Как поменять свечи зажигания самому. Провода свечей зажигания

Меняем провода свечей зажигания - Клуб 2108

Если двигатель начинает работать с перебоями в зажигании, следует поискать проблему в высоковольтных проводах к свечам зажигания. Возможно, из-за вибрации двигателя повредилась их наружная изоляция. Причинами повреждения высоковольтных проводов свечей зажигания могут также послужить близость горячего моторного отделения, попадания аккумуляторной кислоты или масла, многоразовые отсоединения и присоединения проводов, грызуны.Для диагностики неполадки необходимо провести визуальный осмотр. Открыв капот в условиях темноты, нужно завести двигатель и присмотреться. Если будут видны электрические дуговые разряды или слышны потрескивания, похожие на те, что исходят из неисправной розетки, значит, есть пропуски высоковольтного напряжения. Следует иметь в виду, что работа двигателя на холостом ходу не в полной мере повлияет на функционирование системы зажигания. Для того, чтобы лучше понять, имеет ли место неполадка в проводах свечей зажигания, необходимо побрызгать на концы свечей водой с помощью пульверизатора.Ещё одним методом определения данной неполадки является использование навесного провода, с помощью которого можно заземлить металлический стержень отвёртки, а затем провести её концом вдоль каждого провода и вокруг колпачков свечей зажигания.

Если между отвёрткой и проводами появятся дуговые электрические разряды, значит изоляция внутри проводов повреждена.После этого можно осмотреть провода при хорошем освещении. Если повреждение будет заметно, причина неисправности станет очевидной. Если же внешне дефектов увидеть не получится, необходимо будет проверить сопротивление в проводах. Следует иметь в виду, что сопротивление в стандартном проводе свечи зажигания обычно составляет 10-15 тысяч Ом на 30 см длины. В испорченном проводе сопротивление будет гораздо более высоким. Если сопротивление измерить не получается, значит, провод полностью неисправен.Как только неисправный провод будет найден, необходимо будет произвести его замену.

1. Первое, что для этого необходимо будет сделать, - купить новые провода. Их можно купить в розничном магазине запчастей или же у распространителя подержанных деталей. При этом следует иметь в виду, что запчасть для автомобиля с двигателем V8 будет стоить в 6 раз дороже, чем такой же провод для машины, выпущенной до 1980 года. Также нужно понимать, что высококачественные подержанные провода не всегда лучше деталей, которые продаются в магазине. Дело в том, что в некоторых проводах с высокими эксплуатационными характеристиками может отсутствовать сопротивление. Их использование в обычном автомобиле может повлиять на работу электронных приборов под капотом.

2. Старый провод необходимо отсоединить. Для этого бывает недостаточно просто с силой потянуть его на себя. Нужно сначала зажать провод за защитный колпачок на конце свечи. Для работы с труднодоступными проводами рекомендуется использовать специальные инструменты – плоскогубцы и клещи. Если колпачок приварился к проводу, его нужно скрутить. После этого следует проверить, не ослаблено ли соединение.

3. К проводу свечи обычно легче подступиться с торца катушки. С начала 80-х годов провода свечей зажигания на двигателях с распределителем прикрепляются при помощи пружинных зажимов. На лапку защёлки нужно нажать плоскогубцами и вытолкнуть провод. В некоторых японских марках используются колпачки с резьбой.

4. Далее нужно следить по разводке провода свечи. В системах есть маленькие пластмассовые держатели для свечей, которые помогают избежать перекрёстных помех, поскольку определяют место каждого провода. В таких системах провод проходит над или под другим под прямым углом. На некоторых автомобилях установлен двигатель с зажиганием с индивидуальной катушкой на каждой свече (СОР). Провода в такой системе отсутствуют, а колпачок свечи остаётся невидимым. При работающем двигателе такие колпачки проверять бесполезно. Для того, чтобы диагностировать в них неполадку, необходимо снять защитную крышку свечей и поднять все элементы системы зажигания, чтобы внимательно их рассмотреть. Бывают также смешанные типы систем, в которых одна катушка на одной свече обслуживает два цилиндра. В них катушка подаёт напряжение в колпачок под свечой. Ко второй свече ведёт съёмный провод. Купить колпачки для системы СОР можно только у дилеров. Для отсоединения колпачка на них достаточно просто потянуть за катушечный элемент от свечи.

5. Менять провода к свечам зажигания рекомендуется по одному, чтобы не перепутать порядок разводки. Для того, чтобы замена в будущем проходила легче, рекомендуется использовать силиконовую смазку.

6. Во многих новых автомобилях на свечах стоят индивидуальные катушки. Противоположные воспламеняющие цилиндры в них соединяются короткими проводами.

7. Важно осторожно обращаться с проводами каждый раз, работая под капотом. Нельзя перегибать, сжимать их, проливать на них растворитель. Если провод окажется слишком близко к выпускному коллектору, его необходимо будет вернуть на прежнее место.

club2108.ru

Свечи зажигания свечные провода

Технический => FAQ => Тема начата: _AR_ от Февраля 03, 2009, 05:12:03 pm

Название: Свечи зажигания / свечные провода

Отправлено: _AR_ от Февраля 03, 2009, 05:12:03 pm

Свечи зажигания - проверка, замена

Наличие отложений сажи

Последствия. Перебои в искрообразовании вследствие токов утечки по поверхности изолятора, плохие пусковые качества. Несгоревшее топливо может попасть в катализатор и повредить его.

Возможные причины. Неправильное смесеобразование: слишком обогащённый состав смеси, загрязнённый воздушный фильтр, неисправность устройства холодного запуска. Чрезмерное количество поездок на короткие расстояния. Слишком высокое калильное число свечей зажигания.

Устранение. Корректировка состава горючей смеси и пускового устройства, проверка воздушного фильтра. Замена свечей.

Замасливание

Последствия. Перебои искрообразования или короткое замыкание свечей зажигания, полный выход из строя.

Возможные причины. Слишком большое количество масла в камере сгорания, слишком высокий уровень масла, сильно изношенные поршневые кольца, цилиндры и направляющие клапанов.

Устранение. Ремонт двигателя, регулировка горючей смеси, установка новых свечей.

Сильный износ электродов

Последствия. Перебои искрообразования, особенно при ускорении. Плохие пусковые качества.

Возможные причины. Наличие оказывающих разрушающее воздействие присадок в топливе и масле, неблагоприятных завихрений в камере сгорания, стук двигателя, термические перегрузки.

Устранение. Установка новых свечей зажигания.

Оплавление электродов

Последствия. Перед полным выходом из строя (повреждение двигателя) возникает потеря мощности.

Возможные причины. Термическая перегрузка как следствие калильного зажигания, например, в результате слишком раннего момента зажигания, наличие остатков продуктов сгорания в камере сгорания; неисправность клапанов, распределителя зажигания, низкое качество горючего, не соответствующая затяжка свечи зажигания.

Устранение. Проверка двигателя, зажигания и подготовки горючей смеси, контроль момента затяжки свечи зажигания. Замена свечей зажигания.

Образование глазури

Последствия. В случае полной нагрузки на двигатель эти отложения сажи расплавляются и становятся электропроводными

Возможные причины. Присадки к бензину и моторному маслу вызывают отложения в виде сажи.

Устранение. Точная корректировка подготовки топлива, замена свечей.

Оплавление центрального электрода

Последствия. Перебои искрообразования, потеря мощности (повреждение двигателя).

Возможные причины. Термическая перенагрузка как следствие калильного зажигания, например, в результате слишком раннего момента зажигания, наличие остатков продуктов сгорания в камере сгорания, неисправность клапанов, распределителя зажигания, низкое качество горючего, слишком низкое калильное число, неправильный момент затяжки свечи зажигания. Устранение. Проверка двигателя, зажигания, подготовки горючей смеси, моментов затяжки свечей зажигания. Замена свечей зажигания.

Наличие отложений

Последствия. Может привести к калильному зажиганию с потерей мощности и к повреждению двигателя.

Возможные причины. Наличие легирующих составляющих, особенно в масле, приводит к образованию нагара в камере сгорания и на свече зажигания.

