Как самостоятельно установить газовое оборудование на автомобиль

Открываем бизнес по установке газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. Секреты бизнеса

Разница в цене газового топлива и бензина способствует тому, что перевод авто на газомоторное топливо является перспективной сферой бизнеса. Согласно последним данным средняя стоимость газа в Москве составляет 17 рублей за литр, бензин Аи-92 — 37 руб./литр. Дополнительной мотивацией для начала подобного бизнеса являются относительно небольшие начальные вложения и быстрые сроки окупаемости. За счет государственной поддержки.

Российская Федерация запустила программу по поддержке внедрения газомоторной техники. Благодаря данной программе строятся новые газовые заправки, а желающих оснастить свой автомобиль газовым оборудованием стимулируют рублей. Так, тем кто установил ГБО на свое авто, с учетом всех правил и норм, возвращаюь до 30% от затраченной суммы на переоборудование. Поэтому услуги по установке ГБО являются перспективным бизнесом.

Как начать бизнес по переоборудованию авто на газ

В данном бизнесе, как и любом другом, существует своя конкуренция и специфические тонкости. Для того, чтоб начать заниматься переоборудованием потребуется:

Зарегистрироваться как ИП. Если выполнять процедуру самому, регистрация обойдется в 850 рублей. Регистрация ООО обойдется в 4500 руб.
Аренда помещения. Желательно, чтобы было 2 бокса, для увеличения потока клиентов. Помещение выбирается с ямой. Подъемники для данного бизнеса не подходят. Один человек работает под капотом, другой в яме крепит баллон и проводит газовую магистраль. Стоит уделить внимание месту расположения помещения. Места с оживленным потоком движения транспортных средств станут хорошим выбором, так как отлично в данном виде бизнеса отлично работает наружняя реклама.
Пройти государственную сертификацию и получить разрешение на право заниматься установкой ГБО. Процедура затяжная, поэтому лучше начать ею заниматься как можно раньше, арендовав помещение и оборудовав его в соответствии с нормами и правилами СЭС и СНиП.
Поиск персонала. Работники должны владеть техническими знаниями, разбираться в устройстве транспортных средств. Иметь среднее специальное образование по направлению автослесарь или моторист.

Инструмент. Много инструмента не понадобиться, также нет необходимости в специализированном дорогостоящем оборудовании, все процедуры проводятся простым доступным слесарным инструментом. В общей сумме можно уложиться в 40 000 рублей.
Поиск поставщиков газобаллонного оборудования. Оборудование (разного поколения) стоит от 7 500 до 60 000 руб. В запасе стоит держать несколько комплектов (например, несколько дешевых и дорогих), чтобы наглядно показать клиенту, что у него будет под капотом.
Реклама. На рекламу не стоит жалеть средств. Для начала нужно сделать хорошо заметный баннер, разместить объявление в интернет, печатных изданиях и выпустить визитки.

Также владельцам бизнеса, связанного с ремонтом автомобилей, можно дополнительно освоить направление по установке ГБО. Преимущества в том, что есть готовое место для работы, инструмент и люди, которых можно обучить. А постоянные клиенты станут первыми, кто воспользуется услугой.

Поколения ГБО, в чем различия

В первую очередь, оборудование ГБО, как и автомобили, делится на инжекторное и карбюраторное, а также на используемый газ — сжиженный пропан-бутан, сжатый метан. Конструктивно газовое оборудование делится на 6 поколений.

Первое поколение ГБО. Принцип работы оборудования связан с регулированием давления газа, поступающего из редуктора-испарителя. После этого газ, подаваемый в камеру сгорания, дозировался механическим способом. Первое поколение использовалось на карбюраторных автомобилях.
Второе поколение ГБО. В отличие от первого использовал электронные и электрические механизмы регулирования и дозирования, которые, в свою очередь, работали на основе данных, полученных с датчиков автомобиля: положение дроссельной заслонки, датчик частоты вращения коленвала, сигналы с лямбда-зонда. Такое оборудование устанавливалось на первые инжекторные автомобили с моновпрыском.
Третье поколение ГБО. Модернизация второго поколения. Здесь подача газа в камеры сгорания осуществляется через свой газовый инжектор, который регулируется собственным электронным блоком управления (ЭБУ), где заложены специальные топливные карты (формирование смеси в зависимости от работы двигателя).
Четвертое поколение ГБО и поколение четыре+ ГБО. В отличие от третьего поколения здесь осуществляется более точная дозировка топливной смеси благодаря новому устройству топливных форсунок. Управление подачей топлива осуществляется за счет штатного ЭБУ. Поколение четыре+ работает на двух видах топлива — бензин и газ. На холостом ходу осуществляется подача бензина, на рабочих режимах — газ. Такой подход позволяет увеличить дальность хода на одной заправке. Примерный расход по объему на поколении четыре+ 20% бензина и 80% газа. Данное поколение наиболее востребовано в установке.

Пятое поколение ГБО. Основное отличие данного поколения в том, что газ подается в камеры сгорания в жидком виде, при таком подходе нет необходимости в редукторе испарителе, а заводить автомобиль можно непосредственно сразу на газу. Переделки автомобиля — минимальны.
Шестое поколение ГБО. Отличается от пятого тем, что система использует стандартные бензиновые форсунки двигателя, а формирование смеси осуществляется таким образом, что бензин в данном поколении вовсе не нужен. К сожалению, высокая стоимость оборудования и серьезные ограничения по двигателю не делают это поколение массовым.

Преимущественно, с учетом автопарка России, вы будете устанавливать 3,4 и 5 поколения газового оборудования.

Необходимый инструмент

пневмокомпрессор,
дрель, шуруповерт, болгарка,
набор сверл, отверток, ключей, головок, коронки,
метчики,
съемники стопорных колец,
нож канцелярский, молотки,
лампы переносные,
домкрат механический,
накидки, защищающие от грязи, на сидения, чехлы на переднюю часть авто, крылья.

Как можно сэкономить

Монтаж газобаллонного оборудования — специфический бизнес. Расходы при открытии можно сократить вдвое. Вместо больших отдельных боксов, стоимость аренды которых в среднем 18 000 — 180 000 рублей в месяц, можно арендовать оборудованный гараж или 1-2 ячейки в сервисе, который обойдется в 15 00 руб — 15 000 рублей.

У каждого дома есть какой-то инструмент: дрель, набор ключей, отвертки, которые можно использовать первое время на своем сервисе. Знакомые и соседи могут безвозмездно помочь в предоставлении недостающего инструмента.

Оборудование ГБО. Многие поставщики готовы отдавать дорогостоящее оборудование под реализацию. Также с клиента берется предоплата за установку, с которой происходит расчет за будущее оборудование. Затраты на оборудование можно свести до нуля.

Реклама делается своими силами или с помощью родственников. Следует разносить визитки по транспортным средствам, расклеивать объявления в близлежащем районе. Еще как вариант — размещение обьявлений на бесплатный рекламных сайтах в интернет.

Если есть технические навыки, можно производить установку самостоятельно. Пройти курс обучения и взять в помощники стажера, которого обучать и со временем перевести на самостоятельную работу.

Плюсы установки ГБО

экономия средств,
экологическое топливо,
двигатель дольше служит, работает тише,
быстрая окупаемость,
возможность оформления государственной субсидии,
увеличивается запас хода.

Минусы газовой установки

увеличение массы ТС,
вероятность нестабильной работы в холодное время года (зависит от качества оборудования и его поколения),
необходимо поддерживать двигатель в идеальном состоянии, менять вовремя свечи и высоковольтные провода.

Государственная субсидия на установку ГБО

Как отмечалось выше, наиболее распространенны газовые установки для автомобилей, которые работают на таких видах газа:

сжиженном нефтяном газе — пропан-бутане,
на природном газе — метане.

Чтобы привлечь больше клиентов, можно устанавливать оба виды установок. Для этого следует разбираться в специфике работы с разными видами оборудования. С 2015 года государство выделяет субсидии на газомоторные установки, работающие от природного газа.

Благодаря государственной программе в 2017 году правительство планирует выделить 23,5 млн. руб. на внедрения газомоторной техники. Из этой суммы на автомобильный транспорт ожидают потратить 10,5 млн. руб. Программа рассчитана до 2020 года и может быть продлена.

Из федерального бюджета планируют выделить деньги на покупку и переоснащение техники ЖКХ, сельскохозяйственной техники и дорожно-коммунальных служб для работы на газомоторном топливе. Также в планах данной программы увеличение количества газовых заправок, а для владельцев авто на газе — отмена транспортного налога.

Получить субсидию могут физические и юридические лица. Согласно условий программы, субсидию предоставляют в случае установки ГБО не раньше 1 марта 2016 года. Жителям Татарстана первым предоставили возможность возместить часть средств, потраченные на перевод авто на газ.

Документы, которые нужны для возмещения потраченных средств

В государственные органы, занимающиеся вопросом предоставления субсидий, подается заявление и копии следующих документов:

Счет в банке. На счет будет переведена субсидия, если решение будет одобрено,
паспорт физического лица,
паспорт ТС,
свидетельство регистрации ТС,
договор переоборудования, к которому следует приложить дополнительные соглашения,платежных поручений, подтверждающих переоборудования ТС,
акта выполненных работ.

Активное содействие со стороны государства делает бизнес по переоборудованию авто для работы на газомоторном топливе перспективным. Кроме заработка денег, можно сделать доброе дело — чище планету.

Также напоминаем, что установку ГБО необходимо оформить в ГИБДД, поставить специальную отметку в паспорте транспортного средства (ПТС).

Смотрите также похожие бизнес-идеи:

Специально для hobiz.ru

hobiz.ru

Ремонт автомобильного газового оборудования любых производителей и поколений.

1. Часть первая. Выбор ГБО.

--------------------------------------------------------------------------------

Итак… весной 2008 года был продан мой любимый спортивный автомобильчик Mitsubishi Eclipse, был взят кредит и куплена маленькая Toyota Corolla 2003 года в кузове хетчбэк E12, с мотором объёмом всего 1400 кубиков и мощностью 97 лошадиных сил. Мотор, кстати, с интересной системой, под названием "VVT-I”, которая в зависимости от стиля езды регулировала фазы газораспределения методом смещения одного из распредвалов.

