Замена верхних опор передних стоек

Опорный подшипник передней стойки: признаки неисправности, замена

Содержание статьи:

Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте мне именно так вас называть. Сегодня нам предстоит обсудить достаточно актуальную тему практически для любого автомобиля и его владельца. Мы поговорим про опорный подшипник передней стойки.

Увы, качество наших дорог оставляет желать только самого лучшего. Порой, выезжая за пределы центра города или уезжая в пригород, я поражаюсь, как там вообще можно ездить без того, чтобы каждую неделю посещать СТО.

Именно с состоянием дорог во многом связана необходимость достаточно часто менять опорный подшипник. Деталь не самая дорогая, но повозиться с ней придется, если она выйдет из строя.

Знакомимся с опорным подшипником

Для начала предлагаю самое простое — знакомство с устройством. Опорный подшипник (ОП) необходим для того, чтобы создать подвижное соединение между корпусом машины и амортизатором. На автомобилях ВАЗ 2110, 2114, моделях типа Гранта, Калина, Приора, а также на всевозможных иномарках Митсубиси, Фольксваген, Фиат или Тойота, к примеру, расположение ОП примерно одинаковое — верхняя часть стойки. Устанавливают подшипник между опорой и верхней чашей (кому угодно, чашкой) пружины амортизатора.

Если посмотреть сугубо с конструктивной точки зрения, то перед нами вариация подшипников качения. Но от них ОП отличается большой толщиной наружного кольца. Телами качения выступают ролики цилиндрической формы. Их располагают перпендикулярно и разделяют между собой. За счет подобной конструкции узел может принимать на себя нагрузки с разных сторон.

Задача ОП заключается в том, чтобы обеспечить амортизаторам возможность свободно вращаться в опорах. В любой машине, будь то Форд Фокус или Мондео, Шевроле Ланос, Круз, Лачетти, Авео, Дэу Нексия, Хендай Акцент или Шкода Октавия, ОП всегда будет находиться немного выше, чем передняя пружина. Амортизаторный шток будет проходить через центральную полость элемента. Корпусы амортизаторов всегда монтируют к кузову там, где находится ОП. В результате на опорник действуют два типа нагрузок — осевые и радиальные.

Перед тем как заменить и купить новый элемент на замену старому ОП, необходимо разобраться в их типах. Именно с этого мы и начнем. Согласны? Тогда вперед.

Разновидности ОП

Какие лучше ОП покупать, сказать однозначно сложно. Многое зависит от конкретного автомобиля. Как проверить, хороший ОП или нет? Для начала спросите, сколько стоят подшипники. Хорошие детали дешевыми быть не могут. Но и гнаться за самыми дорогими моделями при наличии бюджетной машины не стоит. Старайтесь выбирать золотую середину.

Помимо того, что вам нужно смотреть на производителя, немаловажным моментом будет конкретный тип подшипника. Есть несколько разновидностей данного устройства.

ОП, имеющий встроенное внутреннее или наружное кольцо. Для установки используют монтажные отверстия на корпусе, потому потребность в прижимных фланцах отпадает.
ОП, у которого внутреннее кольцо отделяется. Конструктивно наружное кольцо соединяется с корпусом. Такие устройства актуально брать в тех случаях, если вам нужно добиться максимально точного вращения наружного кольца.

ОП, имеющий отделяемое наружное кольцо. Это противоположная предыдущему подшипнику версия. Соответственно, берут их при необходимости получить точное вращение внутреннего элемента.
Одиночно-разделенные подшипники. Наружное кольцо на таких ОП разделено в одной точно. С их помощью достигаются высокие показатели жесткости.

Рано или поздно неисправность проявит себя. В основном это происходит из-за попадания в узел грязи, песка и влаги. В среднем первые признаки неисправности появляются примерно через 50-75 тысяч километров. Замена рекомендуется каждые 100 тысяч километров.

Что указывает на неисправность

Далеко не всегда нужна сложная диагностика и визит на СТО, чтобы понять — опорному подшипнику пришел конец.

По сути, здесь есть два основных показателя поломки или, по меньшей мере, неудовлетворительного состояния устройства, которое требует обязательной замены в ближайшее время.

На многих машинах появляется стук. Но это актуально не для всех автомобилей, поскольку стук в стойках может отсутствовать из-за конструктивных особенностей. Потому чаще автомобилисты обращают внимание на изменения поведения рулевого управления. Машиной рулить сложнее, постоянно нужно подруливать, если вы едете по прямой. Причем когда уводит в ту или иную сторону, можно понять, с какой именно стойкой проблемы.

Причины поломки

Про признаки все предельно ясно. Но нужно знать, почему возникает такая неисправность, и попытаться предотвратить преждевременный износ опорного подшипника на передних стойках в будущем.

Естественные разрушительные процессы. У каждого ОП есть свой ресурс, который обычно вырабатывается через 80-100 тысяч километров пробега. Иногда, если условия эксплуатации трудные, износ происходит быстрее. Потому лучше каждые 20 тысяч км проверять состояние ОП.
Агрессивное вождение. Если вы любите гонять, резко входить в повороты и буквально насиловать свою машину, чего я категорически не одобряю, тогда ваш ОП и близко не продержится 100 тысяч км. Подобное пилотирование ускоряет процесс износа в разы.

