Дисковые тормоза фото

Дисковые тормоза - становление и развитие технологии, устройство

Дисковые тормозные механизмы – сейчас их установка на автомобили стала привычным явлением, а любой автоконцерн стремится оборудовать такой системой все свои модели, не исключая и бюджетные. При этом всего полвека назад такие тормоза были редкостью и только начинали входить в автомобильный мир.

Фото: Тормозной диск в сборе с суппортом

Терминология

Дисковые тормозные механизмы предназначены для остановки или снижения скорости движения транспортного средства, а также для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля. Это происходит за счет прижимания тормозных колодок к наружным плоскостям диска.

История возникновения и развития

Появление

Технология не нова – изобретена она была примерно в одно время с барабанными механизмами. Некоторое время дисковые тормоза использовались и в XIX веке. Однако запатентовал их в 1902 году британский изобретатель Фредерик Уильям Лачестер. Они показали неплохую эффективность, но их широкому распространению мешало то, что колодки производились из меди.

Это приводило к 2-м неприятным факторам:

Быстрый износ – медные колодки очень быстро стирались, а это означало необходимость их частой замены;
Скрип – шумность также мешала внедрению разработки. Визг меди о колесные диски был просто невыносим.

Кроме того, важным фактором, который ограничивал применение дисковых тормозов, был состав тормозных жидкостей того времени. Они производились на основе касторового масла (растительное) или спиртов, из-за чего закипали в самом гидроприводе во время сильного нагревания колодок и дисков. Как следствие, образовывались паровые пробки, а педаль тормоза часто «проваливалась», что приводило к авариям.

Итог – в первой половине века такие тормоза не устанавливались, так как малая мощность машин позволяла барабанным механизмам эффективно справляться с задачей остановки автомобиля. Только в 40-х годах дисковыми тормозами начали комплектоваться гоночные модели.

50-е годы

Однако в конце 50-х годов ситуация кардинально изменилась, так как автомобили становились мощнее и тяжелее. Особенно заметна эта тенденция была в США, где началось массовое создание «Мускул каров». Эти модели оснащались двигателями с огромной мощностью – по 300-500 л. с. и обладали ураганной динамикой. Кроме того, резко выросла масса автомобилей, что было спровоцировано, в первую очередь, соображениями безопасности.

Фото: Вентилируемый тормозной диск Audi RS в разрезе

Это привело к тому, что стандартных, барабанных тормозов стало просто «не хватать». При торможении тяжелых машин на высокой скорости они перегревались, что приводило к увеличению тормозного пути.

Кроме того, в эти годы начали выпускаться новые типы тормозных жидкостей, основанные на этиненгликоле. Они обладали гораздо большей температурой кипения и отлично подходили для использования в тормозных системах с дисковыми тормозами.

Развитие

Именно из-за указанных выше факторов внимание снова акцентировалось на дисковых тормозах. Однако поначалу их устанавливали лишь на переднюю ось, оставляя на задней традиционные барабаные тормоза. Но уже во второй половине 60-х начался переход к дисковым тормозам на обоих осях. Пионером стал итальянский концерн Fiat, создавший доступную для большинства модель Fiat 124, оснащенную дисковыми тормозными механизмами.

После этого начался массовый переход на эту технологию, хотя многие компании на бюджетных моделях оставляли барабанные тормоза.

Настоящее время

Сейчас подавляющее большинство моделей (даже бюджетных) оснащаются тормозами дискового типа. Конечно, барабанные не канули в лету – они до сих пор ставятся на некоторые авто, но только в базовых комплектациях.

Типы дисковых тормозов

Материал

Фото: Карбон-керамический тормозной диск на Porsche Carrera GT

Чугунные – эти диски самые простые и дешевые, а еще чугун обладает хорошими фрикционными свойствами, но при нагреве он быстро коррозирует.
Нержавеющая сталь – их стойкость к ржавчине на порядок выше, но фрикционные качества заметно хуже. А это заставляет увеличивать размер.
Карбон – такая продукция обладает отменными качествами в отношении тормозной динамики, он вообще не ржавеет, а еще легко переносит перепады температуры.
Керамические диски – еще совсем недавно подобные устройства ставились исключительно на гоночные автомобили. Причина тому – высокая цена. Сейчас ими начинают комплектовать и серийные модели бизнес класса.

Керамические диски отличаются отменными показателями стойкости к перегреву, что обеспечивает не только качественную тормозную динамику, но также и огромный ресурс. Некоторые колодки в таких устройствах снабжены специальными электронными датчиками, которое сигнализируют на приборную панель о минимальном остаточном ресурсе колодок.

Вентилируемые – они характеризуются наличием 2-х фрикционных поверхностей, между которыми находятся перемычки, позволяющие воздуху циркулировать между дисками. Кроме того, фрикционную поверхность нередко делают перфорированной, что ускоряет процесс охлаждения.

Еще встречаются дисковые тормоза с электрическим или пневматическим приводом.

