Ваз задний мост
Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.
Примечание! Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
- Ремонт редуктора заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится редуктор заднего моста? Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста? Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».
Примечание! Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
Разборка: 1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Примечание! Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Примечание! Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Примечание! Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Примечание! По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание! После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка: 1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание! Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание! Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Примечание! Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!
5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Примечание! При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!
Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!
Дополнительный видео-ролик: Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o
Примечание! Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
Vaz-Russia.ru
Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Масло в редукторе — всем механизмом которые вращаются и трутся друг об друга нужно масло, тоже самое и с редуктором, внутри него находятся шестерёнки (Они металлические) которые при работе трутся друг об друга и если их ни чем не смазывать, то они быстро выйдут из строя (На них задиры появятся или вообще деформируются и редуктор придётся менять), а при смазке они уже будут вращаться и тереться друг об друга с гораздо меньшим трением и в связи с этим износ деталей будет сокращён (Они не так быстро будут выходить из строя), кроме того шестерни в редукторе ещё будут работать тише и тем самым он не будет гудеть и слишком сильно вибрировать как это будет если слить полностью масло и завести машину.
Примечание! Чтобы произвести замену масло нужно минимум инструментов и минимум времени, так вот из инструментов понадобиться: Гаечный ключ примерно «на 17», а так же шестигранником запаситесь где то «на 12», соответственно тряпочка понадобиться чтобы пробку сливного отверстия от всей грязи очистить, ну и само масло, так к слову в редуктор входит около 1.3 литра трансмиссионного масла (Ёмкость для слива около 2-х литров возьмите или вообще тазик можно подставить, просто в маленькую ёмкость не удобно будет сливать масло)!
Краткое содержание:
- Замена масла в редукторе заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится редуктор заднего моста? Он расположен в задней центральной части под днищем автомобиля, там ещё карданная передача (Её карданный вал некоторые называют) проходит и подсоединяется к этому самому редуктору, на фото ниже можно отчётливо видеть редуктор так как он в круг обведён, на нём присутствует ещё две пробки которые нужны как раз для заливания масла (Это заливная пробка указана красной стрелкой) и для его сливания (Это сливная пробка указана синей стрелкой), сразу их запомните потому что по мере прочтения статья мы их не будем указывать на фотографиях а просто скажем отверните заливную пробке, отверните сливную, поэтому знать их местонахождение надо.
Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста? Определённого порога в замене масла нет, так как у разного производителя они бывают разного качества, кто то утверждает что масло вообще никогда не нужно менять (Очень много утверждений про то что масло не нужно менять, касается рулевого редуктора на самом деле всё изнашивается со временем и подлежит замене) но у в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются так же в них анти-коррозийные свойства присутствуют чтобы шестерни не гнили, поэтому после определённого порога масло 100% придётся менять, что касаемо редуктора заднего моста то в нём масло заменяется 20.000-40.000 тыс. км. пробега в зависимости как мы уже сказали от качества масла, кроме того на эксплуатацию автомобиля (Где он ездит) тоже нужно смотреть, вот к примеру если вы живёте в сельской местности где одна пыль и грязное покрытие дорог по которым в дождь приходиться буксовать, то масло в этом случае нужно менять по чаще, так же это касается автомобилей которые на короткое расстояние ездят и тормозят а потом опять едут (В городе так многие машины ездят, стоя в пробках постоянно) и быстрее всего масло приходит в негодность при езде на высоких скоростях (Потому что там оборотов много двигатель крутит) и при тягании разного рода прицепов.
Примечание! Кроме вышеперечисленных вещей, масло так же нужно менять по истечению его срока годности (Он на коробке указан и равен примерно пяти годам) так как за это время все его свойства и присадки теряются и масло маслом после этого уже не назовёшь, это просто бессмысленная жидкость становиться, кстати есть ещё внеплановые замены масла которые должны производиться при покупке Б/У автомобиля (Обязательно), сразу же после обкатки новой машины (Просто в новые машины заливают масло которых только на кратковременную заливку хватает, экономят они так да и тем более после обкатки обязательно масло нужно менять, так как все детали притираются а во время притирки они немного изнашиваются и весь их износ и нужно убирать заменой масла) и к старым автомобилям это тоже относиться, поэтому если вы поставили новый редуктор к примеру то после его обкатки (2.500-3.000 тыс. км.) масло нужно менять чтобы убрать все металлические стружки от новых шестерён (Продукты износа так сказать)!
