ГлавнаяВаз 2110Тюнинг задней подвески ваз 2114

Тюнинг задней подвески ваз 2114


Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2

ВАЗ

/

2113, 2114, 2115

/

тюнинг

/

подвески

подвеска, тюнинг

. Тюнинг ходовой ваз 2114, тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113, тюнинг задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Тюнинг подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113. Тюнинг Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 Тюнинг - это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2

Количество строк:   5101520253050100Все

  • Усиленные кронштейны растяжек
    		•
    Установка усиленных кронштейнов растяжек Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 Кронштейны крепления растяжек к нижней поперечине рамки радиатора считаются слабым местом подвески «cамар» с самого начала их выпуска. С тех пор узел не претерпел каких-либо изменений и по-прежнему остается недостаточно прочным. Повредить силуминовый кронштейн можно при парковке автомобиля
  • Проставки амортизаторов
    		•
    Установка проставок под амортизаторы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 Часто даже новый автомобиль ваз 2113 при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки
  • Задний стабилизатор поперечной устойчивости
    		•
    Установка стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 1 – штанга с кронштейнами; 2 – съемный кронштейн штанги; 3 – боковой кронштейн; 4 – скоба бокового кронштейна. Для увеличения угловой жесткости задней балки, уменьшения бокового крена автомобиля ваз 2113 и улучшения сцепления колес с
  • Распорка между опорами стоек
    		•
    Установка распорки стоек Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 Для увеличения жесткости кузова устанавливаем на автомобиль распорку между верхними опорами направляющих пружинных стоек передней подвески. Распорка позволит предотвратить деформацию кузова, возможную при движении автомобиля ваз 2113 на неровных дорогах и в условиях бездорожья, улучшит
  • Доработка передней подвески
    		•
    Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси). Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке. Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.
  • Замена амортизаторов и пружин задней подвески
    		•
    Доработка задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 Работу выполняем на автомобиле ВАЗ-2115. Для снятия амортизатора задней подвески раскладываем заднее сиденье, снимаем полку под задним стеклом и отводим боковину полки со стороны снимаемого амортизатора в сторону. Отгибаем обивку арки заднего колеса и вынимаем заглушку отверстия арки.

    Тюнинг Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 своими руками

    • Тюнинг двигателя

      Доработка двигателя, тюнинг двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

    • Тюнинг трансмиссии

      Доработка трансмиссии, тюнинг коробки передач Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

    • Тюнинг тормозов

      Доработка тормозной системы, тюнинг тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

    • Тюнинг подвески

      Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2

    • Тюнинг салона

      Доработка салона, тюнинг салона Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

    • Тюнинг кузова

      Доработка кузова, тюнинг кузова Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2

    • Тюнинг ваз 2113

      Фото тюнинга Ваз 2113, Лада Самара 2

    • Тюнинг ваз 2114

      Фото тюнинга Ваз 2114, Лада Самара 2

    • Тюнинг ваз 2115

      Фото тюнинга Ваз 2115, Лада Самара 2

    vazclub.com

    Доработка задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    подвеска, тюнинг

    . Тюнинг ходовой ваз 2114, тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113, тюнинг задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Замена амортизаторов и пружин задней подвески Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2 фото тюнинга

    Работу выполняем на автомобиле ВАЗ-2115.

    Для снятия амортизатора задней подвески раскладываем заднее сиденье, снимаем полку под задним стеклом и отводим боковину полки со стороны снимаемого амортизатора в сторону.

    Отгибаем обивку арки заднего колеса и вынимаем заглушку отверстия арки.

    Изогнутым накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку штока амортизатора, удерживая шток специальным ключом.

    Cнимаем верхние опорную шайбу и резиновую подушку штока.

    Вывешиваем и снимаем заднее колесо.

    Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке ваз 2114, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

    Вынимаем болт.

    Если болт не вынимается, выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

    Снимаем амортизатор вместе с пружиной.

    Снимаем с амортизатора пружину, нижнюю подушку с втулкой, защитный чехол с крышкой и буфер хода сжатия.

    Снимаем с опорной чашки кузова резиновую прокладку пружины.

    Устанавливаем на корпус нового амортизатора ваз 2115 нижнюю опорную чашку пружины, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия.

    Надеваем на шток…

    …защитный чехол,…

    …нижние опорную шайбу и подушку.

    Верхнее крепление тюнингового амортизатора отличается от стандартного.

    Опорные шайбы располагаются выпуклыми сторонами наружу, а опорные подушки ваз 2114 — буртиками внутрь. Распорная втулка между подушками отсутствует.

    Устанавливаем резиновую прокладку на пружину, совместив конец опорного витка пружины с впадиной прокладки.

    Изоляционной лентой прикрепляем прокладку к опорному витку пружины в двух-трех местах.

    Надеваем пружину на амортизатор.

    Устанавливаем амортизатор с пружиной так, чтобы резиновая прокладка пружины опиралась на опорную чашку кузова.

    Закрепляем нижний конец амортизатора, не затягивая гайки.

    Подставив упор под балку (со стороны устанавливаемого амортизатора), опускаем автомобиль и вводим шток амортизатора в отверстие кузова. Установив на шток верхние резиновую подушку и опорную шайбу, наживляем на него гайку.

    Затягиваем гайку штока накидным ключом «на 17», удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6» (для наглядности операция показана на снятом амортизаторе).

    Затягиваем гайку до конца резьбы штока, на что укажет резкое возрастание момента затяжки.

    Гайку болта нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены амортизаторов и пружин требуется отрегулировать угол продольного наклона оси поворота передних колес, направление световых пучков фар и положение регулятора давления задних тормозов лада 2113.