Это она- моя Toyota Corolla: пациент для трансплантации ГБО

Практически одновременно было принято решение об установке ГБО (газо-балонное оборудование) и нужно было выбрать- какое именно. Причин установить было две, причём обе весьма и весьма существенные, так что выделить основную не берусь. А именно: это экономия при езде (литр газа всегда почти вдвое дешевле литра бензина) и качество газа (всем известно что Смоленский 95-й бензин по качеству является чем-то средним между керосином и ослиной мочой).

При выборе ГБО перво - наперво нужно выбрать тип (или поколение). Всего выделяют пять поколений:

1 поколение. Его ещё называют “карбюраторным”. Газ перед карбюратором (перед дроссельной заслонкой) находится под таким же давлением, как в атмосфере. Двигатель сам засасывает сколько ему нужно.

2 поколение. Его изредка называют моновпрысковым типом газа. Смысл- имеется одна форсунка, которая и занимается впрыском газа во впускной коллектор по команде от газового компьютера (происходит дооснащение лямбда- зондом). Давление газа- на атмосферу выше, чем атмосферное, хотя не всегда.

Между первым и вторым есть переходные типы ГБО: система аналогична ГБО первого поколения, но давление на выходе редуктора немного изменяется в зависимости от анализа лямбда- зонда (т.е. вводится обратная связь).

3 поколение. Или “Впрысковый” газ. Смысл- четыре форсунки (по одной на каждый цилиндр), впрыск происходит фазировано для каждого цилиндра, управляется собственными мозгами, производится дооснащение лямбда зондом и прочими датчиками.

4 поколение. Тоже впрыск, но блок управления газовым впрыском является не самостоятельным компьютером, а подчиняется сигналам компьютера автомобильного для бензиновых форсунок, пересчитывая их в газовые сигналы. Соответственно- может быть установлено только на инжекторные автомобили. Система очень грамотная, оснащена кучей датчиков, водителю даже переключаться не надо: система сама всё сделает.

5 поколение. Непосредственный впрыск. Газ не переводится в газообразную фазу, а подаётся прямо в цилиндры в жидком виде. Тоже полная электроника.

Чем выше поколение - тем дороже оборудование, но чем ниже поколение- тем больше у такого оборудования недостатков. Более подробно вы можете почитать на просторах интернета (информации- валом). Учтите только, что принятые у нас номера поколений ГБО могут отличаться от принятых на западе.

Я пошёл снизу вверх: первое поколение не подошло, т.к. имеется проблема “хлопков”, из-за которых мой пластиковый впускной может хорошенько порвать. Второе и третье сомнительно, т.к. не обеспечивается “тонкое” управление двигателем собственным компьютером. Имеются ввиду разные режимы обогащения (обеднения) смеси или компенсации нагрузки на двигатель, которые проделывают бензиновые “мозги” незаметно для водителя, но при их исчезновении на газе появляются не смертельные, но неприятные симптомы. Четвёртое подходит. Пятое тоже подходит… Но: пятое поколение содержит в себе так называемый насос жидкой фазы газа (он установлен в баллоне). Наш газ содержит несколько бОльшее количество влаги и несколько большее количество пыли и мелкой окалины (из хранилища), потому эти самые насосы любят выходить у нас из строя. Запчасть, как вы понимаете, нетривиальная и очень дорогая.

По типу газа вопрос не стоял: без колебаний был выбран пропан ввиду простоты его обслуживания (в баллоне всего 16 атмосфер, против 200 у метана) и огромного количества пропановых заправок (метановые ещё поискать нужно). Конечно- цена метана почти вдвое ниже даже пропановой (и почти вчетверо ниже бензина), но расход будет заметно больше, да и вообще- см. выше :) Кстати- пропан ещё называют: пропан- бутан, сжиженный (нефтяной) газ (или СНГ), баллонный газ, сжиженный углеводородный газ и т.п... По английски: LPG: Liquid Petroleum Gas (сжиженный нефтяной газ). Чтобы не перепутать приведу названия метана: природный газ, сжатый природный газ, компримированный природный газ, сетевой газ, по английски CNG Compressed Natural Gaz- сжатый природный газ. Заправки для пропана называются АГЗС(автомобильная газозаправочная станция), для метана- АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция).

Итак… было выбрано 4-е поколение. Немного подробнее о нём: жидкий газ из баллона превращают в газообразное состояние и подают к газовым форсункам. Бензиновые мозги во время работы двигателя подают сигналы бензиновым форсункам, причём основываются на целой куче датчиков, в т.ч. датчики детонации, датчики расхода воздуха, датчики температуры двигателя, датчик температуры воздуха, датчик кислорода в выхлопных газах (т.н. лямбда зонд), лямбда после катализатора (бывает до трёх лямбда зондов в автомобиле), датчики положения коленвала, распредвала, и далее. Газовые мозги “слушают” сигнал с бензиновых форсунок и пересчитывают их в сигналы для газовых форсунок в зависимости от температуры и давления газа пере ними. Поэтому все, даже малейшие “прихоти” бензиновых мозгов будут чётко отрабатываться и при работе на газу, чего невозможно было добиться на предыдущих поколениях ГБО. Более того: топливная смесь будет регулироваться так, как это больше понравится двигателю (точнее- бензиновым мозгам, ведь автомобиль думает, что работает на бензине), т.е. нет необходимости периодической тонкой подстройки ГБО, а значит не будет происходить постепенного переобогащения, или переобеднения топливной смеси, а значит двигатель будет работать долго и счастливо без вашего вмешательства.

Немного подробнее как оно работает: газ находится в баллоне в жидком состоянии (максимальное давление всего 16 атм). На баллоне установлено устройство под названием “мультиклапан”. Его задача принимать газ на заправке в баллон, отдавать газ в топливную магистраль, а также следить за безопасностью (об этом ниже). Топливная магистраль (равно как и заправочная) представляют собой просто медную трубку. На конце топливной магистрали стоит электромагнитный клапан (иногда ставится второй- на мультиклапан). Он занимается лишь тем, что отключает или подключает подачу жидкого газа далее. А далее у нас стоит редуктор. Его задача: перевести жидкий газ в газообразное состояние, причем поддерживать давление на выходе постоянным. Но всем хорошо (или не очень) известно, что при испарении необходимо большое количество тепла (иначе газ испаряется очень плохо). Как сказал бы восьмиклашка- при переходе из жидкого в газообразную фазу выделяется много холода. Собственно- да, принцип точно такой же как у холодильников и кондиционеров (собственно- хладон R600(?) и является пропаном с очень небольшой долей антидетонационных присадок). Поэтому редуктор будет всё время обмерзать, особенно- изнутри, где находится куча резиновых манжет и пружинок. А они от замерзания быстро портятся. Чтобы этого не происходило- редуктор необходимо постоянно подогревать. Для этого его подключают к системе охлаждения: ставят тройник к печке. Кроме того: для оптимизации времени открытия газовой форсунки мозгами на редукторе имеется дополнительный вакуумный вход: его подключают ко впускному коллектору после дроссельной заслонки. Это сделано для того, чтобы давление газа было всегда ровно на одну атмосферу выше, чем давление во впускном коллекторе. Ну уже собственно- после редуктора, при помощи толстого и надёжного резинового шланга газ подводится к форсункам, которые и впрыскивают его прямо ко впускным клапанам (врезаются во впускной коллектор как можно былиже к бензиновым форсункам). Разумеется- всё это хозяйство плотно опутано проводами :) Поясняющие картиночки тоже можно найти в интернете- я не буду повторяться…

Итак… я разобрался чего я хочу и как это будет работать. Далее- необходимо выбрать производителя. ГБО отечественного производства я отмёл сразу как только начитался жутких историй про их глюки. Итальянцы мне по нраву. Есть ещё Голландия, но ценник там какой-то малореальный. Вообщем- остановился я на самом большом итальянском производителе- Landi Renzo (сокращенно-LR). Прямо скажем- не самый дешёвый выбор, однако внимательное изучение девайсов и отзывы о них показали, что всё остальное является “поделкой под Landi Renzo”. Система четвёртого поколения у LR называется “Omegas”. Одна из самых дорогих существующих систем. Есть более новая- Omegas Plus: она чуть дешевле простого Omegas (тыщи на три), хотя и отличается более адаптивным алгоритмом пересчёта сигналов, но она же и более сырая (её только- только выпустили на рынок). Обзвонив установщиков ГБО в Смоленске мне пообещали установить её за 45 тыс рублей… Волосы от этой суммы зашевелились не только на голове… Впрочем- предложили более дешёвый вариант: систему Digitronic. Неплохая, кстати, система, но хуже, чем омегаз. О ней будет пара слов ниже.

Разница между Omegas и Omegas Plus в следующем: после перерасчёта, для тонкой настройки, в Omegas строится корректировочная таблица для каждого режима работы двигателя (для различных оборотов и различных нажатий на педаль газа, учитывающихся в виде различных давлений во впускном). Эта таблица строится вручную, на глаз (т.е. по ощущениям) при этом для её корректировки недостаточно просто софта и железки: нужен сервисный ключ, продающийся за 300$. В Omegas Plus этой таблицы, по сути, нет. Вместо такой уточняющей таблицы используются специальные алгоритмы расчёта уточнения на основе законов физики. Установщики, правда, больше любят обычный Omegas, или почти аналогичную ей систему Digitronic , отличающуюся, правда, гораздо меньшей надёжностью компонентов.

