Генератор ваз на 100 ампер

Генератор на ваз 2106, 2101, 2103, 2104, 2105, 2107 100 ампер, LG 0108 Стартвольт в сборе с реле регулятором

Генератор торговой марки Стартвольт LG 0108. Выдают силу тока от 100 до 120 ампер! Внимание! Генератор идёт в сборе с реле регулятором (шоколадкой) производства Motorolla и напряжение зарядки будет 14,5-14,6 вольт.

Это намного лучше, чем у вас будет даже мощный генератор, но с простыми щётками, потому, что всё равно с выносным реле регулятором будут потери,и напряжение будет не стабильное и будет плавать,соответственно свет будет моргать.Со встроенным же реле регулятором будет идеально ровное напряжение.

То есть у вас на жигулях родной реле регулятор вынесен на крыло, теперь при покупке этого нового генератора, старый выносной реле регулятор будет уже не нужен,его можно снять, можно просто не трогать (он уже всё равно регулировать ничего не будет)

Подсоединение генератора очень простое, и пугаться: ой я не справлюсь и ничего не соображаю в проводах - не стоит.

Сейчас мы вам всё расскажем и объясним, а если у вас при установке всё же возникнут вопросы, то наши менеджеры всегда помогут вам, просто позвоните по нашим телефонам.

Во первых силовой толстый плюсовый провод, он на новом генераторе прикручивается точно также как и на старом генераторе.

Далее у вас остаётся ещё два провода жёлтый с пластиковой фишкой (на контрольную лампу) и немножко толще чем жёлтый - серый проводок.

Жёлтый провод вставляется в новом генераторе, сзади в диодном мосту есть пластиковый разъём - вот туда и вставляется.

А серый провод раньше был в старом генераторе вставлен в щётки, на новом генераторе вставлять его будет некуда, так как вместо щёток тут реле регулятор в сборе. Поэтому просто его нужно заизолировать.

Всё на этом подключение генератора можно считать законченным, далее его просто устанавливаем на двигатель, всё подходит и старый ремень тоже.

В комплекте с новым генератором вы также найдёте реле контрольной лампы зарядки двигателя.

У вас на вашем авто (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 нива) на крыле со стороны аккумулятора, напротив карбюратора есть релюшки: ближнего света,дальнего света, и то что нам нужно - реле контрольной лампы зарядки двигателя рс-702( это его название)Найти его и отличить от других реле можно по проводам: к нему будут подходить четыре провода два оранжевых, жёлтый, и чёрный.

Вот это реле вам нужно будет заменить на реле , которое будет в комплекте с генератором.

Смотрите фото: на новом реле на папах(фишках)будут надписи - цифры (30, 85, 86, 87)

Вот оранжевый нужно подсоеденить к фишке с цифрой 30

Другой оранжевый (без разницы какой, это один и тот же провод, идущий транзитом) нужно подсоеденить к фишке с цифрой 85

Жёлтый нужно подсоеденить к фишке с цифрой 86

Чёрный нужно подсоеденить к фишке с цифрой 87

Вот и всё, заводите двигатель, лампа зарядки должна потухнуть и наслаждаетесь наконец то отличной зарядкой!

Этот генератор подходит к таким автомобилям: ваз 2106, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2121 нива, особенно он необходим владельцам 2106!

Эти четыре фары просто убивают при плохой зарядке, дальний свет просто не хочется включать, как это знакомо, а как моргает свет на старом генераторе, газнёш вроде яркий, на холостых же просто хочется плакать...

Надоело это? Значит пора купить генератор на ваз Стартвольт.

Мощнее генераторов, чтоб ничего не переделывать с креплениями, шкивами и ремнями - просто не существует!

Вы можете посмотреть видео про торговую марку Стартвольт.

Для просмотра просто нажмите на видео.