    Тюнинг подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    • - Усиленные кронштейны растяжек
    • - Проставки амортизаторов
    • - Задний стабилизатор поперечной устойчивости
    • - Распорка между опорами стоек
    • - Доработка передней подвески
    • - Замена амортизаторов и пружин задней подвески

    Тюнинг лада 2114, фотографии тюнинга лада 2115, доработка лада 2113

    Тюнинг - это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

    vazclub.com

    Доработка стабилизатора подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Перебрал я всю подвеску своего авто, заодно заменил штатный восьмой стабилизатор поперечной устойчивости на аналогичный только гораздо толще, приобретя такой от "Приоры". Съездил я к родственникам, заодно протестировал всю подвеску. Что сказать, я доволен, меня все устраивает кроме одного — появился глухой стук-скрип в подвеске. Подозрение сразу пало на новый стабилизатор Да, точно, - он. Трет об кузов с правой стороны

    0:773

    1:1278

    Трет справа об кузов

    1:1319

    Слева все нормально

    1:1359

    2:1864

    Слева все в порядке

    2:1903

    Хотя, при установке, я его и сдвинул немного влево, чтобы он не упирался в кузов. Но после пробежки в 800км он все равно сполз немного вправо.

    2:2158

    3:504

    стабилизатор сдвинут влево

    3:558

    4:1063

    Так, выглядит справа

    4:1104

    Как бы дальше сдвигать влево его не желательно, чревато тем что серьга стабилизатора с него спрыгнет в самый неподходящий момент. Пошарил в сетке, кто с таким сталкивался. Нашел подходящее для себя решение — сделать две пластины из толстого металла и подложить их под опорные подушки стабилизатора к кузову. Залез для начала под машину, чтобы определить, какой максимальной толщины возможно сделать пластины, что осталась возможность затянуть гайки шпилек. В принципе, больше 4мм толщину я бы делать не стал… Нашел в гараже подходящий кусок металла. В моем случае он составил в толщину 3,5мм

    4:2187

    5:504

    3,5мм

    5:515

    Потянет как раз. Открутил стабилизатор, снял скобы подушек, заодно замерил ширину самих подушек и вырезал чуть шире их две пластины

    5:760

    6:1265

    Вырезал две пластины, чуть шире подушек

    6:1341

    Разметил и просверлил в них отверстия для крепления к шпилькам

    6:1460

    7:1965

    Просверлил отверстия

    7:2008

    Почистил получившиеся пластины от пятен ржавчины, обезжирил, покрыл на два слоя грунтом, а за тем на два слоя краской что бы они потом не ржавели

    7:266

    8:771

    Покрасил, чтобы не ржавели

    8:823

    9:1328

    Вот такие получились в итоге

    9:1384

    Ну, а далее все просто. Сначала одел на шпильки эти пластины, а уже поверх них поставил стабилизатор

    9:1569

    10:2074

    Справа

    10:15

    11:520

    Слева

    11:534

    Родные гайки с пластиковыми сухарями внутри заменил на обычные, подложив под них гроверные шайбы. Так как от родных с сухарями толку бы уже не было, так как шпильки изначально не очень длинные и после того, как подложил пластины, сухарь в гайке уже не достанет до резьбы шпильки, а значит держать гайку от самопроизвольного отворачивания уже не будет. Результат — стабилизатор, немного опустился вниз и больше не стучит, и не трет правой стороной об кузов

    11:1368

    12:1873

    Теперь не трет.

    12:1904

    Само-собой, результат уже протестировал, все путем — тишина.

    12:2018

    На этом, в принципе, все. В данной доработке не вижу ничего сложного и считаю, что это гораздо эффективнее и гуманнее по отношению к кузову, чем выгибать место трения стабилизатора к кузову при помощи молотка. Есть и такие умельцы

    12:420

    https://www.drive2.ru/l/4448003/

    12:456

    следующая статья:

    Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Содержание статьи: 1. Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2113, 2114, 2115 2. Видео по замене подшипника ступицы ВАЗ

    13:1294 19777

    spike.su

    Установка стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

    подвеска, тюнинг

    . Тюнинг ходовой ваз 2114, тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113, тюнинг задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Задний стабилизатор поперечной устойчивости Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2 фото тюнинга

    Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

    1 – штанга с кронштейнами; 2 – съемный кронштейн штанги; 3 – боковой кронштейн;4 – скоба бокового кронштейна.

    Для увеличения угловой жесткости задней балки, уменьшения бокового крена автомобиля ваз 2113 и улучшения сцепления колес с дорогой на поворотах устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.

    Стабилизатор позволяет распределять нагрузку на оба амортизатора при переезде неровностей дорожного покрытия одним из колес, а также способствует улучшению управляемости и устойчивости автомобиля в поворотах.

    Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

    Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

    Ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания головкой той же размерности.

    Устанавливаем регулируемый упор ваз 2114 под ту часть балки, где отсоединяем амортизатор, и приподнимаем балку.

    Вынимаем болт.

    Вставляем болт на место сквозь отверстие бокового кронштейна.

    Наживляем на болт гайку. Симметрично расположив боковой кронштейн между боковинами кронштейна балки, подтягиваем гайку болта. Убираем из-под балки упор.

    Через отверстия кронштейна кернером намечаем места для сверления отверстий в балке ваз 2115.

    Сверлим в балке два отверстия под болты диаметром 8,5 мм.

    Через отверстие в торце балки вставляем болты..

    ...и наживляем на болты гайки.

    Головкой «на 13» поочередно затягиваемем гайки, удерживая болты через отверстие в балке накидным ключом той же размерности.

    К другой стороне балки кронштейн крепим аналогичным образом.

    Зацепляем несъемные кронштейны штанги стабилизатора поперечной устойчивости лада 2113 за нижнее ребро балки.

    Устанавливаем штангу на балке так, чтобы подушки на концах штанги располагались между шпильками боковых кронштейнов.