Кстати по установке нового редуктора, если вы его заменили то после заливки масло рекомендуем вам поездить на нём буквально 50-100 км и после чего слить масло в чистую ёмкость и дать ему настояться месяц или два (Это нужно смотреть по тому как грязь в осадок полностью превратиться) и после этого его можно процедить и заново использовать, а сливать через такой короткий промежуток времени масло нужно потому что внутри нового редуктора на его стенках будет пыль и грязь, а кратковременной заменой масла вы эту грязь всю удалите!
Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Сливание: 1) Во-первых масло нужно прогреть вить прогретое масло быстрее вытекает, а так же все грязные частички от внутренней части картера редуктора отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы выльете всё масло и всю грязь которая находиться на стенках картера редуктора (Картер редуктора это то место в котором масло находиться), для того чтобы прогреть масло заведите двигатель у автомобиля и дайте ему поработать некоторое время, как только стрелка температуры двигателя покажет рабочую температуру прекратите прогревать и заглушите двигатель у автомобиля, в этот момент в редукторе масло нагреется до довольно высокой температуры (Примерно 75-90 градусов), поэтому будьте аккуратны когда будете его сливать не обожгитесь.
2) Теперь запаситесь какой ни будь металлической щёткой и ей протрите заливную пробку и сливную от грязи, можно этого и не делать но если есть щётка под рукой то всё же последуйте совету, после этой операции выкрутите сливную пробку и когда вы почувствуете что пробка уже вот вот вывернется, отложите шестигранный ключ в сторонку и рукой отверните эту самую пробку как показано на фото ниже, учтите что после того как вы отвернёте пробку из отверстия которое она закрывает польётся масло, так что сразу подготовьте пустую ёмкость для слива.
Примечание! Если вы хотите тщательней вылить всё масло и всю грязь из редуктора, то приподнимите немного правую заднюю часть автомобиля при помощи домкрата, тем самым машина завалиться на левую сторону (По ходу движения авто) и всё масло лучше сольётся из редуктора, так как отверстия для слива находиться не прямо внизу а немного сбоку (Это вы можете видеть на маленьком фото ниже)!
3) Следом дождитесь того пока масло всё сольётся и протерев насухо от всей грязи сливную пробку (Внутри её самое главное протрите, снаружи можно и не протирать толком) заверните её на своё место, далее обратите внимание на слитое масло из редуктора, в нём не должно быть явной металлической стружки (Если есть то это очень плохо, в данном случае измените свой стиль езды так как шестерёнки находящиеся в редукторе не выдерживают таких нагрузок и по немного рассыпаются или просто своевременно меняйте масло) может быть серебристая пыль видна но это тоже не очень хорошо но лучше чем явно видная металлическая стружка, а если у вас масло слилось кофейного то это может указывать что редуктор на вашем автомобиле не герметичен и в него попадает вода смешиваясь с маслом она и даёт цвет кофе (Так же данный цвет может быть у автомобилей которые всю зиму или просто долгое время стояли в не отапливаемом гараже, в этом случае внутри в картере редуктора образуется конденсат который и превращается в воду смешиваясь с маслом при этом), ну и ещё самый часто встречающийся цвет это просто чёрный, масло может поменяться на этот цвет если вы залили его в грязный редуктор (Просто редуктор иногда ещё нужно промывать от всей грязи, о том как это сделать читайте в статье: «Промывка редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ»), так же со временем масло может поменять цвет на чёрный когда у него пропадут все присадки и он уже не будет в силах защищать и смазывать редуктор.