Достоинства

В сравнении с барабанными тормозными механизмами, дисковые обладают рядом преимуществ:

Фото: Дисковые тормозные механизмы от Brembo

стоимость – такая конструкция дешевле в производстве;
габариты – дисковые тормоза компактнее;

малый вес – подобные конструкции легче барабанных;
эффективность – благодаря плоской поверхности диска, колодки прижимаются к его площади равномерно, даже несмотря на меньшую их площадь, если сравнивать с барабанными;
охлаждение – по причине того, что воздух может циркулировать между диском и колодками, они быстрее охлаждаются;
самоочищение – во время вращения диска грязь с него просто отлетает, тогда как в барабанных устройствах выработка колодок и пыль скапливаются внутри барабана;
стабильность эксплуатационных характеристик.

Таким образом, существенные преимущества дисковых тормозов привели к их широкому распространению.

ru.carshistory.org

Тормоза на велосипед. Классификация, выбор.

Приветствую!

В данной статье мы поговорим о велосипедных тормозах, рассмотрим виды тормозов, преимущества и недостатки каждого вида, а также о том, на каких велосипедах применяется тот или иной вид. Кроме того, в некоторых категориях будут выделены наиболее удачные представители.

Что такое велосипедный тормоз, и для чего он нужен, я думаю объяснять не стоит, поэтому перейдём сразу к классификации. Современные тормоза на велосипед бывают четырёх видов:

Барабанные (ножные, педальные). Существовала также версия с ручным приводом, но последнее время она не используется, в отличии от ножной версии.
Ободные.
Дисковые.
Роллерные. Широкого распространения не получили, поэтому в статье рассматриваться не будут.

Ободные и дисковые, в свою очередь, делятся на механические и гидравлические, но об это позже.

Перед тем, как перейти к рассмотрению каждого типа тормозов, нужно познакомиться с одним понятием — модуляция.

Модуляция — это способность тормоза менять силу торможения, в зависимости от силы нажатия на тормозную ручку. Т.е. если Вы нажали немного на тормозную ручку, велосипед стал немного притормаживать, нажали сильнее, начал тормозить быстрее, зажали ручку до конца — колесо заблокировалось, это хорошая модуляция. А если, вы нажимаете на ручку, а у Вас сначала не происходит ничего, а потом Вы резко начинаете тормозить, это не хорошая модуляция :)

А вот теперь перейдём к знакомству с видами тормозов.

1. Барабанный (ножной, педальный) тормоз.

Те, кто постарше (25-30 лет и больше), и начал кататься на велосипеде ещё в детстве, наверняка помнят, что на велосипедах (обычных, дворовых) того времени не было тормозных ручек, а всё торможение происходило путём нажатия педалей в обратную сторону. Это и есть барабанный тормоз, и именно такие тормоза стояли на «Школьнике», «Украине», «Аисте», «Десне», «Салюте» и прочих велосипедах того времени. Принцип такого тормоза достаточно прост, внутри задней втулки, стоит специальный барабан (или сама втулка, а точнее внутренняя её часть, и есть барабан), внутри барабана находятся тормозные колодки. Когда велосипедист нажимает на педали в обратную сторону, это разводит (распирает) колодки, они прижимаются к барабану и начинают тереться о стенки барабана, тем самым происходит торможение. Данный вид тормозов, в настоящее время используется в основном на городских велосипедах, которые имеют либо одну скорость, либо несколько, но механизм переключения скоростей — планетарный (т.е. все звёзды находятся внутри втулки).

Преимуществами барабанного тормоза являются:

Эффективность торможения не зависит от погодных условий. Из-за того, что весь механизм находится внутри втулки, таким тормозам не страшны ни дождь, ни снег, ни грязь, ни песок, ни что-либо ещё.
Долговечность и неприхотливость. Из-за простой конструкции и защищённости, такие тормоза служат долго и не требуют постоянного обслуживания.
Не требуют настройки. Данный вид тормоза нужно просто поставить, и он сразу готов к работе, ничего подстраивать не нужно.
Возможность использования при «восьмёрке». Т.к. привод тормоза находится во втулке, кривизна колеса на него не влияет никак.
С барабанным тормозом чисто физически не получится перелететь через руль при торможении, т.к. тормозит заднее колесо.
Не портят обод, т.к. не имеют с ним никакого контакта.

Недостатками барабанного тормоза являются:

Невысокая мощность торможения, из-за чего приходится прикладывать больше усилий для торможения.
Плохая модуляция. Т.к. нет тормозной ручки, практически невозможно контролировать усилие торможения.
Большой вес.
Если вдруг слетит цепь, и нет дублирующего тормоза, то придётся тормозить обувью о землю.

Хорошее торможение доступно только когда педали расположены параллельно земле, при перпендикулярном положении экстренно затормозить не получится.
При отсутствии дублирующего переднего тормоза (другого типа), и без того не самое эффективное торможение становится ещё менее эффективным. Заднее колесо заблокируется, но при высокой скорости велосипед всё-равно продолжит движение.
При торможении втулка и спицы испытывают значительные нагрузки, что приводит к ослабеванию натяжения спиц и появлению «восьмёрок»

Есть ещё два недостатка, сильный нагрев при длительном торможении и невозможность использовать классический переключатель скоростей, но эти недостатка не так существенны. А не существенны они ввиду того, что практически никак не влияют на использование велосипеда, а учитывая то, что, как писалось выше, данные тормоза в основном ставят на сити-байки, владельцы этих велосипедов вряд ли вообще столкнутся с этими недостатками.