    Зацепляем съемный кронштейн штанги за верхнее ребро балки.

    Совмещаем кронштейны.

    Вставляем болт в отверстия кронштейнов…

    …и наживляем на него гайку.

    Аналогичным образом крепим кронштейны с другой стороны балки.

    Устанавливаем на подушку штанги стабилизатора лада 2114 скобу и надеваем ее на шпильки бокового кронштейна.

    Наживляем гайки на шпильки…

    …и затягиваем их головкой «на 13».

    Аналогично устанавливаем скобу с другой стороны балки.

    Окончательно затягиваем гайки болтов крепления съемных кронштейнов и нижнего крепления амортизаторов в положении «автомобиль лада 2115 на колесах».

    Тюнинг подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    • - Усиленные кронштейны растяжек
    • - Проставки амортизаторов
    • - Задний стабилизатор поперечной устойчивости
    • - Распорка между опорами стоек
    • - Доработка передней подвески
    • - Замена амортизаторов и пружин задней подвески

    Тюнинг лада 2114, фотографии тюнинга лада 2115, доработка лада 2113

    Тюнинг - это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

    vazclub.com

    Установка усиленных кронштейнов растяжек Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    подвеска, тюнинг

    . Тюнинг ходовой ваз 2114, тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113, тюнинг задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Усиленные кронштейны растяжек Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2 фото тюнинга

    Кронштейны крепления растяжек к нижней поперечине рамки радиатора считаются слабым местом подвески «cамар» с самого начала их выпуска. С тех пор узел не претерпел каких-либо изменений и по-прежнему остается недостаточно прочным. Повредить силуминовый кронштейн можно при парковке автомобиля около бордюра, либо при преодолении неровностей дорожного покрытия. Часто даже от несильного удара хрупкий силумин, из которого отлит кронштейн, раскалывается, передний конец растяжки повисает в воздухе, и она перестает удерживать колесо в требуемом положении. Автомобиль при этом практически теряет возможность передвигаться самостоятельно. Замена кронштейна в дороге тоже не всегда возможна, так как со временем болты крепления кронштейнов корродируют и при попытке отвернуть их проворачиваются вместе с гайками, приваренными с внутренней стороны нижней поперечины рамки радиатора лада 2113. Для доступа к этим гайкам требуется вскрытие поперечины со всеми вытекающими последствиями. Спортсмены давно решили эту проблему и устанавливают на свои машины стальные кронштейны. Они значительно прочнее силуминовых, а сайлент-блоки, установленные в них, аналогичны сайлент-блокам, соединяющим растяжку и рычаг подвески лада 2114. Эти сайлент-блоки более жесткие и лучше «держат» растяжку.

    ВНИМАНИЕ

    После замены кронштейнов на стальные необходимо отрегулировать углы установки колес.

    Стальной кронштейн по высоте меньше силуминового, что снижает вероятность задеть им за препятствие

    Удерживая растяжку ваз 2113 рожковым ключом «на 24», головкой той же размерности отворачиваем гайку крепления растяжки к кронштейну.

    Снимаем шайбу.

    Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления кронштейна к нижней поперечине рамки радиатора ваз 2115…

    …и снимаем кронштейн.

    Поскольку стальной кронштейн меньше по длине, чем силуминовый,…

    …надеваем на растяжку дополнительные регулировочные шайбы.

    При установке левого кронштейна буксирная проушина будет мешать монтажу, поэтому напильником или на наждаке делаем на кронштейне выборку.

    Надеваем кронштейн на растяжку...

    ...и крепим его болтами к нижней поперечине рамки радиатора.

    На передний конец растяжки устанавливаем такую же шайбу, как на заднем ее конце.

    Затягиваем гайку на переднем конце растяжки моментом 160–176 Н.м в положении «автомобиль ваз 2114 на колесах».

    Тюнинг подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    • - Усиленные кронштейны растяжек
    • - Проставки амортизаторов
    • - Задний стабилизатор поперечной устойчивости
    • - Распорка между опорами стоек
    • - Доработка передней подвески
    • - Замена амортизаторов и пружин задней подвески

    Тюнинг лада 2114, фотографии тюнинга лада 2115, доработка лада 2113

    Тюнинг - это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

    vazclub.com

    Как недорого повысить мощность и комфорт ваз 2114

    Ваз 2114

    ПОДВЕСКА

    Для водителя Ваз 2114 есть 2 важнейших параметра - управляемость и комфорт.

    Разных людей укачивает по-разному - кого-то от плавной раскачки, кого-то от мелкой трясучки. Следите за своими ощущениями за рулем, недопустимо, чтобы Вам становилось плохо от вождения.

    Закончив с лирикой, перейдем к самой теме. Автомобиль в идеале должен иметь абсолютно жесткий кузов, нулевые неподрессорные массы, равную развесовку и нейтральную поворачиваемость.

    Неподрессорные массы - это все, что находится между кузовом и дорогой. Т.е. подвески, тормоза, баллоны. Их завышенный вес приводит к потере контакта с неровной дорогой на скорости, увеличивает износ, шумы и снижает комфорт. Любое снижение неподрессорных масс - наша задача. К сожалению, единственное, что мы можем реально сделать - поставить кованые легкие колеса и импортную резину (она обычно легче отечественной).

    Развесовка - обычно подразумевается развесовка по осям - передней и задней. Для эталонной управляемости и возможности пережить прыжок на трамплине нам нужно, чтобы вес авто был равномерно распределен между осями. Например, у Ваз 2108 70% веса приходится на переднюю ось. Это означает, что если вы на ней прыгнете, то приземлитесь на передний бампер. Обычно с развесовкой начинают бороться только в автоспорте, где требуется идеальная управляемость. Я думаю вам это не нужно. Но если приперло, то начать надо с разгрузки передка: перенести в заднюю часть авто аккумулятор, заменить капот и крылья на карбоновые, либо углепластиковые (небюджетно). Наконец, можно догрузить задок - использовать груз. Но я бы не рекомендовал этого делать... В общем, с развесовкой, примем это как данность, нам не повезло. Зато тяжелый передок - это хорошо для разгона (на переднеприводном авто). Так что есть и плюсы.

