Ремонт тормозов ваз 2101 своими руками
Передние тормоза ВАЗ 2101 - Авто ВАЗ - Каталог статей
На нашем блоге «Ремонт автомобилей ВАЗ», сегодня мы затронем тему передние тормоза, которые установлены на Жигулях 2101 и других аналогичных авто от Волжского завода.
На Жигулях и вообще на большинстве автомобилей и других транспортных средствах, спереди установлены дисковые тормоза. Вкратце рассмотрим почему они называются дисковыми передними тормозами и как работают.
Грубо говоря у нас есть диск к которому прикручено переднее колесо и с ним оно вращается и есть суппорт передних тормозов, в нем находятся тормозные колодки, по обе стороны от диска. Суппорт неподвижно крепится к поворотному кулаку рулевого механизма, при нажатие на педаль тормоза, при помощи жидкости два поршня давит на тормозные колодки, которые с обеих сторон зажимают диск, что приводит к его установке.
Для того чтобы передние тормоза ВАЗ эксплуатировать, проводить их ремонт, обслуживать, собирать и разбирать, нужно знать из чего они состоят. Ниже рассмотрим конструкцию тормозного механизма переднего колеса ВАЗ 2101.
1 – штуцер для прокачки передних тормозов;
2 – соединительная трубка рабочих цилиндров;
3 – поршень колесного цилиндра;
4 – фиксатор колесного цилиндра;
5 – тормозная колодка;
6 – уплотнительное кольцо;
7 – пылезащитный колпачок;
8 – пальцы крепления тормозных колодок;
9 – болт крепления суппорта к кронштейну;
10 – поворотный кулак;
11 – кронштейн крепления суппорта;
12 – суппорт передних тормозов;
13 – защитный кожух;
14 – шплинт;
15 – прижимная пружина колодки;
16 – тормозные колодки;
17 – колесный цилиндр;
18 – тормозной диск.
Если вы собрались проводить какие либо работы с передним или задними тормозами, их регулировку, ремонт, то перед этим желательно их промыть теплой водой с моющим и просушить, как это говорилось в статье: Неисправности тормозной системы, которую будет не лишним тоже почитать.
Совет!!!
Не вздумайте мыть тормозные цилиндры, и другие резиновые детали других механизмов автомобиля при помощи бензина, соляры, трихлорэтилена или других минеральных растворителей. Они могут начать растворятся и вы их просто выбросите.
Ниже рассмотрим как проводится порядок снятия, а потом установки передних тормозов на Жигулях.Снятие передних тормозов ВАЗ 2101:
- при помощи домкрата, подымаем передок авто на подставку;
- отключаем шланги от системы подачи тормозной жидкости, откручиваем штуцер и глушим их, что бы не вытекла «тормозуха»;
- вынимаем 14 шплинт и два пальца (8) с пружинками, потом удаляем пружины под номером 15 и снимаем тормозные колодки, перед этим их пометив что бы при сборке не путаться;
- для снятия суппорта 12, откручиваем два болта №9, перед этим нужно разогнуть стопорные пластины.
Можно кстати снять передние тормоза (тормозные механизмы), сразу с тормозными колодками, то есть суппорт в сборе, просто отключаем шланг и откручиваем болты – 9 его крепления.Установка передних тормозов ВАЗ:
- порядок установки суппорта переднего тормозного механизма делают в обратном порядке;
- когда все прикрутили и подключили шланги, долейте «тормозуху» до нужного уровня и прокачайте тормоза.Замена тормозных колодок передних тормозов
Вы наверное спросите, когда нужно менять тормозные колодки, все очень просто, когда они стерлись до 1,5 мм. А вообще, через 10000 км вы должны проверить их состояние, а потом решить заменять их или нет, согласно выше изложенных требований.Порядок замены тормозных колодок
- смотрим на рисунок выше и от отжимаем шплинты под №14, снимаем пальцы 8 с пружинами, вытягиваем колодки 16 и пружины 15;
- утапливаем поршни внутрь цилиндров, делать нужно это аккуратно чтобы не нарушить пылезащитные колпачки;
- ставим свежие колодки, смазуем консистентной смазкой пальцы и ставим их назад вместе с пружинами и шплинтами.
auto-refit.ucoz.ru
Проверка и регулировка узлов тормозной системы » Ремонт ваз 2101 | неисправности тормозной системы ваз 2101 | регулятор от ваз2101 устройство | замена стояночного тормаза на ваз 2101 | регулировк стояночного тормоза 2101 | подтяжка ручника ваз 2101 | настройка тормозов ваз 2101 | система тормозов ваз 2101 | ремонт ручника ваз 2101 | тормоза ваз 2101 неисправности
Проверка и регулировка тормозов
1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:
металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющимирезину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты, ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;не допускается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.
2. Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
3. Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
4. Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.
Регулировка свободного хода педали тормоза
1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали
Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км.
Свободный ход педали регулируется перемещением выключателя 6 стоп-сигнала с последующим затягиванием гайки 5.
При нормальном свободном ходе педали толкатель 2 слегка касается о поршень. Полный ход педали не регулируется, он обеспечивается конструкцией привода тормозов.
Регулировка стояночного тормозаПривод стояночного тормоза
1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рычага более чем на 4–5 зубцов храпового устройства, отрегулируйте его в следующем порядке.
1. Переведите рычаг в крайнее нижнее положение.
2. Отпустите контргайку 4 натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 5, натяните трос так, чтобы ход рычага по сектору составил 4–5 зубьев под усилием 392 Н (40 кгс).
ВНИМАНИЕ: Если тросы заменены новыми, то произведите двух, трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.
3. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, и автомобиль при этом ходе затормаживается.
Проверка работоспособности регулятора давления
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.
2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень».
3. Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686–784 Н (70–80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.
4. Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5–0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2–3 раза нажатие на педаль, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.
5. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, то замените регулятор давления.
6. Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5–6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.
Регулировка положения регулятора давления
1. Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов, то отрегулируйте его положение. Для этого, вывесив заднюю ось автомобиля, ослабьте болты 1 и 2 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки ) настолько, чтобы регулятор можно было бы легко поворачивать относительно кронштейна крепления.
Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки
1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 – ось; 9 – штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 – штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры
2. Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов ).
Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов
1 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 – рычаг привода регулятора давления задних колес; 3 – приспособление 67.7820.9518; 4 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста
3. Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки- выше по тексту ) и лонжероном кузова.
4. Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.
5. Удерживая в этом положении регулятор давления, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте смазкой ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.
6. Установите на место резиновый колпачок.
7. Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.
Удаление воздуха из гидропривода тормозов
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.
1. Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью «Нева».
2. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.
3. Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.
4. Сняв передние колеса, наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1, а другой конец шланга опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.
5. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали.
6. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.
7. После того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.
8. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг.
9. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.
10. Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.
11. При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.
12. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–2/3 своего хода.
13. Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).
14. Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы отверните на 1,5–2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес. Резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше .
15. Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
16. Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которой проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.
17. Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.
Регулировка зазора между колодками и барабаном
1. Нажмите на педаль тормоза с усилием 98–117 (10–12 кгс), чтобы обеспечить плотное прилегание колодок к барабану.
2. Удерживая колодки в этом положении, поверните за шестигранные головки эксцентрики А и В (см. рис. Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном ) в указанном направлении до их соприкосновения с колодками.
Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном
А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок; S – левое колесо; d – правое колесо. Верхними стрелками показано направление движения автомобиля
3. Отпустите педаль и поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении примерно на 10°.
4. Резко нажмите на педаль тормоза 3–4 раза и при отпущенной педали, вращением вывешенных колес, проверьте отсутствие задевания колодок за барабан.
5. Проверьте при пробном выезде эффективность действия тормозов, величину свободного и полного хода педали тормоза.
6. Необходимо проехать 5–7 км, не пользуясь тормозами, и, остановившись, на ощупь убедиться в том, что тормозные барабаны не нагреваются. При сильном нагреве барабанов повторите регулировку.
7. Если не удается установить необходимый зазор между колодками и барабаном, замените тормозные колодки и вновь отрегулируйте зазор.
remontvaza.narod.ru
Рабочая тормозная система » Ремонт ваз 2101 | замена задних тормозных колодок ваз классика | регулировка эксцентрика задних тормозов ваз 2101 | супорта ваз цена | колесный цилиндр замена на ваз 2101 | задний тормозной цилиндр ваз 2101 | рычаг привода тормозов передней оси | тормозные трубки на ваз | зазоры тормозных колодок ваз 2101 регулировка | передний стабилезатор ваз 2101цена
Рабочая тормозная система
Эта система тормозов имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 17 (см. рис. Схема тормозной системы ), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.
Схема тормозной системы
1 – защитный коржух переднего тормоза; 2, 18 – трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 – суппорт; 4 – бачок гидропривода; 5 – выключатель стоп-сигнала; 6 – рычаг стояночного тормоза; 7 – регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 – штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 – регулятор давления; 10 – стоп-сигнал; 11 – колесный цилиндр заднего тормоза; 12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 – тормозная колодка; 15 – направляющая заднего троса; 16 – направляющий ролик; 17 – педаль тормоза; 19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 – тормозной диск; 21 – главный цилиндр
В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный тормозной цилиндр 21, бачок 4 главного цилиндра, регулятор 9 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.