На этом знакомство с барабанными тормозами закончим, и перейдём к следующей категории.

2. Ободные тормоза.

Ободные тормоза, как можно понять из названия, создают торможение путём воздействия на обод колеса. Принцип работы таких тормозов тоже очень прост. На вилке и задних перьях рамы велосипеда, располагается тормоз, который создаёт торможение путём подведения тормозных колодок к ободу колеса, тем самым зажимая обод и останавливая велосипед. Тормозные колодки при этом достаточно мягкие и сделаны из резины, материал выбран такой затем, чтобы при торможении стирались колодки, а не обод велосипеда. Принцип торможения состоит в том, что надавливая на тормозную ручку, происходит натяжение тросика, который сводит механизм тормозов, тем самым подводя тормозные колодки к ободу, при этом, все тормоза устроены таким образом, чтобы колодки подходили к ободу одновременно (насколько это возможно), тем самым, сильнее и сильнее зажимая обод между колодок.

Преимуществами ободных тормозов являются:

Низкий вес.
Не высокая стоимость. Есть конечно довольно дорогие ободные тормоза, но обычно это уже топовый уровень.
Низкая нагрузка на спицы и втулку.
Простая конструкция, которую легко обслуживать и настраивать.
Хорошая модуляция у некоторых представителей.

Хорошая мощность торможения у хороших моделей.

Недостатками ободных тормозов являются:

Стирание обода колеса. Какие бы хорошие колодки Вы не использовали, всё-равно они понемногу стирают обод при торможении. С хорошими колодками и хорошими ободами износ будет не значительным, но всё-равно будет.
Хорошие колодки, которые не будут быстро стирать обод, будут быстро стираться сами, и будет нужна их замена, а хорошие колодки стоят не дёшево.
Если у Вас восьмёрки на колёсах, качество работы тормозов существенно снижается. Или тормоза будут постоянно шоркать по ободу и притормаживать Вас, или, если Вы их сильнее разведёте, будет снижена модуляция и эффективность торможения.
Сильно зависят от погодных условий. При дожде, в грязи, по снегу, тормоза сильно теряют свою эффективность торможения. Если на обод случайно попадёт масло, то тормоза вообще какое-то время будут почти бесполезны. Кроме того, если на колодки попадёт песок, это приведёт к повышенному износу и колодок, и обода.
Низкие показатели мощности и модуляции у дешёвых моделей, и даже средних моделей некоторых представителей.
При экстремальном катании нагреваются, там самым снижается эффективность торможения и идёт больший износ колодок и обода.

Теперь перейдём к видами ободных тормозов, и к тому, где какой вид применяется. Всего есть 6 основных видов ободных тормозов. Первые 5 видов — механические (механика), т.е. тормоз приводится в действие путём натяжения металлического тросика, последние — гидравлические (гидравлика), т.е. усилие передаётся с помощью жидкости.

Виды ободных тормозов:

Кантилеверы.
Клещевые (клещи).
V-Brake (вибрейки)
Мини V-Brake.
U-Brake.
Гидравлические ободные тормоза.

Остановимся на каждом виде более подробно.

Кантилеверы (cantielever, канти, кантики) — считаются устаревшим видом тормозов ввиду низкой эффективности торможения в экстремальных условиях. В настоящее время применяются на циклокроссовых велосипедах (да и то, модель на кантиках нужно ещё поискать), и очень редко на городских. Конструкция у этих тормозов очень простая, две части тормоза закрепляются подвижно в специальных отверстиях, и приводятся в действие путём верхней тяги.

К преимуществам кантилеверов можно отнести следующее:

Высокая устойчивость к загрязнению.
Равномерный износ тормозных колодок.
Неплохая модуляция у топовых моделей.
На них сложно перелететь через руль, даже при экстренном торможении.

Недостатками кантилеверов являются:

Низкая модуляция и эффективность торможения у недорогих и средних моделей.
Высокая вероятность не успеть затормозить при экстренном торможении.

Кантилеверы — это тормоза, которые при первом знакомстве (если это не топовые модели) вызывают только одно чувство — «они вообще тормозят?». У бюджетных моделей, особенно с новыми, ещё не притёртыми к ободу колодками, торможение практически отсутствует, и это требует определённых навыков и привыкания. Бюджетные модели, со временем, как притрутся колодки, начинают тормозить терпимо, особенно если колодки нормальные. Модели среднего уровня, со временем начинают тормозить нормально, особенно с нормальными колодками. Топовые модели, даже с новыми колодками тормозят нормально, а как колодки притрутся, начинают тормозить хорошо, не хуже других ободных тормозов и сравнимо с бюджетной и даже средне-ценовой дисковой механикой.