2. Покупка

--------------------------------------------------------------------------------

Пошевелив волосами и поскрипев мозгами я решил купить систему Omegas Plus отдельно и установить самостоятельно, тем более что это представлялось довольно- таки несложным занятием, хотя и весьма длительным. Для покупки я разработал целую махинацию, ибо системы кому попало не продают, да и скидочку очень хотелось. Я нашёл дилера LR в Москве и представился им в качестве “пиратского” автосервиса из славного города Смоленска, который хочет устанавливать ГБО. “Пиратский”- т.е. нет ни документов, ни разрешений, ни лицензий, т.е. вообще не существует официально. Благо- таких сервисов по всей России валом, и установщиков ГБО тоже предостаточно. Вообщем- мне поверили. А когда поверили- я до кучи выбил себе скидку на оборудование по колонке “автосервис”. Неплохая, кстати, скидка :)

Для заказа необходимо было выбрать форму и размер газового баллона. Иметь железную бандуру, занимающую место в багажнике не очень хотелось, тем более, что задние сиденья- раскладывающиеся, с образованием абсолютно ровного багажника до передних сидений. Вообщем- баллон там вообще не по фен-шую. Тогда был выбран вариант с тороидальным баллоном (этакий бублик размером с автомобильное колесо). Тор ставится в нишу для запаски, а запаска болтается в багажнике (я свою вообще кидаю в гараже, если езжу только по городу). Для запасок, кстати, продаются специальные чехлы (300р, если мне память не изменяет). Далее- необходимо выбрать размер этого баллона. Внешний диаметр высчитывается легко: он равен диаметру запаски. Я взял даже чуть больше, т.к. от запаски до стенок место ещё оставалось, а дно у ниши ровное. С высотой немного сложнее: над запаской находится кусок уплотнительного пенопласта неслабой толщины. Я измерял расстояние от предполагаемой низшей точки баллона (где он лежит на полике) до кромки, на которой лежит съёмный полик багажника (который “волосатый”). Вот тут я лоханулся (надо сказать- не в последний раз), ибо волосатик багажника хоть и опирался на кромку, но форма низа была сложная и опускалась на 2 см ниже кромки. В итоге- полик выпирает на те самые 2 см, однако этого не видно, да и неудобств не принесло никаких.

Кроме того - тороидальные баллоны бывают двух типов: обычные (с дыркой как у бублика) и заполненный (вместо дырки тоже газ). То есть в форме блина (или котлеты). Но у этой котлеты дырка со шлангами находится снаружи (у тора она внутри, в дврке), потому для них пришлось бы курочить днище машины и делать там огромную дырку внизу с переходом на боковую часть ниши запаски, плюс- спиливать кронштейн крепления запаски, а сделать это можно только болгаркой, подпалив всё вокруг перегретым металлом… Жуть, одним словом. Для тора дырка несоразмерно меньше и аккуратнее. Вообщем- определившись с баллоном, я заказал следующее:

1. Комплект Lаndi Renzo Omegas Plus (для мощности двигателя 75-110kW), включая мозги, жгуты проводов, форсунки, шланги, клапан (отдельный, хотя бывает в составе редуктора), кнопку, датчик давления и температуры газа (отдельный, хотя бывают в составе форсунок) и редуктор. Назывался он в накладной почему-то “Ланди LSI E LI02”. Почему- хз, мне сказали что так надо для таможни и наложки, хотя на нём было написано Lаndi Renzo, а прошивка соответствовала Omegas Plus. Ну то есть оно им и было :) 10 900р

Редукторов, кстати, есть два варианта: LI02 (большой, но конденсат сливать не нужно) и IG1- он гораздо меньше размером, но из него периодически нужно выливать конденсат (для чего имеется малюсенький краник). Я выбрал LI02, ибо ленивый, а места под капотом достаточно.

2. Баллон тор внутренняя горловина 630x225 на 54л АТИКЕР (Турция). Кстати- 54 литра- это объём баллона, но газа в любой баллон можно заправлять не более 80% (по технике безопасности), т.е. максимум- 43 литра. За этим следит мультиклапан. 2 630р

3. Мультклапан ТОР Томасетто 220/30/кл. А с ВЗУ. В комплекте- сам мультиклапан и выносное заправочное устройство (разъём с клапаном, к чему на заправке подсоединяют шланг). 1 000р

4. Сенсор уровня газа для мультиклапанов Томасетто. Это датчик, который вставляется вместо стрелочки в мультиклапан и подключается к газовым мозгам. Единственная его функция- показывать при помощи четырёх светодидов на кнопке переключения (газ- бензин) уровень газа в баллоне. Как оказалось- штука весьма кривая и бесполезная. 330р

5. Программатор универсальный DR77 (USB порт). С его помощью настраиваются и прошиваются газовые мозги. 1 500р.

6. Компакт диск “Документация по установке ГБО”. Там схемы, инструкции, прошивки и т.п. Бешплатно.

7. Жгут форсунок ЕАР, 4 цил. обратный, евро. Прямой- обратный и евро\азия покупалось наугад, насчёт обратного угадал, а насчёт евро- нет. Пришлось отрезать разъёмы (не подходили) и припаиваться. Впрочем- продаются жгуты и без разъёмов, причем установщики берут, в основном, их.

Заказал, оплатил (через банк), поехал забирать. На поверку- большой итальянский дилер представлял собой офис в полуподвальном помещении за пределами МКАД без вывески на территории какой-то автобазы. Правда- со своим центром установки. Но главное- цены у них были очень вкусные… За что и пришлось поплатиться: они мне недодали комплект медных шлангов. В процессе разборок на месте менеджер сильно извинялся- сказал, что склад не совпадает с 1с, что это ерунда- двести рублей красная цена в базарный день этим шлангам, что они позже вышлют или шланги или деньги, ну и т.п… Я согласился, но позвонив им из Смоленска был откровенно послан нафиг с мотивировкой “а вы вообще не организация и не ИП, у нас из-за вас убытки и потому мы вам ничего высылать не будем”. Шланги, кстати, обошлись почти в 1000р.

8. Шланг медный, метрический (не дюмовый!) 8 мм- 1,5 метра и 6 мм- 8 метров: 1 000р

Кроме того- для настройки ГБО необходим был так называемый MAP сенсор: датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.

9. Датчик абсолютного давления волговский ГАЗ 45.3829 от 406 двигателя (он ещё называется датчик разряжения) 600р

У этого датчика: изменение линейной характеристики 0,40-4,65В при изменении давления 0,020-0,105 мПа. Ножки: 1- питание +5в, 2- земля, 3- сигнал. Наклон характеристики 20,9 кПа/В, смещение 0,4-0,6в. Аналог- Bosch 0261230004. Кстати- после настройки системы датчик можно отключить. А можно и не отключать, брать сигнал с него: разницы никакой!

10 Разъём для датчика абсолютного давления: отдельно не продаётся, потому пришлось взять какой-то похожий ВАЗ то ли от трамблёра, то ли от коммутатора. Встал идеально. 24р

Преобразователь напряжения для питания ноутбука был, ноутбук тоже был. Было приобретено также: олово с канифолью внутри, изолента чёрная, буржуйская (широкая и липкая)- мотка три, бочёнки для развальцовки штуцеров магистралей топливной системы КАМАЗ на 6 и 8 мм про запас (попортил я их немеряно)- штук 20 по 5руб за штуку. Инструмент под названием “развальцовыватель” под разные диаметры трубок- 450р. Потом понадобилась пара свёрел, куски кембрика (я везде пользовал термоусадку), кембрик для шлангов- чтобы не тёрся (я использовал обрывки изоляции шлангов домашних кондиционеров), хомуты, шланги охлаждения и прочую мелочёвку, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине. Итого окончательная цена медленно, но верно доросла почти до 21 тысячи рублей. Ещё у меня был шуруповёрт на батарейках, которым я пользовался в качестве дрели (очень удобно).

3. Установка баллона

--------------------------------------------------------------------------------

Итак- настал день “Ч”: я одел камуфляж (на нём грязь почти не видна) и поехал в гараж устанавливать всю эту конструкцию… Коробки с железками внутри были сложены за спиной (багажника не хватило), колотились друг о друга и шуршали пакетами, навивая хорошее настроение. Май месяц, красота!

Первым делом я установил баллон. Ему мешали “ушки” по внешней окружности баллона- технологические шайбы, используемые для транспортировки тельфером на заводе изготовителе. Они были приварены не очень надёжно, поэтому одно я отпилил ножёвкой, а второе удалось отломить пассатижами. Когда баллон примерялся по месту- были найдены места, в которых он плотно касается дна (делал он это не по всей окружности) и туда подложены куски широкого (несколько см) кембрика для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия авто и баллона друг о друга. Перед установкой баллон нужно почистить изнтри от мусора скопившегося там с завода… У меня внутри баллона валялась бумажка.

Положение баллона было выбрано таком образом, чтобы отвертие с мультиклапаном находилось сбоку движения, я выбрал- с левого боку, т.к. так было ближе к заливной горловине, где я планировал сделать заправочный штуцер. Это важно, когда газа в баллоне осталось мало: чтобы он мог доставать до забороной трубки. Если его сделать впереди- при разгоне весь газ будет перетекать в конец баллона и не попадать в магистраль, и наоборот. Сбоку попасть шансов гораздо больше :) Далее- отмечалось вентиляционное отверстие (дырка диаметром около 5 см) и две дырки для крепления (под болты 10-ки). Вентиляционное отверстие нужно по технике безопасности: пол багажника и верхняя (герметичная) крышка образуют внутри баллона камеру, где установлен мультиклапан. В случае утечки газа (пропан тяжелее воздуха) он будет стекать на улицу под машину и растворяться в атмосфере, а не скапливаться автомобиле. При помощи дрели и напильника отверстия были проделаны, края обработаны. Баллон установлен и прикручен к днищу, в вентиляционное отверстие вставляется специальная короткая, но широкая и толстая пластиковая трубка (тоннель), похожая на стакан без дна.

Полик слегка преподнят, по сравнению со своим "родным" местом, но это видно только если ОЧЕНЬ присмотреться :)

Вот так баллон располагается в багажнике (полик багажника снят)

Провод для датчика был проложен самостоятельно: для него сверлилось и уплотнялось отверстие в крышке

Герметичная крышка баллона снята

Если присмотреться, то сквозь мишуру из медных трубок видна земля. Это отверстие- вентиляционаая шахта.

4. Мультиклапан и датчик уровня

--------------------------------------------------------------------------------

Далее- в баллон вставляется мультиклапан. Он крепится шестью (или восемью- точно не помню) болтиками по периметру. Болтики нужно закручивать в строгом порядке в несколько приёмов и не очень сильно, дабы не повредить уплотнительную прокладку под горлышком мультиклапана. Порядок закручивания можно посмотреть в инструкции к мультиклапану, но смысл сводится к закручиванию “крест- накрест”. Перед закручиванием я немного смазал болтики графиткой, дабы они легко откручивались в случае необходимости (рекомендация почерпнута из интернета).

