяжите как показано на картинки в пункте 1 стрежень и после чего просуньте данную проволоку через оба отверстия, а именно через отверстие в кронштейна поперечно тяги (Отверстие это указано стрелкой в пункте 2), а так же потом просуньте её через отверстие в щите и потянув за один конец проволоки, засуньте стрежень на то место где он был установлен ранее, пример засунутого стержня показано на маленьком фото ниже.
Примечание! Когда стержень будет установлен так как надо, сразу же после этого отвяжите и уберите проволоку чтобы не мешала!
5) Следом когда стержень будет установлен на своё место (если вы его ранее снимали), перейдите к проверки подтянутости четырёх гаек которые крепят щиток тормоза к балке, если нужно будет то обязательно их подтяните, а момент затяжки этих гаек таков 41,6-51,4 Н·м (4,2-5,2 кгс·м).
Примечание! Кстати эти гайки можно будет очень легко подтянуть проворачивая фланец, в общём этот самый фланец на фото ниже указан стрелой, он поворачивая, если вам будет надо поверните его до совмещения с самими гайками и после чего просунув через отверстия во фланце к примеру удлинитель с накидной головкой, затяните все гайки до нужного момента и да эти гайки нужно ещё закручивать крест-накрест, поэтому учтите это!
6) Теперь с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность у самого фланца и тормозного барабана, кстати посадочная поверхность тормозного барабана указана пальцами человека на маленьком фото ниже.
7) Затем вам нужно будет проделать одну важную вещь, удалить буртик который за всё время использования барабана появился на нём, вить колодки постоянно тормозят об сам барабан и после этого металлическая часть колодки разъезжается и бывает то что появляется буртик и выходит за пределы самого барабана, так вот его нужно удалять, для этого ничего не ставя на свои места, возьмите в руки сам тормозной барабан и установите его на своё место, но только обратной стороной как показано на фото ниже и после чего закрепите его при помощи двух болтов которые его крепят.
Примечание! Эту операцию нужно производить на вывешенных обоих задних колёсах, поэтому учтите это!
8) После чего заведите машину и не трогая ничего (Имеется ввиду педаль газа), включите первую передачу и задние барабаны у вас начнут понемногу крутиться.
Примечание! Следите за тем чтобы машина на упала на землю, для этого под передние колёса в добавок можно будет подложить какие либо опоры!
9) Когда барабаны начнут крутиться, при помощи напильника удалите излишний буртик который образуется со временем от выработки и после чего заглушите автомобиль и снимите данный барабан с него.
Примечание! Когда будете удалять буртик, сильно на сам барабан напильником не жмите и удаляйте буртик только по окружной поверхности, на рабочую залезать не нужно!
10) Затем установите на своё место новую заднюю тормозную колодку в обратном порядке снятию.
Примечание! Проследите за тем чтобы нижняя часть колодки вошла в предназначенное для неё место, на фото ниже оно указано буквой А!
11) Следом установите распорную планку на своё место и проследите за тем чтобы прорезь которая присутствует на ней, вошла в заднюю колодку.
12) Теперь установите переднюю тормозную колодку на своё место в обратном порядке снятию, а так же не забудьте ещё установить при этом ещё и нижнюю пружину которая крепятся в нижней части к передней и задней колодки.
13) После чего установите на обе колодки верхнюю стяжную пружину (В самих колодках присутствуют прорези, в эти прорези и вставляйте верхнюю пружину), как это показано на рисунке чуть ниже.
Примечание! Кстати проверьте ещё чтобы верхняя часть обеих колодок упиралась в отверстие, которое присутствует на заднем тормозном цилиндре!
14) И в завершение установите сам барабан на своё место, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни тормозных цилиндров встали в своё рабочее положение.