Лучшими кантилеверами являются TRP Revo X и Avid Shorty Ultimate.

Клещевые тормоза (клещи) — также устаревший вид тормозов, который не подходит для экстремальных видов катания, но который, тем не менее, применяется практически на всех шоссейных велосипедах. Принцип работы кроется в названии и заключается в том, что с помощью боковой тяги, через специальную точку (ось), дугообразный тормоз зажимает обод как клещи. Держится тормоз на одном болте.

Преимуществами клещевых тормозов являются:

Обтекаемая форма, что полезно для аэродинамики.
Простота настройки и подстройки.
При торможении, тормоз берёт на себя нагрузку, тем самым снижая нагрузку на раму и вилку велосипеда.
Практически не возможно перелететь через руль при экстренном торможении.

Недостатками клещевых тормозов являются:

Низкая эффективность торможения и модуляции. Несмотря на то, что клещевой тормоз достаточно отзывчивый на торможение, он не особо эффективен, поэтому, нужно заранее продумывать тормозной путь.
Очень чувствителен к «восьмёркам» и грязи.
Сильно ограничен по толщине покрышки.
Высокая вероятность не успеть затормозить при экстренном торможении.

В настоящее время, клещевой тормоз применяется преимущественно на шоссейных велосипедах, на которых оправданны его преимущества и не существенны его недостатки. Одним из интересных моментов является то, что по эффективности торможения, бюджетные и топовые модели «клещей» не сильно отличаются. Разница между дорогими и дешёвыми клещевыми тормозами заключается в весе, аэродинмике, точности настройки, прочности и точности работы (равномерности подвода колодок, параллельности подвода), всё это конечно даёт более эффективное торможение, но разница не такая, как между бюджетными и дорогими моделями других типов тормозов.

Лучших представителей как таковых нет, но если обязательно нужны лучшие «клещи», то стоит присмотреться к топовым моделям Shimano и Sram.

P.S. На картинке выше показаны 2 типа клещевых тормозов, справа — классические, а слева новый тип, который устанавливается под задними перьями рамы, под кареткой.

Вибрейки (V-Brake, vector brake) — тормоза, которые пришли на смену кантилеверам. Конструкция очень похожа на канти, только у канти идёт верхняя тяга, а у вибрейков боковая, которая стягивает тормоза. Этот тип тормозов применяется на многих велосипедах, но в основном на бюджетных моделях.

Преимуществами вибрейков являются:

Хорошая модуляция и эффективность торможения. Их можно использовать даже для экстремального катания.
Простота настройки.
Самая высокая устойчивость к «восьмёрке» среди ободных тормозов.
Даже самые бюджетные модели тормозят вполне нормально.
Доступность. Данные тормоза есть наверно в любом веломагазине, при этом они очень доступны по цене.

Недостатки у вибрейков следующие:

У бюджетных моделей нет параллельного подвода колодок, в связи с чем колодки (и обода) стираются не равномерно.
У бюджетных моделей нормальная эффективность торможения, но не лучшая модуляция, в связи с чем, тормоза работают как стоп-краны, особенно у неопытных пользователей в экстренных ситуациях, когда они со всей силы зажимают тормоз. В связи с этим, есть высокая доля вероятности заблокировать переднее колесо и перелететь через руль.
Вибрейки часто ставят для того, чтобы сделать велосипед дешевле, при этом, на велосипеде часто есть и крепления под дисковые тормоза. При этом у человека появляется соблазн поменять тормоза, а замена ви-брейков на дисковые тормоза, обычно стоит довольно дорого.

Ещё лет 5 назад, вибрейки были самым популярным тормозом, они обладают максимальной (для ободных тормозов) мощностью, и при этом очень просты в обслуживании. Существует 2 типа вибрейков — обычные, и с параллельным подводом колодок. Первый тип дешевле, но лишь единицы моделей могут похвастаться безупречной работой. Вибрейки с параллельной подводкой колодок дороже, но зато они и тормозят лучше, и модуляция у них лучше, и идёт равномерный износ колодок и обода. Хорошие вибрейки сейчас можно встретить довольно редко, т.к. они не являются бюджетным решением, а те, кто готов купить дорогие тормоза, наверняка лучше выберут дисковые.

Лучшими представителями являются Shimano XT и XTR, с параллельным подводом колодок.

Кантилеверы, клещи и вибрейки — это 3 наиболее популярных типа ободных тормозов, но все они постепенно заменяются дисковыми тормозами. Несколько лет назад (в 2011 году), был снят запрет на использование дисковых тормозов в циклокроссе, в связи с этим, сейчас почти все циклокроссы идут сразу с дисковыми тормозами. МТБ велосипеды почти все идут на «дисках», кроме совсем дешёвых моделей. Среди шоссейных моделей тоже начали появляться модели на дисковых тормозах, и по слухам, в 2016-2017 году должны разрешить использование дисковых тормозов в профессиональных шоссейных гонках. Но о дисковых тормозах мы поговорим позже, сначала по-быстрому рассмотрим оставшиеся 3 вида ободных тормозов.