Сам мультиклапан- довольно интересная конструкция. Он содержит два штуцера: побольше (для 8мм трубки)- для заправочной магистрали и поменьше (для 6 мм трубки)- для основной топливной магистрали. При этом газ при заправке может течть только внутрь баллона (для предотвращения обратки предусмотрен клапан). С противоположной стороны заправочной магистрали: там, где стоит заправочный штуцер, более известный как ВЗУ (выносное заправочное устройство) внутри самого ВЗУ есть дублирующий клапан, который не выпускает газ, оставшийся в заправочной магистрали при заправке. Он постепенно, по мере расхода газа, перетечёт в баллон.

Кроме того- в мультиклапане перед расходным (основным) штуцером стоит расходный клапан. Он всегда открыт, но как только расход газа становится очень высоким (т.е. на лицо утечка газа)- он тотчас же закрывается и утечка газа прекращается. Чтобы открыть его снова- придётся закрыть и открыть ручной клапан. Ручные клапаны- это запорные клапаны мультиклапана, при помощи которых газ в баллоне по собственному желанию можно отрезать от внешнего мира. Их два: для заправочной магистрали и для основной. Они представляют собой крутилочки, похожие на медные рублёвые монеты, только потолще. Зачем они нужны- я не очень представляю, возможно- дань нормам и стандартам безопасности… Фиг знает. Баллон, кстати, сам по себе пожаробезопасный, выдерживает температуру свыше 400 градусов в течении получаса что-ли…

Кроме того- в мультиклапане находится клапан аварийного стравливания давления: если давление газа в баллоне превышает все допустимые параметры (такое может быть при сильном перегреве полного баллона, например, или при пожаре). В этом случае аварийный клапан снизит давление до приемлемого, а лишний газ стечёт под машину и раствориться в атмосфере.

Кроме того- в мультиклапане содержится поплавок и стрелочный указатель, показывающий уровень жидкости газа в баллоне. Кроме того- к этому поплавку подключен клапан- отсекатель, отсекающий заправочную магистраль в случае, если баллон заполнен до максимума (если внимательно читали выше, то знаете, что максимум- это 80% объёма по технике безопасности).

Вот такое это чудное устройство- мультиклапан: клапанов в нём немеряно, хотя всего две магистрали: входящая и исходящая :)

Для этого мультиклапана был приобретен датчик уровня: он нужен для того, чтобы на кнопке переключения газ-бензин работал индикатор уровня топлива. Устанавливается он весьма нетривиально: из мультиклапана жёстко выламывается выпуклое стёклышко (где находится стрелочка уровня топлива), затем вынимается сама стрелочка и картонка со шкалой. Вместо этого туда вставляется датчик и прикручивается маленьким винтиком за ушко. У датчика есть небольшая свободная зона, чтобы его можно было поточнее отрегулировать. Впрочем- датчик уровня оказался вещицой довольно бестолковой: четырёхсегментный индикатор абсолютно неинформативен, а сам датчик имеет не очень адекватную характеристику (настолько неадекватную, что не удалось нормально настроить индикацию под его показания). Кстати- Omegas Plus вообще не умеет работать с “обратными датчиками” (простой Omegas умеет), т.е. ему нужен датчик, который увеличивает сопротивление с увеличением уровня газа. В итоге- пришлось его перепаять и настроить в качестве датчика низкого уровня топлива. То есть индикатор показывает всегда полный баллон, а когда газ почти заканчивается- зажигает красненький индикатор (низкий уровень газа). Возможно- если бы был куплен не 50 килоомный датчик, а 10 или даже меньше- его можно было бы настроить. 50 Омный (не кило!) тоже работать, по слухам, не будет, но уже из-за слишком низкого сопротивления. Если датчик не подключать- индикатор всё время будет показывать полный бак.

Хорошо виден мультиклапан в левой части. Замечу: всего за 23 тыс.км. горлышко баллона покрылось ржавчиной. Но красить- нельзя, т.к. это повредит прокладку.

5. Электромагнитный клапан.

--------------------------------------------------------------------------------

После монтажа мультиклапана (датчик уровня я ставил позже, дабы не мешал) необходимо установить электромагнитный запорный клапан. Он пропускает, когда на него газовые мозги подают напряжение и заперт- когда нет. Клапан я установил возле левой опоры амортизатора: с внутренней стороны, под капотом, в крыле имеются отверстия с нарезанной резьбой М6. Туда был вкручен болтик, на котором держится клапан. В этом месте сухо, чисто, туда легко тащить медную трубку магистрали.

Место расположения электромагнитного клапана 6. Магистрали и ВЗУ

--------------------------------------------------------------------------------

После- необходимо установить обе магистрали от мультиклапана. Одну заправочную, другую - основную. Рекомендую сперва установить заправочную, т.к. трубка 8мм гнётся руками довольно тяжело, и загнуть её на вход мультиклапана, да ещё потом и соединить с ним весьма проблематично, если рядом будет болтаться ещё и расходная магистраль.

Для установки магистрали её сначала протягивают по всему маршруту, надёжно соединяют с частями кузова, при этом в местах соприкасания необходимо натянуть на трубку кембрик, дабы трубка не перетёрлась или не повредила покрытие металла автомобиля. Только после этого произвести соединение штуцеров (т.е. подсоединить к оборудованию). Замечу также, что на обоих концах трубки должны быть компенсационные кольца: 2-3 кольца диаметром от 10см (для 6мм трубки). Они служат для компенсации тепловых (и не только) растяжений трубки, а также могут пригодится через несколько лет, когда вы в очередной раз решите пройти опрессовку или ремонт вашего ГБО: соединения могут “травить”, и тогда кусочек трубки отрезается и соединяется снова. Для шланга 8мм сделать компенсационные кольца весьма проблематично по причине недостаточности места (диаметр должен быть сантиметров 15): такие кольца не помещаются ни в колодец возле мультиклапана, ни возле ВЗУ. Я намерено проложил заправочную магистраль так, чтобы в случае необходимости её можно было разогнуть или даже переложить с высвобождением свободного конца. Трубки нужно резать трубкорезом (похож на стеклорез), но при отсутствии оного- просто ножовкой по металлу, а затем обработать края.

Способ соединения медной магистрали со штуцерами такой: на доступный конец медной трубки одевается медный болт, затем бочонок. Если трубка будет не метрического размера, а аналогичного, но дюймового, то готовьтесь к тому, что болт не налезет. Поэтому трубку нужно покупать именно метрического диаметра. Я брал в КАМАЗовском магазине. После того, как вы надели болт и бочонок- этот конец трубки развальцовывают развальцовывателем (хотя, теоретически, можно пострадать керном). Размер развальцовки- чтобы она помещалась в ответную гайку. После этого соединяем и затягиваем, но не очень сильно. Во время затяжки следим, чтобы трубка не крутилась, крутиться должен болтик на трубке. Принцип похож на соединение тормозных трубок, так что больше про это я писать не буду.

Заправочную магистраль я монтировал одновременно с ВЗУ, которое решил расположить рядом с заправочной горловиной бензинового бака. Вообще- вариантов несколько: ВЗУ прямо на баллоне (очень не удобно), ВЗУ на рамке багажника, или внутри него (тоже не фонтан) и ВЗУ снаружи авто (врезано в бампер или под него)- тоже не очень удобно, плюс- заметно со стороны и портит вид. А в моём случае- под лючком бензобака его не видно. Правда: для реализации этой затеи я потратил почти целый день, т.к. нужно было разобрать половину салона автомобиля, а под лючком оказалось настолько тесно, что крышечка ВЗУ выкручивается с трудом из-за крышки бензобака. Кроме того- ВЗУ держится на самой магистрали (хоть и довольно жёсткой) и на резинке под лючком бензобака (пусть и довольно плотной). Прикрутить винтами ВЗУ оказалось некуда: рядом просто не оказалось вменяемого металла, кроме внешней части крыла, но его дырявить я не стал. Впрочем, как показала практика, держится он там прекрасно и “жрать не просит”.

Расходную магистраль проложить было не сложно: под днищем автомобиля, возле тормозных трубок (и бензопровода) есть свободные гнёзда, которые и были использованы. Замечу только, что обе магистрали выходили из баллона под машину через ту самую вентиляционную шахту.

После монтажа заправочной и расходной магистралей я проверил всю полученную систему на герметичность небольшим давлением: я заправил баллон сжатым воздухом при помощи компрессора через взу давлением 5 или 6 атмосфер… Ну мне просто было интересно :) Система заполнилась, травления нигде слышно небыло. Попутно я проверил запорные клапаны, обратный заправочный клапан и расходный клапан. Расходный проверял просто: подал 12 вольт на электромагнитный клапан (открыл его): получился сильный, но короткий пшик. Короткий, т.к. сработал расходный клапан и перекрыл баллон. Я порадовался за итальянских инженеров, но потом меня дюбнула в макушку мысль: воздух-то нужно спускать из баллона, а как??? Магистраль вот она: открыта… Попробовал заправочный клапан открыть (тот, который в ВЗУ- он виден и виден его шарик, на который можно нажать и клапан откроется). Но клапан в мультиклапане не выпустил воздух обратно. Фигвам, как говорится…. Сижу, чешу репу: как же добыть этот долбанный воздух из баллона. Вообщем- придумал. Закрыл электромагнитный клапан, закрыл ручной клапан в баллоне, открыл ручной клапан в баллоне (услышал приглушённый пшик внутри- это открылся расходный клапан и магистраль заполнилась), снова его закрыл. Потом подал напряжение на электромагнитный клапан (магистраль снова стала пустая) и начал медленно откручивать ручной клапан до появления характерного шипения. Расход воздуха был маленький, расходный клапан не закрывался, а воздух выходил… Правда делал он это очень неторопливо, да ещё при и шипел на меня. Я быстро прекратил это безобразие: всё- равно потом опять проверять систему.