В оригинале на этих автомобилях стоит генератор на 55 ампер. Что это означает? А означает это лишь то,что владелец такого древнего и слабого генератора в 55 ампер ,постоянно будет сталкиваться с недозарядом своего аккумулятора.У него будет очень тусклый свет (пока хорошенько не газнёшь ) Стартер будет туго крутить двигатель (из за недозаряженного аккумулятора) и тд Почему же такое происходит ? Спросите Вы. Ведь генератор в 55 ампер раньше как то справлялся с зарядкой.(ведь кто то его проектировал,ставили на конвеере,и работал ведь по 20-30 лет!) И ответ на этот вопрос нельзя дать однозначный. Во первых лампы,сейчас у всех стоят галогенки (у кого на сегодняшний день остались ещё советские обычные лампы ? А они мощнее старых советских!

Особенно любят автолюбители ставить 100 ваттные китайские (типа лучше свет) однако это неверно! И ставить лампы более 65 ватт не желательно ! Ибо это заканчивается плачевно для проводки! Во вторых дополнительное оборудование: туманки(особенно двойные), магнитофон с мощной акустикой, сабвуфер (это в основном молодёжь), сигнализации и тд) На эти потребители советский генератор в 55 ампер не расчитывался это точно! В третьих Ваш старенький генератор просто мог и устать за 20-30 лет беспрерывной работы. Например алюминиевый диодный мост просто покрылся таким слоем оксидной плёнки ,что теряется напряжение очень сильно! Точно также и сами диоды стареют!

Далее обмотка (статор) -там весь лакированный провод уже местами потрескался, позеленел и пооблазил...

Вот фото обмотки Стартвольт 80 ампер и обычной обмоткой 55 ампер.

Ка видите она и больше и провода также намного больше.

Потом якорь(ротор) -он реально дохлый (провод тонкий, намотанный всего на 3 ампера )сейчас в новом генераторе который Вам представляется к продаже, якорь намотанный толстым проводом на 7-8 ампер,а чем больше тока подать на якорь-тем больше магнитного потока перейдёт в статор,и тем больше и мощнее будет зарядка! В четвёртых и наверное самое главное, это то, что практически все выпускаемые на сегодняшнее время аккумуляторы требуют зарядку не менее 14,3-14,6 вольт На этих аккумуляторах имеются надписи : calcium calcium tehnologi ca+ ca/ca HIBRID HIBRID SISTEM silver silver tehnologi Это так называемые кальцинированные аккумуляторы, гибридные аккумуляторы, аккумуляторы с добавками серебра (особенно VARTA и BOSCH) Дело в том ,что производители гонятся за большими пусковыми токами (500-650 ампер против 300-350 ампер у старых аккумуляторов 80х-90х годов.Соответственно и заряжать их нужно дольше (а слабым генератором с напряжением 13,5-13,8 вольт и вовсе сделать это не возможно особенно в режиме городской езды) Далее все эти присадки (кальций,серебро и тд) ,которые вводятся в свинец ,тоже приводят к тому, что для того, чтобы аккумулятор нормально заряжался нужно напряжение зарядки опять же 14,3-14,6 вольт. Все эти причины должны Вас заставить задуматься, а может не стоит ремонтировать, востанавливать и тд Ваш старенький 55 амперный генератор, а просто купить новый (сконструированный в соответствии с сегодняшними тенденциями развития автомобилестроения) 100 амперный генератор стартвольт. Коротко об отличиях и преимуществах! Превосходство в мощности удалось достигнуть: 1.Использование нулевого вывода обмоток статора – четвертый вывод (+20-25%) 2.Дополнительная паре силовых диодов (закон Третьей гармоники) (+20-25%) 3.Изменена геометрия полюсной системы ротора. В результате изменилась скорость изменения магнитного потока через статор (+5-10%) 4. Уменьшен зазор между ротором и статором (+8-12%) В результате мощность генераторов «Стартвольт» превосходит аналоги на 60-100% В каждой коробке находится лист заводской компьютерной проверки генератора на токоотдачу и напряжение (смотрите фото) И хоть на коробках написано 80 ампер,в реальности они выдают от 105 до 118 ампер И это реально соответствует действительности!

Купить генератор стартвольт на ваз 2106 2101 2102 2103 2104 2105 2107 100 ампер вы можете в нашем интернет магазине starter24.com.ua

Переживаете насчёт запчастей? Не переживайте у нас вы их найдёте!

Диодный мост на генератор LG 0108-01

Предлагаем Вам ещё небольшую подборку видео про торговую марку Стартвольт.

