Задний привод зимой
Особенности вождения автомобиля зимой
 | С приходом зимних холодов аварийность на большинстве дорог нашей страны заметно возрастает. Езда по обледенелому или заснеженному асфальту требует от водителя повышенной концентрации внимания и высокого мастерства, но прежде всего – знаний правил вождения автомобиля зимой. Именно понимание того, как необходимо действовать в тех или иных критических ситуациях, во многих случаях спасает автомобилисту жизнь, а зачастую – и жизнь других людей. |
Особенности путешествия на автомобиле зимой
Что же нужно знать, отправляясь в путешествие на автомобиле зимой? Прежде всего, водителю следует помнить, что любая машина нуждается в правильной подготовке к холодному периоду года. В нужное время транспортное средство надлежит «переобуть» в зимнюю резину и проверить давление в шинах. Не менее важно проверить перед выездом работу тормозов и убедиться, что моторное масло и жидкость в омывателе стекла соответствуют погодным условиям, а фары и задние фонари исправны. Если автомобиль в порядке, можно отправляться в путь. Стартовать зимой лучше всего очень осторожно, нажимая на педали как можно более плавно, а если дорога покрыта льдом, желательно трогаться сразу со второй передачи. Скорость во время зимней поездки нужно держать безопасную – такую, чтобы можно было успеть затормозить перед внезапно возникшим препятствием. Главная задача при езде по скользкой дороге – избежать заноса. Если он все-таки произошел, следует применить контраварийные приемы и вернуть машину на стабильную траекторию движения. При этом не стоит забывать, что особенности вождения переднеприводного автомобиля зимой и заднеприводного отличаются..
Правила вождения автомобиля зимой (задний привод)
В случае управления автомобилем зимой с задним приводом выходить из заноса рекомендуется путем уменьшения подачи топлива. Резко тормозить в такой ситуации нельзя – скорость нужно просто снизить, а затем повернуть руль в сторону заноса задней части автомобиля, что вернет транспортное средство на изначальную траекторию. Если поворот рулевого колеса окажется чрезмерным, машину может занести в обратную сторону, бороться с чем нужно аналогичным способом. Вождение переднеприводного автомобиля зимой
Теперь про управление переднеприводным автомобилем зимой. Для выхода из заноса рулевым колесом следует работать так же, как описано выше, но не уменьшая при этом подачу топлива. Чтобы вернуть машине управляемость, необходимо, напротив, нажать на газ, придав передним колесам ускорение. Если же после увеличения скорости начнется пробуксовка, подачу топлива все-таки придется снизить, а затем, когда ведущие колеса восстановят сцепление с дорожным покрытием, снова поднажать на газ.xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Как ездить зимой на заднем и полном приводе? Безопасность вождения
Многие начинающие автолюбители задаются вопросом, как ездить зимой на заднем и полном приводе, чтобы обезопасить себя и пассажиров от неприятностей и аварийных ситуаций. Учитывая, что отечественные зимы довольно часто радуют водителей снегом и гололедом, а качество дорог оставляет желать лучшего, вне зависимости от типа привода авто, следует соблюдать осторожность и быть предельно внимательным. Тем не менее, свои особенности ведения транспорта есть. Значительную роль в правильном управлении машиной зимой играет опыт вождения и практические навыки. Естественно, что теоретические знания нюансов также необходимы.Как ездить зимой на заднем и полном приводе? Чтобы это понять, следует рассмотреть особенности вождения при возникновении экстремальных ситуаций, а также поведение машины на дороге. 
Авто для любителей спорта - что выбрать из серийных моделей?
Спортивные двигатели, максимально быстрые коробки передач и разгон до заветной «сотни» за несколько секунд – это преимущества настоящего гоночного болида. Но и в серийном производстве многих именитых концернов присутствуют авто, которые могут стать прекрасным спортивным вариантом для любителей мощности и скорости. Молниеносный разгон и невероятные ощущения от поездки можно получить в серийном автомобиле, если правильно подобрать модель.