Сомнительное качество подшипника. Многие автовладельцы пытаются сэкономить, покупая дешевые детали. Но служат они мало, могут подвести в самый неподходящий момент. Потому, дорогие автовладельцы, не экономьте на столь важных вещах.

Условия эксплуатации. Вы можете ездить предельно аккуратно, но при регулярной езде по разбитым дорогам, бездорожью и прочих не самых приятных для машины условиях, ОП быстрее выработается.
Смазка. Она может иметь плохое качество, потому не упрощает работу подшипника в должной мере. Плюс некоторые смазки чувствительны к низким температурам. Покупая и закладывая смазку, убедитесь, что она качественная и сможет выдержать предстоящие нагрузки, а также условия эксплуатации.

Процедура замены

Если посмотреть на фото, то конструктивно все ОП выглядят примерно одинаково. Схема устройства передних стоек на разных автомобилях тоже имеет незначительные отличия.

Но это не дает оснований использовать, к примеру, руководство по ремонту Жигули в процессе замены опорного подшипника на автомобиле Рено Логан, Ниссан Альмера, Хендай Акцент или Митсубиси Аутлендер. Рекомендую вооружиться руководством по эксплуатации, которое прилагается к вашей машине. Даже если вы покупали подержанный автомобиль, а предыдущий владелец руководство вам не передал, найти его в сети или купить в магазинах не составит труда.

Именно это руководство к конкретному авто с конкретным двигателем является лучшим пособием по самостоятельному ремонту и обслуживанию. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в процессе замены опорного подшипника, предлагаю ознакомиться с примерным процессом.

Я постарался выделить основные моменты, которые каждому из вас нужно обязательно знать.

Если подшипник полностью или частично сломался, то пытаться его ремонтировать не имеет смысла. Там нет элементов, которые бы подлежали восстановлению. Так что сразу смело покупайте новый подшипник. Его цена может составлять от пары сотен рублей.
ОП устанавливаются в верхний узел передней стойки на автомобили, у которых применяется система типа МакФерсон. Собственно, это делает все инструкции по замене практически универсальными с незначительными отличиями.
Замена осуществляется двумя методами. Первый предусматривает полный демонтаж стойки (всего узла). Второй способ позволяет снять только верхнюю часть. Первый вариант предпочтительнее, потому расскажу именно о нем.

Если на вашем автомобиле можно снять ОП, не демонтируя стойки, вам конкретно повезло. Остается только демонтировать чашу и старый ОП, поставить новый подшипник и все. Хуже, когда конструкция пойти легким путем не дает.
Заранее вооружитесь набором из гаечных ключей, домкрата, слесарных инструментов и стяжек. Стяжки для пружины — это главный инструмент, ведь без них демонтаж ОП будет невозможным.

Ослабьте натяжение гаек, которые крепят опору. На большинстве авто она находятся в подкапотном пространстве. Их 3 штуки.
Поднимите часть машины домкратом, где планируется ремонт. Снимите колесо.
Далее выкручивается ступичная гайка, расшплинтовывается нижнее крепление стойки. После этого можно немного ослабить нижнюю гайку крепежа.
Отключите тормозной суппорт, уведите его немного сторону. Снимать тормозные шланги нет необходимости, не усложняйте себе работу.
Монтировочкой снимается нижнее крепление вашей стойки с ее посадочного места. Стойка извлекается в сборе.

Стяжкой стягивают пружину, разбирают стойку. Самое время извлечь ОП и поставить на его место новый подшипник. Не забудьте добавить качественной смазки, иначе вся работа будет напрасной.
Соберите узел, действуя строго в обратной последовательности.

Какие итоги можно сделать? ОП, то есть опорный подшипник, является сравнительно небольшим элементом подвески. При этом он играет огромную роль в качестве ее работы и безопасности управления автомобилем. Потому важно следить за его состоянием и вовремя проводить замену.

Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Обязательно подписывайтесь, приглашайте своих друзей и знакомых. Вместе, как говорится, веселее.

pricep-vlg.ru

Верхняя опора передней стойки Ваз 2115 – самостоятельная замена

Верхние опоры передних амортизационных стоек, по сути, у автомобиля Ваз-2115 идентичны тем, которые устанавливаются на модели Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099 и Ваз-2110. Для начала следует отметить, что эти элементы отличаются высокой степенью надежности и долговечности. Прибегать к их замене приходится не столь часто, но все же, каждый узел и агрегат автомобиля имеет собственный эксплуатационный ресурс.

Что касается повода для замены верхних опор, то их может быть два, первый из которых - разрывы и трещины резиновой части опоры. В большинстве случаев это происходит из-за старения резины. Конечно, на первый взгляд нет ничего страшного, но опора, которая находится в таком состоянии, значительно хуже будет подавлять шум, удары во время движения автомобиля. Вторая причина более заметна и раздражительна для водителя и заключается в поломке подшипника верхней опоры. Это происходит значительно чаще, чем обрыв резинового элемента и беспокойства добавляется так же больше. Из-за того, что опора с вышедшим из строя подшипником издает много постороннего шума, даже на небольших неровностях дороги и очень сильно этим действует на нервы водителю. И как следствие, появляется желание или необходимость заменить верхние опоры. Об этом и пойдет речь ниже.