    Поворачиваемость - считается избыточной, если в повороте автомобиль реагирует на подачу газа уменьшением радиуса поворота (т.е. заносом задней оси). Считается недостаточной, если на подачу газа в повороте авто реагирует распрямлением траектории (сносом передней оси).

    Здесь остановимся подробнее. Есть общее правило - "зажимаем" передок, получаем недостаточную поворачиваемость, "зажимаем" зад - получаем избыточную поворачиваемость. Крены при этом уменьшаются.

    Физика процесса такова: при повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. При этом поворачиваемость авто зависит от того, какое колесо больше нагружено - переднее (снос) или заднее (занос). Больше нагружается всегда более жесткая часть подвески, т.е. если жесткий перед, то самым нагруженным в повороте будет переднее наружнее колесо, если жесткий зад - заднее наружнее колесо. Правда это все верно в случае равной развесовки. У Вазов более нагружен передок (примерно 2/3 массы у хэтчбэков). Таким образом переднее колесо в повороте практически всегда будет нагружено больше заднего и для приближения к нейтральной поворачиваемость подвеску задка нужно "зажимать" очень сильно, чтобы как можно больше загрузить заднюю ось в повороте. В первую очередь это достигается жесткими пружинами, можно также использовать усилитель балки, либо отдельный задний стабилизатор поперечной устойчивости.

    Основные железки, которыми мы можем менять настройки подвески - это пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости. Можно также упомянуть сайлент-блоки, т.к. они дают мешающую управляемости эластичность. Их можно заменить более жесткими полиуретановыми, либо стальными сферическими шарнирами ШС (шаровое соединение), исключающими люфт как таковой, но это уже небюджетно.

    Полиуретановые сайлент-блоки - можно заказать по образцу "родных", а в случае с Вазом, их можно найти готовые. Некачественные могут быстро раскрошиться, зато качественные практически не имеют недостатков.

    Опоры стоек СС20 (SS20) - на первый взгляд имеет одни плюсы, но многие их поставившие очень недовольны, так что я пока воздержусь советовать применять их. Пробуйте. В активе - тишина на ямах и невозможность разрушения на больших ямах, как это может быть со штатной опорой 2108. В пассиве - цена и надежность.

    Стальные кронштейны растяжки - отличный девайс. Не ломается при ударе как силуминовый, имеет более жесткий сайлент-блок. Недостаток один - требует либо усиления передней панели ("телевизора"), либо готовности его заменить в случае сильного удара по подвеске. Обычно люди выбирают второй вариант и проблем не имеют. Однако если машина старая, ржавая, то "телевизор" действительно легко может треснуть и/или погнуться в серьезной яме. На новом авто это маловероятно.

    Амортизаторы - отвечают за непрерывность контакта шин с дорогой и являются демпфирующим элементом подвески, т.е. не дают неподрессорным массам раскачиваться на пружинах.

    Амортизаторы бывают гидравлическими (т.н. "масляные", они устанавливаются штатно) и пневмогидравлическими (т.н. "газовые" - снабженные газовым подпором, который не дает маслу закипать/вспениваться при активной работе амортизатора и сохраняет его характеристики стабильными). Иногда упоминаются некие "газомасляные" амортизаторы, которые якобы мягче "газовых". Это бред, таких не бывает. Газовый подпор также играет роль дополнительной пружины и несколько увеличивает жесткость подвески.

    Пружины - важнейший элемент подвески. Регулирует жесткость подвески и дорожный просвет. Понятно, что чем ниже сидит машина, тем ниже у нее центр тяжести, что имеет для управляемости только одни сплошные плюсы.

    Лучше всего, конечно, купить специальные "короткие" и жесткие пружины, благо выбор велик.

    Бюджетный вариант - подрезать штатные пружины 2112 на 1,5-2 витка или более. В случае с опорами 2110 с плоской чашкой опоры требуется дополнительно закрепить переднюю пружину, приварив уголок. Задние пружины ставят необрезанным концом вниз. Задняя балка при этом требует подвязки, т.е. ограничителя хода чтобы пружина не сместилась при ходе отбоя. Обычно используют стальной трос, но некоторые деятели ездят так, не подвязывая. Можете рискнуть, под вашу ответственность... подробнее см. Подвязка задней балки и Режем пружины

    Не совмещайте мягкие пружины с жесткими амортизаторами или наоборот. Мягкое к мягкому для комфорта и жесткое к жесткому для управляемости. В других сочетаниях получим либо "козление" (при жестких пружинах и мягких амортах), либо замедленную реакцию подвески и поперечные подбросы на ямах, пробои, как на мягкой подвеске (жеские аморты, мягкие пружины).

    Стабилизаторы поперечной устойчивости - это дополнительные пружины в подвеске, главная задача которых - уменьшение кренов. За счет работы на кручение они позволяют придать подвеске дополнительную жескость с сохранением мягкого демпфирования, т.е. можно использовать более мягкие пружины и амортизаторы и при этом не сделать машину слишком валкой в поворотах.

    Увеличение жесткости переднего стабилизатора и использование усилителя задней балки влияет на управляемость так же, как пружины - чем жестче перед, тем больше снос переда, чем жестче зад, тем больше занос зада.

    В случае с семейством "самара" можно использовать более жесткий стабилизатор от 2110. С другими моделями - тюнинговые стабилизаторы, которые стОят дороже.