Для просмотра просто нажмите на видео, оно откроется в новом окне.

starter24.com.ua

Выбираем генератор на ВАЗ

С каждым годом количество потребителей электричества в автомобилях растёт. При этом машины проводят больше времени в заторах, когда эффективность генератора минимальна. Раньше отрицательный энергобаланс на холостом ходу встречался на Москвичах и Волгах, сегодня такая «роскошь» непозволительна. Поэтому, если вышел из строя автогенератор — стоит улучшить характеристики электропитания с помощью нового источника энергии.

Принцип действия и конструкция генераторов

Старинные модели постоянного тока в рамках статьи рассматривать не будем. Это удел обладателей техники родом из 60-х годов. Начиная с семидесятых уже стали использоваться альтернаторы переменного тока с внешним возбуждением и приводом клиновым ремнем от шкива коленвала двигателя. Регулятор напряжения из внешнего прибора («шоколадки») переместился на щёточный узел и получил народное название «таблетка». Такие модели используются на карбюраторных автомобилях ВАЗ.

С появлением на ВАЗе инжекторных моторов понадобилось много электричества для питания блока управления (ЭБУ, «компьютера», «мозгов») и электрического бензонасоса (ЭБН). Динамо-машины стали мощнее, традиционный привод клиновым ремнём уже не мог справиться с возросшей нагрузкой и стал проскальзывать. Так в автомобильные электроустановки пришли поликлиновые (широкие) ремни.

Если количество вспомогательных агрегатов больше двух (компрессор кондиционера, насос ГУР), то для увеличения площади контакта ремня со шкивами используются обводные ролики. Усилие натяжения регулируется натяжным роликом или перемещением корпуса генератора или гидронасоса.

Поломки автогенераторов

На панели приборов предусмотрена пиктограмма, сигнализирующая о проблемах с выработкой энергии. Однако лампа зажигается не всегда. Поэтому перечислим наиболее распространенные неисправности автомобильных генераторов:

Симптомы	Вероятные поломки	Способ устранения
На холостом ходу фары мигают в такт работе двигателя.	Ослабление натяжения ремня, износ щёток, пробой диодного моста.	Уточнить причину, заменить вышедшую из строя деталь, подтянуть ремень.
Пропала зарядка аккумулятора (АКБ не заряжается).	Выход из строя щёток или регулятора напряжения.	Заменить «таблетку» (РРН) или «подкову» (диодный мост).
Шум, гул при работе под нагрузкой	Износ подшипников	Заменить подшипники или агрегат в сборе
С увеличением оборотов пропадает зарядка	Повреждение диодного моста	Заменить диодный мост или перепаять и перепрессовать диод.
После запуска ДВС, особенно во время дождя, слышен свист.	Проскальзывание приводного ремня	Регулируем натяжение или меняем ремень. Временное решение — обработать ручей спреем «антискрип» или канифолью.

Практика показывает, что если ремонт не обходится заменой щёточного узла со встроенным регулятором напряжения, то целесообразно отдать прибор в специализированный сервис или заменить агрегат в сборе.

Тюнинг генератора — повышаем отдачу

Как быть обладателям классики и карбюраторных «девяток», если требуется больше электричества? Установка подогрева сидений, зеркал, «музыки» с внешним усилителем требует свои амперы, которые взять в заторе на холостых оборотах негде.

Когда не хватает электричества только на холостом ходу — подбираем или вытачиваем шкив меньшего диаметра. Это позволит поднять отдачу на малых оборотах. Но придется избегать длительного движения на максимальной частоте работы двигателя во избежание перегрузки подшипников.

Фары светят тускло, не хватает электроэнергии во всём диапазоне работы двигателя? Очищаем клеммы аккумулятора. Замеряем напряжение на холостых оборотах. Если оно менее 13,5 В, повысим вольтаж с помощью диода, добавленного в цепь возбуждения. Падение на полупроводнике составит около 1 вольта, таким образом мы «обманем» реле-регулятор.

Оптимальным напряжением зарядки считается диапазон 13,4-14,4 вольт.