Устранение. Проверка регулировки работы двигателя, возможно замена сорта масла, замена свечей зажигания.

Трещины на конусе изолятора

Последствия. Перебои искрообразования, искра "проскакивает" на участках, где отсутсвует доступ свежей горючей смеси.

Возможные причины. Механическое повреждение при установке. На начальной стадии оно часто различимо только как тонкая трещина. Вследствие отложений между центральным электродом и тепловым конусом изолятора - возможна поломка изолятора. Стук при работе двигателя.

Устранение. Установка новых свечей зажигания.

Светло-серые или жёлто-коричневые осаждения и слабая эрозия электрода.

Последствия. Нормальная работа свечей.

Возможные причины. Система исправна.

Устранение. Приятных Вам поездок)).

Правильная установка свечей зажигания

При замене изношенных свечей зажигания необходимо, чтобы:

1. Загрязнения вокруг отверстия свечи ни в коем случае не попали в камеру сгорания.

2. Установка свечей происходила с правильно выбранным моментом затяжки.

При слишком высоком моменте затяжки свеча может быть повреждена, а слишком низкий является причиной плохого уплотнения и теплоотвода.

Для ввинчивания свечей зажигания существует вспомогательное монтажное приспособление, но монтаж возможен и вручную. Смазка резьбы запрещена.

В зависимости от типа свечи действовать следующим образом:

Максимально затянуть новую свечу с уплотнительным кольцом на четверть оборота (приблизительно 90 градусов) с помощью соответствующего свечного ключа.

Находившуюся ранее в эксплуатации свечу с уплотнительным кольцом максимально затянуть на 30 градусов (так как уплотнительное кольцо уже сжато).

Свечу с конической уплотнительной поверхностью завернуть только на 15 градусов.

Название: Калильное число свечей зажигания

Отправлено: _AR_ от Февраля 04, 2009, 12:17:41 am

Калильное число свечей зажигания

Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях.

Так как в камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа. В старых свечах зажигания с узким диапазоном калильных чисел раньше использовались двухзначные или трехзначные комбинации чисел, чтобы указать различные тепловые эквиваленты.

Эти тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.

Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются.

Все это привело не только к тому, что путь технического развития отошел от старых свечей зажигания с узким диапазоном калильных чисел к новым свечам зажигания с широким диапазоном калильных чисел, но еще и к следующему:

именно разработка новых материалов, в частности для изоляторов, или применение высококачественных медных сердечников в боковых электродах позволяет удовлетворить сегодняшние требования к стандартам качества для таких широких диапазонов калильных чисел.

Эти технические достоинства привели к изменению системы обозначения свечей зажигания. Таким образом, сегодня свечи зажигания с широким диапазоном калильных чисел от современных изготовителей, различаются не только однозначными или двузначными числами. Они вообще не дают больше никакого указания на «старое» калильное число. Одновременно в продажной документации на каждый двигатель дополнительно указывается соответствующая подходящая свеча зажигания с широким диапазоном калильных чисел.

Калильное число свечи зажигания, является ли она горячей или холодной, определяют некоторые особенности ее конструкции.

Рис.1

Тепловой конус (юбка изолятора)

Это расстояние между запальным концом изолятора и местом его посадки в корпус. Чем оно больше, тем длиннее путь, который должно пройти тепло, чтобы рассеяться («тепловой путь »),а следовательно, тем больше тепла удерживается. Длина теплового конуса является ключевым фактором рабочей характеристики свечи при холодном пуске. Чем длиннее тепловой конус, тем горячее свеча.

Выступающая часть теплового конуса

Когда часть теплового конуса изолятора выступает за торец корпуса, изолятор может охлаждаться поступающей в цилиндр порцией топлива. Длину выступа необходимо оптимизировать так, чтобы она соответствовала идеальному горению.

Внутренний зазор изолятора

Пространство между тепловым конусом изолятора и внутренней поверхностью корпуса представляет собой внутренний кольцевой зазор изолятора. Больший зазор способствует охлаждению свечи и улучшает запуск холодного двигателя.

Особые материалы

Для калильного числа свечи зажигания наиболее важную роль играют тепловые характеристики изолятора и центрального электрода. Предупреждают преждевременное воспламенение и позволяют удлинить тепловой конус изолятора специальные керамические смеси для изолятора, а также применение никелевого сплава и меди в центральном электроде.

Свеча при работе двигателя подвержена высоким тепловым, электрическим, механическим и химическим нагрузкам. Она работает в очень тяжелых условиях. Нижняя часть теплового конуса работает в температурных пределах от 450°С до 900°С. На свечу воздействует напряжение до 25 кВ, высокое давление газов до 4 МПа и изменение температуры в диапазоне от -50°С до +2700°С.

Большие требования предъявляются материалу изоляции, которая должна переносить вышеуказанные факторы и плюс к этому противодействовать образованию токопроводящего налета и не трескаться от внезапного охлаждения. Производители керамических свечей утверждают, что она становится капризной после длительного использования этилированных бензинов. Свинцовые соли образуют на поверхности изолятора токопроводящий налет, который невозможно устранить. Такие свечи вообще не годятся для работы. Они заменяются новыми.

Все свечи характеризуются по тепловым качествам, то есть по их способности выдерживать высокие температуры. Эта способность была достигнута использованием высокопроводных электродов и уменьшением внутренней поверхности изоляции, находящейся в прямом контакте с пламенем головки цилиндров. По тепловым качествам свечи делятся на "горячие" - для двигателей с невысокой температурной нагрузкой и " холодные" - для работы с высокой рабочей температурой и степенью сжатия двигателя. Тепловые качества выражаются числами на поверхности изолятора свечи. Калильное число равно среднему индикаторному давлению, при котором начинается калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча более устойчива к высоким температурам, следовательно, более "холодная". Калильное число свечи определяется на специальной установке по возникновению калильного зажигания.

При температуре свечи 500-600°С нагар, представляющий собой углеродистые вещества, образовавшиеся в результате сгорания масла и топлива в камере сгорания двигателя, сгорает. Происходит самоочищение свечи. Нагар в основном состоит из кокса, золы и масла. Вследствие плохой теплопроводности свечи с нагаром перегреваются, что в свою очередь вызывает перебои в работе системы зажигания. Наличие раскаленных частиц нагара к камере сгорания двигателя вызывает самовоспламенение топлива. Толщина нагара зависит от правильности выбора марки свечи и температурного режима двигателя и не зависит от качества топлива и масла и их расхода. В двигателях с высоким температурным режимом нагара отлагается меньше.

Именно по этой причине не рекомендуется долго эксплуатировать автомобиль без термостата. Это приводит к преждевременному выходу свечей из строя.

При работе на этилированных бензинах весовое количество нагара увеличивается в несколько раз по сравнению с работой двигателя на чистом бензине за счет накопления свинцовых соединений, которых в нагаре может содержаться до 40-60%. Свечи, покрытые таким нагаром, практически не работают.

Когда температура свечи менее 500-600°С, происходит усиленное нагарообразование на тепловом конусе изолятора. Свеча начинает работать с перебоями, так как через нагар происходит утечка тока высокого напряжения.

В том случае, когда температура изолятора более 880 °С, возникает калильное зажигание. При этом рабочая смесь воспламеняется от соприкосновения с раскаленным центральным электродом. Часто перегреваемая свеча быстро выходит из строя. Температурные свойства "холодных" и "горячих" свечей заложены в конструкции прибора.

Рис. 2. Свечи зажигания искровые "горячая" (а) и "холодная" (б):

1 - изолятор

2 - контактная головка

3 - токопроводящий стеклогерметик

4 - корпус

5,6 - уплотнительные прокладки

7 и 8 - центральный и боковой электроды

9 – тепловой конус ("юбочка")

Температура в 880 °С называется тепловым пределом работоспособности свечи. Так как тепловой предел для всех свечей практически одинаков, а тепловые условия работы свечей на различных двигателях существенно отличаются, свечи выпускаются с разным калильным числом.