Сразу следует отметить, что выполнение замены верхней опоры передних стоек на 15-й модели вполне под силу каждому автолюбителю в условиях стандартного гаража. Необходимо лишь основательно подготовиться к данному мероприятию, т. е. нужно не только ознакомиться с материалом этой статьи, но также обзавестись минимальным набором необходимых инструментов.

Прежде всего, для данной работы необходимы стяжки для пружин. Кроме того, при замене не обойтись без специального ключа, который позволяет удерживать шток стойки при откручивании гайки. Если стоковая стойка уже перебиралась, и был заменен вкладыш, для удерживания штока будет необходим шестигранник, как правило, на 6. При отсутствии такого ключа можно обойтись и без него, используя в качестве альтернативы другие доступные средства, но работа с ним будет более удобной и комфортной, тем более, что стоит он совсем недорого.

К набору необходимых инструментов также нельзя не отнести универсальный съемник рулевых тяг. Его также можно заменить другими приспособлениями, но зачастую более целесообразно применить именно этот съемник.

Также для успешного завершения замены следует обзавестись торцовыми и накидными ключами на 13, 17, 19 и пассатижами.

Процесс замены опоры

Для начала необходимо распустить колесные болты, после чего, специальным ключом отпустить гайку штока амортизационной стойки (полностью откручивать не нужно). В случае с заменой приведенной на изображениях, вкладыш уже менялся, поэтому пришлось воспользоваться шестигранным ключом на 10, который принес больше пользы, по сравнению с ключом, предназначенным для стокового амортизатора. Теперь нужно поддомкратить автомобиль и демонтировать колесо.

После того, как колесо снято, следует расшплинтовать и открутить гайку рулевого наконечника, после чего, распрессовать палец наконечника при помощи съемника и отсоединить тормозной шланг от стойки.

Дальнейшие действия могут осуществлять пот одному из трех сценариев. Ниже будет описан каждый из них, а выбирать придется каждому, исходя из индивидуальных предпочтений и сложившейся ситуации.

1. Первый вариант является наиболее легко выполнимым, но с одним небольшим недостатком: демонтаж стойки осуществляется отдельно от поворотного кулака. Для этого следует открутить два болта крепления стойки, один из которых регулировочный. Но, перед тем как откручивать, нужно поставить на регулировочном болте и стойке несколько меток. Данный прием позволит не нарушить угол развала переднего колеса, пусть и не в стопроцентном отношении, но и отклонение будет минимальным. На изображении указано место наилучшего расположения меток.

2. Несмотря на то, что второй способ более трудоемкий, его применение не вынуждает трогать развальные болты. Действуя по этому способу, придется снимать стойку в сборе с поворотным кулаком. Для этого, следует раскрутить гайку передней ступицы, передний тормозной суппорт и открутить шаровую опору. По большому счету, не так уж сложно – придется только больше повозиться и запастись крепкой головкой на 30 с воротком и длинной трубой (без этого гайку переднего подшипника открутить очень сложно).

3. Третий вариант, что называется, на любителя. Подойдет для людей, которые по различным причинам не хотят много разбирать и демонтировать, возлагая надежды на ловкость своих рук и физическую силу. Этот способ позволяет заменить верхнюю опору без съема стойки с автомобиля. Для этого, достаточно установить стяжки на пружины (нижний конец стяжки за стойку, верхний за виток пружины) и сжать пружину. Открутить три гайки крепления верхней опоры и как можно ниже опустить стойку (насколько позволят рычаги подвески). Исхитрится достать опору и так же ловко ее установить. Этот способ достаточно “хитрый”, но его иллюстраций не нашлось, поскольку специалист, выполнявший замену, предпочитает не прибегать к данному методу, считая его достаточно сложным и главное – опасным. Ведь стяжки, установленные таким образом, могут слететь и нанести травму, а если они слетят, когда опора будет откручена, то неприятных последствий не избежать.

Большинство специалистов рекомендуют остановиться именно на первом варианте.

Итак, после того, как контрольные метки поставлены, нужно открутить и вынуть болты, а также отсоединить гайку от поворотного кулака. После этого необходимо открутить три гайки крепления верхней опоры.

Далее следует демонтаж стойки и ее надежная фиксация в тисках. Для сжатия пружины необходимо установить стяжки друг напротив друга, причем, сжимать нужно до того момента, пока пружина не начнет свободно болтаться между верхней и нижней чашкой.

Теперь остается окончательно открутить гайку штока амортизатора, демонтировать опору и установить на ее место новую.

Сборка осуществляется в обратной последовательности с установкой меток, при этом не следует забывать смазать развальные болты, поскольку они нередко “прикипают”, что не есть хорошо.

www.avtoamort.ru

износ, ремонт, замена :: SYL.ru

Подвеску современных автомобилей сложно представить без амортизаторов – специализированных демпфирующих элементов. Они могут быть комбинированными, газовыми или гидравлическими. Для обеспечения правильного функционирования большинства узлов требуется две опоры – в верхней (кузовная часть или рама) и нижней точке (балки моста, поворотный кулак). Некоторые амортизаторы оснащаются только верхними опорами.

Разновидности

Детали, монтаж которых производится специальными проушинами, дополняются сайлентблоками или втулками из резины, необходимыми для соединения с кузовом и подвеской машины. Стоит отметить, что верхняя опора стойки амортизатора приобрела наибольшее распространение в легковом транспорте.