ВЗУ правее и ниже горловины бензобака. Сбоку у неё мягкая (зелёная) полоска, чтобы ВЗУ не тёрлось о лючок бензобака

Вот так оно выглядит со снятой пластиковой защитной крышкой ВЗУ. Выкручивать и закручивать эту крышку очень неудобно. Зато ВЗУ не видно снаружи :)

А вот так- с навёрнутым переходником для заправок с советскими пистолетами

7. Редуктор

--------------------------------------------------------------------------------

Далее- я устанавливал редуктор. Место для него я выбрал нестандартное: обычно их вешают в районе радиатора. Я же расположил его под коробом стеклоочистителей: там и до печки ближе (шланги короче) и добираться до него проще, да и экономия медной трубки налицо. Длина вакуумного шланга от впускного до редуктора в обоих случаях была одинаковой. Вот с установкой редуктора я хорошенько лоханулся во второй раз: положение редуктора в пространстве (относительно машины) должно быть строго определённым. Как именно- смотрите в инструкции на общих рисунках(!!!), т.к. больше про это в инструкции- ни слова. Конкретно мой редуктор (LI02) надлежит устанавливать выходным отверстием строго вперёд по движению авто, при этом оно должно быть вверху. Если не соблюсти это требование- редуктор работать будет, но очень плохо: давление будет очень сильно скакать (и недоскакивать), причём настолько сильно, что электроника с мозгами не в силах будут его компенсировать. Выражается это в сильном провале, или дёргании при старте, а также при резком газе. К тому же при каждом отпускании педали газа из редуктора вырывался сдавленный стон. Впрочем- с такими проблемами я проездил довольно долго, наивно полагая это недостатками настройки системы. После правильной установки редуктора всё сразу заработало как надо, стоны прекратились :)

Подсоединять к системе охлаждения редуктор рекомендуется при помощи двух тройников, параллельно печке. Но внимательно изучив ремонтный мануал по своему автомобилю я выяснил, что краник в системе отопления салоном отсутствует, т.е. антифриз постоянно циркулирует через печку. Поэтому редуктор я просто подсоединил перед печкой при помощи шлангов системы охлаждения ГАЗель (16мм): они продаются метрами. Один “лишний” шланг перед входом печки (сложной формы) я вообще выкинул. Где вход у печки, а где выход- можно легко узнать по температуре шлангов при работающем на всю катушку отопителе. Кроме того: при монтаже шлангов может вылиться немного антифриза, плюс- ёмкость системы увеличилась, а значит необходимо долить антифриз до необходимого уровня (потребуется 1,5-2 литра).

Кроме того- рекомендуется ставить редуктор ниже уровня охлаждающей жидкости в двигателе (радиаторе). У меня же он находился значительно выше. Это привело к небольшим проблемам при врезке в систему охлаждения: образовалась воздушная пробка, которая никак не хотела развоздушиваться. Победить её удалось лишь загнав автомобиль мордой вверх на крутую горку и покачав руками толстые шланги радиатора при работающем моторе (и включенной печке). Больше этот узел беспокойств не причинял.

С противоположной стороны от выхода редуктора стоит аварийный клапан. Он будет задействован в случае, если мембрана редуктора прорвётся и газ начнёт выходить (до момента, когда сработает расходный клапан в мультиклапане). В этот момент давление на выходе резко поднимется, и, чтобы не повредить газовые форсунки (точнее- их герметичный корпус) газ будет сбрасываться через этот клапан. К выходу клапана я подсоединил тоненький шланг (от стеклоомывателя), затянул хомутом (чтобы не сорвало) и вывел под правое крыло (к колесу) через очередное технологическое отверстие.

Для стяжки резиновых шлангов рекомендую применять червячные металлические хомуты, но не китайские, которых везде навалом, а наши, отечественные производства ЗИЛ, или немецкие (благо- стОят они одинаково и держат отменно).

Подсоединение и проверка части магистрали от электромагнитного клапана до редуктора проблем не вызывает, проверить можно тем же способом, что и ранее :)

Расположение редуктора в пространстве и в автомобиле

8. Форсунки и врезка в коллектор

--------------------------------------------------------------------------------

Самая сложная часть: установка форсунок и врезка во впускной коллектор. В принципе- это не столько сложная часть, сколько требующая аккуратности. Перво- наперво выбираем места для врезки. Дырки для фитингов должны быть как можно ближе к бензиновым форсункам, однако должно быть достаточно места для подсоединения к четырём резиновым шлангам, идущим от форсунок. Причём форсунки должны быть как можно ближе к фитингам (длина каждого из четырёх шлангов не может превышать 15см, при этом они должны быть одинаковой длины). Кроме того- в инструкции есть рекомендация расположить сами форсунки вертикально, выходными отверстиями вниз.

104.by

Как установить газовое оборудование на автомобиль

О переводе автомобиля на газ задумываются многие водители, ведь нельзя, заезжая на заправку, не заметить разницу в ценах между ним и бензином. Она колеблется в зависимости от сезона, но даже сейчас, когда газ традиционно для конца лета подорожал, он все равно остается вдвое дешевле бензина. Экономия очевидна, остается лишь выбрать качественное оборудование и найти хорошего установщика. Реклама установки ГБО висит едва ли не на каждом углу, и везде «оборудование №1» да, «лучшее из лучших». Что же и как выбрать?

Прежде всего не стоит экономить на установке. Современное газовое оборудование требует квалифицированного подхода. В особенности под капотом, где предстоит внедряться в штатную топливную систему: газовые форсунки врезаются неподалеку от бензиновых. А главное — каждый автовладелец хочет, чтобы эксплуатация на газу была безопасной. Вопреки слухам, безопасность автомобиля на данном виде топлива не ниже, чем на бензине или дизеле. С одним «но» — установку оборудования должны выполнять профессионалы.

Поэтому выбор ГБО начинается с выбора компании-установщика. Основные критерии — репутация и то, как долго компания существует на рынке. К самостоятельным «гаражным» установщикам стоит обращаться лишь в том случае, если их квалификация подтверждена сертификатами от представителей брендов газового оборудования, которым занимается мастер. Справедливости ради стоит отметить, что среди «гаражников» есть настоящие мастера своего дела с опытом работы на крупных СТО, просто уставших работать «на кого-то». Такие мастера всегда стремятся совершенствовать свои навыки, поэтому регулярно посещают обучающие семинары и имеют немалое количество подтверждающих это дипломов, сертификатов. Они могут дать официальную гарантию на оборудование и, главное, поддерживать эту гарантию. Также, что важно, они выдадут документы, необходимые для регистрации ГБО. Напомним, что после установки газа необходимо внести изменения в свидетельство о регистрации автомобиля. Грамотный специалист подберет и предложит варианты оптимальной конфигурации газового оборудования с учетом особенностей автомобиля, а также места установки компонентов ГБО. Остается лишь выбрать из предложенных вариантов и согласовать точки установки. Как это сделать и как потом проверить качество установки? Мы подскажем.

Актуальные автоновости

Двигатель Nissan VC-T: особенности конструкции и характеристикиKIA Sportage 2016: новые комплектации и цены в РоссииИзвестны цены и комплектации Nissan Armada 2017 модельного годаНовые штрафы за вождение в нетрезвом виде

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГБО

От мощности процессора блока и его программного обеспечения зависит качество работы ГБО: мощность и динамика автомобиля, расход топлива. Блок должен быть подобран в соответствии с двигателем. Особенно тщательно следует выбирать оборудование для авто с прямым впрыском топлива: TSI, FSI, TFSI, GDI. Эти моторы особенно требовательны к топливной системе, и здесь экономить на оборудовании недопустимо! Блок управления ГБО в двигателях с прямым впрыском обеспечивает не только работу газового оборудования, но и сохранность штатных бензиновых форсунок. При установке ГБО в авто с «обычным» двигателем по возможности стоит отдавать предпочтение оборудованию, имеющему обратную связь со штатным электронным блоком управления посредством шины OBDII для обеспечения оптимальной, максимально приближенной к «бензиновой», работы двигателя и экономичности.

РЕДУКТОР ГБО

Редуктор газового оборудования обязательно должен быть выбран с учетом мощности автомобиля. Нужно понимать, что универсальных решений не существует: редуктор, рассчитанный на двигатель до 100 лошадиных сил, не сможет обеспечить оптимальное давление в системе, если двигатель мощнее. И наоборот, слишком мощный редуктор будет создавать избыточное давление.

Место установки этого устройства должно быть выбрано так, чтобы обеспечить возможность подсоединения к нему всех нужных патрубков и чтобы при этом оставалось достаточно пространства для обслуживания — например, регулярной замены фильтра.

Редуктор обязательно подключается к системе охлаждения двигателя, которая в данном случае выполняет прямо противоположную роль: нагревает его. Ведь редуктор в процессе работы сильно охлаждается. Он должен находиться ниже верхней точки системы охлаждения, а подключение к ней должно быть параллельным, а не последовательным.

Актуальные автоновости 2016-2017

С 2017 года страховщики массово покинут рынок ОСАГООбновленная Мазда 3 уже в России: цена и комплектацииОсторожно: автоюристы без образованияНовая схема обмана автовладельцев уже на вооружении мошенников

БАЛЛОН ГБО

Есть две основные разновидности баллонов: цилиндрический и торроидальный. Первый можно установить в багажнике, а в некоторых случаях — под ним. Второй обычно размещается в нише для запасного колеса. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Цилиндрический баллон занимает немало места в багажнике, так как у него, как правило, значительно больший объем, чем у торроидального. Его выбирают чаще всего в двух случаях: когда багажник имеет избыточный объем, который не используется, и когда планируется установка под днище автомобиля. Стоит отметить, что в этом случае баллон устанавливается лишь в некоторых автомобилях — обычно это внедорожники с большим клиренсом и неразрезным задним мостом. Причем установка проводится так, чтобы баллон был защищен задним мостом и находился выше него.

Очевидный плюс торроидальных баллонов — возможность их установки в нишу для запаски: таким образом вообще не уменьшается объем багажника. Но минус также очевиден — возить запасное колесо будет уже негде.

Во всех случаях место установки баллона выбирается так, чтобы он был защищен силовыми элементами кузова.

Предостережение: избегайте покупки б/у баллонов! Их происхождение — европейские страны, где жестко следят за ресурсом баллона, после чего его отправляют на металлолом. Именно оттуда они попадают к нам, где их подкрашивают и продают.