Главный тормозной цилиндр
1 – пробка; 2 – корпус цилиндра; 3 – поршень привода задних тормозов; 4 – шайба; 5 – поршень привода передних тормозов; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – стопорные винты; 8 – возвратные пружины поршней; 9 – тарелка пружины; 10 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 – распорное кольцо; 12 – впускное отверстие; А – компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)
Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Поршни 3 и 5 (см. рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормозов ) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 6. Спереди корпус закрыт пробкой 1.
Педальный узел
Педали 6 (см. рис. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза ) и 19 подвешены на кронштейне 1 при помощи оси, выполненной в виде болта.
Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза
1 – кронштейн педалей; 2 – гайки; 3 – пружинная шайба; 4 – внутренняя втулка педали тормоза; 5 – наружные втулки педали тормоза; 6 – педаль тормоза; 7 – дистанционная втулка; 8 – оттяжная пружина педали тормоза; 9 – наружные втулки педали сцепления; 10 – крючок пружины; 11 – буфер; 12 – упорный болт педали сцепления; 13 – сервопружина; 14 – втулка педали сцепления; 15 – оттяжная пружина педали сцепления; 16 – упорная шайба; 17 – накладки педалей; 18 – ось педалей; 19 – педаль сцепления; 20 – толкатель педали сцепления
Ось 18 закреплена гайкой 2 в отверстиях щек кронштейна. На оси между щеками кронштейна и дистанционной втулкой 7 зажаты внутренние втулки 4 и 14 педалей сцепления и тормоза. На этих втулках шарнирно установлены педали, в ступицах которых запрессованы наружные втулки 5 и 9. К обеим педалям шарнирно крепятся толкатели 20, воздействующие на поршни гидроцилиндров. Обратный ход педали сцепления ограничивается буфером 11, установленным на головке болта 12. К полке кронштейна крепятся главные цилиндры привода выключения сцепления и привода тормозов.
Регулятор давления
В контур привода задних тормозов подключен регулятор 9 (см. рис. Схема тормозной системы -выше) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.
Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления ) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении ).
Детали привода регулятора давления
1 – регулятор давления; 2 – ось рычага привода регулятора; 3 – грязезащитный колпачок; 4 – стопорная пластина; 5 – болт с пружинной шайбой; 6 – задний мост; 7 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста; 8 – гайка болта; 9 – пластмассовая втулка; 10 – распорная втулка; 11 – болт крепления тяги; 12 – рычаг привода регулятора давления; 13 – гайка для крепления скобы к кузову; 14 – пружинная шайба; 15 – плоская шайба; 16 – скоба крепления рычага привода регулятора давления; 17 – резиновая втулка
Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении
А – полость нормального давления; В – полость регулируемого давления; Р – усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 – корпус регулятора; 2 – распорная втулка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – рычаг привода регулятора; 5 – прокладка;6 – пробка; 7 – резиновый уплотнитель;8 – тарелка пружины; 9 – пружина поршня; 10 – поршень
В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.
Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении кузова от балки заднего моста.
До начала действия регулятора давления поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.
Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединятся, и в них создается разное давление: в полости А давление Ра будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление Рв будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давления Ра и Рв, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса ( Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса ) суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.
Тормозной механизм переднего колеса
1 – штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 2 – соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 – поршень колесного цилиндра; 4 – фиксатор колесного цилиндра; 5 – тормозная колодка; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – пылезащитный колпачок; 8 – пальцы крепления колодок; 9 – болт крепления суппорта к кронштейну; 10 – поворотный кулак; 11 – кронштейн крепления суппорта; 12 – суппорт; 13 – защитный кожух; 14 – шплинт; 15 – прижимная пружина колодки; 16 – тормозные колодки; 17 – колесный цилиндр; 18 – тормозной диск
Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса
1 – поршень; 2 – пылезащитный колпачок; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – суппорт с цилиндрами; 5 – соединительная трубка тормозных цилиндров; 6 – штуцер выпуска воздуха; 7 – прижимная пружина колодки; 8 – пальцы крепления тормозных колодок; 9 – шплинты; 10 – пружины; 11 – тормозные колодки
Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.
В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется упругим резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).
Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.
Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, на которые наклеены накладки 5. Колодки установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).
Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.
Тормозной механизм заднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса ), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.