Заливание: После того как пробка закручена переходите к заливаю масла, для заливки вам понадобиться специальный шприц который можно купить в автомагазине, но и если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком то и её можно использовать, для заливания выкрутите заливную пробку в редукторе (Помните, местонахождение сливной и заливной пробки мы указывали ранее на рисунки) и через отверстия залейте масло, его нужно лить до тех пор пока оно не начнёт у вас выливаться через заливное отверстие, поэтому как только начало оно выходить назад прекратите заливку масла и заверните пробку на своё место и до упора.
Примечание! Дополним немного статью, на редукторе ещё сверху находиться сапун (Он стрелкой указан) он должен перемещаться легко и без всяких посторонних заеданий, поэтому повращайте а так же понажимайте на него, кстати если он будет не работать то масло через сальники может запросто начать выдавливать когда редуктор будет прогреваться (Чем выше температура редуктора, тем больше давление внутри него и создаётся), более подробно об этом сапуне читайте в статье: «Замена сальника редуктора заднего моста на автомобилях»!
Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть как производиться замена масла в редукторе, вы можете в ролике расположен который чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106. Пошаговый инструктаж
Сегодня мы узнаем, как провести ремонт заднего моста Ваз 2106. Давайте для начала рассмотрим, что такое задний мост? Это комплекс авто узлов состоящий из балки с колесами, который передает крутящий момент от карданного вала или коробки передач на ведущие колеса машины, а также для удержания самого кузова. Автомобильные мосты можно разделить, по тому, где они установлены: передние, задние, а также промежуточные. Есть типы устанавливаемых колес: ведущие, управляемые, поддерживающие, комбинированные. - Управляемые – это такие мосты, к которым не подключено ни каких крутящих моментов, на них просто установлено управляемые колеса;
- Комбинированные – это мосты с ведущими и управляемыми колесами. В большинстве случаев такие агрегаты устанавливают на полно приводные автомобили, также их устанавливают на автомобили с передним приводом. Они больше предназначены для передвижения по некачественным дорогам, а также бездорожью;
- Поддерживающие – это мосты с колесами, которые не берут своего непосредственного участия в управлении и передаче крутящего момента.
Процесс ремонта заднего моста ВАЗ 2106Чтобы снять или установить задний мост на ВАЗ 2106 необходимо:- 1. Поднимаем с помощью домкрата заднюю часть машины (колеса должны висеть);
- 2. Проводим снятие задних колес, а также агрегатов отвечающих за систему торможения;
- 3. Снимаем трубопровод, который отвечает за подачу тормозной жидкости с моста;
- 4. Отсоединяем реактивную тягу от балки моста;
- 5. Открутить карданный вал от фланца ведущей шестерни;
- 6. Подкладываем специальные подставки под задний мост;
- 7. Откручиваем амортизаторы, а также штанги подвески.
- 1. Снимаем фланец с вала ведущей шестерни;
- 2. Извлекаем при помощи специальной пассатижи манжету;
- 3. Прикладываем новую манжету, и легкими ударами молотка устанавливаем её на место;
- 4. Обязательно нужно установить новую гайку на фланец.
Замена редуктораЧтобы заменить редуктор нам придется делать следующие операции.- 1. Нужно слить масло из моста;
- 2. Откручиваем и снимаем задние колеса;
- 3. Снимаем тормозную систему;
- 4. Откручиваем карданный вал от самого фланца;
- 5.Откручиваем 8 болтов, прикрепляющих картер редуктора к самой балке заднего моста;
- 6. Достаем и снимаем редуктор;
- 7. В конце устанавливаем все детали в обратном порядке.
AutoFlit.ru
Задняя независимая подвеска на ВАЗ (установка, отзывы)
 | На переднеприводных автомобилях ВАЗ задняя подвеска полузависимая (торсионно-рычажная), которая имеет свои преимущества и недостатки. Для изменения характеристик автомобиля заднюю подвеску меняют на независимую. А Вы знаете, на сколько сложен такой процесс и какие появляются впечателния после такого тюнинга? |
Кто производитель?