ФОРСУНКИ ГБО

Газовые форсунки подбираются таким образом, чтобы точно обеспечить требуемое время впрыска топлива в цилиндры. Чем современнее двигатель, тем выше требования ко времени впрыска. Не стоит экономить, устанавливая форсунки, например, со временем 3 мс и больше в двигатель, который по техническим характеристикам требует время впрыска 2 мс.

Хороший мастер установит форсунки максимально близко к штатным и под тем же углом. А при установке снимет коллектор, чтобы при сверлении отверстий под форсунки стружка не попала в двигатель.

Актуальные автоновости 2016

ОСАГО для нового автомобиля будут выдавать на три годаОзвучена цена и комплектации на Chevrolet Trax 2017 модельного годаТойота Хайлюкс 2016 в новом кузове: цена, фото, характеристикиРучной радар запретили в использовании для ГАИ

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН И МАГИСТРАЛЬ ГБО

Его можно установить в любом удобном для заправки месте: возле горловины бензобака, в бампер, или под ним на кронштейне. Главное, чтобы были соблюдены два требования: во-первых, клапан устанавливается только на неподвижных частях кузова, а во-вторых, шланг от клапана к баллону не должен иметь изломов.

Газовая магистраль от баллона к редуктору может быть выполнена из металла или термостойкого пластикового шланга. Главное требование — чтобы материал был специально предназначен для работы в газовой системе и сертифицирован. Лучше всего, если газовая магистраль прокладывается параллельно со штатной бензиновой.

ЗАЩИТА ГБО

Качественное газовое оборудование при условии его правильной установки обеспечивает надежную защиту от внештатных ситуаций, прежде всего от разгерметизации системы, например, из-за повреждения шлангов. Лучше, если эта защита будет двойной: мульти-клапан на баллоне (он там быть просто обязан!) и дополнительный соленоид под капотом, перекрывающий магистраль после выключения зажигания.

mir-auto24.ru

Стоит ли ставить газ на авто?

Скажу сразу: еще три четыре года назад я был ярым противником газового оборудования на автомобиле. И повторял (с круглыми глазами) как мантру, расхожие и заезженные мифы: клапана прогорят, тянуть не будет, тех осмотр не пройдешь, сэкономленные деньги потратишь на ремонт, и вообще рано или поздно все взорвется! Занимался я тогда (впрочем, как и сейчас) грузоперевозками на газели. В один прекрасный день судьба свела меня с бывшим одноклассником, который занимался установкой ГБО, преимущественно на иномарки. Спорили мы в тот вечер долго, и каждый остался при своем, но зерно сомнения у меня в голове все — таки зародилось. Главный аргумент — это экономия на топливе почти в два раза! При моих пробегах весьма существенная сумма выходила. В общем, думал я не долго. А «добила» меня окончательно Subaru Impreza с твин турбо…на пропане! Установили мне на газель ГБО 4 поколения, большой баллон на 130литров, современные и безопасные: мультиклапан и редуктор, всем этим управляют отдельные мозги Tamona, ну и строго дозируют в каждый цилиндр через форсунки OMVL.

Самый большой баллон на газель. запас хода 700 км

На сегодня я проехал на газу (пропан-бутановой смеси) около 150 тыс. км. Поэтому о плюсах и минусах знаю не понаслышке, чем с вами и поделюсь. И так самые распространенные вопросы:

Пропан или метан? Метан требует больших и тяжелых баллонов, в которых хранится под давлением 200 атмосфер (что само по себе уверенности не добавляет). Разместить такие баллоны в легковушке, достаточно проблематично, поэтому оставим их камазам(да, да дизель тоже может работать на газу) и пазикам, которые курсируют вокруг метановых заправок. Плюс к этому сеть заправок сжатым газом не очень обширна, заправки присутствуют только в крупных городах (в Екатеринбурге их всего две). А вот пропаном можно заправиться почти в любой деревне.
Установка оборудования стоит очень дорого и никогда не окупится. Да, хорошее оборудование стоит 25 – 30 тыс. руб. И если у вас двигатель 1,1 – 1,3 литра, с расходом 6-7 литров. Смысла ставить ГБО я не вижу. При ежесуточном пробеге в 50-60км оно у вас окупится только через 2-3 года. А вот если у вас двигатель объемом от 2 литров и выше (например: мерседес в 140 кузове с V образной восьмеркой 4.2литра) то экономия будет очень существенная. В моем случае, при нынешних ценах 1км на бензине стоит 4 рубля, на газу 2,2 рубля. То есть почти в два раза. Не сложно посчитать что срок окупаемости составил 12тыс км.
Установщики вмешиваются в электрические цепи автомобиля и могут что то испортить. Конечно могут, особенно если это гаражный сервис «Дядя Вася и компания». Обращаться нужно в специализированную и широко известную мастерскую, они всегда дают гарантию на оборудование и работу. А главное они настроят ГБО под ваши запросы, я сразу попросил: «Пускай кушает по больше, но что бы тянула не хуже чем на бензине». Вообще, вмешательство в электрику минимальное. За основу берется сигнал с бензиновых форсунок, и по ним газовый блок управления рассчитывает момент и продолжительность впрыска газа.
Выпускные клапана при установке ГБО непременно прогорят. Наверное, самая главная «страшилка». Газ имеет октановое число выше 100 ед. и горит дольше, чем бензин. Соответственно для его полного сгорания желательна более высокая степень сжатия и УОЗ чуть более ранний. Русским языком: чем выше степень сжатия, тем проще двигатель переваривает газ. Если мотор рассчитан на 95 – 98 бензин проблем с клапанами не будет. У себя я сфрезеровал ГБЦ под 95 бензин. Но клапана все равно тихонько «садятся».
Баллон занимает весь багажник. У меня как вы понимаете такой проблемы не стояло. Конечно – же, он не занимает весь багажник, но существенно съедает полезный объем. Если уж совсем жалко места попросите установить тороидальный баллон, в нишу запаски.
Газовое оборудование требует повышенного внимания. Отчасти это так, даже если ничего не ординарного не происходит, раз в полгода посетите установочный центр: они проведут визуальный осмотр, компьютерную диагностику и заменят фильтра. Ну а вообще пока не запахло газом, парится не нужно…,а если запахло в большинстве случаев нужно всего лишь подтянуть хомуты на шлангах(хотя если регулярно проводить осмотр на СТО и этого не потребуется).
Зимой на газу машина не едет. Да, тяга на газу в -20 и ниже существенно ухудшается. Мне приходилось ездить в -38 гр. Баллон стоит на улице и газ просто замерзает (перестает испарятся, и не поступает в редуктор). В такую температуру даже газовые заправки не работают (по той же причине). Если баллон стоит в багажнике, то такой проблемы нет, по мере прогрева салона, тяга увеличивается.
Газовых заправок мало и придется стоять в очередях. Я работаю в Екатеринбурге, у нас помимо частников, газ реализовывает сеть заправок «Газпромнефть». Да у них бывает очереди в часы пик…, впрочем как и за бензином. Время заправки пропаном несколько отличатся от времени проведенной возле бензиновой колонки. Полный баллон емкостью 130 литров (по факту влезает 115 литров) наливают примерно за 7 минут. А заправок у нас в городе я насчитал около 20 штук и очереди только на «Газпроме»
На газу ездят только « нищеброды». Ну а вот это точно бред. Меньше всего я на заправках встречаю отечественные машины (исключение: коммерческая техника) В основном это зарубежные большеобъемники: Мерседесы, Крузаки, Форды, Патриоты, реже американские и корейские седаны. Вывод: на газу ездят люди, которые умеют считать деньги.

В заключении, что бы статья не казалась рекламной или агитационной, расскажу историю личной эксплуатации. После установки я три раза приезжал обратно с просьбой подкорректировать настройки ГБО. Только после этого она поехала как надо. Кстати в жару инжекторный двигатель на газу работает лучше, чем на бензине. В первый месяц эксплуатации у меня сломало медную трубку возле заправочной горловины. Надо отдать должное заправщику, у него даже голос не изменился, когда «пшикнуло», но клапана сработали как надо и я спокойно доехал до родного города на газу. А вечером прямо к дому подъехал специалист и все устранил, сказав, что первый раз такое наблюдает. Причину я нашел спустя несколько дней. У меня открутилось переднее крепление кузова, а горловина крепилась именно на нем. Через полгода газ стал самопроизвольно выключаться, т.е. машина незаметно переходила на бензин. По гарантии заменили блок управления, совершенно бесплатно. К слову процесс перехода авто с бензина на газ почти не заметен. Происходит это следующим образом: вы заводите мотор, заводится он исключительно на бензине, по достижению температуры ОЖ 60гр. блок управления автоматически по очереди переключает цилиндры на газ. Переход практически не заметен, и не важно: едите вы в этот момент или стоите. Если газ кончается на ходу, вы почувствуете едва заметное изменение тяги (а может и не почувствуете!) и блок управления переключит мотор на бензин, издав характерный сигнал. Ручной переход тоже возможен, но по факту используется очень редко. При пробеге около 100 тысяч я заменил газовые форсунки, надо сказать, это их практический полный ресурс. Примерно в то же время затеял капитальный ремонт двигателя, газ там был не причем, погнало масло. Общий пробег мотора составлял на тот момент 207 тыс. км. Чистота в моторе почти идеальная – на газу образуется значительно меньше отложений. Износ ЦПГ не большой, коленвал, вообще остался в номинале(!), его даже шлифовать не пришлось. Выпускные клапана, конечно, подгорели и я их заменил (цена вопроса 1400р),подробнее про ремонт: http://lichnimprimerom.ru/kapitalnyj-remont-ili-ona-eto-zasluzhila/. А еще в лютый мороз, за -30 гр. при запуске случился у меня аварийный сброс газа из редуктора. Что сказать, да страшно, сам чуть не сбросил, перекрыл баллон и поехал на бензине. На следующий день заехал к ребятам, с вопросами: что это такое? почему произошло? и как дальше жить? Получил вполне конкретный ответ: ТО надо делать вовремя, фильтра у меня отходили не менянными 63тыс км. В общем: избыточное давление и перемерзший клапан. Поменяли оба фильтра — спокойно езжу дальше. Перед следующей зимой нужно будет перебрать редуктор, что бы исключить повторение ситуации. Ну вот и весь пост. Подведем итоги: Устанавливать газ или нет личное дело каждого, кто хочет платить за топливо в два раза больше – да пусть платит. Остальным же напомню, на что следует обратить внимание:

Компания, которая устанавливает ГБО, должна существовать не первый день и иметь все необходимые сопроводительные документы. Наличие положительных отзывов приветствуется.
Наличие гарантии и её условия. Чем дольше – тем лучше.
Не стесняйтесь задавать установщикам, различные вопросы, это может оказаться очень полезным.
Соблюдайте элементарные правила безопасности, открытый огонь под капотом не допустим (впрочем, как и на обычном инжекторном авто), запахло газом – устраните причину.