Примечание! Да ещё кой что, когда поставите колесо на своё место проверьте крутнув его и при этом выставив автомобиль на нейтральную передачу, легко ли оно вращается или же нет! (Колесо должно будет крутиться легко)
После всех операций, как уже было сказано чуть ранее произведите замену тормозных колодок на другой стороне автомобиля, для того чтобы избежать заноса при резком торможении автомобиля!
А так же ещё в конце отрегулируйте ручной тормоз, о том как отрегулировать ручник, см. в статье под названием: «Регулировка ручника на ВАЗ»!
Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как заменить задние колодки, смотрите в интересном видео-ролике который размещён чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
Как снять прикипевший тормозной барабан? 3 способа
При неминуемой замене – вопрос, как снять прикипевший тормозной барабан, становится актуальным очень часто. И не надо грешить только на отечественный автопром – привариваются барабаны и на иномарках. Можно, конечно, какое-то время поездить и так. Оттормаживает авто при этом неохотно, звуки иногда появляются просто пугающие, но с этим можно было бы смириться, если бы не осознание, насколько опасно шутить с тормозами.Кто-нибудь въедливый скажет, мол, меняй чаще колодки, нескоро вспомнишь про барабан. И будет прав! Однако пусть позже, но вспомнить придется. И чем дольше профункционирует запчасть, тем больше вероятность, что она сроднится с машиной намертво. Так что описанный в любом руководстве способ (вкручивание болтов в соответствующие отверстия и выталкивание ими барабана) вспоминают только безнадежные оптимисты.Как снять прикипевший тормозной барабан, например, при помощи ударов кувалдой знает, пожалуй, каждый автовладелец. Однако и в таком простом деле есть свои нюансы, которые стоит учитывать. А в некоторых случаях и это не может победить упрямый барабан – скорее мост погнешь, чем его выбьешь. Но наш народ не сдается и придумывает методы и в таких ситуациях.
Кувалда и как с ней работатьВ подавляющем большинстве случаев она помогает. Однако есть некоторая тонкость, о которой некоторые забывают: фиксация авто. Многие просто поддомкрачивают его и на этом успокаиваются. При этом, не учитывая, что кувалда – вещь тяжелая, а силушки молодецкой не меряно. Иногда это сочетание срабатывает настолько сильно, что домкрат не выдерживает. Поэтому нужна дополнительная опора. Лучше всего в качестве нее использовать железного «козла» - у многих в гараже он прячется где-нибудь в углу. За неимением пойдет и спил бревна. Только надо не подпирать им машину, а опустить ее на него. Для гарантии безопасности неплохо бы также под колеса подложить стопоры: если авто покатится, оно, безусловно, далеко не убежит, но дополнительным ремонтом (а то и, не дай бог, травмами) обеспечит.Перед тем, как взять в руки кувалду, разумно будет пройтись вокруг ступицы железной щеткой. Намотанные по ободу соли и грязь цементируют не хуже бетонного раствора. После очищения центрирующий поясок обрабатывается чем-то вроде WD-40. Не стоит со всей силы бить в одно место – во-первых можно перекосить или погнуть барабан, и снять его будет еще труднее, а во-вторых, можно повредить то, что не предполагалось менять. Нужно сильно, но аккуратно обстукивать по окружности, причем бить не по металлу, а по бруску, который будет выступать в качестве прокладки.Экстремальный способЕсли барабан вам достался очень уж упрямый, придется прибегать к радикальным мерам. Учитывая, что они сопряжены с высокой степенью опасности, фиксация машины должна быть надежной и несколько раз проверенной. Действия следующие:- Садитесь за руль, заводите автомобиль, включаете вторую-третью передачу и отпускаете сцепление. Приподнятая часть оси начнет двигаться, барабан, соответственно, тоже;
- Раскручиваете движок где-то до 3000 оборотов;
- 3-4 раза резко жмете тормоза;
- Еще секунд 10 газуете;
- Глушите мотор и идете снимать барабан.