Мы решили сделать подборку из четырех самых примечательных спортивных машины, которые можно приобрести в России. Конечно, стоимость таких предложений может не порадовать любителей экономии, но тяга к скорости и драйву победит этот момент.
BMW M3 – ничего примечательного в дизайне
Внешность этого спортивного седана всегда была обманчивой. Его можно превратить в обычный представительский автомобиль, если приловчиться не давить на педаль газа. По внешности очень сложно сказать, что под капотом BMW M3 есть нечто такое, что может удивить водителя и пассажиров. Но серия моделей, которая имеет букву M в названии, отличается невероятными двигателями и спортивными техническими характеристиками.
Под капотом прячется настоящий монстр, который способен удивить водителя невероятными техническими характеристиками. Огромный крутящий момент двигателя позволяет достигать моментального набирания оборотов при необходимости. В цифрах характеристики агрегата можно описать следующим образом:
- 3-литровый силовой агрегат с 6 цилиндрами;
- номинальная мощность агрегата составляет 431 лошадиную силу;
- максимальный крутящий момент в 550 Н*м достигается от 1500 до 5500 оборотов;
- разгоняется машина до 280 километров в час;
- смешанный расход топлива – порядка 9 литров.
Характеристики удивляют не в зоне количества лошадиных сил, а в особенностях крутящего момента. Максимальная отдача двигателя и его самые высокие тяговые характеристики достигаются уже на 1500 оборотах в минуту, продолжая поддерживать пик до 5500. Таких особенностей нет ни у одного двигателя в другом концерне.
BMW M3 в кузове седан сегодня является одним из немногих шикарных универсальных авто. Его можно использовать в качестве ежедневного транспорта, чтобы отвезти детей в школу. Но одно нажатие на педаль акселератора полностью меняет норов седана. Стоимость автомобиля в стандартной комплектации составляет 3 миллиона 222 тысячи рублей.
Jaguar F-Type R – максимально заряженный британец
Внешность этого автомобиля не обманет – перед нами именно спортивное авто с невероятными возможностями и полным фаршем под капотом. Британцы создали целую легенду, выпуская автомобиль Jaguar, но сегодня эта легенда получает новое обличие. Речь не о том, что внешность автомобилей стала иной и получила новые особенности. Дело в новом Jaguar F-Type R.
Этот спортивный автомобиль действительно может претендовать на звание одного из самых мощных и быстрых в своем классе. Тем не менее, машина доступна рядовому покупателю во всех фирменных салонах России. Говоря о технических характеристиках Jaguar F-Type R, стоит обратить внимание на такие факторы этого автомобиля:
- 5-литровый бензиновый двигатель V8 с огромным потенциалом тяги;
- мощность агрегата – 550 лошадиных сил;
- система турбирования фирменной английской разработки позволяет создать крутящий момент в 680 Н*м;
- разгон Ягуара до 100 км/ч происходит за 4.2 секунды;
- максимальная скорость искусственно ограничена на 260 километрах в час.
Важно заметить, что тип кузова Jaguar F-Type R – купе. Это позволяет достичь столь невероятных динамических параметров. Ведь автомобиль является идеальным по части аэродинамики и позволяет использовать все данные современной науки по поводу быстрого ускорения, потоков встречного ветра. Интересно, что применение всех секретов аэродинамики в автомобилестроении вовсе не помешали англичанам создать невероятный дизайн своего гоночного серийного авто.
Стоит сказать, что цена в 5.75 миллионов рублей за версию купе и 5.9 за кабриолет может оказаться несколько завышенной для российского покупателя. Это и является первой причиной того, почему мы не видим множество Ягуаров данной модели на дорогах России. Но технически и визуально автомобиль вполне достойный и может стать прекрасной альтернативой спортивному болиду.
Mercedes SL65 AMG – адепт заднего привода
Этот автомобиль называют родстером больше не за его форму кузова, а за невероятные технические возможности, включая задний привод и столь незаурядные динамические характеристики. Порой кажется, что специалисты немецкой корпорации побеждают законы физики и реализуют то, что еще совсем недавно казалось невозможным. Сегодня Mercedes SL65 AMG является одним из лидеров в статусе серийного авто по фактору мощности.