По типу конструкции опоры классифицируются на две разновидности:

составные;
неразборные.

Последние изготавливаются в виде цельного элемента из металла и резины и применяются чаще всего в передней подвеске. Главная часть конструкции представляет собой соединение резиновой подушки с внутренней и внешней стальной чашей. К кузову фиксация производится внешним корпусом, который имеет несколько отверстий для крепежей. Шток устанавливается в центральной части, а в верхней - устройство для ограничения обратного хода, которое имеет сходство со стальной чашей.

Варианты установки

Существует два основных типа монтажа штока: через подшипник и при помощи втулки. Втулки в бюджетных вариантах изготавливаются из алюминия и выступают в качестве подшипника скольжения. На дорогих опорах используются более сложные подшипники, имеющие радиально-упорную конструкцию. Основным предназначением подшипника является обеспечение легкого прокручивания штора амортизатора. Стоит также отметить существование деталей с принудительным прокручиванием штока.

Опора стоек амортизатора неразборного типа может оснащаться чащей для удержания пружины либо иметь упрощенную конструкцию. В последнем варианте опорная чаша фиксируется на опоре или же монтируется на штоке. В другом варианте она дополняется подушкой из резины с выемкой для витков пружины. Доступ к установленной опоре подобного типа возможен лишь со стороны арки колес. Это вызвано тем, что на деталь чаще всего приходятся нагрузки, идущие снизу, и для обеспечения большей надежности необходим упор в кузовную часть. В этом случае болты не проворачиваются, так как они имеют плотное соединение с внешним корпусом. В багажнике или под капотом находятся фиксирующие гайки.

Из чего состоит опора стойки амортизатора

Передняя или задняя опора, в зависимости от марки автомобиля, оснащается пластмассовым колпачком, предназначенным для предотвращения повреждения гайки штока. Он фиксируется при помощи защелок или силы трения, располагаясь в отверстии ограничителя отбоя. Конструктивное исполнение составных изделий менее сложное, и чаще всего их можно встретить в задней подвеске. Они имеют три основные части: распорную стальную втулку, нижнюю и верхнюю резиновые втулки. Также опора стойки заднего амортизатора имеет дополнительный элемент в виде резинового буфера сжатия, используемого для упора в нижнюю втулку.

Распорная резиновая втулка входит в конструкцию сайлентблока, устанавливаемого в отверстии кузовной части. В опору монтируется шток, при помощи шайбы в нижней втулке крепится буфер сжатия, и все изделие устанавливается на штоке.

Опора стоек амортизатора: возможные поломки

Многие автовладельцы не догадываются о существовании детали до того времени, как она не придет в негодность. Несмотря на это, от нее напрямую зависит качество рулевого управления и свойства подвески. За счет надежности детали увеличивается комфортность управления автомобилем, обеспечивается правильное функционирование подвески и снижается возникающий шум – все это возможно только при отсутствии биения, колебаний и люфтов, которые и предотвращает опора стоек амортизатора.

Из-за постоянных нагрузок деталь постепенно приходит в негодность, ухудшается прилегание металлического корпуса к резиновой подушке, вследствие чего снижается качество работы подвески и возникает глухой стук. Амортизатор ВАЗ теряет прежний функционал и способствует износу других деталей. Неменьший урон приносит повреждение стальных втулок и подшипников.

Замена опор

Алгоритм демонтажа опор примерно одинаков для всех автомобилей. Для начала нужно открутить нижнюю точку крепления и удалить гайки, фиксирующие деталь на кузове. Витки пружины сжимаются специальной стяжкой, которая позволяет освободить опору. Остается только снять гайку штока. Новая верхняя опора стойки амортизатора устанавливается путем проведения всех действий в обратном порядке.

Детали не требуют особого обслуживания и работают в течение длительного времени. Несмотря на это, необходимо периодически проверять их состояние для обеспечения безопасности управления и увеличения срока службы ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности

Шум, доносящийся из-под багажника или капота, является главным признаком поломки. Чаще всего он появляется при езде по грунтовой дороге или некачественному асфальту. Подлежат замене не только разрушенные детали, но и имеющие деформации или достаточную степень износа. Оптимальным вариантом станет замена до возникновения характерного шума, к примеру, когда устанавливается сам амортизатор ВАЗ.

Удостовериться в необходимости замены амортизаторов можно, сильно нажав на все углы автомобиля. Машина не должна подпрыгивать после нажатия, в обратном случае рекомендуется сразу заняться опорами. Но такой способ подходит не для всех автомобилей, к примеру, для внедорожников усилия рук будет недостаточно. Выходом из ситуации станет обращение в автосервис. Профессионалы смогут определить степень износа, выявить наличие механических повреждений и протечек.

Регулярность замены зависит не только от пробега, но и от загруженности машины, качества дорог и марки самого автомобиля. Опора стоек амортизатора изнашивается быстрее при частой перевозке тяжелых грузов и неаккуратной езде.

www.syl.ru

Делаем замену опорного подшипника передней стойки

Опорный подшипник передней стойки при езде по неровным дорогам с выбоинами, ямками подвержен нагрузкам различной степени. Опорник в исправном, неизношенном состоянии – незаменимый элемент всего механизма. Вовремя заметить неполадку механизма очень важно, так как своевременная замена одной детали позволит избежать проведения ремонта ходовой части и обеспечит безукоризненное управление транспортным средством.