По-прежнему вашему карбюраторному автомобилю не хватает ампер? Меняем «динамо» на аналогичную модель от «впрыскной» модификации, уточнив соответствие точек крепления. При необходимости перепрессовываем старый шкив.

Пример совместимости по моделям (семействам) и вырабатываемой мощности:

«Самара» 2108(55А) — 2111 (80-110 А). Вариант без переделки – «КЗАТЭ» на 73 А.
«Классика» 2101(50А) — 2107 (80А). Рекомендуемая замена — «Прамо».
Нива 2121(50А) — 21214 (80-100А). Например, 100-амперная «Искра»

Данные по взаимозаменяемости ориентировочные. Любой тюнинг делается под ответственность владельца. Поэтому если вы хотите просто заменить сломанный генератор — купите «оригинал». Он гарантированно подойдёт к вашему автомобилю. Любите эксперименты — дерзайте, старания будут вознаграждены.

Обзор генератора 9402.3701-14 для ВАЗ-2170, ВАЗ-2190, ВАЗ-1117-1119

Выбираем качественный генератор

Для замены вышедшего из строя генератора применяются как оригинальные запчасти, так и аналоги. Изделия отечественных и зарубежных производителей имеют стабильное качество и достаточный ресурс.

Чтобы продлить жизнь генератору, избегайте форсирования глубоких бродов, не перегружайте электросеть нештатным оборудованием. Если сосед попросил «прикурить» — делайте это правильно, не допускайте искрения и переполюсовки.

Стабильного электричества и ярких фар!

topdetal.ru

Генератор на ваз 2106, 2101, 2103, 2104, 2105, 2107, 2121 нива 100 ампер, LG 0101 Стартвольт

Генератор торговой марки Стартвольт LG 0101 Выдают силу тока от 100 до 120 ампер! Внимание! Генератор идёт в сборе с щётками, под выносное реле регулятор.

Предназначен для установки в автомобили ваз 2106, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2121 нива

Этот генератор хорошо подходит для тех, кто хочет установить мощный генератор,но не хочет заморачиваться с переделками проводки под генератор со встроенным реле регулятором, например таким: Генератор стартвольт 100 ампер в сборе с реле регулятором

Ничего переделывать не нужно, снял старый поставил новый, подключение идентичное, просто новый в 2 раза мощнее.

Этот генератор особенно необходим владельцам 2106 эти четыре фары просто убивают при плохой зарядке, дальний свет просто не хочется включать, как это знакомо, а как моргает свет на старом генераторе, газнёш вроде яркий, на холостых же просто хочется плакать...

Надоело это? Значит пора купить генератор на ваз Стартвольт.

Мощнее генераторов, чтоб ничего не переделывать с креплениями, шкивами и ремнями - просто не существует!

Вы можете посмотреть видео про торговую марку Стартвольт.

Для просмотра просто нажмите на видео.

В оригинале на этих автомобилях стоит генератор на 42 ампер. Что это означает? А означает это лишь то,что владелец такого древнего и слабого генератора в 42 ампер ,постоянно будет сталкиваться с недозарядом своего аккумулятора.У него будет очень тусклый свет (пока хорошенько не газнёшь ) Стартер будет туго крутить двигатель (из за недозаряженного аккумулятора) и тд Почему же такое происходит ? Спросите Вы. Ведь генератор в 55 ампер раньше как то справлялся с зарядкой.(ведь кто то его проектировал,ставили на конвеере,и работал ведь по 20-30 лет!) И ответ на этот вопрос нельзя дать однозначный. Во первых лампы,сейчас у всех стоят галогенки (у кого на сегодняшний день остались ещё советские обычные лампы ? А они мощнее старых советских!

Далее обмотка (статор) -там весь лакированный провод уже местами потрескался, позеленел и пооблазил...

Вот фото обмотки Стартвольт 80 ампер и обычной обмоткой 55 ампер.

Ка видите она и больше и провода также намного больше.