Под капотом небольшого родстера установлен настоящий монстр, поедающий неограниченное количество бензина. Даже в технических характеристиках машины расход топлива указан в ознакомительных целях. Двигатель будет кушать топливо пропорционально нажатию на педаль газа. В технической части машина удивляет следующими невероятными характеристиками:
- бензиновый силовой агрегат V12, которые имеет объем 6 литров;
- 630 лошадиных сил мощности явно придают задора поездке;
- задний привод также добавляет драйва в управление автомобилем;
- коробка перебирает скоростями очень умело, улучшая ускорение;
- спортивная подвеска, специально разработанная для версий AMG, а также улучшенное рулевое управление.
Невероятный комфорт, который водитель получает при небыстрой поездке, может превратиться в настоящее восхищение спортивными характеристиками при несильном нажатии на педаль газа. Как только камеры невероятного двигателя открываются для поступления топлива, начинается интересная поездка на Mercedes SL65 AMG. Обычный комфортный немецкий автомобиль превращается в настоящий спортивный болид.
Максимальная скорость превышает 300 километров в час, а системы безопасности гарантируют водителю максимальную защиту в рядовых дорожных ситуациях. Вопрос стоимости очень занимательный – AMG 65 в версии SL стоит 12.2 миллиона рублей.
Chevrolet Corvette – легенда скорости и драйва
Американский гоночный автомобиль, который стал героем многих популярных компьютерных игр и голливудских фильмов. Множество фактов о Chevrolet Corvette являются выдумкой, потому мы решили внести ясность в данную тему. Описать продаваемый сегодня в России Корвет очень сложно без эмоций, потому как данная машина заставляет чувствовать драйв даже при просмотре фирменных рекламных фото и видео.
Интересной особенностью Chevrolet Corvette, которая отличает машину от иных автомобилей данного сегмента и нашего обзора, является использование только механической коробки передач. Впрочем, в технических характеристиках Корвета вы найдете немало удивительных вещей:
- 6.2-литровый бензиновый 8-цилиндровый двигатель на 466 лошадиных сил;
- крутящий момент 680 Н*м – этот показатель бьет рекорды;
- невероятная тяга на старте и быстрый разгон;
- удержание запаса мощности до самого конца хода педали акселератора;
- 7-ступенчатая коробка передач позволяет контролировать поездку полностью.
В руках водителя находятся все рычаги управления, потому ездить на Chevrolet Corvette очень приятно и интересно. Спортивный дизайн купе или родстера также станет большим преимуществом. Обе версии Corvette обладают полным приводом и простой системой автоматической блокировки дифференциала. Это помогает удержать управление на высоте в невероятных ситуациях.
На российском рынке присутствует две комплектации данного автомобиля – 2LT и 3LT. Разница в стоимости не слишком велика, а в комплектациях меняется лишь небольшая часть оснащения по части комфорта. Стоимость базовой версии родстера из Америки составляет 4.1 миллиона долларов. Это одни из наиболее доступных и достойных автомобилей в своем классе.
Подводим итоги
Мы рассмотрели четверку самых перспективных автомобилей в сегменте спортивных машин. Интересно, что их сложно назвать конкурентами. Каждый представитель класса имеет индивидуальные черты и совершенно не претендует на особенности других концернов. Высокая мощность двигателей, прекрасная работа всей техники и огромные цены – вот основные особенности, которые объединяют всех представителей данного класса.
Среди российских автолюбителей не так много владельцев спортивных купе и родстеров. Реальных отзывов и мнений о владении данным транспортом не хватает. Есть ли среди наших читателей водители, имеющие опыт эксплуатации описанных в публикации автомобилей?
avto-flot.ru
Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.
Примечание! Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
- Ремонт редуктора заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится редуктор заднего моста? Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста? Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».