Теплота отводится от свечи через различные элементы ее конструкции. Это - корпус, изолятор (юбка), центральный электрод и поступающая в камеру сгорания рабочая смесь. Изменение размера теплового конуса (юбочка) меняет тепловую характеристику свечи. Чем меньше высота конуса изолятора, тем холоднее свеча и тем больше ее калильное число. У свечи с большим калильным числом тепло лучше отводится от теплового конуса центрального электрода, так как у таких свечей отвод тепла идет по более короткому пути. К сожалению, такая форма свечи, при которой она быстро охлаждается, отрицательно сказывается в другом направлении. Свечи становятся чувствительными к маслу, которое при сгорании образует мостик между электродами и препятствует образованию искры. Образуется также налет и на внутренней поверхности изоляции, через который ток проходит лучше, вследствие меньшего сопротивления, чем между электродами свечи.

Говоря образно, вкрутив вместо рекомендуемой свечи зажигания для данного двигателя привезенные им свечи зажигания, мы самостоятельно изменим, условия сгорания топливоздушной смеси в цилиндре двигателя. Даже несмотря на то, что "сохраним" калильное число.

В том числе при помощи того же компьютерного моделирования определяется та, одна-единственная точка в камере сгорания, где при определенном составе топливовоздушной смеси, при определенном давлении, в строго определенный момент (остановимся пока на этом) и надо "подать" искру.

Эта точка в камере сгорания является оптимальной для того, что бы вся топливовоздушная смесь "взорвалась" "правильно", без побочных эффектов детонации, эффекта "полусгорания" и так далее.

В зависимости от этих параметров подбирается или заказывается у Производителя свеча зажигания, которая должна обеспечивать наилучшие условия воспламенения топливовоздушной смеси ( определенное калильное число свечи зажигания, вид центрального электрода - обычный или "V" - образный, "платиновая" или обычная и так далее).

И если мы самостоятельно изменим эту "точку воспламенения", перенесем ее на "какие-то миллиметры" в ту или иную сторону, то могут, как мне кажется, возникнуть непредсказуемые дополнительные условия сгорания топливовоздушной смеси. И какими они будут, эти условия, "хорошими или плохими" - сказать или предсказать трудно.

Из-за отсутствия за рубежом единой системы маркировки определить соответствие свечей зажигания различных производителей можно только при помощи каталогов или таблиц взаимозаменяемости

Самая "горячая" свеча - с номером "2". Далее идет возрастание до номера "11".Это самая "холодная" свеча зажигания.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Если закрутить в двигатель свечу с другим калильным числом, то при этом могут получиться две самые распространенные неисправности: свеча зажигания или будет перекаливаться, что грозит калильным зажиганием, или будет "забрасываться" сажей, то есть не сможет самоочищаться.

Кстати, о самоочищении:

Название: Re: Свечи зажигания

Отправлено: _AR_ от Февраля 05, 2009, 02:23:09 pm

Провода зажигания

Принцип действия проводов зажигания

Когда должна проскочить искра, высокое напряжение (до 25 кВ), которое создается в катушке зажигания, сначала должно иметь возможность "пройти" через кабель к свече зажигания. Чтобы этот кабель надежно функционировал, к нему предъявляется ряд важных требований.

Первоклассные изоляционные характеристики, высокая термостойкость (до 200°С), устойчивость к вибрациям, колдуракиям температуры и влажности - вот основные предпосылки, которые должны быть обеспечены в высококачественном проводе зажигания. Постоянно, надежно и в течение длительного времени, при экстремальных условиях.

Сопротивление - это не противоречие

Бросается в глаза, что во всех трех предлагаемых фирмой NGK вариантах исполнения, то есть в проводе зажигания с медным кабелем и помехоподавляющим штекерным разъемом (рис. 1), в проводе зажигания с активным сопротивлением (рис. 2) и в проводе зажигания с реактивным сопротивлением (рис. 3) используется сопротивление. Принципиально желательна передача с малыми потерями при малом сопротивлении. Однако взгляд с электротехнической точки зрения ясно показывает, что в этом нет никакого противоречия. Как известно, все электрические приборы создают более или менее сильные электромагнитные поля, которые в большинстве случаев не вызывают опасений, однако при некоторых обстоятельствах нежелательны (помехи для радиоприема) или даже могут быть опасны из-за возникающего электрического смога. Система зажигания требует также оптимального "ближнего" подавления помех, чтобы гарантировать беспрепятственную работу радиоприемников, электронной аппаратуры связи, устройств управления работы двигателя и коробкой передач. Упрощенно это можно представить следующим образом: Система зажигания в принципе состоит из катушки и конденсаторов, что с точки зрения электротехники называется также колебательным контуром. При этом встроенные в контур зажигания помехоподавляющие резисторы (большей частью с сопротивлением 1-5 кОм) уменьшают эти электромагнитные колдуракия и обеспечивают работу совместную без помех различных устройств, что обычно называют электромагнитной совместимостью. Особенность имеют провода зажигания с реактивным сопротивлением (рис. 3), которое изменяется в зависимости от частоты зажигания (частота вращения вала двигателя). При этом сопротивление возрастает при высокой частоте вращения благодаря катушке (индуктивное реактивное сопротивление).

Качество без потери мощности

Предположение, что сопротивление уменьшает энергию зажигания и поэтому снижает мощность двигателя, неверно, так как используемое сопротивление подобрано таким образом, чтобы это уменьшение было пренебрежимо мало. Бесспорно же то, что предлагаемый фирмой NGK ассортимент проводов обеспечивает наилучшее подавление помех при оптимальной мощности зажигания и с тем качеством, которое требуется от поставщиков комплектующих изделий. Надежно, стабильно и экономично, в течение длительного времени.

Источник: www.hondarv-club.ru

Название: Re: Свечи зажигания

Отправлено: _AR_ от Февраля 20, 2009, 10:12:21 am

Свечи для моделей Хонда

Модель

Двигатель Объем Годы выпуска Тип свечи Зазор

Accord 1,6 SJ3320C..(3HM) EL 1.6 80- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJ3420C..(3HM) EL 1.6 80- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJ5320C..(5MT) EL 1.6 80- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJ5420C..(5MT) EL 1.6 80- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJB-810..(2HM) EG 1.6 - 78 BR6EB 0,8

Accord 1,6 SJB-820..(2HM) EL 1.6 (79) BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJD-820..(2HM) EL 1.6 (79) BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJE-820..(5MT) EL 1.6 (79) BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJF-810..(5MT) EG 1.6 - 78 BR6EB 0,8

Accord 1,6 SJF-820..(5MT) EL 1.6 (79) BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SY3330C..(3HM) EL 1.6 (82) BPR6EY 0,8

Accord 1,6 SY3430C..(3HM) EL 1.6 (82) BPR6EY 0,8

Accord 1,6 SY5330C..(5MT) EL 1.6 (82) BPR6EY 0,8

Accord 1,6 SY5430C..(5MT) EL 1.6 (82) BPR6EY 0,8

Accord 1,6 SY5320C..(5MT)L EL 1.6 (82) BPR6EY 0,8

Accord 1,6 SY5420C..(5MT)L EL 1.6 (82) BPR6EY 0,8

Accord 1,6 SJ-3320C1..(3HM) EL1 1.6 81- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJ-3420C1..(3HM) EL1 1.6 81- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJ-5320C1..(5MT) EL1 1.6 81- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJ5330C. Servo EL 1.6 80- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJ-5420C1..(5MT) EL1 1.6 81- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 SJD-800..SJD-810..(2HM) EG 1.6 - 78 BR6EB 0,8

Accord 1,6 SJE-800..SJE-810..(5MT) EG 1.6 - 78 BR6EB 0,8

Accord 1,6 2D AC-5320C..(MT) EZ 1.6 84- BPR6ES-11 1,1

Accord 1,6 2D AC-5330C..(MT) EZ 1.6 84- BPR6ES-11 1,1

Accord 1,6 2D AC-7330C..(AT) EZ 1.6 84- BPR6ES-11 1,1

Accord 1,6 4D AC-5430C..(MT) EZ 1.6 84- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 4D AC-7430C..(AT) EZ 1.6 84- BPR6ES 0,8