Содержание статьи

Для чего нужен?

Как легко понять по названию, опорный подшипник служит некой опорой. Подшипник опоры передней стойки нужен в устройстве автомобиля для гашения колебаний, возникающих в пружине подвески при движении, обеспечения надежность работы. Опорные подшипники, используемые в устройстве переднего амортизатора, предназначены для его подвижного соединения с кузовом. Передняя опора – важная часть ходового механизма автотранспорта, представляющая собой упругий узел из резинометалла. Главная задача передних опор заключается в обеспечении первичной изоляции от шума и вибрации кузова.

Передний опорный подшипник обеспечивает мягкость, упругость осевого направления и жесткости радиального направления. Благодаря чему предупреждаются негативные кинематические изменения и поглощение нагрузок на кузов.

Проверка подшипника

Учитывая, что на него приходится значительна часть нагрузки на автомобиль, я всегда с особой тщательностью слежу за его состоянием. Важно не пропустить первые признаки повреждения. Почему это имеет большое значение? Хотя бы из-за того, что неисправность подшипника приводит к нарушению в механизме развала-схождения. Что, как известно, влияет на безопасность вождения, способствует более быстрому износу стойки амортизатора.

При неисправности опорного подшипника при повороте руля характерен стук. Он может возникать также при преодолевании небольших препятствий.

Я заметил нехарактерный металлический звук, проезжая «лежащего полицейского». Стук был не постоянный, время от времени исчезал, но потом вновь возобновлялся. В холодное время года характерный стук более отчетлив. Собственно, по своему опыту знаю, что проверять состояние стоит после каждых 20 тысяч километров пробега автомобиля. Проверка никогда не вызывала у меня затруднений – ее процесс достаточно прост. Берусь за опорник рукой и качаю слегка машину. Если слышится нехарактерный стук – деталь пришла в неисправность, ее стоит заменить. В случае, когда Вы не уверены в поломке, можно снять защитные колпаки и пальцами прижать верхнюю деталь штока передней стойки, при этом за крыло, качая автомобиль.

Вот при этих действиях, если подшипник изношен, будет слышен отчетливый стук и ощущаться люфт. Если есть кого попросить о помощи, то этого человека можно посадить на руль и попросить положить руки на виток передней пружины и повернуть рулевое колесо. В случае износа, послышится щелчок и будет ощутима отдача в ладонь. Тех, кто до последнего не замечает стук, не проверяет исправность опоры, будет ожидать неприятный сюрприз. Ее поломка в таком случае обойдется в кругленькую сумму, ведь к всему прочему еще придется менять капот (его пробьет стойка).

Что делать, если подшипник стучит

Когда я впервые заметил, что опорный подшипник стучит, признаться, я растерялся. Я предполагал, что его можно отремонтировать, но как оказалось, можно произвести только замену неисправной детали. На эту работу у меня ушло всего час времени, не считая поиска необходимых деталей и инструментов.

Я узнал, что есть несколько методов, которыми можно определить, необходима ли замена опорных подшипников (все-таки стук, щелчки при работе автомобиля могут возникнуть не по причине поломки подшипников). Основные признаки – это колебания, возникающие при вертикальной раскачки авто и затухающие значительно медленнее, чем при нормальной работе, а также не плавность возврата кузова автомобиля, после того как надавил на капот.

Одним из самых надежных способов определения необходимости замены, конечно же, является стендовая диагностика, проводящаяся с применением специального оборудования. Но данная процедура потребует обращение на СТО и финансовых затрат. Поменять подшипник самостоятельно можно несколькими способами, и даже не прибегая к посторонней помощи.

Да, процедура затруднительная, но не невозможная и вполне выполнимая самостоятельно. Ее сложность заключается в особенностях конструкции опорных подшипников. Так как они представляю собой весьма уязвимые элементы механизма, которые находятся во внутреннем опорном корпусе. Часто подшипник бывает закольцован в чашку. Собственно, без нее он и не продается.

Итак, первый способ заключается в снятии всей стойки с крепящимися к ней рычагами, тормозным диском, колпаком руля. Это позволит не изменить настройки развал-схождения. Второй способ включает в себя снятие стойки, лишь после отсоединения от нее рулевого кулачка. Но в этом случае необходимо извлекать регулировочный болт.

После замены опорного подшипника, советую провести настройку развал-схождения для нормальной работы механизма автомобиля. Но, если не откручивать развальные болты (применяя первый способ), то этого можно избежать. Перед началом работы запасаюсь необходимыми инструментами: съемник для рулевого наконечника, набор ключей, стяжка для пружин, домкрат, молоток и, конечно же, новый опорный подшипник.

В любом случае, я определил, что следует придерживаться нескольких последовательных действий:

Снимаю колеса, тормозные колодки, суппорт. Обязательно ставлю надежную опору.
Отсоединяю и снимаю стойку. На верхнем болте делая засечку, чтобы при обратной сборке сохранились настройки развал-схождения.
Снимаю со стойки опору, используя съемник. Если его нет под рукой, приспособить в качестве рычага можно ломик, вставленный на излом.
Сняв опору, проверяю ее на механические повреждения, трещины и разрывы.
Разобрав стойку, сняв с нее пружину, меняю подшипник (можно установить новую опору).
Точно в обратной последовательности собираю всё обратно. Разбирать стойку, в большинстве случаев, нет необходимости. Но все же можно, для того, чтобы проверить исправность и необходимость замены отбойника, пружины, пыльника, амортизатора. Как видите, замена опорного подшипника не представляет собой чрезвычайно сложное занятие. Достаточно иметь немного теоретических знаний, а практические навыки придут по мере осуществления замены.