Наиболее тяжелый случайКритическая ситуация складывается, если не только прикипел барабан, но и вместе с ним заклинило напрочь тормозной цилиндр. Тут не поможет ни газ с тормозом, ни кувалда. Придется брать дрель и сверлить дырки (небольшие, в 2-3 мм) на стыке барабана и полуоси. В них льется тормозная жидкость – и снова приходит очередь кувалды.У любителей повозиться со своим железным конем, знающих, как снять прикипевший тормозной барабан и насколько это бывает проблематично, в загашнике могут найтись самодельные съемники. Умельцы ваяют их из рессор по принципу приспособления, которым демонтируют полуоси. Если у вас есть такой знакомый – возьмите взаймы данное приспособление, оно значительно облегчает процесс. AutoFlit.ru
ravid
Видеорегистраторы 2015 года – как выбрать лучший?
Современные автомобильные видеорегистрирующие устройства чаще всего способны осуществлять целый ряд дополнительных функций (кроме собственно видеозаписи). Некоторые из этих функций весьма полезны для водителя. Например, предупреждение о камерах и комплексах фиксации нарушений скоростного режима с помощью модуля GPS. Или наличие нескольких камер, осуществляющих запись видео разных участков дороги.
Но, естественно, что самым важным требованием к любому видеорегистратору является осуществление качественной фиксации событий, имеющей высокое разрешение и допускающей мельчайшую детализацию картинки.
Практически все современные автомобильные видеорегистраторы обеспечивают видеозапись в формате HD или Full HD.
В линейке выпускаемой продукции российского производителя Street Storm можно выделить автомобильный видеорегистратор Street Storm CVR-A7810-G PRO. В данном устройстве была использована усовершенствованная оптика. Обладая большей, по сравнению с предыдущими моделями, светосилой, эта оптика обеспечивает существенно более высокое качество ночной съёмки или съёмки при недостаточном освещении.
Матрица OmniVision поддерживает функцию HDR, при которой регистратор одновременно делает два снимка с разным временем выдержки. Затем эти два снимка совмещаются, и получающийся кадр имеет максимально сбалансированную светопередачу без засветов и затемнений.
Ещё одним показателем высокого уровня видеорегистратора Street Storm CVR-A7810-G PRO является возможность использования съёмного поляризационного фильтра. Это позволяет получать качественное видео даже в яркую солнечную погоду.
Запись видео осуществляется в качестве Wide Full HD (2560×1080 пикселей при 30 кадрах в секунду) для широкоформатной съёмки и Full HD (1920×1080 пикселей при 60 кадрах в секунду) для съёмки в стандартном формате 16:9.
Модуль GPS видеорегистратора обеспечивает отображение на кадрах видеозаписи точных координат автомобиля и скорости его движения. Кроме того, в устройстве имеется функция предупреждения водителя о приближении к стационарным камерам ГИБДД. Для этого существует база координат таких камер, которую можно регулярно обновлять на официальном сайте компании Street Storm.
Автомобильный видеорегистратор Datakam G5-CITY PRO-BF отличается от других подобных устройств несколькими уникальными возможностями. Во-первых, это режим записи видео Time-lapse. Этот режим характеризуется очень низкой частотой смены кадров (один кадр в секунду или даже меньше). Вряд ли его можно будет использовать для детализации какого-нибудь события, а вот получить красивое видео в ускоренном изображении можно.
Во-вторых, данный видеорегистратор обладает очень чувствительным микрофоном, способным зафиксировать не только обычную речь, но даже шёпот. Третьей уникальной функцией гаджета является то, что он способен работать одновременно с двумя системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС.
На снятом видео отображается скорость автомобиля, точное время и координаты места записи. Встроенный плеер позволяет просматривать маршрут на виртуальной карте. Кстати, навигационный модуль предоставляет водителю и возможность геолокации. Имеется в виду, что в любой момент времени кроме отображения точных координат транспортного средства могут отображаться и расстояния до пяти ближайших населённых пунктов.