Accord 1,6 L CA-45200C..(MT) A16A1 1.6 86- BPR6EY-11 1,1

Accord 1,6 L CA-46200C..(AT) A16A1 1.6 86- BPR6EY-11 1,1

Accord 1,8 2D AD-5330C..(MT) ET1 1.8 84- BPR6EY-11 1,1

Accord 1,8 2D AD-7330C..(AT) ET1 1.8 84- BPR6EY-11 1,1

Accord 1,8 4D AD-5430C..(MT) ET1 1.8 84- BPR6EY-11 1,1

Accord 1,8 4D AD-7430C..(AT) ET1 1.8 84- BPR6EY-11 1,1

Accord 1,8i/iLS CE7 F18A3 1.8 96- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,0 CB3..(MT/AT) F20A2 Cat. 2.0 90- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,0 CB3..(MT/AT) F20A6/F20A2 Cat. 2.0 90- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,0 EX CA-55300C..(MT) A20A1 Cat. 5MT 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord 2,0 EX CA-55300C..(MT) A20A2 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord 2,0 EX CA-56300C..(AT) A20A1 Cat. 4AT 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord 2,0 EX CA-56300C..(AT) A20A2 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord 2,0 EXi CA-55400C..(MT) A20A4 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord 2,0 EXi CA-56400C..(AT) A20A4 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord 2,0 S,LS,ES CC7..(MT/AT) F20Z1 2.0 93- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,0i CC7..(MT) F30Z2 2.0 93- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,0i CB3..(MT/AT) F20A4/F20A8 2.0 90- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,0i 16V CA5 B20A8 Cat. 2.0 88- BCPR6E-11 1,1

Accord 2,0i 16V EX CA-55500C..(MT) B20A2 2.0 87- BCPR6EYN-11 1,1

Accord 2,0i EX CA-55800C..(MT) A20A3 Cat. 2.0 87- BPR6EY-11 1,1

Accord 2,0i EX CA-56800C..(AT) A20A3 Cat. 2.0 87- BPR6EY-11 1,1

Accord 2,0i LS CE8. 2.0 95- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,0i LS/ES CE8 F20Z1 2.0 96- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,2i (4WS) CB7..(MT/AT) F22A3 2.2 90- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,2i 16V CE9. 2.2 95- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,2i VTEC CE9 F22Z2 2.2 95- ZFR6F-11 1,1

Accord 2,3 SR CC7. (MT) h33A3 2.3 93- ZFR6F-11 1,1

Accord Aero 2,0 EX CA-53700C..(MT) A20A1 Cat. 5MT 2.0 87- BPR6EY-11 1,1

Accord Aero 2,0 EX CA-54700C..(AT) A20A1 Cat. 4AT 2.0 87- BPR6EY-11 1,1

Accord Aero 2,0 EXi CA-53400C..(MT) A20A4 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord Aero 2,0 EXi CA-54400C..(AT) A20A4 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord Aero 2,0i CC9 F20Z3 2.0 93- ZFR6F-11 1,1

Accord Aero 2,0i EX CA-53800C..(MT) A20A3 Cat. 2.0 87- BPR6EY-11 1,1

Accord Aero 2,0i EX CA-54800C..(AT) A20A3 Cat. 2.0 87- BPR6EY-11 1,1

Accord Aero 2,0i LS,ES CE2 (MT/AT) F20B3 2.0 94- ZFR6F-11 1,1

Accord Aero 2,2i CB8 F22A7-F22A8 2.2 (91) ZFR6F-11 1,1

Accord Aero 2,2i LS,ES CE1 (MT/AT) F22B5 2.2 94- ZFR6F-11 1,1

Accord Aero.2,0 EX CA-53300C..(MT) A20A2 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord Aero.2,0 EX CA-54300C..(AT) A20A2 2.0 86- BPR6EY-11 1,1