Перед началом подобной доработки задней подвески стоит понимать, что замена штатной балки на независимую подвеску - это изменение конструкции автомобиля. Прежде всего стоит подумать о безопасности, потому что некачественный продукт может не выдержать нагрузок и все закончится плачевно. Если Вы решили купить заднюю независимую подвеску на ВАЗ, то стоит рассматривать только проверенных производителей (Техномастер, Автопродукт и т.д.). Покупать детали, собранные своими руками в гаражных условиях не следует.
На ВАЗ 2108-09, 2114-15, 2110-12, Лада Калина, Приора, Гранта есть возможность установить заднюю независимую подвеску на треугольных рычагах, диагональных-треугольных рычагах по типу БМВ, ОПЕЛЬ, МЕРСЕДЕС. Разброс цен может быть от 10 000 до 30 000 рублей, зависит от конструкции подвески и производителя.
Для внедорожных версий автомобилей "Кросс" также есть возможности для подобного тюнинга. Особенности установки
Производители уверяют, что установка задней независимой подвески производится без переделок кузова. Потребуется снять заднюю балку, установить подвеску и выполнить настройку развала и схождения колёс. Однако на практике выяснилось, что без доработок не обойтись.
В одном случае подвеска была слишком узкая в кронштейнах крепления к кузову, пришлось поработать напильником. В другом случае трудности при установке вызвал глушитель. В результате пришлось купить более короткую бочку глушителя.Установить заднюю независимую подвеску на заднеприводные автомобили ВАЗ (2101, 2106, 2107 и т.д.) тоже возможно. Для этого придется установить задний мост от другой машины, например от БМВ. Отзывы владельцев
1. Управляемость автомобиля поднялась на порядок выше. Вырос комфорт, отрабатывания неровностей стало гораздо мягче, улучшилась поворачиваемость, увеличилась уверенность прохождения поворота, заносы прогнозируемые и легко прекращаемые и управляемые. 2. При длительном повороте кажется, что машина идёт боком, а перед теперь кажется ватным. Граница сноса кормы реально сдвинулась к более высоким скоростям, но снос зада при этом происходит более резче и менее предсказуемо, чем было на штатной задней подвеске. В общем после установки нужно привыкнуть.Напомним, разницу между зависимой и независимой задней подвеской мы рассматривали ранее. А как считаете Вы? Следует ли заниматься подобным тюнингом?xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Тюнинг Нива 4×4 для бездорожья – обзор возможностей
Большинство владельцев автомобиля Лада Нива отмечают необходимость проведения тюнинга различных частей машины. Кто-то увеличивает проходимость для бездорожья, кто-то ограничивается стайлинг-доработками, а некоторые владельцы используют потенциал данного внедорожника по максимуму.
Содержание- Подготовка Лада Нива для бездорожья
- Пример лифтинга кузова Лада Нива
- Детали внедорожного обвеса ВАЗ Нива 4х4
- Модернизация двигателя
1 Подготовка Лада Нива для бездорожья
Лада Нива – незаменимый внедорожный автомобиль в различных ситуациях. Легкий вес, относительно неплохая мощность мотора, неприхотливая трансмиссия – все это делает автомобиль желанным для любителей охоты или рыбалки. Но чтобы создать эффективный внедорожник, необходимо провести несколько серьезных переделок кузова и технической части машины. Качественный тюнинг Нивы 4х4 для охоты начинается с лифтинга подвески.
На фото - автомобиль Лада Нива Рекомендуем ознакомиться- Установка кенгурятника на Ниву 2121
- Чип-тюнинг Нивы
- Доработка Нива 21214 – эффективный внедорожный тюнинг при минимальном бюджете
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Лифтинг кузова ВАЗ Нива – это установка дополнительных деталей, с помощью которых удается увеличить величину дорожного просвета и установить колеса большего диаметра с внедорожным протектором.