Потом якорь(ротор) -он реально дохлый (провод тонкий, намотанный всего на 3 ампера )сейчас в новом генераторе который Вам представляется к продаже, якорь намотанный толстым проводом на 7-8 ампер,а чем больше тока подать на якорь-тем больше магнитного потока перейдёт в статор,и тем больше и мощнее будет зарядка! В четвёртых и наверное самое главное, это то, что практически все выпускаемые на сегодняшнее время аккумуляторы требуют зарядку не менее 14,3-14,6 вольт На этих аккумуляторах имеются надписи : calcium calcium tehnologi ca+ ca/ca HIBRID HIBRID SISTEM silver silver tehnologi Это так называемые кальцинированные аккумуляторы, гибридные аккумуляторы, аккумуляторы с добавками серебра (особенно VARTA и BOSCH) Дело в том ,что производители гонятся за большими пусковыми токами (500-650 ампер против 300-350 ампер у старых аккумуляторов 80х-90х годов.Соответственно и заряжать их нужно дольше (а слабым генератором с напряжением 13,5-13,8 вольт и вовсе сделать это не возможно особенно в режиме городской езды) Далее все эти присадки (кальций,серебро и тд) ,которые вводятся в свинец ,тоже приводят к тому, что для того, чтобы аккумулятор нормально заряжался нужно напряжение зарядки опять же 14,3-14,6 вольт. Все эти причины должны Вас заставить задуматься, а может не стоит ремонтировать, востанавливать и тд Ваш старенький 55 амперный генератор, а просто купить новый (сконструированный в соответствии с сегодняшними тенденциями развития автомобилестроения) 100 амперный генератор стартвольт. Коротко об отличиях и преимуществах! Превосходство в мощности удалось достигнуть: 1.Использование нулевого вывода обмоток статора – четвертый вывод (+20-25%) 2.Дополнительная паре силовых диодов (закон Третьей гармоники) (+20-25%) 3.Изменена геометрия полюсной системы ротора. В результате изменилась скорость изменения магнитного потока через статор (+5-10%) 4. Уменьшен зазор между ротором и статором (+8-12%) В результате мощность генераторов «Стартвольт» превосходит аналоги на 60-100% В каждой коробке находится лист заводской компьютерной проверки генератора на токоотдачу и напряжение (смотрите фото) В реальности они выдают от 105 до 135 ампер И это реально соответствует действительности!

Купить генератор стартвольт на ваз 2106, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2121 нива - 100 ампер вы можете в нашем интернет магазине starter24.com.ua

Переживаете насчёт запчастей? Не переживайте у нас вы их найдёте!

Диодный мост на генератор LG 0101

Предлагаем Вам ещё небольшую подборку видео про торговую марку Стартвольт.

Для просмотра просто нажмите на видео, оно откроется в новом окне.

starter24.com.ua

сколько амперный генератор нужен для мощной музыки — Автосайт

Какие вопросы возникают у владельца автомобиля в процессе его эксплуатации по работе генератора? Самые разнообразные. Попробуем обобщить их, по сути.

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка

Какие вопросы возникают у владельца автомобиля в процессе его эксплуатации по работе генератора?

Самые разнообразные. Попробуем обобщить их, по сути.

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?

2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?

3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент?

4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле?

И так по порядку:

Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции, обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом

Желая облегчить пуск двигателя в зимнее время, многие стараются поставить АКБ максимальной ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально вместо батареи 55 ач, поставить 72 или 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач.

Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой, то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение.Например: в зимнее время, ночью, в снегопад - посмотрим, что же получается:

- габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт- фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт- вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.- вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.- обогрев заднего стекла порядка 150 вт.- бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.- магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе, особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе. Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить.

Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя.

За всё приходится платить!Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы? В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке

Устанавливая мощную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:

14вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)

будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам!

Это оценивают позже, когда на медкомиссии не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет «ушник» проверяя слух.

По второму вопросу ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение ёмкости батареи на 15-25% может дать выигрыш в пусковом токе, а может и не дать ничего. Здесь очень важно грамотно подойти к выбору АКБ, можно выбрать батарею даже меньшей ёмкости, но с бОльшим пусковым током

Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос без решения вопроса о выборе конкретной марки батареи, её технологии и конструкции не обойтись.