Accord Coupe CC1..(MT/AT) F20A7 2.0 92- ZFR6F-11 1,1

Accord Coupe 2,0i ES / iLS (CG4) F20B5 2.0 98- ZFR6F-11 1,1

Accord Coupe 2,2i CD7 (MT/AT) F22B5 2.2 94- ZFR6F-11 1,1

Accord Coupe 3,0i V6 (CG2) J30A1 3.0 98- ZFR5FN-11 1,1

Civic 1,2 AL-4310S..(MT) ZA2 1.2 84- BPR6EY-11 1,1

Civic 1,3 EC8..(MT/AT) D13B1 1.3 88- BCPR6E-11 1,1

Civic 1,3 EC8..(MT/AT) D16B2 Cat. 1.3 90- BCPR6E-11 1,1

Civic 1,3 EG3 D13B2 1.3 92- BKR6E-11 1,1

Civic 1,4 EC9/ED2..(AT/MT) D14A1 1.4 88- BCPR6E-11 1,1

Civic 1,4 i 5Tьrer/Door MB2 D14A7 1.4 97- ZFR5F-11 1,1

Civic 1,4 iS 5Tьrer/Door MB2 D14A8 1.4 97- ZFR5F-11 1,1

Civic 1,4i EJ9 D14A3 1.4 96- BKR6E-11 1,1

Civic 1,4i 5Tьrer/Door MA8 D14A5 1.4 96- 97 BKR6E-11 1,1

Civic 1,4i 5Tьrer/Door MA8 (MT/AT) D14A2 1.4 95- 97 BKR6E-11 1,1

Civic 1,4iS EJ9 D14A4 1.4 96- BKR6E-11 1,1

Civic 1,5 Vtec 5Tьrer/Door MB3 D15Z8 1.5 97- ZFR5F-11 1,1

Civic 1,5 VTEC-E 5Tьrer/Door MA9 D15Z3 1.5 95- 97 ZFR6F-11 1,1

Civic 1,5DXI/LSi EG4/EG8 D15B2 1.5 92- BKR6E-11 1,1

Civic 1,5i ED6/ED3 D15B2 Cat. 1.5 89- BCPR6E-11 1,1

Civic 1,5iGT AH-5330S..(MT) EW3 1.5 85- BPR6EY-11 1,1

Civic 1,5iGT AH-5330S..(MT) EW4 Cat. 1.5 86- BPR6EY-11 1,1

Civic 1,5iLS EK3 D15Z6 1.5 96- ZFR6J-11 1,1

Civic 1,5S AH-5330S..(MT) EW2 1.5 84- BPR6EY-11 1,1

Civic 1,5VEI EG4 D15Z1 1.5 92- ZFR6F-11 1,1

Civic 1,6 ED4/ED7 D16A6 Cat. 1.6 88- BCPR6E-11 1,1

Civic 1,6 ED4/ED7 D16Z2 Cat. 1.6 90- BCPR6E-11 1,1

Civic 1,6 LS 5Tьrer/Door MB4 D16B2 1.6 97- ZFR5F-11 1,1

Civic 1,6ESI EG5/EG9 D16Z6 1.6 92- BKR6E-11 1,1

Civic 1,6i ES EK1 D16Y5 1.6 96- ZFR6J-11 1,1

Civic 1,6LS 5Tьrer/Door MB1 (MT/AT) D16Y3 1.6 95- 97 BKR6E-11 1,1

Civic 1,6SR VTEC 5Tьrer/Door MB1 (MT/AT) D16Y2 1.6 95- 97 BKR6E-11 1,1

Civic 1,6VTI EG6/EG9 B16A2 1.6 92- BKR6E-11 1,1

Civic 1,6VTi EK4 B16A2 1.6 96- BKR7EN-11 1,1

Civic 1,8 VTI 5Tьrer/Door MB6 B18C4 1.8 97- BKR6EN-11 1,1

Civic 1200 SBC5. (4MT) EB2 1.2 (77) BPR6ES 0,8

Civic 1200 SBC6..SBC7..(4MT) EB3 1.2 - 79 BPR6ES 0,8

Civic 1200 SBD5. (2HM) EB2 1.2 (77) BPR6ES 0,8

Civic 1200 SBD6..SBD7..(2HM) EB3 1.2 - 79 BPR6ES 0,8

Civic 1200 SFA1..SFA2..(4MT) EB3 1.2 - 80 BPR6ES 0,8

Civic 1200 SFB1..SFB2..(2HM) EB3 1.2 - 80 BPR6ES 0,8

Civic 1200 SBC-1..SBC-4..(4MT) EB1 1.2 - 76 BPR6ES 0,8

Civic 1200 SBD-1..SBD-4..(2HM) EB1 1.2 - 76 BPR6ES 0,8

Civic 1300 AG-3320S..(AT) EV2 1.3 84- BPR6EY-11 1,1

Civic 1300 AG-5320S..(MT) EV2 1.3 84- BPR6EY-11 1,1

Civic 1300 SL-2320S..(2HM) EN1 1.3 80- BPR5ES 0,8

Civic 1300 SL-4310S..(4MT) EN2 1.3 80- BPR5ES 0,8

Civic 1300 SL-5320S..(5MT) EN1 1.3 80- BPR5ES 0,8

Civic 1300 SS-2520S..(2HM) EN1 1.3 80- BPR5ES 0,8

Civic 1300 SS-5520S..(5MT) EN1 1.3 80- BPR5ES 0,8

Civic 1300 WC-2520S..(2HM) EN1 1.3 80- BPR5ES 0,8

Civic 1300 WC-5520S..(5MT) EN1 1.3 80- BPR5ES 0,8

Civic 1300S SL-5330S..(5MT) EN4 1.3 82- BPR6ES 0,8

Civic 1500 SE-A..(MT) EC 1.5 - 77 BR6ES 0,8

Civic 1500 SE-B..(HM) EC 1.5 - 77 BR6ES 0,8

Civic Coupe 1,5i/LSi EJ2 D15B7 1.5 94- ZFR6F-11 1,1

Civic Coupe 1,6 ESi EJ1 D16Z9 1.6 94- BKR6E-11 1,1

Civic Coupe 1,6 LS EJ6 D16Y7 1.6 96- BKR6E-11 1,1

Civic Coupe 1,6i SR EJ8 D16Y8 1.6 96- BKR6E-11 1,1

Civic GL AH-3320S..(AT) EW2 1.5 85- BPR6EY-11 1,1

Civic GL AH-5320S..(MT) EW2 1.5 85- BPR6EY-11 1,1

Civic Shuttle 1,6i EE D16A6 Cat. 1.6 88- BCPR6E-11 1,1

Civic Shuttle 1,6i EE D16Z2 Cat. 1.6 88- BCPR6E-11 1,1

Civic VTEC EE9 B16A1 1.6 90- BKR6EN-11 1,1

Concerto 1,5i HW..(MT/AT) D15B2 Cat. 1.5 90- BCPR6E-11 1,1

Concerto 1,6-16V HW D16A8 DOHC 1.6 90- BCPR6E-11 1,1

Concerto 1,6i HW..(MT/AT) D16Z2 SOHC Cat. 1.6 90- BCPR6E-11 1,1

CR-V RD1 B20 B 2.0 05.97- ZFR5F-11 1,1

CR-V RD1 B20 Z 2.0 99- ZFR6F-11 1,1

CRX AF-5320S..(MT) EW3 1.5 84- BPR6EY-11 1,1

CRX 1,6 EG2 B16A2 1.6 92- BKR6EN-11 1,1

CRX 1,6 EH6..(MT/AT) D16Z6 1.6 92- BKR6E-11 1,1

CRX 1,6i-16 ED9 D16A9 1.6 88- BCPR6E-11 1,1

CRX 1,6i-16 ED9 D16Z5 Cat. 1.6 89- BCPR6E-11 1,1

CRX 16V AS-5330S..(MT) ZC1 1.6 86- BCPR6EY-11 1,1

CRX VTEC EE8 B16A1 1.6 90- BKR6EN-11 1,1

Integra 1.6 88- BCPR6E-11 1,1

Integra R DC2 B18C6 1.8 98- PFR7G-11 1,1

Jazz 45 AA-4310S. (4MT) ER2 1.2 84- BPR5EY-11 1,1

Jazz 55 AA-3320S. (3HMT) ER4 1.2 85- BPR5EY-11 1,1

Jazz 56 AA-5320S. (5MT) ER1 1.2 84- BPR5EY-11 1,1

Legend 2,7i HS/KA4 C27A1 Cat. 2.7 88- BCPR6E-11 1,1

Legend 3,2 KA7/KA8 C32A2 3.2 93- PFR6G-11 1,1

Legend 3,2 KA7/KA8 C32A2 3.2 91- PFR6G-11 1,1

Legend 3,5 V6 KA9 3.5 96- PFR6G-11 1,1

Legend Coupe 2,7i KA3 C27A1 Cat. 2.7 88- BCPR6EYN-11 1,1

Legend V6 3.5 95- PFR6G-11 1,1

Legend V6 2,5i HS..N..(MT) C25A1 2.5 87- BCPR6E-11 1,1

Legend V6 2,5i HS..N..(MT) C25A1 Cat. 2.5 87- BCPR6E-11 1,1

Legend V6 2,5i HS..Y..(AT) C25A1 2.5 87- BCPR6E-11 1,1

Legend V6 2,5i HS..Y..(AT) C25A1 Cat. 2.5 87- BCPR6E-11 1,1

NSX NA1 C30A3/C30A4 3.0 91- PFR6G-11 1,1

NSX NA2 C32B2 3.2 01.97- PFR6G-11 1,1

Prelude 1,6 SNB-800..(2HM) EL 1.6 (79) BPR6ES 0,8

Prelude 1,6 SNF-800..(5MT) EL 1.6 (79) BPR6ES 0,8

Prelude 1,6 SN-3220C..(3HM) EL 1.6 (80) BPR6ES 0,8

Prelude 1,6 SN-5220C..(5MT) EL 1.6 (80) BPR6ES 0,8

Prelude 1,6 SN-3220C1..(3HM) EL 1.6 (81) BPR6ES 0,8

Prelude 1,6 SN-5220C1..(5MT) EL 1.6 (81) BPR6ES 0,8

Prelude 1,8 AB-5220C..(MT) ET 1.8 83- BPR6EY 0,8

Prelude 1,8 AB-5230C..(MT) ET 1.8 83- BPR6EY 0,8

Prelude 1,8 AB-5240C..(MT) ET2 1.8 85- BPR6EY-11 1,1

Prelude 1,8 AB-7230C..(AT) ET 1.8 83- BPR6EY 0,8

Prelude 2,0 2.0 97- ZFR6F-11 1,1

Prelude 2,0 BA4. B20A4 2.0 88- BCPR6EYN-11 1,1

Prelude 2,0 BA4..(MT/AT) B20A3 Cat. 2.0 90- BCPR6EYN-11 1,1

Prelude 2,0 BA4..(MT/AT) B20A3 Cat. 2.0 88- BCPR6EYN-11 1,1

Prelude 2,0 BB3..(MT/AT) F20A4 2.0 92- ZFR6F-11 1,1

Prelude 2,0 16V 4WS)BA4 B20A9 Cat. 2.0 90- BCPR6EYN-11 1,1

Prelude 2,0 16V (4WS)BA4 B20A5 Cat. 2.0 88- BCPR6EYN-11 1,1

Prelude 2,0i 16V BA2-1300C..(MT) BA20A1 DOHC 2.0 86- BCPR6E-11 1,1

Prelude 2,2 VTEC BB1..(MT) h32A2 2.2 93- PZFR6F-11 1,1

Prelude 2,2i 2.2 97- PZFR6F-11 1,1

Источник: http://avtobazar.com/honda/hondaSparks.htm

Название: Re: Свечи зажигания

Отправлено: _AR_ от Февраля 20, 2009, 05:14:18 pm

Расшифровка маркировки свечей NGK

Источник: www.hondarv-club.ru

Название: Re: Свечи зажигания

Высоковольтные провода / МОДЕРНИЗАЦИЯ /

Как сделать своими руками силиконовые высоковольтные провода зажигания нужного сопротивления

Honda Civic 1991, бензин, 1300 куб.см, D13B, 90 л.с. - отзыв владельца
Отзывы автовладельцев, отзывы владельцев автомобилей Honda City 2000 года
HONDA CIVIC (ХОНДА СИВИК) - Модельный ряд, описание, технические характеристики Honda Civic,
Honda Civic трансформер мать его
Honda CR-X Mugen, Uncompromised SQ
Личный опыт › Honda CR-X
Honda HR-V 2002, бензин, 1600 куб.см, D16A - отзыв владельца

honda2blog.ru

Замена свечей зажигания своими руками

Новая и старая свечи зажигания

Свечи зажигания обеспечивают постоянную искру, необходимую для воспламенения топливной смеси. После этого происходит движение поршня по цилиндру, что и приводит к созданию силы, которая обеспечивает движение транспортного средства. Эта деталь двигателя нуждается в периодической замене. Отметим, что поменять свечи зажигания своими руками вполне реально, нет необходимости посещать СТО. Сегодня мы поможем вам это сделать.