Юбрейк (U-Brakes) — тормоза, которые устанавливаются на BMX велосипеды. Внешне похожи на клещи, но крепятся как кантилеверы.

Преимуществ и недостатков как таковых у тормозов нету, тормоза не сильно мощные, а используют их из-за совокупности их качеств. В отличии от клещевых тормозов, юбрейки можно использовать с широкими покрышками, а по сравнению с кантилеверами и вибрейками, юбрейки более компактны, и велосипедист на зацепится за них во время выполнения трюков.

Мини вибрейки (Mini V-Brake) — это маленькие вибрейки :). Принцип работы и характеристики во многом похожи на большие вибрейки, единственное, у них чуть похуже мощность, и чуть похуже модуляция.

В основном, эти тормоза ставят вместо Кантилеверов или Юбрейков, у них такое же крепление. По сравнению с юбрейками, у миниВи больше и мощность, и модуляция, а по сравнению с кантилеверами, у них чуть больше мощность, но хуже модуляция (чем у топовых канти). Но главным преимуществом над кантилеверами является то, что все минивибрейки тормозят хорошо, а не только топовые модели.

Лучшие МиниВибрейки — TRP CX.

Гидравлические ободные тормоза. О принципе работы гидравлики будет написано ниже, при разговоре о дисковых тормозах, т.к. там гидравлика актуальна. В данном случае, ободная гидравлика — это очень редкая штука, и самые известные тормоза выпускает фирма Magura.

По сути, тормоза являются вибрейками с параллельным подводом колодок, только усилие передается не через тросс, а через гидро систему, что существенно повышает модуляцию и простоту использования (можно нажимать тормоза всего одним пальцем). Ввиду высокой стоимости, данные тормоза не получили популярности, и устанавливаются крайне редко.

Теперь перейдём к последнему типу тормозов, к дисковым.

3. Дисковые тормоза.

Дисковый тормоз состоит из двух частей:

Металлический диск, который называется «ротор».Роторы бывают разного диаметра. Чем диаметр больше, тем эффективнее торможение и быстрее охлаждение ротора.
Устройство, в котором находятся тормозные колодки, которые зажимают диск. Это устройство называется «калипер».Калипер крепится к велосипеду с помощью переходника, который называется «адаптер». Под разные диаметры «ротора» нужны разные «адаптеры».

Роторы закрепляются на втулке колеса, обычно с левой стороны, калиперы закрепляется на раме и на вилке велосипеда. Через тормозную ручку, с помощью металлического тросика или через гидролинию, усилие передаётся на калипер, который приводит в действие (сводит) тормозные колодки (одну или обе), между которыми находится диск. Далее происходит зажатие диска между тормозными колодками, и тем самым происходит торможение.

Как уже сказано, усилие от ручки до калипера может передаваться двумя способами, механическим (через металлический тросик) и гидравлическим (с помощью гидролинии).

При механическом способе, всё аналогично тому, как происходит и в ободных тормозах. Тросик, натянут между рычагом на калипере и тормозной ручкой, при нажатии на ручку, тросик смещается, тем самым приводя в действие рычаг, который приводит в действие тормозную колодку (или обе).
При гидравлическом способе, между тормозной ручкой и калипером протянута герметичная гидролиния, которая заполнена специальным маслом (или тормозной жидкостью). В тормозной ручке находится цилиндр, и ещё один цилиндр (или два) находится возле тормозной колодки (или обоих колодок). При нажатии на тормозную ручку, цилиндр передаёт давление на масло внутри гидролинии, и масло, под давлением, действует на второй цилиндр, который выталкивает тормозную колодку.

Преимуществами дисковых тормозов являются:

Большая мощность торможения, за счёт большего коэффициента трения тормозных колодок о металлический диск.
Лучше модуляция, более плавное торможение.
Больший срок службы как самих колодок, так и колёс (за счёт того, что обод не стирается).
Торможение практически не зависит от погодных условий, т.к. тормоза не забиваются грязью и снегом.
Этим тормозам не страшны «восьмёрки».
Практически не требуют подстройки. Их нужно один раз настроить, и они будут долго работать как нужно.
Дисковым тормозам не страшен нагрев, они могут даже раскалиться до красна, но всё-равно будут тормозить. Именно поэтому эти тормоза используют в экстремальных дисциплинах.
Велосипед выглядит более аккуратно, чем с ободными тормозами.

Недостатками дисковых тормозов являются:

Стоимость. Даже бюджетные дисковые тормоза стоят как хорошие ободные. А топовая гидравлика стоит и вовсе очень дорого.
Вес. Дисковые тормоза тяжелее, чем ободные. Это кстати является одним из главных аргументов, почему не все хотят на них переходить. В том же циклокроссе, или шоссе, особо не нужна большая мощность торможения, а вот 300-500 грамм экономии веса, это ощутимо.
Сложность установки (особенно гидравлики) и настройки.
Повышенные требования к жёсткости вилки и рамы, впрочем, на конечном пользователе это никак не отражается, т.к. если рама или вилка имеет крепления под дисковые тормоза, значит беспокоиться не о чем.
Высокая нагрузка на втулку и спицы.
Низкая ремонтопригодность, обычно требуются только оригинальные запчасти. У гидравлики практически полная неремонтопригодность в полевых условиях.
Из-за высокой мощности торможения, при экстренном торможении, можно запросто перелететь через руль, особенно с непривычки, особенно на гидравлике.