Тормозной механизм заднего колеса
1 – колесный цилиндр; 2 – рычаг ручного привода колодок; 3 – колодка тормоза; 4 – чашка и опорная стойка колодок; 5 – трос привода стояночного тормоза с оболочкой; 6 – нижняя стяжная пружина; 7 – фрикционная накладка; 8 – эксцентрик регулировки зазора между колодкой и барабаном; 9 – распорная планка; 10 – верхняя стяжная пружина
В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра ) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.
Детали колесного цилиндра
1 – защитный колпачок; 2 – поршень; 3 – уплотнитель; 4 – корпус колесного цилиндра;5 – чашки пружины; 6 – штуцер выпуска воздуха; 7 – пружина;
В поршни запрессованы упоры, в пазы которых упираются верхние концы тормозных колодок. Выход поршней из цилиндров герметизируется резиновыми колпачками 1. Для прокачки привода заднего тормоза в цилиндр ввернут штуцер 6.
remontvaza.narod.ru
Как установить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2101 своими руками
Данный пост посвящается тюнингу тормозной системы исключительно ВАЗ 2101. Ставим вакуумный усилитель тормозной системы на любимую копейку.
Какой смысл доработки?
По сути, явное преимущество заключается в повышенной информативности и мягкости педали тормоза. Стоит напомнить, что рассматриваемая доработка касается только копеек, на остальных ВАЗ данная доработка предусмотрена в заводской комплектации!
Подготовка к установке усилителя тормозов и выбор деталей
Усилитель тормозов вакуумного типа (в дальнейшем ВУТ) был взят от ВАЗ 2108, однако существует и множество других вариантов. Но, следуя его примеру, лучше не стоит брать ВУТ от нивы-шевроле или лады калины, так как существует шанс получить чересчур мягкую и неинформативную педаль. Далее перечислим все нужные детали:
Кронштейн вакуумного усилителя ВАЗ 21213, для установки на кузов. Вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ 2108, 2114, 21213 — ДААЗ 2108-3510010-01. Три тройника тормозной системы классического Авто ВАЗ 2101 – 3506091. Главный тормозной цилиндр для автомобиля ВАЗ 21213 – 3505009. Несколько трубок тормозных цилиндров классических ВАЗ 2101 –2107, (лучше брать медные, за счет более легкому изгибанию).
Передняя левая тормозная трубка для ВАЗ 2108, опять же лучше использовать медную. Четыре шайбочки 0,0х16,0 — 1,0 цит 102844 60. Шланг тормозного бачка (на тот случай, если не хватит стандартного). Сливная пробка радиатора, 11903111 м10 х 1.25 –в количестве 4-х штук.
Похоже, что все, хотя предусмотреть все просто нереально.
Установка ВУТ для ВАЗ 2101
В самом начале установки возникли трудности. Для нормальной работы усилителя тормозов работающего по вакуумному принципу нужен отбор разрежения. В классических моделях, начиная от ВАЗ 2103, данные условия осуществляются при помощи штуцера во впучкном коллекторе, в конструкции автомобиля ВАЗ 2101 этот штуцер не предусмотрен. Существует два решения проблемы:
Просверлить отверстие, прорезать резьбу и искать либо вытачивать штуцер. Воспользоваться впускным коллектором модели ВАЗ 2103 и выше.
Трудность под номером два – близко расположенный кронштейн ВУТ к главному цилиндру сцепления (ГЦС). Проблема устраняется с помощью замены родного педального узла на педальный узел от ВАЗ 2103, или благодаря доработке кронштейна. В данном примере был выбран вариант под номером два, так как не хотелось морочиться с заменой педали.
Установка началась предварительной примеркой кронштейна
Стоит обратить внимание на то, как расположено окно на кронштейне – оно должно быть направленно в сторону ГЦС. Следующим шагом – мы извлекаем шпильку, предназначенную для крепления педального узла, на фото она отмечена стрелкой. Демонтируем с помощью зубила и молотка
ШПИЛЬКА, ОТМЕЧЕННАЯ СНИЗУ, НЕ УДАЛЯЕТСЯ!!!
Далее приставляем кронштейн, размечаем и просверливаем отверстия для его крепления, должно получиться что-то подобное:
Так как ребра на педальном узле не дают возможности притянуть кронштейн – внимательно смотрим и убираем указанные шпильки:
Также необходимо еще просверлить “зеркальные” отверстия для крепления самого ВУТ:
Чтобы деталь прилегала к кузову плотно – небольшой штришок:
После выполнения этих операций, была обнаружена проблема, связанная с длинной штока ВУТ.
Для решения проблемы необходимо подложить шайбу между кронштейном и вакуумным усилителем, а еще смонтировать поверх гайки на шпильку для крепления кронштейна.