Вот тут то и оказывается, что мы находимся на распутье: технологий уже несколько, малосурьмянистые, кальций-сурмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Свойства тоже на выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая в одном, жертвуем чем-то другим. Так по дуракоустойчивости впереди оказывается «Зверь» не сочтите за рекламу, но её технология делает её весьма живучей, прощает многие ошибки и недосмотры. Но это не значит, что «Аком» или «Актех» хуже, ничуть не бывало!

Кальций/кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и бОльшие ёмкости, при одинаковых габаритах, но не прощают глубокие разряды, (а особенно хранение в разряженном виде, даже непродолжительное). Реанимация после этого уже не позволит вернуть больше 80-90% исходной ёмкости. Батарея потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после пуска двигателя. Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замёрзшими стёклами, на непрогретом двигателе невозможно, и эти 3-10 минут вполне достаточны, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не отбирал при начале движения значительной мощности, которая необходима для других энергоёмких потребителей.

По третьему вопросу, учитывая нашу ориентацию на ВАЗовские генераторы, можно обобщить, и признать, что они весьма схожи с Бошевскими генераторами 7-10 летней давности и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить, во-первых, непродуманную конструкцию соединения статорной обмотки и диодного моста, некоторые улучшения производителями предприняты, (заменены винты под крестовую отвёртку, на болты под шестигранную головку, позволяющую увеличить момент затяжки), но это половинчатое решение. Материал изолирующей части имеет недостаточную термостойкость, и подплавляется при работе на предельных режимах.

Однажды перегрузил – и в недалёком будущем последует отказ диодного моста. Особенно если хотя бы один конец обмотки будет зажат винтом слабо. Ослабление контакта и перегрев в этом месте нарастает лавинно.

Проверять исправность диодов диодного моста (при отключенной статорной обмотке), лучше всего контролькой и БП, или аккумулятором. Можно использовать автомобильную переноску, это позволит оценить визуально исправность всех диодов, поскольку часто прозвонка с помощью мультиметра не выявляет неполные отказы. А подключение плюсовой и минусовой пластины моста, сначала к плюсу, а затем к минусу позволяет, тремя подключениями к точкам подсоединения выводов обмотки в прямом и обратном включении выявить обрывы и замыкания в диодах, так же проверяем и доп. диоды.

Сначала подключаем к минусовой клемме АКБ ту пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минусовую) и, подключая свободный конец (второй конец переноски подключаем к + АКБ) к точкам подключения статорной обмотки, болту плюсового вывода, клемме выхода с дополнительных диодов, лампа не должна гореть, или подсвечиваться. Свечение или слабое подсвечивание говорит о пробое перехода и его замыкании.Далее подключения меняем, минусовую пластину на + АКБ, второй конец переноски переключаем на минус АКБ

Свободным концом переноски подключаемся к тем же точкам, и во всех случаях лампа должна гореть полным накалом. Отсутствие свечения, на каком то из выводов говорит об обрыве диода в этой цепи (переход разрушен и цепь разорвана.) Диодный мост вещь недорогая и обычно перепрессовкой диодов никто не занимается, дополнительные диоды отказывают чаще, и перепаивать их просто, достаточно пинцета, длинногубцев, бокорезов и паяльника на 60 ватт.

На радиорынке или в е радиодеталей они стОят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1N54**, где **может быть от 01 и до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, нам годятся любые, можно отечественные КД226* где *- буква, тоже годятся с любой буквой. Белый поясок на корпусе это анод или если смотреть по схеме это «палка», а вывод без пояска – «стрелка» или катод. При замене не путать полярность!

Проверить обмотку статора сложнее, на обрыв или замыкание на корпус проверить просто, можно той же переноской на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше проверять с помощью контрольки на 220вольт 25 ватт, это позволит, гарантировано выявить повреждения изоляции. Но это можно рекомендовать только тем, кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам (в смысле техники безопасности.). А вот межвитковое замыкание выявить сложнее, здесь необходимы приборы, хотя если подать напряжение на щётки и отключить диодный мост, раскрутка ротора с помощью дрели, или другим способом, позволяет оценить, если раскручивается легко, и обмотка не нагревается, то всё ОК! А если создаёт сильное противодействие и сильно тормозит, а часть обмотки сильно греется – то это уже показывает на наличие межвитковых замыканий.