Видео «Замена опорного подшипника»

На записи показан быстрый способ замены опорного подшипника своими руками.

mineavto.ru

Замена опоры стойки амортизатора Daewoo

Как самостоятельно заменить верхние опоры на Ланосе, Сенсе или Нексии?, Насколько это сложно?, Как выбрать качественную верхнюю опору передней стойки на автомобиль Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos?, И какой инструмент необходим,чтобы без проблем заменить верхние опоры? Я постараюсь как можно подробней описать процесс замены верхних опор, перечислить весь список необходимого инструмента и приспособлений для этой работы, и конечно же, дам совет по выбору запчастей.

И начну пожалуй с инструмента, который будет необходим для быстрой и комфортной замены верхних опор передних амортизационных стоек на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос): торцовые и накидные ключи на 9 (для удержания штока амортизатора, но могут быть варианты с шестигранником на 6 или конец штока будет с двумя гранями под спец ключ как на фотографии 3; в общем заранее снимаем колпачок и смотрим, какой ключ необходим для удержания штока), 12, 13, 19, торцевая головка на 30 или 32 с крепким воротком (для откручивания гайки передней ступицы, размер гайки уточняем заранее), ключ шестигранник на 10, съемник для шаровых опор и рулевых наконечников. И главное, без чего можно и не приниматься за работу — стяжки пружин передних стоек. Владельцы Ланосов и Сенсов для сжатия пружины могут использовать стяжки от Ваз-2108. А обладателям Нексий, ввиду того, что на их машинах стоят пружины бочкообразной формы, придется обзаводиться более специфичными стяжками, которые рассчитаны под форму этих пружин. На фотографии 4 Вы можете увидеть чем отличаются стяжки.

Верхние опоры передних стоек на автомобилях Дэу Ланос, Дэу Сенс, Шевроле Ланос отличаются от опор Дэу Нексии. Верхние опоры Ланоса имеют три шпильки крепления к кузову и делятся на левые и правые. Надписи на опорах как раз говорят об этом (фото 5). На Нексии верхние опоры идут однотипные с двумя шпильками. Смотрим фотографию 6. Дальше, несколько советов по выбору верхних опор, как на Ланос, так и на Нексию. Сразу скажу, что резиновую часть опоры на ощупь не проверишь. Но, вот подшипник проверить можно, даже нужно. Первым делом, взяв опору в руки, пальцами проверяем люфт подшипника. Его не должно быть. Так же подшипник должен свободно прокручиваться. После этого стоит еще раз рассмотреть подшипник. Например, очень хорошо будет, если подшипник в опоре будет — KOYO Japan (фото 7). Очень неплохо себя зарекомендовали. Если подшипник другой, внимательно его рассматриваем на предмет трещины (фото 8 и 9). Расколотый подшипник долго «ходить» не будет, быстро застучит.

Так, следующий пункт, удлиненные шпильки в верхнюю опору. Они Вам понадобятся, если на вашей «ласточке» стоят проставки для увеличения дорожного просвета. Если проставки есть и Вы их убирать не собираетесь, то тогда заранее покупайте удлиненные шпильки для верхних опор Ваз-2108. По три штуки на опору Ланоса, а для Нексии по две. Можно сразу выбить стандартные, вставить новые и прихватить их сваркой. Без сварки держаться будут очень слабо, болтаться и постоянно норовить выскочить, особенно при установке стойки. Фотографии 10, 11 и 12.

На что еще следует обратить внимание, перед заменой верхних опор? Думаю, не лишним будет внимательный осмотр верхней опорной чашки и отбойника амортизационной стойки. Если подушка будет заметно раздавлена, для примера смотрим фото 13, то лучше заранее купить новую (фото 14) и заменить ее вместе с верхней опорой. То же самое можно сказать и о отбойниках передних стоек (фото 15), если они потрескались, свободно болтаются на штоке стойки, то их так же следует заменить.

И наконец переходим к главному. К описанию замены верхних опор передних амортизационных стоек автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, под задние колеса ставим «башмаки», включаем первую передачу.

2. Снимаем пластмассовую крышечку с верхней опоры. Используя ключи на 19 и 9 ослабляем затяжку гайки штока амортизатора (фото 16). После этого, берем головку на 30 или 32 с крепким воротком и раскручиваем гайку передней ступицы (фото 17). Если есть помощник, то просим его в это время нажать педаль тормоза. Гайку открутили? Если да, то отпускаем колесные болты, домкратом поднимаем машину, устанавливаем страховочные упоры под кузов (стопка кирпичей тоже сгодится) и снимаем колесо.

3. Отверткой, немного разводим передние тормозные колодки, шестигранником на 10 откручиваем два крепежных болта переднего суппорта к поворотному кулаку (фото 18). Снимаем суппорт.

4. Откручиваем гайку пальца шаровой опоры. Устанавливаем съемник (фото 19). Распрессовываем палец. Такую же процедуру проводим с рулевым наконечником (фото 20).