Этап 1: Поиск свечей и подготовка инструментов

Место установки. Сначала необходимо узнать, где именно установлены свечи на двигателе вашего авто, а также узнать их размеры. Как правило, на моторах с 4-мя цилиндрами свечи расположены в верхней части двигателя или сбоку в один ряд. А вот на V-образных агрегатах они установлены по бокам.

Все работы следует проводить только на холодном двигателе.
Если поиск вызвал определенные трудности, необходимо ориентироваться по проводам с изоляцией черного цвета, которые расположены вдоль мотора. Так вы сможете быстро обнаружить свечи.
Информация о месте установки свечей на движке вашего авто содержится в руководстве по эксплуатации. Там же можно найти данные о размерах свечей зажигания.

Подготовка инструментов. Как мы уже упоминали раньше, замена свечей зажигания не требует наличия специализированных инструментов. Необходимо лишь найти торцовый ключ с насадкой требуемого размера.

Раньше необходимо было вручную выставлять зазоры на свечах, поэтому приходилось пользоваться ещё и щупом. Сейчас зазоры выставляются производителем.
Для облегчения последующего снятия свечей необходимо нанести на их резьбу небольшое количество аэрозольной смазки.

Ключ для замены свечей зажигания

Очистка головки двигателя от грязи. Если на моторе присутствует грязь, она окажется в цилиндре в процессе снятия свечи зажигания. Поэтому ещё до начала выполнения процедуры необходимо старательно вымыть силовой агрегат в области свечей. Помогут в этом тряпка и баллончик со сжатым воздухом.

Этап 2: Демонтаж непригодных свечей

Отсоединение провода. Необходимо потянуть провод за колпачок. Речь идет о высоковольтных проводах, которые соединяют свечи с блоком распределения зажигания. Тянуть рекомендуется осторожно. Обязательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

Отключать более одного провода не рекомендуется. Если снять все провода одновременно, можно перепутать их в процессе подключения к новым свечам. В случае необходимости отсоединения нескольких проводов, советуем нанести соответствующую маркировку. Запутаться действительно может каждый.
Тянуть за провода не стоит. Вытаскивать необходимо за разъем. В противном случае можно повредить провод, стоимость которого является не самой доступной.
Если отсоединить разъем не получается, придётся воспользоваться съемником.

Выкручивание неисправного элемента. Надеваем на ключ насадку специальную насадку и накидываем её на саму свечу. Вращать надо против часовой стрелки. Не надо прилагать слишком большие усилия. Если открутить не удается, постарайтесь немного закрутить свечу и снова откручивать. Ещё раз напоминаем, что слишком большое усилие может повредить резьбовое соединение.

Очистка резьбы. После выкручивания старой свечи, необходимо старательно очистить посадочное место для нового элемента. Можно воспользоваться тряпкой и техническим спиртом. Важно также уделить внимание электродам свечей. Проверьте старую свечу на наличие нагара. Если на ней вы увидели масло, это может свидетельствовать об износе колец. Электрод должен иметь коричневый оттенок.

Этап 3: Установка новых свечей зажигания

Сравнение размеров. Габариты новых свечей должны полностью совпадать со старыми. Это касается размера и шага резьбы. Отправляться за новыми элементами лучше со старой свечой, чтобы не ошибиться во время выбора.

Если вы купили свечи с уже выставленными зазорами, советуем убедиться в том, что они соответствуют зазорам на прежних элементах. Найти щупы можно во многих специализированных магазинах, они вполне доступны по цене.

Установка нового элемента. Смазываем резьбовое соединение, но делаем это аккуратно, чтобы смазка не попала на электрод. Сначала свечу следует закрутить рукой и лишь после этого воспользоваться ключом. Не надо затягивать очень туго. При этом шайба на свече не должна выступать выше плоскости головки мотора.

Подключение высоковольтных проводов. Подсоединяем провода в правильной последовательности, держась при этом за колпачки, а не сами провода. Убедитесь в надежности соединения.

Высоковольтные провода и свечи

Замена остальных свечей. Напомним, что лучше менять эти элементы по одному.

Проверка высоковольтных проводов. Если вы заметили повреждения в виде трещин или разрывов, провода следует обязательно заменить.

Полезные рекомендации

Менять свечи всегда желательно комплектом.
Перед выполнением процедуры рекомендуется помыть мотор, чтобы избежать проникновения грязи в посадочные места свечей.
Замену высоковольтных проводов также рекомендуется осуществлять комплектом.

Безопасность

Если на вашей машине установлен двигатель с блоками цилиндров из алюминия, менять свечи надо на холодном моторе. В противном случае резьба может попросту растрескаться.
Проверьте правильность выставленного зазора. Если выполнение этой процедуры не предусмотрено, не стоит выполнять её.
Если затянуть свечу очень слабо, она может выстрелить из мотора из-за высокого давления в цилиндрах.
Неправильное подключение высоковольтных проводов станет причиной появления перебоев в работе мотора. Если после замены движок работает неровно, проверьте правильность подключения проводов в инструкции по эксплуатации.

Смотрите также:

avtopub.com

Проверка свечей и проводов зажигания

Чтобы не перепутать выводы на катушке зажигания (модуле зажигания), высоковольтные провода удобнее менять поочередно.

ис. 1

- Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.

- Проверка свечей и проводов зажигания Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.

- Проверка свечей и проводов зажигания Тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление проводов.

У исправных проводов сопротивление (в зависимости от длины) должно быть в пределах 3,5—10,0 кОм. Не более 15 кОм.

Заменять высоковольтные провода следует комплектом.

- Подсоединяем провода к свечам зажигания и катушке зажигания в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, нанесенными на провода и на катушку зажигания.

Подсоединять провода к катушке зажигания необходимо только в соответствии с порядковым номером цилиндра. На изоляции проводов нанесена маркировка — порядковый номер цилиндра.

Проверка и замена свечей зажигания

Проверка свечей и проводов зажигания Свечи можно проверить специальным тестером, который продается в магазине запасных частей.

Проверка свечей и проводов зажигания Или с помощью помощника можно проверить свечи, вывернув их и вставив в наконечники и расположить, как показано на рисунке.

Помощник включает стартер, вы в это время наблюдаете за искрой между электродами свечей. Конечно, данные способы не могут показать полную характеристику свечей. Так как свеча должна быть подвергнута специальной проверке на специальной установке. На специальной установке свеча проверяется как на давление, температуру, изоляцию и искрообразование и др. При покупке свечей желательно их проверять в магазине тестером и осматривать их визуально на наличие деформаций и трещин изолятора.

Свечи зажигания следует заменять через каждые 30 000 км пробега. Следует применять свечи зажигания А17ДВРМ или их зарубежные аналоги — LR15YC-1 (BRISK) и WR7DCX (BOSCH).

Для выполнения работы потребуется специальный торцовый ключ для свечей зажигания на 21 мм.

1. Отсоединяем высоковольтный провод свечей зажигания.

2. Протираем ветошью и обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса место установки свечи зажигания.

Проверка свечей и проводов зажигания 3. Торцовым ключом для свечей зажигания на 21 мм отворачиваем свечу.