    Наша задача - добиться нейтральной поворачиваемости - чтобы авто в повороте реагировало на подачу/сброс газа сохранением стабильной траектории. Это невозможно, но можно к этому стремиться и уменьшить нестабильность в повороте, играя жесткостью передней и задней подвески. Плюс, уменьшая крены, мы повышаем максимальную скорость прохождения поворота и увеличиваем стабильность авто при выходе из него.

    Надо сказать, что уменьшение хода подвески ухудшает ходовые качества на плохих дорогах, чаще садя машину на отбойники. Так что когда будете резать пружины, учтите, что на разбитых дорогах могут быть проблемы.

    Колеса "домиком" - проставка для увеличения развала задних колес. Т.к. кинематика подвески при этом не меняется, то толку маловато. Чтобы он был, заднюю подвеску нужно сделать независимой, т.е. создать заново. Проставки в этом случае вам уже не понадобятся, но это уже совсем небюджетно! Увлекаться настройками передней подвески тоже достаточно бессмысленно при штатной подвеске - все настройки будут съедены свободными ходами подвески на сайлент-блоках и колеса будут катиться куда им захочется, только сопротивление качению увеличится. Если не переделывать подвеску на ШС, то лучше оставить стоковые настройки, разве что кастор увеличить (максимум 2,5-3 градуса).

    Есть мнение, что идеальная подвеска для драга - деревянные палки. Мол, ничего не весит и жесткая, не имеет ненужного хода. Но практика показывает, что это ошибка. Даже драгу необходим ход подвески хотя бы 1-2 см, иначе машина будет рыскать при разгоне, а на малейшей неровности уходить с траектории. Это только ухудшит время на трассе.

    Проставки для задней подвески. Ну что тут сказать... жрать картошку мешками ВРЕДНО, господа. Подумайте о своей фигуре и о фигуре своей машины тоже... Задирая зад, вы заваливаете передние стойки вперед, что ОЧЕНЬ ПЛОХО для управляемости - снижается курсовая устойчивость. Передние стойки должны быть завалены "назад" и "в центр". А вы делаете проставками наоборот. Это ужасно. И выглядит тошнотно.

    КУЗОВ

    Когда речь идет о бюджетных вариантах, то у нас остается совсем не много способов увеличения жесткости кузова.

    Растяжки стоек - металлический, либо карбоновый "дрын", жестко соединяющий между собой верх стоек. На Вазы есть большой выбор готовых растяжек для передних и задних стоек.

    Есть мнение, что в растяжках заложено вредноносное свойство: при боковом ударе в стойку из-за растяжки уводит оба столба, а не один. На практике тут встает три вопроса:1) а часто ли нас бьют сбоку по столбам с такой силой чтобы они ушли?2) если удар был настолько сильный, то подлежит ли машина восстановлению вообще? меет ли смысл ее восстанавливать? 3) вы занялись тюнингом чтобы машину бить?

    Имхо, ответ на все три вопроса отрицательный.

    Никаких других минусов в установке растяжек нет и быть не может, потому что увеличение жесткости кузова на кручение - всеобщая задача во всем мире.

    Также есть мнение, что передняя растяжка помогает защитить салон при лобовом ударе и не дает мотору толкать рулевую рейку на водителя и, соответственно, смягчает основной бич "зубил" - запредельное перемещение рулевой колонки в салон. Но фактических данных об этом я не встречал и учитывая, что мотор при ударе все равно наверняка поднырнет под растяжку, а не упрется в нее.

    В общем, установка растяжек настоятельно рекомендуется.

    Усилитель моторного щита для лады 2110. Как известно, высокая плавность хода 2110 обеспечивается не новаторской подвеской, а хлипким кузовом. При повороте руля на месте при хорошем сцеплении с дорогой иногда можно наблюдать, как сначала рулевая рейка слегка выгибает моторный щит и только потом колеса начинают менять свое положение. Конечно, у настроенной машины, претендующей на улучшенную управляемость такого быть не должно. Девайс рекомендуется к установке.

    ТОРМОЗА

    Сразу оговорюсь, что любое вмешательство в тормозную систему требует профессионализма. Не забывайте также, что оно, в общем-то, запрещено и почти любая переделка тормозной системы серьезнее, чем замена колодок и дисков/барабанов ведет к потере "честного" ТО, а также к проблемам в случае ДТП.

    Однако есть два решения для семества "самара" и одно для десятого семества, которые довольно радикально меняют тормозную систему и с которыми не должно быть проблем в гибдд. Но о них чуть ниже.

    Тормозные колодки - выбор дело вкуса. Из бюджетных вариантов я бы рекомендовал Ate или Ferodo. Более дорогие колодки, имхо, предназначены для более дорогих авто. Кроме того, учтите, что ужасно дорогие решения из спорта часто имеют очень узкий рабочий диапазон. Так, например, спортивные тормоза малопригодны для повседневной езды, т.к. требуют значительного нагрева для эффективной работы, а в холодном состоянии тормозят хуже штатных.

    Тормозные диски - в продаже большой выбор, но как показывает практика, приемлемое качество большая редкость. Воздержитесь от любых околоспортивных вариаций тормозных дисков по сходной цене! Они тормозят хуже штатных, быстро перегреваются и очень быстро коробятся, теряя правильную геометрию.

    Я бы рекомендовал пользоваться либо продукцией Brembo, либо штатными дисками производства Ваз. Бюджетно и эффективно.

    Дырки и канавки на тормозных дисках позволяют отводить газы из-под колодки во время торможения. активно используется в спорте и на мотоциклах. Самостоятельное сверление дырок в дисках снижает их прочность и повышает вероятность появления трещин при резком охлаждении - настоятельно не рекомендуется.