5. Теперь очередь дошла до стойки переднего стабилизатора (фото 21). После того, как стойку стабилизатора раскрутили, выводим палец шаровой с поворотного кулака, нажимая рычаг вниз. После этого, тянем стойку немного на себя и вытаскиваем наружный шрус привода с передней ступицы. Стоит отметить, что на Сенсе этот процесс следует проводить как можно аккуратней и после того, как привод и стойка будут рассоединены, привод лучше чем-нибудь зафиксировать или подвязать, на крайний случай упереть шрус в шаровую опору (фото 22). Если на Дэу Сенсе этот процесс «предохранения» опустить, то вполне вероятно (шансы очень велики), что к замене верхних опор у Вас также появится проблема с вытекшим маслом с коробки передач или рассыпанной внутренней гранатой (шрусом). Поверьте, это конструктивная особенность Сенсов, которую они унаследовали от Таврий. Все, теперь можно приступать к съему амортизационной стойки.

6. Для того, чтобы снять стойку на Нексии, необходимо открутить две крепежные гайки, на Ланосе-Сенсе три, но при этом так же следует запомнить расположение шпилек. Или не шпилек, а пустых отверстий (фото 23). Кому как будет удобней, но главное запомнить. Это важно. Если установить одну опору не так как было, то даже в самом начале движения с автомобилем будет очень тяжело справиться. Машина на 100% потеряет свою привычную устойчивость и управляемость. На Нексии запоминать ничего не надо. Там все проще. Да, откручивая последнюю гайку придерживайте стойку второй рукой, чтобы избежать ее падения и повреждения пыльника наружного шруса.

7. Все, стойка снята. Остается только установить стяжки и сжать пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на верхнюю чашку. После этого можно откручивать гайку штока амортизаторной стойки окончательно и снимать верхнюю опору. Обращаем внимание, что в опоре под гайкой должна быть шайба. Находим ее и достаем. Далее, снизу Вы так же должны найти изогнутую шайбу-пыльник и плоскую шайбу. Для наглядности, полный комплект на фото 24.

8. Если Вы приварили удлиненные шпильки, то опору не спешим ставить на стойку и распускать стяжки пружин. Сначала без стойки пытаемся установить опору в кузовной стакан (фото 25). Что-то не становиться, да? Берем трубку и понемногу подправляем шпильки (фото 26). После того, как опора будет влетать в стакан со свистом, можно ставить ее на стойку, закручивать гайку штока и готовиться распускать стяжки пружин. Почему готовиться? Все просто. И на Дэу Ланосе, и на Дэу Нексии необходимо еще правильно выставить верхнюю опорную чашку. На чашке есть выступ (фото 27). Так вот, на правой амортизационной стойке, этот выступ должен смотреть назад автомобиля, на левой вперед (по ходу движения автомобиля). А нижний виток пружины должен упираться в выступ в чашке стойки (фото 28). Выставили? Все смотрит куда надо и куда надо упирается? Теперь можно распускать стяжки пружин.

9. Еще раз напомню, на Daewoo Lanos и Daewoo Sens верхние опоры идут на левую и правую сторону, не путайте их местами. И в кузовной стакан устанавливайте опору в то положение, в каком стояла старая опора (пункт 6, фото 23).

Вроде, все! Сборку проводим в обратной последовательности. Последней, затягиваем гайку штока амортизатора, на полностью опущенном на землю автомобиле, забиваем смазку и закрываем крышку (фото 29). Готово.

Источник: www.avtorem.info

www.avtomotiv-tomix.ru

Опорный подшипник передней стойки: описание, характеристики и замена

Автомобиль состоит из множества деталей и узлов. На современных автомобилях с передним приводом используется рычажная подвеска типа МакФерсон. Она включает в себя рычаги, а также амортизационную стойку. Она идет в сборе с пружиной и поворачивается вместе с колесом. Чтобы стойка нормально двигалась, в конструкции используют опорный подшипник передней стойки. ВАЗ-2110 тоже им оснащается. Что это за элемент? Давайте рассмотрим.

Характеристика

Опорный подшипник передней стойки являет собой составную часть переднего амортизатора, которая отвечает за вращение стойки вокруг оси. Механизм используется на многих отечественных автомобилях с переднеприводной компоновкой. Находится опорный подшипник передней стойки в верхней части кузова. Элемент крепится к брызговику двигателя. В современных стойках типа МакФерсон используются подшипники качения. Они имеют высокие эксплуатационные характеристики, универсальны и просты в замене. Работа данного подшипника напрямую влияет на точность установки углов колес. Поэтому так важно содержать его в исправном состоянии.

Разновидности

Опорный подшипник передней стойки имеет внутри ролики цилиндрического типа. Каждый из них крепится перпендикулярно к предыдущему. Ролики отделены специальным сепаратором. Такое устройство позволяет воспринимать большие ударные нагрузки. На данный момент используется несколько типов таких механизмов:

Опорный подшипник передней стойки с наружным либо внутренним кольцом. Его конструкция не предусматривает наличия прижимных фланцев. Вместо них здесь имеются монтажные отверстия. Также конструкция подшипника с внутренним кольцом включает в себя защитные прокладки.
С отделяемым кольцом. В таком подшипнике, наружное кольцо соединено с корпусом, а внутреннее отделяется от него. Такая конструкция способствует высокой точности вращения.
Одиночно-разделенный тип. В данном случае наружное кольцо разделено в единой точке. Это увеличивает жесткость подшипника и благотворно влияет на его ресурс.