Как уже говорилось, последнее время дисковые тормоза начали вытеснять практически все остальные виды тормозов. В связи с этим, у очень многих людей начало складываться мнение, что дисковые тормоза намного лучше. На самом деле, хоть дисковые тормоза и действительно лучше, но все их преимущества можно ощутить только в самых экстремальных видах катания (фрирайд, даунхилл, стрит и т.д), для всех остальных видов, установка «дисков», это больше маркетинговый ход и всеобщая унификация. Для тех же циклокроссов, шоссейников, гибридов, ситибайков, и даже кросс-кантри велосипедов начального и среднего уровня, ободных тормозов более чем достаточно, но производители всё-равно переходят на диски.

Отдельного рассмотрения гидравлики и механики в этой статье не будет, т.к. тормоза очень похожи, имеют одинаковые крепления, и устанавливаются на велосипеды одного типа. Но сравнить тормоза по некоторым пунктам всё же стоит.

Механика стоит дешевле гидравлики. Если нижний ценовой порог отличается не сильно, то в топовых моделях разница очень большая.

Габариты и вес.

Механика тяжелее и более громоздкая.

Мощность и модуляция.

У гидравлики самая высокая мощность и лучшая модуляция среди велосипедных тормозов. У дисковой механики мощность и модуляция хорошие, но, на самом деле, не намного лучше чем у лучших ободных тормозов. Кроме того, гидравлика практически не требует приложения усилий при торможении, тормозные ручки можно нажимать хоть мизинцем :).

Сложность установки и настройки.

По сложности установки и настройки, гидравлика сложнее, но зато она практически не требует регулярной подстройки, в отличии от механики, которую нужно подстраивать по мере износа тормозных колодок.

Сложность ремонта и надёжность.

Как уже говорилось, дисковые тормоза имеют низкую ремонтопригодность, из-за того, что запчасти редко взаимозаменяемы. Но если для ремонта механики нужны только запчасти, то для ремонта гидравлики нужны ещё и знания. В плане надёжности, механика впереди, даже младшие модели довольно надёжны, впрочем, верхние модели гидравлики тоже надёжны.

Таким образом, получается, что гидравлика лучше по техническим характеристикам, но она сложнее и дороже, а механика проще и надёжнее, но она, по факту, на далеко ушла от хороших ободных тормозов.

По конкретным моделям, наверно лучшей «механикой» являются Avid BB7, а вот лучшей гидравликой… не буду разводить холивар, т.к. одним нравятся тормоза Avid, другим нравятся топовые серии Shimano, третьим что-то ещё, и при этом, все они являются отличными тормозами, и принципиальной разницы в торможении между ними нету.

А вообще, если говорить прямо, то производитель сейчас практически не оставляет выбора, и чаще всего просто ставит покупателя перед фактом, что на конкретном велосипеде стоят конкретные тормоза. И самым актуальный выбором, в нынешнее время, является выбор между дисковой «механикой» и дисковой «гидравликой», всё остальное — единичные модели, и с годами (особенно после того, как дисковые тормоза разрешат в профессиональных шоссейных гонках) ситуация будет только усугубляться. Впрочем, производители тоже не сидят на месте и постепенно совершенствую тормоза и удешевляют производство, так что, вполне возможно, что через несколько лет, дисковые тормоза будут так же дёшевы как ободные, но при этом будут практически такие же по весу, И вот тогда, объективных причин искать ободные тормоза, просто не останется.

Спасибо за внимание, если возникли вопросы, или Вы хотите просто поделиться своим опытом, пишите в комментариях.

автор: Игорь Гончаров.

Со списком всех статей, Вы можете ознакомиться в разделе «О сайте».

Вы можете поделиться этой статьёй со своими друзьями, просто кликните на иконку Вашей любимой социальной сети ниже:

velo-foto.ru

Тормозные диски на ВАЗ

Основные характеристики тормозных дисков

Сегодня рынок предлагает огромный выбор различных видов тормозных дисков, как для иномарок, так и для отечественных машин. В этом многообразии выбор лучших значительно затруднен. Для правильного подбора этой детали к конкретной модели ВАЗ, нужно знать особенности каждого вида.

Главными характеристиками тормозных дисков являются:

плавность и предсказуемость их торможения,
толщина – минимальная для невентилируемых равна 10,8 мм, для вентилируемых - 17,8 мм.

Обзор моделей

1. Вентилируемые

Это два отдельных диска, скрепленные между собой наподобие турбины, что напоминает лопасти. Благодаря лопастям и каналам более эффективно отводится тепло, а вес - снижается.