4. Проверка свечей и проводов зажигания Перед установкой свечи зажигания набором круглых щупов проверяем зазор между ее электродами. Зазор должен быть 1,0 — 1,15 мм.

5. Регулируем зазор подгибанием бокового электрода.

Во избежание повреждения резьбы в головке блока цилиндров предварительно следует завернуть свечу от руки и уже после этого затянуть, вставив вороток в удлинитель ключа. Момент затяжки свечи 30 — 40 Нм.

Плохо затянутая свеча может вылететь при эксплуатации и испортить резьбовую часть свечного отверстия ГБЦ. Но и перетягивать свечу нельзя.

6. Заворачиваем свечу в головку блока цилиндров.

7. Аналогично заменяем свечи остальных цилиндров, и подсоединяем к ним высоковольтные провода.

autoruk.ru

vv_provoda

Нижеприведенная статья немного расширяет сказанное в подобном материале « Двигатель троит» и написана по горячим следам одного недавнего «лоховского развода» моего знакомого, который в мое недельное отсутствие обратился в другую мастерскую, где его классно «развели» на покупку нового комплекта ВВ-проводов… Основной, так называемой «красной нитью» статьи является попытка помочь «просто водителям» избежать «лоховского развода» и не платить лишних денег недобросовестным Мастерам, которые таким способом зарабатывают «кусочек масла и икорочки на свой тяжкий хлеб». Слова «таким способом» можно прочитать еще и по-другому, например : «обман». Но поди придерись, когда дело уже сделано! Так вот, для начала сами все посмотрите… Свечи и провода Существует множество показаний при ухудшении работы двигателя, когда в первую очередь надо «залезать в свечи», то есть, выкручивать их и проверять. Начнем с наиболее распространенных причин:

неустойчивая работа двигателя на ХХ

Слова «неустойчивая работа» можно интерпретировать по-разному. Например, вы запустили двигатель и он у вас отчетливо «бухает» в глушитель, то есть, «троит».Когда двигатель «подтраивает», то это проявляется немного другим образом : двигатель на ХХ работает нормально, но в какие-то моменты «дергается», обороты при этом могут «подняться-опуститься» и снова все нормально до очередного «дерга - вздрагивания». И в первом и во втором случаях можно предположить, что причина всего этого кроется в работе «системы зажигания», то есть, в свечах зажигания и высоковольтных проводах ( если далее нам не придется залазить в дебри действительно "глубокой электроники").

Нужное примечание: некоторые работники автосервисов за годы своей «беспорочной» работы стали настоящими психологами и в два-три взгляда могут определить , кто перед ними стоит - человек, который разбирается в автомобилях( более или менее), или самый настоящий «лох», которого не грех «развести» на «ремонт глубокой электроники» при , например, приведенных выше неисправностях. Особенно это относится к водителям – женщинам, на которых сначала «нагоняется Жуть», а потом их классически «разводят» . Так вот, можно избежать «лоховского развода» и проверить свечи зажигания ( хотя бы! ), что бы уже далее решить как и где ремонтироваться, и ремонтироваться – ли вообще : причина «неисправности» может благополучно испариться после самостоятельной замены свечей зажигания. Итак, двигатель у вас «затроил» и первая мысль : « Куда и в какую мастерскую ехать?». Приостановимся. Поднимем капот, запустим двигатель и просто его «послушаем». Положим руку на пробку маслозаливной горловины ( не так горячо, если двигатель сильно горячий). А теперь совместим : что слышим и что чувствуем рукой. Конечно, нижеприведенные определения не претендуют на какую-то «техническую гениальность», но все же…это лучше, чем ничего. «Равномерная дрожь» - то есть, рука ничего не ощущает, кроме постоянной и равномерной дрожи двигателя. Наверное, это хорошо, потому что все цилиндры работают и это будет называться «нормальной работой двигателя» . « Подрагивание, вздрагивание, толчки «изнутри» в руку» - тут уже, наверное, есть повод идти далее и смотреть как и свечи зажигания, так и всю систему зажигания, потому что такое «вздрагивание…» может говорить о том, что «внутри» двигателя что-то не так, что-то неправильно работает и, скорее всего ( или так хочется думать) – свеча зажигания в какой-то момент отказывается работать или по причине «лично своей» , или по причине, например, «забрасывания» ее продуктами сгорания. И в первом , и во втором случаях надо одевать рабочие перчатки и приступать к выкручиванию свечей зажигания и их проверке. Высоковольтный провод Начинаем, естественно, с него, что бы добраться до самой свечи. Ошибка №1, которой грешат многие – обычно колпачок высоковольтного провода «сидит» плотно и его просто-напросто «выдергивают», когда он иногда «не идет». Такой вот «прикипевший» колпачок для начала лучше всего чуть приподнять и повертеть в стороны, одновременно «подавая» его вверх. Если же мы начнем его просто «тянуть изо все дури вверх», да еще непосредственно за сам провод, то вполне возможно его внутреннее повреждение ( обрыв, растяжение внутренней токопроводящей жилы ). Ошибка №2 ( возможная ошибка ) – вытащив колпачок с ВВ-проводом, по нему просто «скользят» взглядом и откладывают в сторону. Так делать не совсем правильно… непосредственно сам колпачок высоковольтного провода надо тщательно и внимательно осмотреть, рассмотреть, повертеть. Некоторая имеющаяся статистика «по проводам» позволяет утверждать, что процентов 30 - 50 неисправностей системы зажигания кроется именно в ВВ-проводах. Посмотрим на рисунок ВВ-провода - этот конец вставляется в колпачок и защелкивается на свече зажигания :

рис.№1 и на рисунок ( прошу прощения за «курица – лапой» ) самого свечного колпачка :

рис.№2 Для начала рассмотрим сам наконечник высокольтного провода, обращая особое внимание по кругу на «зону возможного пробоя» ( см.рисунок №2 ) . В этой «зоне» , если высоковольтный провод неисправен, могут встретиться следы пробоя, которые условно можно разделить на две группы : «Слабый» - представляет собой еле заметные глазу посторонние вкрапления в «тело» свечного колпачка, имеющие цвет от светло-серебристого до черно-сажного. Они могут стираться пальцем. «Сильный» - представляет собой самый настоящий сквозной «прогар» колпачка. Такой высоковольный провод от испуга можно и выбросить. Но можно ( и, наверное, надо : «мы же не сильно богатые товарищи?») попытаться его отремонтировать следующим способом:

острым ножом зачистить поверхность свечного колпачка в месте пробоя ( прогара)
если пробой сквозной, то высверлить ( вырезать ) прогоревший кусок
обезжирить
вставить вовнутрь колпачка подходящую по размерам длинную «головку» с набора инструментов
снаружи плотно «забить» отверстие герметиком и дать ему «настояться»

Кроме того, следует так же внимательно рассмотреть ту часть колпачка высоковольтного провода, которая одевается на свечу зажигания. Светловатая радиальная «дорожка» тоже может быть причиной «троения». Ее можно просто-напросто счистить . Далее надо мультиметром проверить каждый высоковольтный провод на сопротивление. Существует множество мнений по данному вопросу : « РЕКОМЕНДУЕМОЕ (желательное) сопротивление высоковольтного провода». Конечно, отталкиваться здесь надо от «мануальных» значений, то есть, от того, что рекомендует производитель : КАКОЙ конкретно высоковольтный провод, какой фирмы и с каким сопротивлением. Но это совсем не значит, что если при проверке ВВ-провода обнаружилось сопротивление, которое расходится с рекомендуемым на несколько Ком – то его надо срочно выбрасывать и искать «рекомендуемый». Нет, надо помнить и знать, что «разброс параметров» по сопротивлению высоковольтных проводов для японских автомобилей находится в довольно широком « коридоре», от 5 до 25 Ком. И, кстати, если нет «чисто японского» провода, то какое-то время можно поездить и на «чисто русском», от «Жигулей». Ничего страшного. Другое дело, если «чисто русский» ВВ-провод не подходит по длине, а «родной» вышел из строя. Но и тут всегда можно найти выход из положения, пусть и временный. Например, попытаться срастить ВВ-провод приблизительно таким способом:

Из вышеприведенного рисунка все, как мне кажется, «ясно-понятно». Паять такое соединения не стоит, все-равно не получится. Надо просто-напросто добиться того, что бы ТАКОЕ соединение было плотным. Потом заизолировать и постараться, что бы ЭТО соединение находилось подальше как и от «массы», так и от соседних ВВ-проводов. Это первый вариант «лечения» ВВ-провода. Если все сделано правильно и аккуратно, то такой провод может прослужить достаточно долго. Конечно, все это не от «хорошей жизни», а от безвыходности ситуации. Что делать… Второй вариант «лечения» заключается в ремонте «точки соединения» самого высоковольтного провода и «пятака», который защелкивается непосредственно на свече зажигания. Но предварительно надо вытащить этот «пятак» :

острой и тонкой отверткой пройтись по кругу в месте входа самого высоковольтного провода в наконечник высоковольтного провода
смазать это место каким-либо маслом
взяться длинными острогубцами за металический наконечник, который располагается внутри свечного колпачка и осторожно, но сильно вытянуть его, одновременно смещая сам колпачок в другую сторону
увидим то, что и изображено на рис.№1

Под цифрой №2 на этом же рисунке изображена зона, на которую надо обратить особое внимание, потому что именно в этом месте и может повышаться сопротивление высоковольтного провода – здесь центральная токопроводящая жила соединяется с металическим наконечником. Далее я отсылаю читателя к материалу, где говорится об этом более конкретно – ставьте сюда мышА и нажимайте… Так вот, приведенные в статье « Двигатель троит, возможные причины – 1» сопротивления для высоковольтных проводов – это так называемые идеальные сопротивления. Но все стареет, в том числе и наши провода под капотом. Для замедления старения можно воспользоваться специальной аэрозолью :

Эта небольшая баночка должна быть, как мне кажется, у каждого «просто водителя». Стоимость ее на Пуркаева не более 120 – 140 рублей, а «приятностей» от ее применения на несколько тясяч. Для чего этот состав применяется ( короткая оригинальная инструкция) : Мгновенно вытесняет влагу из микропор высоковольтных проводов, крышки распределителя, катушки зажигания. Предотвращает утечки высоковольтного напряжения, приводящие к перебоям в работе двигателя, затрудненному пуску, перерасходу бензина. Образует стойкую защитную пленку. Рекомендуется использовать регулярно для продления срока службы высоковольтных проводов и повышения надежности автомобиля. Используется профессиональными механиками при ТО, а так же при ремонте неисправностей, связанных с утечкой высокого напряжения. Так написано в инструкции и с этим надо согласиться, потому что : «Да – ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ, помогает!».Если регулярно пользоваться этим составом хотя бы один раз в пол-года, то, как мне кажется, можно поэкономить «много денежек». Ну, вопрос первый – «по проводам», вроде бы закрыли. Далее у нас идут свечи зажигания. На эту тему написано на « просторах сайта» достаточно много, остановимся на некоторых нюансах.

Свеча зажигания подлежит замене, если :- на ее белом изоляторе ясно различимы вертикальные или косые «дорожки» темного цвета или нестираемые точки черного цвета- керамический изолятор, из которого «выглядывает» центральный электрод, покрыт красноватым налетом, что может говорить об использовании топлива с недопустимым количеством металлосодержащих присадокКстати, именно такая, как показанная на рисунке( прошу прощения у автора данной фотографии, потому что нашел этот снимок в Инете без указания Авторства), свеча зажигания с "красно-красным" налетом и может служить причиной "вздрагивания" двигателя при работе на ХХ, может служить причиной нестабильной работы всей системы зажигания в целом. Говорилось об этом не раз, о недопустимом превышении металлосодержащих присадок в нашем топливе, и будет говориться, наверное, и далее. Ситуацию ни мне, ни вам не изменить, потому что это - Большие Деньги, которые мне, например, могут только сниться. Потому и езжу лично я на "дизельке", который "сожрет" практически все при условии, если его не будут "сушить" керосиновыми добавками. Но это уже немного другая тема...- зазор между центральным и боковым электродами «выше крыши», и, что бы его устранить, приходиться подгибать боковой электрод на угол более 25 градусовОднако, вполне может быть и такое, что проверено все, буквально все, а двигатель все-равно «подтраивает». Чаще всего это выражается в том, что двигатель работает вполне нормально, работает «ровной дрожью», а потом вдруг его раз или два «тряхнет». И снова все нормально. В этом случае так же не надо идти на поклон к «погонщикам Лохов», а попытаться самостоятельно устранить причину. Каким способом:- путем поочередной замены свечей зажигания одной, «заведомо исправной»- путем поочередной замены высоковольтных проводов одним, «заведомо исправным»В большинстве случаев, на первый взгляд – полностью безвыходных, такие варианты смогут помочь.Можно ли «отремонтировать» свечу зажигания?Иногда – да.Хотя что понимать под словом «ремонт». Скажем так : «кратковременно восстановить ее работоспособность». У нас на Сахалине подобные вещи случаются довольно часто, особенно после достаточно сильных заморозков. Например, поставил человек вечером машину на стоянку, пришел утром заводить – увы, крути стартером – не крути, не заведется…Естественно, практически все сразу же начинают грешить на «глубокую электронику». Естественно : ведь вечером все было нормально!Неестественно то, что в мастерской, куда притащат на веревке такую «бедолагу», версию неисправности «глубокой электроники» поддержат. И поддержат с еле скрываемым восторгом! А причина – то вся – исключительно в свечах зажигания ( во многих случаях). Причины этого простые : некачественные, поддельные свечи зажигания, изготовленные с нарушением Технологии + «товарищ Мороз» + высокая влажность. И все, даже при проверке свечи простым искровым пробником – свеча не искрит. Можно сразу же купить новые, а можно ( например, машина находится на Севере, где до ближайшего магазина сотня километров…), - можно попытаться ее реанимировать. Для этого надо свечи выкрутить, положить «рядком» и, согрев в руках газовый балончик начать прогревать все свечи зажигания до – буквально – «белого каления». Потом дать им остыть, вкрутить и – вперед. В 98% случаев временная работоспособность свечей зажигания гарантирована.Не рекомендуется «восстанавливать» свечи зажигания при помощи очистки их металической или латунной щетками. Только пламя. Оно всегда и все чистит… потому что после обработки щетками на изоляторе остается невидимый глазу «наволок» из мельчайших частичек того металла, из которого щетка сделана, что «не есть хорошо» для нормальной работы свечи зажигания.

Послесловие 1 : приходиться еще раз повторять для особо «настойчивых товарищей», что все мои статьи не претендуют на какую-то «исключительность и гениальность» – это простая попытка поделиться небольшим накопленным опытом по разным аспектам диагностики и ремонта японских автомобилей. И даже если какое-то слово или выражение , какое-то определение написаны не совсем правильно, то не стоит уличать меня в Полнейшей безграмотности и показывать пальцем…я человек немного воспитанный и не буду в ответ говорить летучую фразу : «Сам Дурак!». Думаю, что в этой короткой жизни нам надо быть к друг другу хоть немного снисходительными… Послесловие 2 : и в этой, и в некоторых других статьях приходиться затрагивать вопрос Добросовестности, Добропорядочности тех людей, которые работают в автомастерских. Потому что слишком уж часто в последнее время ( интересно, какая причина этого?) , поговорив с приехавшим на диагностику клиентом убеждаешься : там, где он ремонтировался ранее, его просто-напросто «развели как ЛохА». Как и меня самого, много-много лет назад «разводили» точно так же при замене привода на Nissan - Blueberd...это тоже другая Тема, тема порядочности, которая уже написана, но пока "отлеживается в столе"... Что посоветовать? Трудно здесь что-то советовать…Может быть, найти одного мастера, который действительно Мастер и постоянно у него консультироваться?

Мы все не настолько богаты, что бы нас "разводили" на ремонт "глубокой электроники", причиной которой является Явное и Очевидное.

Владимир Петрович КУЧЕР, город Южно-Сахалинск

efisakh.narod.ru