Удачи на дорогах!

Перешеин Алексей

10.03.2014 Все записи, Техника

lichnimprimerom.ru

Плюсы и минусы установки ГБО на авто

Газ в качестве топлива для автомобиля завоевывает всё большую популярность. Но одновременно с этим касательно газового оборудования существует немалое количество самых разных предубеждений, далеко не всегда обоснованных, а зачастую и вовсе ошибочных.

Большая часть водителей авто делает свой выбор в пользу газобаллонных систем исключительно ради экономии, не рассматривая остальных его преимуществ. Да и на недостатки внимание в таких случаях, как правило, тоже никто не обращает. Но для начала всё-таки рассмотрим все достоинства газового топлива.

Конечно же, главным преимуществом установки ГБО на автомобиль является экономия — то, ради чего всё и затевается. Если сравнивать с бензином стандарта АИ-95, то затраты на 1 километр пробега в случае использования газа будут в 2 раза меньше.

Газ отличается высоким октановым числом, а это означает меньшую нагрузку на поршневую группу двигателя.

Газовое топливо является более «чистым», благодаря чему на поршнях, свечах и клапанах отсутствует нагар.

На газе двигатель работает более мягко и имеет плавную реакцию на педаль газа.

Газовое топливо гораздо экологичнее бензина.

К тому же газобаллонное оборудование выступает в качестве дубляжа стандартной бензиновой системы автомобиля. Благодаря этому сохраняется возможность эксплуатации авто на привычном бензине. Для этой цели в салоне устанавливается простой переключатель, позволяющий за несколько секунд сменить тип используемого топлива. Следовательно, риска остаться в обездвиженной машине при выходе из строя, например, системы питания газовой системы, практически не существует.

Следует отметить еще один положительный аспект газового оборудования на инжекторных автомобилях. Он заключается в дополнительной противоугонной возможности, ведь благодаря отсоединению легкосъемного коммутатора блокируется подача топлива в случае несанкционированного пуска двигателя.

Владельцы современных иномарок также дадут газобаллонному оборудованию положительную оценку. Ведь для них это не только экономия на самом топливе, но и на ремонте, так как газ продлевает срок службы катализаторов. Да и вообще, газобаллонные системы отличаются минимальной амортизацией, то есть потерей стоимости за счет ремонта.

Детальное обслуживание и замена всех резинотехнических составляющих системы производится один раз в пять лет. Единственным исключением здесь, пожалуй, будут газовые форсунки, чей износ зависит от качества самого газового топлива.

Но наряду с этими, достаточно существенными достоинствами, у газобаллонного оборудования можно выделить несколько недостатков.

примерно на 5% снижается максимальная скорость автомобиля и его динамика разгона;
газовый баллон в любом случае сказывается на полезном объеме багажника;
из-за потери герметичной выхлопной системы в салоне автомобиля возможно появление запаха газа.

Также есть один технический недостаток системы, на котором стоит остановиться подробнее. При использовании газового оборудования у двигателя нет возможности быстро менять подачу топлива, из-за чего смесь может либо переобогащаться, либо наоборот – обедняться.

В свою очередь, при сгорании обедненной смести неизменно увеличивается температура двигателя, а в случае переобогащенной смеси не сгоревшие в цилиндре остатки догорают при выпуске. И тот и другой случай ведет к термическим перегрузкам, сказывающимся на состоянии двигателя.

В результате такого интенсивного износа происходит проседание клапанов, появляются трещины. Но такие явления, как правило, возникают при неправильной эксплуатации: резких стартах, долгой работе двигателя на крайне высоких оборотах, движении с большими нагрузками и так далее. В нормальных же условиях подобные проблемы сводятся к минимуму.

По поводу совместимости бензиновой и газовой системы у многих водителей также есть ряд возражений. И они, к слову, действительно имеют место. В первую очередь, в качестве аргументов приводятся примеры поломки бензонасосов и бензиновых форсунок в случае инжекторного двигателя и пересыхание уплотнителей с засорением жиклёров в карбюраторных.

Но в инструкции по эксплуатации такие случаи рассматриваются и чтобы подобного не происходило, необходимо запускать двигатель на бензине и только потом переключаться на газовое топливо. Поэтому полностью отказываться от бензина для надежности системы не стоит ни в коем случае.

Но какой же вывод можно сделать в итоге? Стоит ли вообще переходить на газовое топливо? Ответить на этот вопрос на самом деле очень просто – чем значительнее у автомобиля среднегодовой пробег и, следовательно, расход топлива, тем переход на газ будет более экономически оправдан.

Например, если автомобиль «наматывает» в год больше двадцати тысяч километров, не отличаясь при этом низким расходом, то установка газобаллонного оборудования окупится очень быстро.

Точно так же установка окупается на автобусах и грузовиках. Но вот если речь идет о малолитражке, которая не только сама по себе расходует мало топлива, да еще используется для поездок в магазин или на дачу только по выходным, то переводить её на газ абсолютно неоправданно.

Современный двигатель TSI что это такое и какие преимущества он имеет.

Многих автолюбителей интересует что делать, если горит лампочка Check Engine.

Какое давление в шинах http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/kolesa/davlenie-v-shinax.html нужно поддерживать для лета и зимы.

Видео — инструкция по установке ГБО:

Может заинтересовать:

Как быстро избавиться от царапин на машине

Добавить свою рекламу

Защитить автомобиль от грязи поможет жидкое стекло

Добавить свою рекламу

Надоело чистить салон своего авто? Это поможет >>>

Добавить свою рекламу

Как защитить себя от слепящего солнца и фар за рулем?

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

20 вопросов про газобаллонное оборудование для автомобиля

Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО) – система из нескольких устройств, позволяющая использовать газ в качестве топлива для двигателя. Все, что нужно знать перед решением перевести машину на газ, – в этом материале.

Заменяет ли ГБО штатную систему питания, которую придется снимать?

ГБО позволяет ехать только на газе, не используя бензин. Но штатная система питания не демонтируется. Обе системы – бензиновая и газовая – существуют параллельно. Может работать то одна, то другая.

Какой именно газ используют в качестве топлива?

На автотранспорте получили распространение два вида горючего газа: сжатый природный и сжиженный нефтяной. Природный газ нашел широкое применение в качестве топлива на крупных машинах – грузовиках и автобусах, поскольку он требует больших заправочных емкостей и более сложной системы питания.

Легковушки используют сжиженный нефтяной газ, для которого не нужны большие баллоны и сложная топливная аппаратура. Этот газ – смесь пропана и бутана, которая получается на нефтеперерабатывающих заводах в виде побочного продукта производства. На заправочные станции газ поставляется в смеси «летняя», которая состоит на 45-55% из пропана, и «зимняя»: содержит 85-95% пропана.

Как устроена система для езды на газе?

Основными частями системы для езды на сжиженном газе являются баллон, редуктор-испаритель и смеситель «газ-воздух». Из баллона по магистрали газ поступает в редуктор-испаритель, который понижает давление с 16 до 1-2 ат, переводя газ в парообразное состояние. После этого летучий газ идет по магистрали в смеситель, где перемешивается с воздухом: готовая горючая смесь всасывается в цилиндры двигателя.За переключение с бензина на газ и наоборот отвечают управляемые кнопкой из салона электромагнитные клапаны, один из которых стоит в газовой, а другой – в бензиновой магистралях. Для заправки баллона существует вентиль со стандартным разъемом под штуцер «пистолета» ГЗС.

Какие преимущества дает использование газа?

Прежде всего, на установку ГБО идут, чтоб экономить на топливе – газ, в среднем, в 2 раза дешевле бензина (этот вопрос подробно разберем ниже). Есть и технические плюсы газа. Пропан-бутановая смесь имеет октановое число 105 – больше чем у любого бензина.

Газ сгорает в цилиндрах двигателя без детонации, ровно и полностью, не смывает масляную пленку, образуя гораздо меньше нагара на стенках и свечах. За счет этого двигатель работает в более благоприятных условиях, отчего его ресурс вырастает на 30-40%. Особенно это заметно по времени «жизни» лямбда-зонда и катализатора, которые при езде на газе служат вдвое и дольше и даже более. А это тоже хоть и косвенная, но экономия: как минимум, на «промывках», как максимум – на крупном ремонте.

А каковы недостатки?

При использовании газа в качестве топлива мощность двигателя снижается на 10-15%. При этом расход газа оказывается на 15-30% больше, чем бензина. Газобаллонное оборудование увеличивает массу автомобиля на 45-70 кг. Баллон занимает место в багажнике или грузовом отделении. Газ более взрыво- и пожароопасен, чем бензин. И, наконец, чтобы поставить газовое оборудование, нужно заплатить.

На какой автомобиль можно поставить такое оборудование?

Теоретически на газ можно перевести любой двигатель. В том числе турбированный и дизельный. (Правда, для «дизелистов» газ все-таки менее актуален).Нет особых проблем и с типом кузова. Владельцам седанов проще всего – стандартный цилиндрический баллон без особого ущерба свободному пространству ставится в глубину багажника, за спинку задних сидений. Для хэтчбеков и универсалов используют тороидальные баллоны, которые ставятся в нишу «запаски». Есть варианты и с двумя небольшими «боковыми» баллонами, размещаемыми по разным сторонам багажного отделения.

Сколько времени занимает заправка баллона газом?

Приблизительно от 4 до 7 мин.

На сколько хватает баллона с газом?

В зависимости от объема двигателя, режима езды, емкости баллона – от 200 до 400 км.

Где заправляться газом?

Газозаправочных станций значительно меньше, чем обычных АЗС. Но все же они есть. Например, в Петербурге 9 таких станций: они располагаются ближе к окраинам. Такие же станции есть почти во всех районных центрах Ленобласти.