Примечание! Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
Разборка: 1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Примечание! Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Примечание! Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Примечание! Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Примечание! По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание! После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка: 1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание! Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание! Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Примечание! Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!
5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Примечание! При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!
Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!
Дополнительный видео-ролик: Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o
Примечание! Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
Vaz-Russia.ru
Подогрев сидений для авто – зимой должно быть тепло!
Подогрев сидений для авто – полезная и необходимая опция, особенно в зимнее время. Множество современных моделей уже с завода оборудованы этой опцией, за которую при выборе комплектации приходится доплачивать. Но если такой функции в автомобиле нет, то ее можно подключить своими руками. Какой тип подогрева выбрать и как правильно выполнить подключение?
Содержание- Виды подогрева сидений – выбираем удобную опцию
- Установка универсального подогрева в авто своими руками
- Подключение подогрева и кнопки к электросистеме авто
1 Виды подогрева сидений – выбираем удобную опцию
Сегодня на рынке представлено большое количество универсальных решений для того, чтобы самостоятельно оборудовать сидения автомобиля функцией подогрева. Подогревы различаются комплектацией и способом установки; какие-то из них можно установить быстро, просто подключив подогреватель к разъему прикуривателя, другие требуют более сложной установки и подключения к бортовой сети. Таким образом, подогрев сидений может отличаться по способу подогрева (нагревательная основа), которая бывает либо в виде нитей накаливания, либо в виде углеволокна. В первом случае подогрев считается менее надежным, так как нити имеют свойство часто обрываться, а их ремонт и замена довольно кропотливое занятие (особенно на моделях ВАЗ).
Сидение автомобиля с функцией подогрева Рекомендуем ознакомиться- Виды спойлеров на авто
- Подсветка салона автомобиля от прикуривателя
- Меховые чехлы на автомобильные сиденья – комфорт и красота вашего салона
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Кроме того, способ подогрева различается по областям применения. Либо подогревается все сидение, либо только спинка и поясничная область. При этом качественный и универсальный подогрев должен иметь несколько доступных режимов работы и автоматическое поддержание температуры на необходимом уровне (как в штатном подогревателе). Что касается видов, то различают наружные (накидные) элементы подогрева или внутренние (встраиваемые в структуру сидения). В первом случае установка проще – накидка фиксируется поверх сидения ремнями и подключается в прикуриватель.
Для установки подогрева внутрь сидения придется снимать обшивку и сами сидения, но такой способ установки считается более эффективным и функциональным.
Демонтаж сидений авто На большинстве автомобилей с заводской опцией подогрев сидений выполнен в виде нитей накаливания различных размеров (зависит от конкретной модели авто). Подогреватели имеют встроенный терморегулятор (счетчик) с автоматическим срабатыванием, который настроен на определенный диапазон рабочих температур.
Кнопка активации штатного подогрева, как правило, обладает функцией самоблокировки. То есть при нажатии на кнопку блок питания подогрева со встроенным реле подает контакты на это реле, которое передает ток на нагревательные элементы (нити накаливания) и одновременно обратно на обмотку реле (цепь замыкается). Если выключить зажигание автомобиля, цепь размыкается и нити остаются обесточенными, при повторном включении зажигания подогреватель работать не будет, пока его не активировать кнопкой.
2 Установка универсального подогрева в авто своими руками
Выбор подогрева сидений можно остановить на штатной версии (снятой с другой модели авто), либо взять универсальные комплекты, например, Теплодом, Винтер и т. д, которых на рынке представлено огромное множество. Подключение таких комплектов происходит практически одинаково, различия возникают лишь в конструктивных особенностях сидений на различных моделях авто. Таким образом, работы по установке проводятся в два этапа – установка элементов подогрева (нити, накидки, крепления и т. д.) и правильное подключение электрических контактов.
Если вы выбрали подогреватель поверх сидений, то с установкой проблем не возникнет. Достаточно приложить нагревательную накидку на сидение, закрепить лямками из комплекта и подключить провода в разъем прикуривателя на панели приборов. Для эстетики провода можно спрятать под обшивкой или непосредственно под сидением. При покупке наружных комплектов подогрева вы найдете подробную инструкцию по установке.