Фото лифтинга кузова ВАЗ Нива Самым распространенным и доступным способом лифтинга для ВАЗ Нива является установка специальных подъемных проставок между элементами кузова автомобиля. Проставки можно изготовить своими руками, например, из нескольких профессиональных хоккейных шайб, или приобрести готовые лифт-комплекты со всеми необходимыми креплениями.
2 Пример лифтинга кузова Лада Нива
Лифтинг кузова начинается с установки резиновых проставок под нижнюю площадь передних пружин автомобиля. Перед началом работ автомобиль рекомендуется поднять на специальный подъемник или установить по два домкрата в передней и задней части машины. Установка проставочных шайб создаст необходимый угол поворота пружины. Вторая проставка устанавливается между верхним рычагом и шаровой опорой. При выполнении работ по лифтингу также можно заменить передние амортизаторы, пружины, пыльники шрусов и произвести регулировку отбойника. Данная процедура в обязательном порядке проводится в специализированных сервисах, если клиент заказывает лифт подвески.
На фото - установка резиновых проставок для лифтинга Нивы На задней оси при лифтинге устанавливаются новые чашечки задних пружин. Они крепятся в верхней части на новых болтах. При этом задние амортизаторы переносятся вверх на несколько сантиметров. Реактивные тяги на заднем мосту усиливаются при помощи стального уголка или сдваиваются для усиления. Иногда устанавливается дополнительный стабилизатор, однако для этого придется переваривать некоторые части подвески.
Также необходимо установить новую разрезную поперечную штангу задней подвески с регулируемой муфтой. Это лучше делать на профессиональном стенде по развалу-схождению, так как задний мост может не только сместиться на несколько сантиметров вперед, но и немного уйти в сторону.
Фото установки разрезной поперечной штанги задней подвески После рекомендуется установить удлиненные тормозные трубки, полностью "прокачать" тормозную систему автомобиля, а также правильно "подогнать" отбойники задних пружин. Если лифтинг проводился на автомобиле с повышенным ресурсом деталей, необходимо заменить внутренние шрусы и шаровые опоры, которые могут не выдержать установки усиленных колес.
3 Детали внедорожного обвеса ВАЗ Нива 4х4
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Внедорожный тюнинг Нивы также включает в себя обязательную установку силового обвеса, экспедиционного багажника, дополнительной оптики на крыше автомобиля. Силовой обвес для Нивы, как правило, включает в себя установку усиленных переднего и заднего бампера или кенгурина. Передний бампер лучше всего также оборудовать специальной лебедкой. Помимо усиленных бамперов целесообразно позаботиться и об установке усиленных порогов, для которых также можно изготовить опору под лебедку. Обязательным при тюнинге Нивы для бездорожья является установка защиты днища автомобиля. Эта защита покрывает такие уязвимые элементы системы, как рулевые тяги, раздаточную коробку и картер.
На фото - внедорожный обвес ВАЗ Нива 4х4 Кроме внешних изменений необходима и модернизация салона. Его можно перетянуть своими руками, а также установить дополнительные элементы, такие как отопитель, борткомпьютер и различные контроллеры. Руль можно заменить на более спортивный вариант, на сидения одеть спортивные чехлы. Тюнинг салона также включает установку алюминиевых накладок на педали и дополнительного освещения под ноги пассажиров, а также светодиодов в панель управления для улучшения читаемости – своими руками или в тюнинг-ателье.
4 Модернизация двигателя
Главная цель при тюнинге двигателя – увеличение мощности. Тюнинг проводится различными способами, можно даже заменить штатный мотор каким-нибудь зарубежным аналогом, однако проще и дешевле заменить некоторые элементы мотора.
Фото замены двигателя Нивы При модернизации производится установка нового коленчатого вала с увеличенной степенью хода. Устанавливается и спортивный ресивер. В случае карбюраторного мотора целесообразно заменить штатный карбюратор на более спортивный, например, Solex с диаметром 24-26 мм. При тюнинге мотора заменяется и система зажигания. Блок цилиндров меняется на более современный вариант от модели Лада Приора. Также регулируются фазы газораспределения, усиливается маховик, распредвал двигателя и т. д.