    Тормозные барабаны - считается, что они менее эффективны, чем дисковые тормоза. Но на самом деле все с точностью до наоборот. Барабанные тормоза гораздо эффективнее дисковых! Их главные проблемы - большой вес, склонность к перегреву, относительное неудобство обслуживания и... неопрятный внешний вид. Дисковые тормоза стали вытеснять барабанные только когда появились эффективные фрикционные смеси для тормозных колодок. До этого дисковые тормоза не применялись даже в спорте именно по причине их неэффективности. Появление гидровакуумного усилителя тормозов, наконец, положило конец гегемонии барабанных тормозов "по кругу".

    В продаже есть импортные цельнолитые чугунные барабанные тормоза. Они гораздо хуже штатных барабанов производства Ваз, потому что гораздо тяжелее!!! По эффективности торможения большинство из них уступает вазовским за счет значительно большего веса они увеличивают неподрессорные массы, что ухудшает управляемость, комфорт и динамику разгона/торможения. Наконец, они быстро ржавеют снаружи и выглядят просто ужасно. Не рекомендую.

    Армированные тормозные шланги - несколько повышают скорость реакции тормозов за счет того, что не вздуваются при резком торможении. Плюс внешняя металлическая сетка защищает их от механических повреждений. Одни сплошные плюсы, кроме одного - цены. Дороговато. С другой стороны, во что еще вкладывать, если не в тормоза?! Тормоза придумали не трусы, а будущие чемпионы. Давить газ много ума не надо, а вот оттормозиться вовремя - это талант.

    Спортивный гидровакуумный усилитель тормоза - заменяет собой штатный усилитель. Вмешиваясь в этот девайс помните, что слишком мягкая педаль тормоза лишает вас информативности, обратной связи, что особенно опасно на скользкой дороге. Слишком тугая педаль тормоза... ну попробуйте оттормозиться несколько раз в городе вынув из вакуумника шланг... только сначала купите полное КАСКО... заодно убедитесь, какие "эффективные" на самом деле дисковые тормоза.

    Одним словом, не меняйте ничего в тормозах ради самой замены. Подходите к вопросу осознанно.

    Вентилируемые дисковые тормоза можно поставить на семейство "самара" от Ваз 2112. В принципе, такая замена не законна. Но, с другой стороны, т.к. конструктивно эти "семейства" фактически мало отличаются, а тормоза от 2112 требуют только замены 13" колес на уже узаконенные для самар 14", а в остальном встают как родные, а сами тормоза 2112, ессно, сертифицированы, то, имхо, даже в случае претензий со стороны ГИБДД тут есть на что опираться в споре.

    Учтите только, что тормозные диски 2112 тяжелее 2108 и если вы строите авто для гонок на 1/4 мили, то лучше оставить сток.

    Задние дисковые тормоза - теперь существует сертифицированный вазом вариант ЗДТ, разработанный для ваз 21123, который можно ставить на весь переднеприводный "ассортимент" Ваза. Цена вопроса около 400 у.е., что, в общем-то, уже не очень бюджетно.

    Польза будет только заядлым раллистам-любителям. Почему? Объясняю. На иномарках повальное применение ЗДТ началось после того, как в базовой комплектации практически любой иномарки появилась антиблокировочная система АБС. Дело в том, что ЗДТ очень трудно (читай - невозможно) настроить тормозить с нужным усилием применяя старомодный регулятор тормозных усилий - "колдун". Если зад будет перетормаживать, то авто будет заносить в любом повороте, где водитель дотронется до тормоза. Если ЗДТ будет тормозить слабо, то вопрос - зачем их ставить? Лучше вложить эти $ в хорошие шины!

    В общем, пока с ЗДТ на Вазах без АБС больше вопросов, чем ответов. Самостоятельная установка не рекомендуется.

    САЛОН

    В нем мы проводим все время в пути. Соответственно, он определяет весь акустический, визуальный, климатический, тактильный и прочие виды комфорта.Скажу лишь самое общее: 1) любое акустическое "окно" в салоне сведет на нет все ваши усилия. 2) все площадки металла должны быть утяжелены виброизолятором. Он применяется штатно, но его кладут мало, поэтому наклеить "немножко" и получить тишину не получится. Запаситесь достаточным количеством виброизолирующего материала. 3) термошумоизоляция должна покрывать все. Чтобы воплотить этот принцип, вам придется разобрать салон полностью. 4) не пользуйтесь готовыми выкройками под ваш авто. Они не закрывают все, что нужно. Например, под накладками средней стойки кузова, где крепится механизм ремня безопасности, в "самарах" есть огромное и очень шумное акустическое окно. Но выкройки не предполагают его закрывать... готовые выкройки необходимо дополнять самостоятельно с точки зрения здравого смысла. 5) используйте непромокаемую шумоизоляцию (например, пенополиэтилен).

    Сиденья - основной "интерфейс" между нашим телом и автомобилем. К сожалению, штатные сиденья Ваз не выдерживают никакой критики. Они ужасны во всем - ни безопасности, ни комфорта.

    Поэтому я очень рекомендую начать тюнинг как таковой с замены хотя бы водительского сиденья.

    Лучше всего купить серитифицированное Sparco или Recaro. Но это очень не бюджетно! Но чтобы не травмировать позвоночник, можно купить сиденья на разборке иномарок. Пара сидений обойдется в 50-150 у.е. в зависимости от состояния и модели. За Рекаро просят 100-200 у.е., простые опелевские (тоже, к слову, дизайна Рекаро) можно купить вдвое дешевле. Как договоритесь. Заранее найдите где их установить, потому что берутся далеко не все.

    Самый простой способ - использовать стальные уголки и приварить (или привинтить) их к полу, а к ним уже само кресло за его, кресла, штатные салазки.