О неисправностях

Опорный подшипник передней стойки – та деталь, на которую возлагаются колоссальные ударные нагрузки. Все неровности, которые не успел «отработать» амортизатор, передаются на этот механизм. В результате он начинает разрушаться. Да, опорный подшипник передней стойки имеет определенный запас прочности. Однако при постоянной эксплуатации по неровным дорогам он приходит в негодность. Так, ресурс его составляет порядка ста тысяч километров.

Что влияет на ресурс?

Отметим, что опорный подшипник передней стойки не имеет хороших защитных приспособлений. Он подвергается постоянному воздействию внешних факторов. Это пыль, вода, грязь, температурные перепады и прочее. А как известно, стойка находится в самом грязном месте - в крыле, у передних колес. Не спасают даже пластиковые локеры. По мере загрязнения роликов начинает издавать характерный хруст опорный подшипник передней стойки. «Калина» это или иномарка, не имеет значения – деталь будет подлежать замене. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Исправность данного механизма влияет на правильность углов вращения колес и на безопасность движения. Кстати, поначалу определить этот хруст очень сложно. Но со временем он будет усиливаться. Если признаки неисправности подтвердились, не стоит временить с заменой. Кстати, на фото ниже показан съемник пружины. Благодаря ему можно оттянуть витки на пару сантиметров, освободив доступ к элементу.Также внимательно осмотрите состояние резинометаллической прокладки опоры. Она тоже изнашивается. Если деталь имеет трещины или следы масла, мягкую часть элемента требуется заменить. В противном случае это вызовет перебои в работе системы АБС и излишние вибрации на поворотах, которые будут отчётливо передаваться на руль. Также опорный подшипник передней стойки (2110-го ВАЗа в том числе) влияет на точность установки углов развала-схождения. При его неисправностях у вас будет «подъедать» резину. Восстановить такую покрышку уже невозможно – только менять. При замене подшипника требуется произвести повторное выставление углов развала и схождения передних колес. Но есть способ, при котором выставлять углы необязательно (о нем мы расскажем в ходе статьи).

Цена

Сколько стоит новый опорный подшипник передней стойки? Цена данного элемента составляет порядка тысячи рублей для автомобилей «Приора» и полутора тысяч для «Форда Фокуса» третьего поколения. Для предыдущих версий данный элемент стоит до тысячи. Отметим, что трудностей с поиском запчасти нет ни для иномарок, ни для российских ВАЗов. Деталь можно купить в любом автомобильном магазине или на рынке. Ниже мы рассмотрим, как поменять данный элемент самостоятельно.

Замена опорных подшипников передних стоек своими руками

Вначале нам нужно открыть капот и найти чашку передней стойки. Ее следует открутить двойной головкой «на 22». Если у вас установлена «распорка», ее тоже необходимо снять. Почему именно двойной головкой? При вращении болта шток амортизатора тоже будет прокручиваться. Его нужно надежно зафиксировать. На некоторых автомобилях это можно сделать шестигранным ключом (устанавливается в разъем, как на фото ниже). Внутренняя головка захватывается обыкновенным «накидком». Далее поддомкрачиваем переднюю часть, снимаем колесо и переходим к нижней части стойки. Смотрим место крепления поворотного кулачка. Для удобства демонтажа обрабатываем его универсальной смазкой ВД-40. Также брызгаем состав на болт рулевой тяги. Откручиваем наконечник шаровой. Далее аккуратно выбиваем ее молотком. Важно не повредить элемент – используйте деревянную доску в качестве демпфера. Теперь о секретном способе. Чтобы после замены не производить повторно развал-схождение, разбираем механизм не отсоединяя стойку от кулачка. После демонтажа креплений, вытягиваем узел на себя. Отсоединяем тормозной штуцер. Не забываем и о мерах безопасности. Поскольку верхняя часть стоки еще на месте, подкладываем вниз жесткий упор (например, колесо). Теперь переходим к разборке верхней части элемента. Откручиваем три крепежа и извлекаем стойку наружу. Лучше это делать сверху-вниз.

Установка

Чтобы снять старый и установить новый подшипник, воспользуйтесь специальными пружинными тисками. Сжав витки до нужного уровня, откручиваем контргайку штока. Следите, чтобы последний не проворачивался. Лучше его зафиксировать шестигранником или накидным ключом. После этого поднимаем крышку и меняем подшипник. Важный момент – осмотрите состояние резиновых прокладок. Если виброизоляторы изношены, тоже замените их на новые. На этом процесс замены можно считать завершенным. Сборка элемента производится в обратной последовательности. Обратите внимание, что пружинные тиски снимаются только после полной установки верхней и нижней части стойки. Спустя 50 километров производите повторную протяжку креплений.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое опорный подшипник передней стойки и как заменить элемент своими руками. При эксплуатации автомобиля следите не только за его пробегом, но и внимательно прислушивайтесь к работе механизмов. Если они начинают хрустеть, стучать или люфтить, осмотрите их визуально и замените поврежденные элементы. Надеемся, данная инструкция поможет вам самостоятельно заменить опорный подшипник передней стойки.

fb.ru