На фото - модернизация двигателя Нивы Для инжекторных версий моторов лучше всего делать чип-тюнинг. С помощью перепрошивки электронного блока управления на Ниве удается добиться увеличения мощности на 7-8 процентов, отрегулировать подачу топливной смеси и понизить уровень расхода топлива. Кроме того, устраняются провалы на низких оборотах и повышается отдача педали акселератора. Делать чип-тюнинг ВАЗ Нива 4х4 можно как у специалистов, так и самостоятельно, достаточно приобрести специальное диагностическое оборудование и программы.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Движение задним ходом в ПДД. Штраф за езду задним ходом.
Добрый день, уважаемый читатель.
На страницах сайта PDDMASTER.RU я уже неоднократно говорил о том, что движение задним ходом - самый опасный для водителя маневр.
В этой статье я хочу подробно рассмотреть движение автомобиля задним ходом. В ПДД этому маневру уделяется не слишком много внимания, поэтому многие водители не знают, как правильно ездить задним ходом.
Неправильное движение задним ходом часто влечет штрафы или ДТП, самыми распространенными из которых являются наезд на пешехода и столкновение с автомобилем. Именно эти виды дорожно-транспортных происшествий чаще всего используются мошенниками для организации автоподстав.
В этой статье будут рассмотрены правила дорожного движения, относящиеся к движению задним ходом, штрафы за неправильное движение задним ходом, а также будут приведены несколько советов, позволяющие избежать дорожно-транспортных происшествий.
Правила движения задним ходом
В правилах дорожного движения особенности движения задним ходом описываются в пункте 8.12:
8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
Итак, здесь все достаточно прозрачно и понятно. Движение задним ходом разрешается только в том случае, когда оно не создаст помех другим автомобилям, мотоциклам, пешеходам и другим участникам дорожного движения.
Из этого пункта следует один очень простой вывод. Если автомобиль двигался задним ходом и стал участником дорожно-транспортного происшествия, то в ДТП обязательно виноват его водитель. Естественно, в случае ДТП следует попытаться доказать и вину другого участника дорожного движения, который может, например, превысить установленную скорость движения. Однако вина водителя, двигавшегося задним ходом, в любом случае останется в силе.
В случае сложной дорожной ситуации пункт 8.12 предлагает воспользоваться помощью других лиц, в качестве которых могут выступать как пассажиры Вашего автомобиля, так и проходящие мимо пешеходы. При этом никаких комментариев по поводу использования помощи других лиц не приводится.
На практике Вы можете попросить пешехода проследить за тем, что при движении задним ходом Вы не заденете другие автомобили или прочие препятствия. Кроме того, Ваш помощник может подать жест приближающимся автомобилям и они позволят Вам завершить маневр.
Ситуации, в которых движение задним ходом запрещено
Рассмотрим ситуации, в которых движение задним ходом запрещено. Ссылки на них даются в пунктах 8.12 и 16.1 правил дорожного движения:
- на перекрестках;
- на пешеходных переходах;
- в тоннелях;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- на железнодорожных переездах;
- в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;
- в местах остановок маршрутных транспортных средств;
- на автомагистралях.
В этом списке перечислены все компоненты дорог, на которых движение задним ходом может создать опасную ситуацию. Обратите внимание, что на дорогах с односторонним движение задний ход не запрещен, однако его использование возможно лишь до тех пор, пока на дороге не появится перекресток, туннель, мост или другое сооружение из списка.
На всякий случай еще раз прочитайте список мест, где запрещено движение задним ходом. Его необходимо запомнить.
Штраф за езду задним ходом
Размер штрафа за движение задним ходом зависит от места совершения правонарушения. При движении задним ходом на автомагистрали размер штрафа составит 2 500 рублей (статья 12.11 КоАП).