Запись видео осуществляется в разрешении Full HD (1920×1080 пикселей при 30 к/с). Качество картинки полностью соответствует требованиям, предъявляемым к топовым видеорегистраторам.
В видеорегистраторе Datakam G5-CITY PRO-BF имеется собственная база координат камер ГИБДД, что позволяет своевременно предупреждать водителя о приближении к ним. Данная база охватывает не только территорию Российской Федерации, но и страны СНГ, Балтии, Скандинавии, Германию, Польшу.
Всё отснятое видео хранится в памяти в зашифрованном виде и доступно только тому пользователю, кто знает пароль.
В среднем ценовом сегменте рынка автомобильных видеорегистрирующих устройств достаточно прочные позиции у бренда Mio MiVue. Например, видеорегистратор Mio MiVue 568 стал обладателем премии «Продукт года 2014». Причинами популярности данной модели стало сочетание цены, возможностей и качества снимаемого видео. Характерными чертами данного гаджета являются качественная сборка (что немаловажно при эксплуатации) и запись видео в разрешении Full HD (1920×1080 пикселей).
Немного непривычным выглядит квадратный экран устройства с диагональю 2.5″, тем более что формат записи 16:9. Однако за счёт этого обеспечивается возможность более тщательной детализации картинки (на обычном экране изображение у краёв всегда имеет худшее качество). Ещё одним плюсом является возможность лёгкого поворота устройства в любую сторону, этот поворот можно осуществить даже во время движения.
Модуль GPS видеорегистратора Mio MiVue 568 обеспечивает не только точное позиционирование транспортного средства, но и предупреждает водителя о камерах и стационарных комплексах фиксации нарушений скоростного режима ГИБДД.
В меню устройства доступны несколько режимов оповещения водителя о приближении к полицейским камерам – это и звуковое, и голосовое, и комбинированное предупреждение.
Запись видео осуществляется на карту памяти циклически или непрерывно. Предварительный просмотр возможен на экране видеорегистратора, более тщательное изучение возможно на компьютере или телевизоре.
Популярностью у покупателей пользуются автомобильные видеорегистраторы, оснащённые двумя камерами и позволяющие производить одновременную съёмку разных участков дороги. Например, видеорегистратор VisionDrive VD-9600 WHB/G имеет две независимые камеры для осуществления видеозаписи в качестве HD (1280×720). Устройство поддерживает возможность использования карт памяти увеличенного объёма (до 128 ГБ), что позволяет сохранять видеофайлы в течение длительного времени без необходимости их перезаписи.
К достоинствам гаджета можно отнести и особую технологию записи видео, позволяющую получать картинку высокого качества практически при любом освещении. Большой угол обзора обеих камер позволяет фиксировать все события вокруг автомобиля.
Благодаря модулю GPS на файлах видео отображается информация о точном местоположении транспортного средства и скорости его движения. Кроме этого гаджет поддерживает функцию Speedcam (предупреждение водителя о расположенных по маршруту движения стационарных камерах полиции по имеющимся в базе координатам).
Ещё одним плюсом VisionDrive VD-9600 WHB/G можно считать высокоскоростной сенсорный дисплей. Он допускает высокую контрастность и чёткость изображения, облегчающую первоначальный просмотр видео на экране устройства. Чувствительный микрофон обеспечивает высокое качество записи звука.
Автомобильный видеорегистратор Видеосвидетель 5410 FHD 2CH является одним из наиболее часто покупаемых устройств подобного назначения. Отличительной чертой данного прибора является возможность подключения дополнительной камеры для фиксации событий сзади или сбоку автомобиля.
Как правило, вторая камера снимает видео в качестве, уступающем качеству видео основной камеры. В регистраторе Видеосвидетель 5410 FHD 2CH видео с обеих камер имеет качество Full HD (1920×1080 при 30 к/с).