Синяя штуковина установленная внутри кронштейна – это самая обычная пластиковая бутылка, проклеенная изолентой изнутри. Вы спросите для чего? Она расположена там в замен пыльника штока вакуумного усилителя тормозов, который, кстати, можно купить. Еще нужно обратить внимание на то, что присутствует зазор между ГЦС и ВУТом:
Далее Вас поджидает проблема, связанная с установкой вакуумного усилителя на «копейку». Её суть заключается в том, что у ВАЗ 2101 имеется палец, который фиксируется шплинтом, в то время как на ВАЗ 2108 шток рогаткой обхватывает педаль.
Проблема решается доработкой диаметров при помощи дрели, это понятно, а вот лепестки просто сгибаем по направлению друг к другу и получаем что-то похожее на это:
Подключение трубопроводов тормозной системы
Было решено подключить передние тормоза к первому контуру, задние ко второму.
Далее все соединяем трубками при помощи тройников, в которых один из выходов, и тройник используется просто как соединительный элемент.
К записи прилагается схема соединений, с небольшой поправкой:
Первоначально было решено использовать второй контур так, как указано в схеме, но тщательно все обдумав, было принято решение этого не делать. Решение было принять в связи с тем, что в случае, указанном на схеме, возможен эффект перетормаживания задних колес, соответственно, было решено воспользоваться только одним выходом.
Если Вы все собрали, то следует залить тормозную жидкость и прокачать систему!
ОСТРОЖНО!!!! Есть возможность, что любые изменения конструкции тормозной системы негативно скажутся на работе тормозов автомобиля и личной безопасности водителя и пассажиров. Автор данного материала и его исходника, ответственности за совершаемые Вами действия не несет!
xenon-kiev.com.ua
Чертж переделки тормозов ваз 2101 своими руками
Борода ВАЗ чертж переделки тормозов ваз 2101 своими руками своими руками Тюнинг Бороды ВАЗ 2106 Своими Руками Оранжево-Черный Борода ВАЗ 2107 Новая панель на бороду 2106 Подлокотник для ВАЗ Консоль ВАЗ желтая Изготовление подиумов на ваз 2107, своими руками. Борода 2107 консоль ваз 2101 своими руками Тюниг стандартной консоли ВАЗ 2107. Вольтметр с функцией постоянного контроля напряжения бортовой сети и предупреждением о выходе напряжения за допустимые пределы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника. Прикладываем ленту, отмечаем, отрезаем. Смотреть надо на то как оно восстановлено, так как на подъепнике колеса вывешены, стаб провернут и ничо не цепляет. То же самое можно сказать и в отношении автоматического.Нормальный, грамотный чертеж ступицы. - Автоклуб ВАЗ 2106
Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114 своими руками. Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ВАЗ 2114 интересует многих.Тормоза дисковые задние на ВАЗ-2114: замена своими руками. Жигули-2101 прозванная в народе «копейкой практически по сей день схема тормозной системы.
ЗДТ и гидравлический ручник своими руками Сообщество «ВАЗ: Ремонт
Тормоза. Чертеж заднего тормозного цилиндра газель жегуль ваз 2101 ремонт переднего суппорта вольво фн 12 ремонт ходовой фольксваген т3 своими руками.Шарясь по просторам интернета, я все же буханку нашел эту статью с журнала За рулём 7, 1999 год, страница 144. Кому надо вот оптической здесь можете скачать без регистрации. Изучил, почитал. Так же был на ваз. Ее. В итоге делал все сам, чертил чертежи в автокаде, потом отдал токарю. Он все сделал по чертежам. Переточил кулак, выточил втулку под подшипник, упорную втулку. Подшипник передний от 2108, ступица от оды. Все это я делал совместно с переделкой тормозов от 2110 на 13. Вот так получились поворотные кулаки после токарных работ А вот так все выглядят в сборе Установленные на машинке. Сообщение отредактировал.
Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2114: установка своими руками LuxVAZ
Переделка передних и задних тормозов своими руками. Схема кронштейна для установки суппорта ВАЗ-2112 на ВАЗ 2101.2107.Автомобили отечественного производства надежные и довольно долговечные, несмотря на то, что их повсеместно ругают. Низкая.
Чертеж тормозного цилиндра ваз 2101
Либо переделок сядут чертеж. Чертеж тормозного цилиндра ваз 2101 ручного тормоза мы деревянный изготовление планшайбы на луаз перемещаем поршень ГЦС своими руками.Однако при отсутствии Нивы или УАЗика можно использовать двигатели и от других моделей: ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-. Трактор своими руками следует делать.
rusvbk.ru