Диски тормозные вентилируемые ВАЗ

2. С газоотводами

В случаях активного торможения главный узел в процессе торможения может не достаточно охлаждаться, а его температура в этом случае может подняться до 180-250 градусов. При этом обычные колодки будут дымиться. Газ, который выделяется при трении колодок с горячим диском, является прослойкой между ними, что не дает им прилегать плотно друг другу. Это и есть причина пропадания торможения. Для предотвращения этого существуют газоотводы, канавки и перфорация.

Фото тормозных дисков с газоотводами

3. С перфорацией или шлицами (канавками)

Еще одна причина отказа тормозов - нагар на колодках, появляющийся при частом торможении, особенно на скоростном гоночном треке. Именно этот нагар способен превратить колодку в настоящую скользкую лыжу. Газоотводы и перфорация помогают срезать этот скользкий слой, тем самым обновляя колодку. Однако они же быстрее их изнашивают.

Перфорация вместе с канавками помогает удалять воду, грязь, пыль, что значительно снижает риск процарапывания описываемой детали. Канавки уменьшают ее износ и увеличивают тормозную силу.

4. Разборные

При торможении диски нагреваются, а тепло передается ступице. При больших температурах этот узел может выйти из строя. Для этого некоторыми фирмами-производителями выпускаются разборные тормозные диски - рабочий диск, который болтами скреплен со средней частью, крепящийся на ступицу.

Большинство автовладельцев свои автомобили эксплуатируют в условиях городских или проселочных дорог, а не на гоночных трассах. Эффективности штатных тормозов для такой езды будет достаточно. Но при желании можно улучшить тормозную систему своего автомобиля. Для этого не обязательно устанавливать дисковые тормоза на задние колеса.

Нудной эффективности поможет добиться замена тормозных дисков ВАЗ, установленных изготовителем на заводе, на детали большего диаметра или установить этот узел с перфорацией. Разница почувствуется сразу, и не только при торможении. Тюнинг тормозной системы поможет изменить и внешний вид автомобиля.

Как своими руками сделать перфорацию тормозных дисков?

Передние тормозные диски ВАЗ легко поддаются проточке на токарном станке. Для заводских деталей нужно с одной стороны снять 0.25 мм, а с другой 0.1 мм. Перфорацию производят на координатно-фрезерном станке. Дополнительно можно сделать перфорацию и задних дисков. После установки их назад на автомобиль для уверенности рекомендуется сделать балансировку.

Особенности тормозной системы ВАЗ

В автомобилях семейства ВАЗ большим недостатком тормозной системы является ее перегрев, возникающий вследствие плохого охлаждения конструкций, задействованных в процессе.

Часто к перегреву приводит длительное или частое торможение (в процессе протяженного спуска, во время гоночных заездов). При перегреве конструкции вскипает тормозная жидкость, а педаль тормоза может попросту проваливаться в пол. В результате автомобиль фактически не может тормозить.

Со временем температурный уровень закипания жидкости снижается из-за скопившегося конденсата. Профессионалы советуют начинать тюнинг системы торможения ВАЗ с замены жидкости.

Для повышения эффективности охлаждения тормозных механизмов можно:

заменить задние барабаны на дисковые,
установить на передние колеса автомобиля вентилируемые тормозные диски.

Перед переделкой системы нужно определиться с диаметров главной детали. Если машина будет эксплуатировать только с колесами на 14”, тогда и тормозные диски подбираются под эти 14 дюймов. Важно помнить: чем больше диаметр - больше рычаг. Это незначительно повышает эффективность тормозов.

Весь процесс установки можно выполнить по имеющимся в Интернете руководствам ремонта и эксплуатации. Для этого потребуются навыки верчения болтов с гайками и несколько часов свободного времени.

Диагностика и обслуживание тормозных дисков на автомобилях ВАЗ

Данная деталь автомобиля периодически нуждается в диагностике. В процессе эксплуатации авто рабочая поверхность диска изнашивается, а его толщина постепенно уменьшается. Если их толщина составляет меньше 9 мм, необходимо его замена на новый. Замеры толщины производится в нескольких местах.

Для этого напильником с обеих сторон удаляются буртики на диске. Требуется замена дисков на ВАЗ и тогда, когда на его рабочей поверхности появились риски (глубокие царапины) или трещины. Если вовремя не заменить диск, он может лопнуть, что чревато серьезной аварией.

Замену можно выполнить без ямы. Для этого можно просто поддомкратить машину и с ремонтируемой стороны снять колесо. Для проведения замены этой детали понадобится монтажная лопатка и ключ на «8».