Высокий уровень данного устройства подтверждается и использованием высококачественных комплектующих – мощного современного процессора Ambarella A7L70D, стеклянной оптики и матрицы OmniVision OV2710 в каждой камере. Подобное сочетание чаще используется в профессиональных системах наблюдения и редко встречается в любительских гаджетах.
Экран видеорегистратора имеет чуть большие по сравнению с обычными размеры – 2,7 дюйма. Это упрощает его установку и помогает лучше ознакомиться с картинкой при предварительном просмотре.
Модуля GPS в данном видеорегистраторе нет. Несмотря на это он уверенно занимает свою долю рынка за счёт видео безупречного качества, надёжной работы и простоте в эксплуатации.
ravid.ru
Замена задних тормозных колодок – мастеру на заметку
Настоящий водитель может считать себя независимым только в том случае, если он в состоянии своими руками "укротить" любую поломку. Только так между "железным конем" и его владельцем возникает полное взаимопонимание. Этот мастер-класс поможет вам освоить ремонт задних тормозных колодок.
Содержание- Принцип работы задних тормозных колодок – один на всех
- Когда менять – основные правила
- Дело мастера боится – выполняем замену
1 Принцип работы задних тормозных колодок – один на всех
Задние колодки автомобиля – это основная деталь конструкции, которая мало чем отличается у всех машин, независимо от производителей. Так, поступившая на смену барабанной тормозной системе дисковая сегодня встречается практически во всех современных автомобилях, так что, разобравшись, что к чему на примере Тойоты Короллы, вы сможете провести ремонт любой дисковой системы.
Принцип работы задних дисковых тормозов заключается в прижимании главным поршнем колодок к диску, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Главный элемент дисковых тормозов – суппорт, именно в этом механизме и происходят все процессы. Основную нагрузку на себя берут, конечно же, передние колодки, потому как период прохождения тормозной жидкости к ним гораздо короче, чем в случае с задними. По этой причине замену задних тормозных колодок можно производить в два раза реже, чем передних.
Неравномерное изнашивание тормозов объясняется также тем, что при нажатии на педаль тормоза вся масса автомобиля давит на передние тормоза.
2 Когда менять – основные правила
При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.
Автомобильные тормозные колодоки Рекомендуем ознакомиться- Замена передних колодок
- Установка ксенона своими руками
- Аэрография на авто – осознанное стремление к совершенству
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма. Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом.
Купить тормозные колодки можно под заказ или сразу в магазине. Замену колодок необходимо делать сразу с обеих сторон, даже если с другой стороны они не так сильно подтерты. К слову, если колодки стерты неравномерно, это свидетельствует о том, что тормозная система автомобиля работает неправильно, и необходима тщательная прокачка тормозной жидкости, что сделает ваш автомобиль более устойчивым при торможении.
3 Дело мастера боится – выполняем замену
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Задние тормозные колодки менять намного сложнее, чем передние. Для замены вам понадобится следующий набор инструментов:
- ломик;
- винтоверт;
- средство WD-40;
- домкрат;
- комплект новых колодок.
- Шаг 1. Подготовка
Для удобства при замене тормозных колодок лучше всего использовать смотровую яму. Ни в коем случае не ставьте автомобиль на ручник, только на передачу, потому как ручник фиксирует именно задние колеса, и тогда снять колодки будет невозможно. Под передние колеса поставьте что-то для фиксации. После этого баллонным ключом сорвите болты на колесе, далее поднимите эту сторону автомобиля на домкрат, открутите полностью болты и снимите колесо.
Снимаем колесо 
Тормозная система заднего колеса 
Задние дисковые тормоза - Шаг 2. Откручиваем суппорт
Перед выполнением следующих этапов работ, предварительно все резьбовые соединения нужно обработать средством WD-40, дать им постоять 30 минут. Далее откручиваем фиксирующие болты суппорта. Сначала нижний болт, потом верхний. Чтобы открутить нижний болт, нужно с одной стороны держать его ключом, а с другой откручивать. На данном этапе понадобится применить некоторые усилия, главное – не сорвать резьбовое соединения болта. Если не получается сразу, пробуйте в несколько подходов. После это открутите верхний болт, с ним дела обстоят намного легче.