В условиях специализированного автосервиса обычно применяются спецтестеры по всем составляющим генераторов. Есть целая линейка таких приборов для: обмотки статора, регуляторов напряжения, ротора, и диодных мостов у разных фирм, например «Транспо». То есть специализированный прибор обеспечивает измерение параметров, защиту от короткого замыкания и возможных ошибок подключения при проверке.

Но для проверки в условиях собственного гаража или малого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.

Проверить обмотку ротора несколько проще, фактически это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав на коллекторные кольца напряжение, можно оценить намагниченность, поднеся стальной предмет к магнитопроводу ротора

Притяжение должно быть сильным. Отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить той же контролькой, безопаснее 12 вольтовой, а более гарантировано 220 вольтовой контролькой, или проще мегомметром на 250, 500 или 1000 вольт.

Мультиметры на диапазоне 20Мом тоже дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500кОм, то можно считать это значение допустимым. Современные способы и материалы позволяют быстро нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольного распыления, быстро и надёжно. При замене коллекторных колец особенно аккуратно обеспечить подключение выводов обмотки, с надёжным механическим креплением и электрическим контактом. Паять только паяльником достаточной мощности, чтобы обеспечить надёжную пайку. Следует помнить, что ротор вращается со скоростями до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплён механически надёжно.

Из личного опыта, был случай, когда генератор, нормально работавший на стенде, при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов, начинал выдавать более 18-20 вольт выводя из строя лампы и приводил к кипению электролита. После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранялась. При разборке и внимательном осмотре оказалось, что вывод роторной обмотки, из-за неаккуратного ремонта, оказался не закреплённым (обломился пластиковый прилив на каркасе обмотки). Это вызывало смещение провода на высоких оборотах центробежными силами и замыкание на металл корпуса, это закорачивало вывод регулятора и приводило к перезарядке АКБ и если бы не аккумулятор, который взял на себя функцию ограничения напряжения, то последствия были бы более тяжёлыми.

Как ни странно магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки сгорели быстро.

Проверка регулятора напряжения без спецприбора возможна только ориентировочная, для этой цели нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, на ток 3-5 ампер, контролька и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольку, или переноску к щёткам РН, вывод минуса (массы) на минус источника, плюс источника на вывод плюса РН. Вольтметром контролируем напряжение источника, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это и будет напряжение регулятора (Set Point) , уменьшаем напряжение и засекаем его величину в момент , когда лампа загорится. Точность измерения приблизительная, поскольку в реальной схеме включения напряжение пульсирующее, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, и температура регулятора отличается от реальной.

Но точность этого способа вполне достаточна и практически 14,2 вольта полученные, при этом способе проверки дают уверенность, что РН рабочий и имеет нормальный порог. Для выносных регуляторов проверка может производиться аналогично, только необходимо знать, как включен ротор. Поэтому контролька подключаемая вместо ротора должна подключаться или на массу (минус) или на плюс. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит регулятор неисправен, – регулирующий силовой транзистор пробит.

Если она не загорается вообще – то, скорее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход разрушен.

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, практически мы это сделали еще в первом разделе. Итак, мы имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, и исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, насколько хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и справится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения нормальной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт.

Вот столько мы и можем себе позволить, ну, в крайнем случае, 1200-1300 ватт, но в этом случае АКБ утром может подвести. Хорошо иметь представление, насколько нагружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт;Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;Габариты плюс фары 120(200) ватт;Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт;Обогрев заднего стекла 150-200 ватт;Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;Вентилятор радиатора 150-200 ватт;Магнитола обычная от 50 до 150 ватт;Усилитель аудио, мощность по паспорту ;Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 150 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)

Поэтому и нужно учитывать реальное потребление, ведь генератор при перегрузке по току, начинает перегреваться и снижать напряжение, при этом аккумулятор не получает необходимой зарядки, со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс сохраняется ежедневно и потребление превышает восполнение, то необходимо либо подзаряжать батарею, либо в один «прекрасный» день завести машину не удастся. Если на машине установлена мощная аудиосистема, активно и постоянно используемая, то есть резон задуматься об установке более мощного генератора.

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan в форуме).

Оглавление статей.