    В Cамару без больших переделок встают сиденья от Opel Vectra, в "классику" - от Ford Scorpio. Владельцы "десятого" семейства обычно побогаче и предпочитают либо новые рекаро/спарко, либо терпят штатные "гады".

    Скажу только одно - никакого сравнения со стоком.

    Торпедо. Зубилисты городят что хотят. Относительно безболезненно встает торпедо от Opel Vectra вместе с печкой, только с проводкой много возни. Можно поставить торпедо от BMW 3 series в кузове e30. Цена колеблется 70-200 у.е. относительно легко найти хорошую панель за 100 у.е. и, имхо, возня стОила бы свеч, если бы та же вектра, вместе с сиденьями, торпедо, подвеской и мощным мотором не стоила примерно столько же, сколько "зубило". С другой стороны, в "особенном" Вазе есть своя прелесть, а в одной из тысяч "вектр" один сплошной прагматизм.

    Руль - второй по важности элемент в салоне. Если Вас не устраивает штатный, поставьте руль 2114 (он должен быть сертифицирован). Если и он не понравился - пускайтесь во все тяжкие со спортивными "блестючками", только выбирайте со вкусом и помните, что светлые тона очень быстро пачкаются и выглядят ужасно. Маленький диаметр руля сильно утяжеляет руль, и в сочетании с широкими шинами Вы получите станок для накачки мускулов.

    Если у Вас переднеприводный Ваз и Вы стремитесь к комфорту, то настоятельно рекомендую не поскупиться на электроусилитель руля! На ходу от него больше вреда, но это несущественно, зато на малых, "городских" скоростях, на парковке и т.д. - будете чувствовать себя "белым человеком". Цена вопроса около 400 у.е.

    Кулиса КПП - третий "тактильный" орган управления. будет красиво и удобно, если поставить кулису с шаром на конце. Штатная ручка - нелепой формы, не понимаю для каких негуманоидов она сделана...

    Накладки на педали - всенепременный элемент стайлинга. Учитывая, что у зубилок руль чрезмерно далеко торчит в салон и заставляет водителя принимать полулежачую позу, то накладки на педали будут кстати. Конечно, они должны надежно крепиться на педали и т.к. они обычно изготовлены из металла, то очень желательно чтобы на них были какие-либо фрикционные вставки - из резины или абразива, иначе они будут очень скользкими и требовать специальной обуви, особенно зимой.

    МОТОР

    Понятия "тюнинг двигателя" и "бюджетный тюнинг" несовместимы, поэтому тут мне почти нечего сказать. Конечно, самая действенная мера в тюнинге мотора - увеличение рабочего объема. Только это дает одновременный прирост мощности, крутящего момента во всем диапазоне оборотов - с доработанного мотора Ваз-2112 объемом 1,8л можно получить крутящий момент более 20 кг/м, а максимальную тягу 10 кг/м стандартного мотора 2110 обуздать уже с 1500 об/мин! Другая мера - установка различного вида компрессоров, замена топлива на более "горючее" (нитрометанол, т.е. спирт), подача дополнительного окислителя топлива (нитрос). но это дорого.

    И даже то немногое, что можно сделать с помощью разумных вложений, требует рук мастера и большого опыта.

    Поэтому я свалю сюда не только сам мотор, но и систему питания, зажигания и выпуска.

    ГРМ - газораспределительный механизм - это единственное доступное бюджетному тюнингу место, где можно извлечь "прибавку".

    Теория. Распредвал(ы) определяет подъем клапанов (и чем он больше, тем лучше - во всем диапазоне оборотов мотора), а также время и продолжительность открывания клапанов.

    К сожалению, мы не можем поднимать клапан столько, сколько захочется: пружины клапанов выберут зазоры между витками и сломаются. Чтобы поднять клапан еще выше, требуется доработка ГБЦ - сначала - опустить седла клапанов (например, для ММ54 - на 1 мм), потом и более радикальные меры - замена пружин, толкателей и т.д. - небюджетно.

    Поэтому для мотора 2108-2111 максимально допустимый подъем клапанов - 9,7 мм, т.е. без переделок ГРМ можно поставить р/вал ММ52 или его аналог.

    Несколько слов о времени и продолжительности открывания клапанов - ширине фаз. Чем выше обороты мотора, тем раньше до верхней мертвой точки (вмт) нужно открывать впускной клапан и позже его закрывать. Это нужно, чтобы обеспечить смеси, имеющей большую инерцию на высоких оборотах, возможность наполнить цилиндр как можно полнее и дать выход сгоревшему заряду. Соответственно, на фазе выпуска тоже нужно действовать с опережением, чтобы к моменту достижения нмт, когда горячая смесь уже не производит работы, дать ей начать выходить из цилиндра, а также задержать выпускной клапан открытым после ВМТ, чтобы убрать из цилиндра как можно больше отработавших газов.

    На малых оборотах это приводит к тому, что еще не до конца вышедшие выхлопные газы попадают во впускную систему, не пуская свежую смесь, что снижает тягу на низах, делает очень нестабильным холостой ход (поэтому на валах с широкими фазами необходимо повышать обороты холостого хода).

    На больших оборотах перекрытие фаз впуска и выпуска позволяет обеспечить более непрерывный поток газа через ЦПГ и, соответственно, сжечь больше смеси и значительно повысить отдачу мотора.

    Зависимость нелинейная: постепенное увеличение перекрытия фаз сначала дает прибавку крутящего момента на высоких оборотах, постепенно смещая максимум на все более высокие обороты. После некоторого момента, последующее увеличение перекрытия фаз дает обратный эффект - падение мощности и крутящего момента даже на высоких оборотах. Если речь идет о двухвальном моторе, то задача мастера - найти такое положение валов, при котором мы получим максимум крутящего момента на максимально возможных оборотах, и таким образом получая максимальную мощность. В случае с одновальным мотором думать об этом не надо - перекрытие фаз заложено производителем, нужно только точно установить положение распредвала относительно коленвала, а перекрытие можно менять только меняя вал.