Откручиваем фиксирующие болты суппорта 
Откручиваем верхний болт При помощи ломика или монтировки передвигаем суппорт в нижнее положение, он должен передвигаться сверху-вниз. На этом этапе нам и понадобится винтоверт. Он играет роль тисков. Его необходимо установить между тормозным диском и вталкивающим поршнем суппорта. Делая несколько оборотов, вы будете вдавливать поршень внутрь, что позволит вам с легкостью снять суппорт. Если у вас не получается это сделать, попробуйте ломиком. Однако будьте осторожны, так как под воздействием такой силы можно сломать верхний болт, наблюдайте за процессом внимательно.
Передвигаем суппорт в нижнее положение 
Снимаем задний суппорт В связи с тем, что детали могут быть старые, есть третий вариант снятия суппорта. Для этого вам нужно найти на нем резиновую пробку. Это и есть заглушка, под которой идет давление. Возьмите ключ на 8 или на 7 и немного открутите её. Оттуда под напором пойдет тормозная жидкость. После этого вдавить поршень будет намного легче. После выполнения всех работ необходимо будет долить тормозной жидкости в бачок. Такую же процедуру нужно выполнить и при замене колодок с другой стороны автомобиля. Если машина обладает таким устройством, как ABS, тогда при монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить датчики, которые расположены возле суппорта тормозного диска.
- Шаг 3. Обработка тормозного диска
Теперь можно снять старые колодки. В некоторых моделях возможно наличие фиксирующих шпилек. Их нужно аккуратно снять. Тормозной диск обработайте мелкой щеткой по металлу или наждачкой. Это поспособствует лучшему трению тормозных колодок по диску и меньшему их износу. Суппорт автомобиля и резьбовые соединения смажьте графитной смазкой. Тормозные колодки ни в коем случае смазывать не нужно. Если на них имеется защитная пленка, снимите её, чтобы во время езды не было неприятного звука.
- Шаг 4. Ставим новые колодки
Вставьте новые колодки на свое место и поставьте суппорт в исходное положение. Бывают случаи, когда колодки плохо заходят, тогда их края нужно немного подтереть напильником. Зафиксируйте суппорт и зажмите его болтами.
Устанавливаем колодоки в пазы 
Фиксируем суппорт болтами - Шаг 5. Замена шлангов
Перед установкой колеса проведите осмотр шлангов тормозной системы на наличие протечек. Если такие места выявлены, или тормозной шланг имеет трещины, то необходимо его заменить. С другой стороны колеса также нужно будет выполнить замену тормозного шланга, даже если он в нормальном состоянии. Делать это нужно потому, что тормозные шланги могут быть внутри разного диаметра, и при нажатии на педаль тормоза будут неравномерно срабатывать, так как давление к суппортам будет поступать разное. Все пружинные элементы механизма ручника также необходимо смазать.
- Шаг 6. Заливка тормозной жидкости
Можно устанавливать колесо обратно и приступать к замене колодок с другой стороны автомобиля. По окончанию всех работ долейте жидкость в бачок под капотом. Используйте только ту марку жидкости, которая указана на крышке бачка. Применение другого рода жидкостей может способствовать разрушению тормозных шлангов автомобиля.
Ставим колесо на место С недавних пор в моду вошло использование тормозных колодок от других моделей авто. Вся фишка заключается в том, чтобы подобрать такие же колодки, как вам нужно, только от грузовых микроавтобусов. Как показывает практика, данный тип колодок намного долговечнее. Если у вас есть возможность поэкспериментировать, попробуйте такой вариант. Своевременная замена тормозных колодок сделает ваше передвижение и управление автомобилем более безопасным и придаст вам уверенности на дороге.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