Весь процесс замены можно разделить на несколько этапов:

Снимаем колесо.
Снимаем суппорт. Снимаем суппорт, не отсоединяя тормозной шланг. Суппорт отводим немного в сторону для его закрепления, чтобы он не висел на тормозном шланге. Болты крепления детали находятся с обратной стороны механизма торможения. Болты находятся под специальными пластинами, которые разгибаем с помощью зубила. Снимаем суппорт с диска, подвязав его проволокой к рычагу подвески.
Снимаем ступицу. Придерживая ступицу, отворачиваем ее для доступа к штифтам. Эти штифты воздействуют напрямую с агрессивной средой, из-за чего сильно подвержены коррозии. Для избегания слизывания граней лучше пользоваться торцовым ключом, имеющим глубокую головку. Перед этим нужно убедиться, что в ступицу ввернут один болт для фиксации ее положения. Отвернув направляющие штифты, снимаем последний болт и саму ступицу.
Снимаем дистанционное кольцо. Сняв кольцо, постукиваем осторожно молотком по корпусу детали до ее смещения со своего посадочного места.
Снимаем тормозной диск. Сняв диск, осматриваем его. Производим необходимый ремонт или заменяем его на новый.
Устанавливаем новую деталь.

Установку проводим обратном снятию в порядке.

Более подробно весь процесс замены данного автомолильного узла можно увидеть на видео.

Важно обратить внимание, чтобы поверхность ступицы была очищена от калины и ржавчины. Даже малейшая частица, попав между ступицей и диском, может привести к биению во время торможения.

Замену названной детали нужно производить сразу на обоих колесах. В противном случае значительно снижается эффективность работы всей тормозной системы.

vsepoedem.com

Вентилируемые тормозные диски | Автоблог

Тормозной диск это неотъемлемая и очень важная составляющая всей тормозной системы. Конструкция простая, но в тоже время очень эффективная, многие производители переходят на такую систему, оставляя барабанные системы тормозов в прошлом. Но дисковая система делится на вентилируемую (более совершенную и современную), и на обычную (без вентиляции, по сути просто литая болванка металла), сегодня я хочу рассказать вам о плюсах и минусах той или иной конструкции, а также об основных отличиях …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Немного истории

Первые дисковые тормоза появились на свет в конце пятидесятых годов прошлого века, тогда это был технический прорыв. Однако первыми были изобретены барабанные типы. Ставили их сначала на быстроходные (спортивные) модели автомобилей, а также на самолеты. Дисковые типы, после испытаний — оказались гораздо эффективнее, две колодки по бокам прижимают диск, который непосредственно связан с колесом, тормозная колодка в два с половиной раза меньше, но эффективность и стабильность дисковых тормозов намного больше. Еще один плюс — это то, что они гораздо проще барабанных, и дешевле в производстве. Уже к шестидесятым годам, почти все автопроизводители стали комплектовать свои автомобили именно дисковыми тормозами. Причем ставились они исключительно на передний тормозной контур, там, где нужна простая и эффективная конструкция. Задние, в свою очередь остались барабанными, у многих производителей и по сей день. Дисковые тормоза тех лет имели простой литой диск, из прочного материала (как и сейчас на некоторых автомобиля, мало что изменилось), такая литая болванка имела ряд недостатков.

В жаркий день при высокой интенсивности движение (разгон — остановка), диск перегревался — эффективность торможения падала, также износ колодок при таких температурах был существенный, уже через 10 — 15 000 километров, нужно было менять колодки. Да еще такие дисковые тормоза ужасно скрипели при жаркой погоде. И поэтому производители сделали еще один революционный скачек в тормозной системе, были изобретены вентилируемые тормозные диски.

Чем отличается вентилируемый тормозной диск от невентилируемого

Так в чем же различие обыкновенного и вентилируемого тормозного диска? Обыкновенный — представляет, из себя литую круглую болванку, высотой в 10 – 20 мм из прочного материала и ничего больше.

Вентилируемый — это более сложная конструкция, два тонких диска, высотой до 5 мм, объединены средним слоем, так называемых «каналов» или «ходов». Благодаря этим каналам, воздух от ступицы, двигается по каналам, эффективно охлаждая диск.

Тем самым тормозной диск постоянно охлаждается, не перегреваясь, даже малая скорость автомобиля, достаточна для быстрого охлаждения. Пример смотрите на схеме.

При таком охлаждении возрастает эффективность тормозов, даже при интенсивных нагрузках. Тормозной путь автомобиля с вентилируемыми вариантами, уменьшен на 15 %. При установленных вентилируемых тормозных дисках, колодки автомобиля служат дольше, порядка 20 %. Также скрип тормозных колодок практически исключен, из-за эффективного охлаждения. Выкладываю рисунок для на котором вы можете посмотреть строение такого варианта.

Для того чтобы вы хорошо усвоили информацию, я постарался заснять небольшой ролик когда переобувал автомобиль, сразу хочу извиниться за сильный шум, СТО находится радом с оживленной дорогой.

В заключении, хочется сказать — лет десять назад друг жарким летом замучился с тормозами, скрипели ужасно. Ему кто то посоветовал заменить обыкновенные диски, на вентилируемые, меняются они элементарно. После замены, с этими же тормозными колодками, скрип практически не проявлялся. Торможение автомобиля, по словам друга улучшилось. Так что проверено на себе как говорится. Также хочется отметить, что практически, во всех современных автомобилях, Toyota Camry, не исключение.

На этом все, читайте наш АВТОСАЙТ, пишите свои отзывы внизу

avto-blogger.ru