    Чтобы получить "тракторную" тягу, нужен вал с минимальным перекрытием фаз и максимальным подъемом клапанов. Получим больше тяги на низких оборотах, что очень актуально для города с вечными пробками.

    Расписывать более подробно про ГРМ не вижу смысла, т.к. все равно Вы не сможете воспользоваться этими знаниями без серьезных вложений $$$.

    www.autolada.ru | автор: Falcon[SD]

    Отзывы

    Обзоры и тесты

    Заметили опечатку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

    avtoed.com

    Тюнинг подвески ВАЗ 2114

    Подробности: | Опубликовано: 28 мая 2013

    Любителям быстрой езды тюнинг подвески просто необходим. Но, если ваш автомобиль ВАЗ 2114, то здесь просто не обойтись без установки таких деталей как стоек, силовых элементов, пружин, амортизаторов, а также тормозной системы. В нашем материале мы расскажем, как сделать грамотный тюнинг подвески ВАЗ 2114.

    Замена стоек и амортизаторов

    Для начала поговорим о стойках. Далеко не новость, что «вазовские» стойки работают лишь на 70%, в то время как спортивные запчасти зарубежных производителей эффективны от 90 до 98%. Из-за малой производительности отечественные стойки издают стук при наезде на кочки. Плюс ко всему врожденная болезнь ВАЗ 2114 – поднятая передняя часть и сильно опущенная задняя, невольно заставляет задуматься о замене стандартных стоек.

    Амортизаторы должны быть также заменены. Как правило, они бывают трех видов: масляные, гидравлические низкого давления и гидравлические высокого давления. Если остановили свой выбор на масляных амортизаторах, то о высоких скоростях забудьте. Газогидравлические амортизаторы низкого давления для ВАЗ 2114 отличаются наличием в верхней части цилиндра газа вместо воздуха под небольшим давлением. Подобные амортизаторы лучше масляных реагируют на различные неровности дорог. Единственный минус газогидравлических амортизаторов в том, что стенки цилиндра при высокой скорости нагреваются.

    Однотрубные амортизаторы с высоким давлением для ВАЗ 2114 способны работать за счет плавающего поршня. Выбрав именно эти амортизаторы, вы гарантируете себе высокую управляемость и минимальный крен автомобиля во время поворотов. Но вместе с ними более эффективного результата возможно достичь благодаря правильно подобранным пружинам.

    Замена пружин

    Итак, какие пружины дадут положительный результат? Прежде всего, при занижении ВАЗ 2114 лучше всего выбирать пружины от производителей, в которых указана степень занижения. Также к улучшению плавности хода, управляемости и долговечности приводит установка измененных пружин. Занижение машины смотрится просто шикарно, но если вы живете в сельской местности, то занижение подвески приводит ко многим техническим проблемам. Если же вы наоборот не хотите занижать ВАЗ 2114, то лучше всего выберете спортивные амортизаторы вместе с пружинами одного производителя. Почему рекомендуется приобретать амортизаторы вместе с пружинами одного производителя? Все просто – они идеально подходят друг к другу и вам не придется тратить лишние деньги на их доработку.

    Втулки и сайлентблоки при тюнинге ВАЗ 2114 заменяются соответственно полиуретановыми, вдвое жестче резиновых и слабо поддающихся деформации. Замена стандартных опор стоек на более прочные опоры также входит в тюнинг подвески ВАЗ 2114. Еще одна интересная вещь при таком тюнинге – это установка стабилизатора поперечной устойчивости. Он устанавливается как на передние стойки, так и задние амортизаторы.

    Тюнинг тормозной системы

    Если вы собираетесь осуществить тюнинг двигателя, то вместе с подвеской необходимо провести сразу комплексный тюнинг тормозной системы. Это объясняется тем, что для более мощного двигателя нужна более совершенная управляемость. Штатная тормозная система ВАЗ 2114 сама по себе довольно надежная, но в основном при нормальной езде и в сухую погоду. Но стоит проехать по лужам, как тормоза теряют свои свойства. Чтобы диски не перегревались, а также не теряли эффективность при торможении, лучше всего ставить вентилируемые тормозные диски. Просверленные отверстия в дисках позволяют охлаждать колодки за счет воздушной подушки, а при наезде на лужу эти отверстия задерживают влагу. Вентилируемые тормозные диски помогают повысить эффективность при торможении. Такие диски также могут иметь специальные канавки для удаления пыли от колодок. Если вы произвели подобный тюнинг, можно быть уверенным, что тормозная система обеспечит вам максимальную безопасность. Единственный минус состоит в том, что такие диски специально не распространены для ВАЗ 2114.

    Второй момент. Одними тормозными дисками тюнинг тормозной системы не осуществить. Из-за того, что вентилируемые диски шире штатных ВАЗ 2114, вместе с ними необходима установка следующих деталей: скоба и направляющая колодок от ВАЗ 2110, суппорт от ВАЗ 2110-12, а также специальный защитный кожух, который устанавливается на вентилируемые тормозные диски. Знайте, установка 260 мм тормозных дисков практически не отличается от дисков стандартного размера. Наконец, последнее, если вы на ВАЗ 2114 поставили колеса с дисками R14, то захватите запаску, так как на 260 мм диск R13 просто не влезет.

    Вы должны быть готовы к тому, что жесткая подвеска с одной стороны улучшает управляемость автомобиля, но с другой стороны приводит к более чувствительному ощущению различных кочек и выбоин на дороге. Поэтому осуществляя тюнинг подвески ВАЗ 2114, не забывайте о неровностях, которые могут внезапно возникнуть во время движения. 

    www.tuningx.ru