Во всех остальных случаях штраф за неправильную езду задним ходом составит 500 рублей (статья 12.14 КоАП).
ДТП при движении задним ходом
В этом разделе я хочу рассказать про несколько типов дорожно-транспортных происшествий, которые могут произойти при движении задним ходом.
1. Парковка задним ходом.
При выполнении параллельной парковки задним ходом ДТП может возникнуть в том случае, если водитель паркующегося автомобиля неуверенно пользуется зеркалами заднего вида (например, использует только правое зеркало, вместо всех трех). Чаще всего столкновение происходит именно между автомобилем, выполняющим параллельную парковку, и автомобилем, "подперевшим" его сзади.
Однако возможны и более экзотические ситуации. Опишу подобное ДТП. Водитель "подперевшего" автомобиля испугался паркующегося задним ходом автомобиля, быстро включил задний ход и врезался в автомобиль, который подъехал к нему сзади.
Подобное ДТП недавно произошло в Рязани. Как Вы, должно быть, догадались водитель, выполняющий параллельную парковку, не является участником описанного ДТП и платить за ремонт поврежденных автомобилей не будет.
2. Движение задним ходом на территории парковки супермаркета или автостоянки.
Подобные ДТП происходят с завидной регулярностью около каждого супермаркета. Кроме того, именно на парковках крупных магазинов обычно работают мошенники, зарабатывающие на автоподставах. Причинами ДТП, как и в предыдущем случае, служит невнимательность водителей, дающих задний ход.
Как избежать ДТП при движении задним ходом
Приведу несколько советов, которые позволят Вам избежать ДТП при движении задним ходом.
- Если на Вас задним ходом движется автомобиль, ни в коем случае не включайте задний ход. Используйте звуковой сигнал. Любой адекватный водитель, услышав звуковой сигнал, прекратит движение задним ходом.
Тем не менее недавно на одной из парковок мне встретился водитель, который никак не реагировал на звуковой сигнал и упорно продолжал выезжать с парковочного места в сторону правой задней двери моего автомобиля. Будьте готовы к подобным ситуациям. Если возможность есть, то в подобной ситуации лучше отъехать от автомобиля глухого водителя. Повторю, отъезжать следует только вперед. Включение заднего хода автоматически сделает Вас виновником ДТП.
Однако не забывайте про звуковой сигнал. По крайней мере Вы привлечете внимание свидетелей, которые в будущем помогут доказать Вашу невиновность.
- Если Вы движетесь задним ходом и слышите звуковой сигнал, обязательно остановитесь. Лучше задержаться на пару минут, выйти из своего автомобиля и осмотреть дорожную ситуацию, чем врезаться в чужой автомобиль и часами дожидаться приезда сотрудников ГИБДД.
- При движении задним ходом попеременно смотрите во все зеркала заднего вида.
- При движении между парковочными рядами внимательно следите за автомобилями слева и справа от Вас. Это особенно важно в ситуации, когда Вы выполняете вынужденную остановку, чтобы пропустить выезжающий автомобиль. Повторю, следить следует не за выезжающим впереди Вас автомобилем, а за автомобилями, находящимися сбоку от Вашего.
Отследить подобные маневры можно только с помощью поворота головы. Естественно, не следует обращать внимания на автомобили, за рулем которых никого нет.
- Используйте движение задним ходом в том случае, когда Вы не торопитесь. Применительно к парковке у магазина это означает, что лучшее решение - спокойно поставить автомобиль задом на парковочное место перед походом в магазин, а после посещения магазина спокойно выехать передом.
ДТП обычно происходят именно при выезде с парковки задним ходом, когда водитель спешит домой или по делам. Поэтому подобную ситуацию следует исключить.
Подведем итоги. Движение задним ходом - самый опасный для водителя маневр в ПДД. Штраф за движение задним ходом не велик, однако водитель автомобиля, движущегося задним ходом, будет признан виновником любого ДТП.
Ну и напоследок хочу привести видео распространенного ДТП на парковке, про которое шла речь в статье:
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