Подключение провода обогревателя в разъем прикуривателя Если подогрев встраивается внутрь сидения или под обшивку для удобства проведения работ, кресла лучше снять. На разных моделях автомобилей процедура снятия различается, однако принцип практически везде одинаков (особенно для моделей семейства ВАЗ). Для снятия переднего сидения своими руками необходимо:
- Отодвинуть сидение максимально вперед и снять торсионы,
- Отодвинуть сидение максимально назад и открутить несколько гаек крепления,
- Специальным ключом открутить по два болта переднего и заднего крепления и вынуть сидение из пазов,
- При наличии электронного привода или подушек безопасности штекеры под сидением следует отключить.
После снятия сидения необходимо аккуратно снять обшивку. В зависимости от типа обшивки снятие имеет свои нюансы. Если обшивка тканевая, она достаточно просто приподнимается с передней части наверх, при этом работу следует проводить максимально аккуратно. В случае обнаружения каких-либо дефектов (например, деформации поролона) на этом этапе можно склеить или заменить поврежденные элементы.
Однако не на всех моделях авто снятие будет простым. Разберем подробно, как снять обшивку и приклеить нагревательный элемент на примере японских машин (Mazda,Toyota, Nissan).
Снятие обшивки автосидения Когда кресло полностью снято, необходимо повернуть его набок и снять рукоятки (или кнопки) регулировок наклона и поворота спинки. Далее нужно вынуть пластиковые заглушки и открутить два или три болта крепления. После этого сидение следует перевернуть вверх ногами и открутить крепления в нижней части. Сама обшивка крепится стальными колечками по периметру, их можно поддеть отверткой или удалить другим способом, однако будьте осторожны, так как при установке обшивки обратно они могут потребоваться. Если кольца повреждены, можно использовать пластиковые хомуты.
По мере снятия стальных колец обшивка аккуратно сдвигается сверху вниз (от основания к спинке) на площадь, необходимую для установки нагревательного элемента. Далее предварительно примерьте накидку обогрева по периметру. Если используется комплект штатного обогрева, то она совпадет по размеру без проблем, в случае приобретения универсального комплекта заранее рекомендуется промерить все размеры, чтобы подогреватель не торчал и не сковывал комфорт. Снимите клейкую основу нагревательного элемента, поправьте обшивку и затяните хомуты. Теперь можно начать подключение контактов для правильной работы подогрева.
3 Подключение подогрева и кнопки к электросистеме авто
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Перед тем как подключить все провода, их необходимо провести под обшивкой сидения (можно провести под поролоновой основой). Один провод выводится в район подлокотника или центрального тоннеля; если также предусмотрена подсветка кнопок, то проводов будет два; остальные проводятся к диагностической колодке автомобиля (расположение в зависимости от модели машины). Перед проводкой контактов необходимо вырезать отверстия под кнопку регулировки подогрева (если не предусмотрены штатные отверстия). После сверления поставьте кнопки, не забывая установить предохранители на контакты.
Подключение проводов подогрева под обшивкой Подключение проводов осуществляется по трем цепям на 12 вольт, соответствующий провод можно найти в блоке предохранителей, цепь подсветки (там же) и зажигание (на некоторых универсальных моделях подключение осуществляется в разъем прикуривателя без необходимости подключения кнопки). Проверить как работает подогреватель можно с помощью мультиметра. Как правило, универсальные подогревы имеют в комплекте подробную электронную схему, которой можно следовать при установке. При подключении штатного подогрева электросхему автомобиля можно найти в инструкции по эксплуатации.
Проверка работы подогревателя мультиметром После подключения дополнительно заизолируйте контакты (можно использовать изоленту или гофру). Для предотвращения провисания проводов можно закрепить их хомутами к основанию передних кресел. Далее можно проверить подключение. Если все правильно, подогрев будет активироваться только при включенном зажигании (в противном случае еще раз проверьте все контакты, иначе АКБ разрядится за сутки).
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