Кто производит газобаллонное оборудование и сколько оно стоит?

Сейчас на рынке царствуют итальянские производители: Bedini, Landi Renzo, Lovato, Marini, Tartarini, Zavoli и др. Есть на рынке и продукция турецких (Voltran), венгерских (Kargas, Longas) и польских (Elpigas) фирм. Активно работают российские производители – такие, как «Компрессор», НЗГА, «Полиавто» и «САГА».Цены на газобаллонное оборудование начинаются от 6 000 руб. за простые системы для карбюраторных машин. Сложная, электронная система с распределенным впрыском газа, с большим количеством дополнительных блоков и датчиков, может обойтись в районе 30 000-40 000 руб. и выше. Как правило, система для трех-семилетней инжекторной иномарки стоит 12 000-20 000 руб. плюс от 3000 до 7 000 руб. за установку.

Можно ли снять газовое оборудование, вернув «все как было», без ущерба для автомобиля?

Можно. Но демонтаж, особенно электронных систем, требует квалификации. Поэтому, если есть желание отказаться от газа, то разумнее снять только баллон, что несложно сделать самому. Аппаратура же под капотом и магистрали не помешают, и их можно не снимать. А то вдруг опять надо будет ставить?..

Насколько опасно ездить на газе?

Сейчас техника, конечно, продвинулась вперед. Современное электронное ГБО имеет датчики утечки газа и возгорания, систему сброса давления при аварии и систему пожаротушения. В конструкции баллонов применяются специальные слоистые материалы и ячеистые наполнители, снижающие взрывоопасность. Как утверждают производители, сейчас машины с ГБО не опаснее бензиновых.

Однако у автомобиля с газобаллонным оборудованием, особенно при аварии, больше риски возгорания и взрыва.

Верно ли, что в машине на газу ужасно пахнет?

Чем качественнее уплотнения в клапанах, вентиле, магистралях, редукторе-испарителе и смесителе – тем меньше выхлоп. Современные исправные системы почти не распространяют запаха. Но все-таки, в багажнике, где стоит баллон, или под капотом, больше или меньше, но пахнет всегда.

Можно ли курить в машине с ГБО?

Можно, только осторожно. Ремнем лучше не пристегиваться – вдруг придется выпрыгивать… А если серьезно, то при несильном запахе газа зажженная сигарета в салоне прямой опасности не представляет. Вспомним-ка «газовые такси» 80-х годов, где пассажиры просто задыхались от вони, а таксисты при этом смолили вовсю, и нигде не слышно было, чтоб кто-нибудь взлетел на воздух.

Сколько конкретно можно сэкономить, если ездить на газе?

Посмотрим цены на топливо. На момент написания материала, средняя цена 1 л 92-го бензина в Петербурге составляла 18 руб., 95-го – 21 руб. За 1 л сжиженного газа на ГЗС просили 10 руб. 50 коп.Возьмем теперь «среднестатистическую» машину, расходующую 12 л бензина на 100 км (с учетом городского цикла). Газа она «съест» больше – примерно 14.5 л. Таким образом, за 100 км пути на 92-м бензине придется выложить 216 руб., на 95-м – 252, а на газе – 152 руб. 25 коп.

Отсюда получаем экономию: 63 руб. 75 коп. на 100 км на 92-м бензине и 99 руб. 75 коп. – на 95-м. Из чего следует, что система за 20 000 руб. с установкой окупит себя через 200 501 км пробега для 95-го бензина, а для 92-го – через 313 725 км.

Каков срок службы газовой аппаратуры?

Основные узлы системы – баллон, редуктор, электроника – сами по себе служат столько же как, например, головка блока цилиндров. Но вот различные прокладки и уплотнения клапанов, соединений в магистралях придется менять не реже чем раз в 2-3 года, а возможно, и чаще.

Нужно ли специальное ТО для газового оборудования?

Нужно. У автомобилей с ГБО раз в полгода на станции, имеющий сертификат на такие работы, делается осмотр системы на предмет утечек. Если система электронная, то проводится и диагностика блока. Обязательно проверяются баллоны: первая проверка делается через 10 мес. со дня продажи, а затем – каждый год-два (согласно обозначенной в талоне дате).

Как проходят техосмотр машины с газобаллонным оборудованием?

Для прохождения техосмотра для автомобиля с ГБО нужно иметь дополнительные документы. Это свидетельство о проверке баллона; документ об установке, выданный станцией; копия лицензии станции-установщика. Если ГБО куплено самостоятельно, то нужна будет и копия сертификата на оборудование. Все эти документы рекомендуется всегда возить с собой.© 2007, Журнал «Колеса»

drom.by

Газобалонное оборудование на автомобиле, все «за» и «против»

Одним из альтернативных источников топлива для автомобилей является газ. Многие автомобилисты уже провели переоборудование своей машинки на потребление газа, как более дешевого и экологичного топлива, в сравнении с бензином. Однако немало и тех, кто продолжает пользоваться бензином и выступает категорически против газобаллонного оборудования на авто (далее ГБО). В чем же собака зарыта? В данной статье мы постараемся определить все достоинства и недостатки ГБО и выявить случаи, в которых установка ГБО имеет смысл, а в каких нецелесообразна.

Казалось бы, что тут думать, достаточно только посмотреть на стоимость бензина и стоимость «голубого топлива» и все сомнения сразу развеяться. Но не спешите делать вывод, ведь разница в цене топлива еще ни о чем не говорит. Посему, за внешней привлекательностью идеи установки ГБО, мы рассмотрим недостатки данной системы.

Недостатки газобаллонного оборудования

Прежде всего, следует обратить внимание на стоимость самой установки, которая является далеко не дешевым удовольствием. Даже устаревшие версии 3-го поколения ГБО влетят вам в копеечку. К этой цифре необходимо добавить стоимость работы по установке системы на автомобиль, а также затраты на обязательное оформление ГБО в техпаспорт автомобиля. Цифра получается не маленькая и все ради того, чтобы сэкономить 10 рублей на одном литре.

Установив ГБО, вам придется позабыть о полезном пространстве багажника. Как правило, баллон устанавливается в багажное отделение автомобиля и, таким образом, места в багажнике заметно поубавиться. Если в своем автомобиле вы часто перевозите груз, задумайтесь, не станет ли для вас этой проблемой?

Пожалуй, наиболее серьезным недостатком системы ГБО является большая нагрузка на поршневую группу и клапана, что приводит к более быстрому разрушению поршневых колец, прогоранию клапанов и неисправностям ГБЦ двигателя автомобиля, в сравнении с тем же бензином. Дабы не быть голословными, приведем в пример эксперимент, который проводился с двумя автомобилями. Один был оснащен системой ГБО, другой работал на обычном бензине. Так вот тот автомобиль, который заправлялся бензином, имел рабочий ресурс на 200 тыс. километров больше, в отличие от газового аналога.

Достоинства ГБО

Конечно же, главным достоинством ГБО на автомобиле является стоимость топлива. Если вам приходится часто пользоваться автомобилем, ездить на дальние расстояния – экономия на разнице цены газа и бензина будет весьма ощутимой. Особенно это актуально в связи с постоянным ростом цен на бензин.

Во-вторых, в отличие от бензина, который содержит огромное количество примесей, что не лучшим образом сказывается на ресурсе двигателя, газ не содержит веществ, которые при сгорании образуют нагар. Именно в результате этого газ, как автомобильное топливо, имеет более высокое октановое число.

Наконец, газовое топливо является гораздо экологичнее, чем бензин, и уровень токсичных веществ содержащихся в выхлопных газах гораздо ниже.

Есть ли смысл устанавливать ГБО?

Задуматься над установкой газобаллонного оборудования следует, в первую очередь, тем автовладельцам, которые регулярно пользуются своим автомобилем, гоняют его на большие расстояния. В таком режиме эксплуатации все затраты, связанные с установкой ГБО окупяться достаточно быстро. Если же автомобилем вы пользуетесь редко и ездите преимущественно на небольшие расстояния, с редким перемещением по трассе, лучше отложить идею установки газобаллонной системы, так как в подобных случаях окупаемость растянется на долгие годы.

Как самостоятельно установить газовое оборудование на автомобиль

Открываем бизнес по установке газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. Секреты бизнеса

Как начать бизнес по переоборудованию авто на газ

Поколения ГБО, в чем различия

Необходимый инструмент

Как можно сэкономить

Плюсы установки ГБО

Минусы газовой установки

Государственная субсидия на установку ГБО

Документы, которые нужны для возмещения потраченных средств

Ремонт автомобильного газового оборудования любых производителей и поколений.

Как установить газовое оборудование на автомобиль

Актуальные автоновости

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГБО

РЕДУКТОР ГБО

Актуальные автоновости 2016-2017

БАЛЛОН ГБО

ФОРСУНКИ ГБО

Актуальные автоновости 2016

ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН И МАГИСТРАЛЬ ГБО

ЗАЩИТА ГБО

Стоит ли ставить газ на авто?

Плюсы и минусы установки ГБО на авто

20 вопросов про газобаллонное оборудование для автомобиля

Заменяет ли ГБО штатную систему питания, которую придется снимать?

Какой именно газ используют в качестве топлива?

Как устроена система для езды на газе?

Какие преимущества дает использование газа?

А каковы недостатки?

На какой автомобиль можно поставить такое оборудование?

Сколько времени занимает заправка баллона газом?

На сколько хватает баллона с газом?

Где заправляться газом?

Кто производит газобаллонное оборудование и сколько оно стоит?

Можно ли снять газовое оборудование, вернув «все как было», без ущерба для автомобиля?

Насколько опасно ездить на газе?

Верно ли, что в машине на газу ужасно пахнет?

Можно ли курить в машине с ГБО?

Сколько конкретно можно сэкономить, если ездить на газе?

Каков срок службы газовой аппаратуры?

Нужно ли специальное ТО для газового оборудования?

Как проходят техосмотр машины с газобаллонным оборудованием?

Газобалонное оборудование на автомобиле, все «за» и «против»

Недостатки газобаллонного оборудования

Достоинства ГБО

Есть ли смысл устанавливать ГБО?

Читайте также: