Ваз покраска
Покраска ВАЗ 2106 своими руками: подготовка кузова и аэрография
Владелец автомобиля приходит к мысли о том, что ему необходима покраска, в двух случаях. В первом случае он решается на проведение этой операции тогда, когда изношенность старого покрытия лака и краски достигла предельной степени. Во втором случае покраска ВАЗ 2106 выполняется автолюбителем при производстве ремонта кузова.
Выбор краски
Прежде всего, надо подобрать краску, и здесь возможны различные варианты. Покраска машин марки ВАЗ 2106 производится чаще всего акриловой краской или металликом. На выбор краски может повлиять результат простого теста. Для его проведения небольшим кусочком материи, смоченным в растворителе, протирают малозаметную часть кузова. Появление краски на этой тряпице свидетельствует о том, что для покраски авто была использована акриловая краска. Если кусочек материи остаётся чистым, значит, верхний слой является лаковым. Технология нанесения акриловой краски достаточно проста. Многие автолюбители отдают предпочтение этой разновидности при покраске своего автомобиля.
Предварительные работы по подготовке машины к покраске
Непосредственная покраска автомобиля своими руками занимает 1/10 часть времени, которое тратится на всю операцию, а остальные 9/10 занимают подготовительные работы к покраске. Они представляют собой следующую последовательность действий:
- Первым делом надо очистить машину от грязи, пыли и жировых пятен с помощью моющих средств и уайт-спирита. Не следует использовать для этой цели бензин и растворители.
- Затем надо демонтировать с кузова все детали, которые могут помешать покраске. Для этого снимаются оба бампера, все фары, решетка радиатора, все приспособления для наружной светотехники, антенны.
- Следующий этап заключается в зачистке дефектов поверхности кузова. При хорошем освещении выявляются и отмечаются вмятины, сколы, царапины на покрытии авто. С помощью стамески и наждачной шкурки зачищают отмеченные места до поверхности металла. После выполнения операции производят повторно очистку от пыли, используя кусочек материи, который смочен в уайт-спирите.
- Далее поверхность грунтуют двухкомпонентным акриловым грунтом, а все дефекты шпаклюют полиэфирной шпаклёвкой и снова грунтуют.
- Шлифуем грунт шкуркой, переходим к покраске.
Покраска акриловой краской
Покраска может быть выполнена своими руками. При её выполнении наносят три слоя краски. Первый слой самый тонкий и является основой для следующего, третий слой немного разбавляют и наносят не столь тщательно, как предыдущие. Покрытие лаком сделает лучшим его качество и даст большую глубину цвета. Для успешного завершения работы надо дождаться, когда поверхность окончательно высохнет, и обработать её наждачной шкуркой с мелкой зернистостью. При покраске авто своими руками краску наносят, используя распылитель.
Главной заботой при выполнении работы являются защитные меры от попадания пыли. С этой целью используют бумагу или медицинский пластырь.
Покраска краской металлик
Технология покраски металликом имеет свои особенности, которые состоят в том, что на основное лакокрасочное покрытие наносится слой лака. Название краски обязано тому обстоятельству, что в лак добавляют пудру из алюминия. Благодаря её присутствию, возникает эффект полированного металла. Вместе с тем, лак хорошо выявляет все огрехи, допущенные в процессе подготовки, что говорит о необходимости тщательного выполнения всех подготовительных операций. Поверхность покрывают лаком в 2-3 слоя, используя тот же покрасочный пистолет. Перед применением его старательно моют.
Аэрография ВАЗ 2106
К способам покраски машины примыкает аэрография. Аэрография представляет собой способ нанесения различных изображений на кузов автомобиля. Выполненные талантливым художником, они превращает автомобиль в подлинное творение искусства. Своеобразные рисунки позволяют ему выделиться из общей массы однотипных авто марки ВАЗ 2106, делая его оригинальным и неповторимым. Кроме того, такую машину угонять не имеет смысла, поскольку она будет быстро найдена.
Аэрография, выполняемая на вазовской шестёрке, ничем не отличается от стандартных покрасочных работ, кроме одного. Отличие состоит в том, что подготовка выполняется с большим тщанием и старательностью. Из всех способов получения рисунка предпочтение следует отдать методу его нанесения с помощью аэрографа. Он представляет собой небольшой пульверизатор для прорисовки тонких, чётких линий. Рисунок получают путём нанесения не менее пяти слоёв краски, а каждый слой сушат при большой температуре.
Интересное по теме:
autokuz.ru
Покраска автомобиля ваз и выбор цвета
Покраска автомобиля ВАЗ ничем не отличается от покраски BMW или другой марки. Однако такая работа ценится меньше. Так как большинство людей не привыкли работать на результат, то и не видят выгоды покраске отечественных машин. А ведь для желающих научится красить — это шанс!
В каждом деле важна не только теория, но и практика. Если есть желание научиться красить машину — нужно красить, если научиться полировать — нужно полировать и делать это как можно больше, набираясь опыта. Найти себе практику можно большим количеством способов. Вот некоторые из них:
- Сделать своего старенького Жигуля. Ведь гораздо приятней ездить на свежей, сверкающей в лучах солнца машине, чем дрейфовать по городским дорогам на блеклой машинке;
- Если у вас новая иномарка, можно купить любой подержанный ВАЗ для тренировки навыков. Даже покраска автомобиля Ваз 2107 будет отличной практикой, а заодно и хорошей инвестицией, ведь автомобиль после ремонта подымется в цене. А если еще добавить несколько элементов тюнинга и найти своего покупателя, то на этом можно неплохо заработать. У перекупщиков это основной заработок;
- Если у вас нет своей машины и нет 2-3 тысячи долларов на ее покупку, то параллельно заработать на своей практике будет сложно, ведь основная цель — научится делать машины. Поэтому можно предложить другу или знакомому отремонтировать его старенький автомобиль бесплатно (стоимость покраски автомобиля ваз целиком составляет около 1000-1500 $). Согласится знакомый или нет зависит от состояния его машины;
- Можно пойти на станцию учеником или обратится к индивидуальному мастеру, но мало кто хочет учить бесплатно, да и время будут тянуть.
Какой бы вариант вы не выбрали, во время работы необходимо каждый день стараться делать ее как можно лучше. Таким образом, будет максимальный рост навыков. Многие бросают учится еще на этапе шпаклевки автомобиля. И это не удивительно, ведь это самый сложный этап, на котором важно научится выводить детали вплоть до оригинала.
Любую машину можно отремонтировать качественно, используя современные материалы для покраски автомобиля. Проблема в том, что 90% мастеров работают ради денег, ставя при этом качество на второй план. Нередко они нарушают принципы покраски (технология покраски автомобиля). Правду говорят, что, если хочешь сделать хорошо — сделай это сам!
Качество — это результат старания. Сразу все получаться не может, но благодаря усилиям и терпению успех не заставит обязательно придет. Приобретенные навыки остаются на всю жизнь. И самое главное, имея навыки автомаляра, вы сможете применить их как в собственном хобби, так и для заработка.
О цветовой гамме автомобилей ВАЗ
Родные лакокрасочные покрытия Жигулей, начиная с легендарной «копейки» и заканчивая, пожалуй, моделями, выпущенными уже в XXI веке, никогда не отличались ни оригинальностью, ни качеством. Дорогие импортные краски, за исключением югославского «Садолина», использоваться не могли, видимо, по идеологическим соображениям. Советский автомобиль должен быть советским на 100%. Таковым он и был.
На заметку
Подбор цветов, в которые красились Жигули и Лады, происходил по каким-то неведомым правилам. Впрочем, надо отдать должное, не все цвета были «плоскими», встречались и интересные оттенки, которые сегодня воспроизводятся любителями советского «олдскула». К таким цветам относится, прежде всего, коррида, липа (зеленая), примула.
Основная жигулевская краска – это ярославская эмаль. Как уже упоминалось выше, был так же и югославский «Садолин», который считался более качественным, отчего, окрашенные им автомобили, ценились выше. Однако даже югославская краска на экспортных машинах не гарантировала защиту на уровне западных, поэтому те же немцы или финны нередко полностью перекрашивали новые Лады, которые попадали к ним в руки.
Стандартные и изрядно надоевшие жигулевские цвета были разбавлены новыми оттенками только после «перестройки». В то время менялась конъектура рынка, и неповоротлива советская промышленная машина пыталась осуществлять шаги, свойственные западной экономике. Отечественный автопром, наконец, ощутил на себе, что такое настоящая конкуренция. Теперь за Жигулями уже не стояли в очередях длинною в жизнь, так как из-за границы хлынула волна недорогих и качественных машин.
В 90-х годах Лады стали красить не только в привычные для них цвета, но и разбавили стандартную гамму коричневым, темно-синим, вишневым, черным, который раньше почему-то был позволен только для Волг и мотоциклов с коляской. Но настоящей революцией стало появление металлика: цвет «валюта», «мокрый асфальт», «электрон».
На заметку
Пожалуй, самым экстравагантным металликом стал цвет «миндаль» – бледно-розовый, который можно увидеть на автомобилях, выпущенных в конце тысячелетия.
К интересным цветам, появившихся на ВАЗе в 90-х годах можно отнести темно-синий металлик «рапсодия» и серо-голубой «опал». Но самым востребованным неожиданно стал банальный серебристый металлик, который носил название «снежная королева». Видимо, людям так не хватало той самой искорки, которую, увы, не мог дать обычный серебрин.
С приходом нового тысячелетия ВАЗовские машины, наконец-то, получили не просто интересные цвета, а модные и актуальные. Темно-коричневый ангкор, темно-красный сердолик, красный металлик бургундия, бежево-сиреневая звездная пыль – интересными стали не только цвета, но и их названия.
Перекраска ВАЗ-овского кузова
Заматовевшее ЛКП старого ВАЗа – зрелище унылое, если не сказать убогое. Выход один – перекрас. Но смотреть на данную проблему лучше с позитивом, ведь это отличная возможность сделать свою машину уникальной, выбрав для нее неповторимый оттенок.
Эксперименты с краской – это очень интересное занятие. Однако прежде, чем браться смешивать различные цвета, необходимо кое-что знать о колористике. Действуя по наитию, существует большой шанс перевести краску в грязь. Сначала рекомендуется ознакомиться с пропорциями существующих цветов, и уже на их базе пробовать получить собственный оттенок.
Существуют простые и сложные цвета. Например, чисто белый или чисто черный смотрятся не так интересно, как если бы к ним прибавить немного цветности. Если добавить к белой эмали капельку черной краски, а также придать ей легкий цветовой оттенок, то окрашенный кузов будет смотреться намного интереснее.
При подборе краски нужно отталкиваться от цвета, указанного в техпаспорте автомобиля. Точного определения цветов не существует, поэтому, если в документах указывается, к примеру, красный, то это может быть как алый, так и вишневый со всеми промежуточными оттенками. «Соседние» с красным цвета – это оранжевый и фиолетовый, и пограничные с ними оттенки будут считаться спорными, поэтому чтобы не преподавать инспекторам колористику, критичных оттенков лучше избегать.
Интересное видео: частичная покраска ВАЗ 2107
Читайте также:
sam-avtomalyar.ru
Процесс подготовки и покраски на примере ВАЗ-2110 - Окрасочные технологии. Статьи. Обзоры. - Все о кузовном ремонте - Каталог статей
Процесс подготовки и покраски на примере ВАЗ-2110
Давайте на примере 2110 рассмотрим процесс подготовки и покраски.
Имеем автомобиль после замены "филёнки", (наружной панели) двери и рихтовки переднего крыла.
Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунти тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла.Для этого используем наждачную бумагу № Р80.Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную.Одновременно отмечаем неровности поверхности.
Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет - указывает зернистость.
Следующий этап - обезжиривание. Момент очень важный, хотя зачастую им пренебрегают.Используем спецжидкость - антисиликон.Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией.
Добрались до непосредственно шпатлевания.
Т.к. больших неровностей в нашем случае нет, используем универсальную шпатлёвку.Замешиваем с отвердителем в пропорции 2-4% отвердителя от общей массы.
Наносим на поверхность, с усилием "вмазывая", что бы избежать образования воздушных пузыриков в шпатлёвочной массе.
перетягиваем широким шпателем, держа его под углом примерно 20-25 градусов к поверхностидля образования равномерного слоя.
Не стараемся намазать всю шпаклю сразу.Лучше в несколько раз, слоями не толще 1-2 мм.Слои должны хорошо просыхать.Это позволит уменьшить дальнейшую усадку материала.
После полной полимеризации шпатлёвки приступаем к шлифованию.Шлифуем насухо.
Используем твёрдый плоский шлифовочный брусок и наждачную бумагу Р80.
Брусок держим вдоль линии горизонта.Направления движения диагональная сеточка.При таком способе риска "перерезает" друг дружку и сохраняется правильный изгиб детали.
Снова обезжириваем и перешпаклёвываем участки, которые не получились с первого раза.На этом этапе шпаклю можно немного подкрасить капелькой краски, для лучей видимости.
Снова шлифуем, теперь уже шкуркой Р120-Р150.А под конец проходим Р240-Р320
Снова обезжириваем, на этот раз использую антисиликон качеством получше.
Грунтуем. Грунт используем NOVOL 300
Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей.Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавокгарантирует превосходную антикоррозийную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков. Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью - получаемая толщинагрунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.
В принципе, если бы предстояла покраска однокомпонентной эмалью,а не черным металликом, то перемыв имеющийся грунт,можно было бы уже и красить.Но металлик более капризен к качеству подготовки поверхности и усадкам, поэтомуне поленимся и загрунтуем ещё разок.Наждачной бумагой Р240-320, перемываем грунт на бруске.
сейчас уже можем применять шлифовку с водой.Основное внимание уделяем местам, подвергшимся шпатлеванию.Чуть-чуть не дотерев, переходим на зернистость Р380-420.В результате получаем ровную поверхность, с локальными протирами до шпатлёвки и металлаи риской по всей плоскости не больше Р400.
Грунтуем в два слоя жиденьким грунтом.
После поматовения покрытия наносим проявочный слой.
На фото, увы плохо видно, т.к. проявочник - серебристый металлик.
Итак мы её зашкурили после второго грунта, на этот раз применяя наждачную бумагуР800-Р100, мокрым шлифованием, заматовали серым скотчбрайтом, для получения безрисочнойповерхности, вымыли, высушили, обклеили защитной плёнкой, обезжирили антисиликоном и готовы к непосредственно покраске.Ещё поверхность, в том числе и проёмы дверей, обдуваем сжатым воздухом и протираем антистатической салфеткой, у нас APP,которая удаляет с поверхности мельчайшие частички пыли, и прочего мусора.
Т.к. красим в металлик, покраска у нас в два этапа,нанесение базы металлика и нанесение 2К лака.О методах разбавления краски уже говорили в начале темы,повторюсь, что нужно использовать фирменные растворители.
Наносим базу металлика в два слоя начиная с проёмов.Первый слой "полусухой напыл" второй "мокрый" в глянец.
Прикрываем дверь и красим наружную часть двери и крыло.
На крыле краску наносим не по всей длинне, а чуть перекрывая пятно грунта,для сохранения оттенка эмали.Когда краска поматовеет, а это происходит минут через 10-15,наносим первый слой лака.Начинаем опять таки с проёма, но его красим сразу в один слой, стараясь уложить лак в глянец.Лицевые панели красим в два - три слоя.Первый слой прилипочный.Наносим лак по всей поверхности, стремясь только равномерно, жирненько напылить.
Ждём 15-25 минут и наносим второй слой.
Этот слой основной, создающий толщину и равномерность нашего покрытия.
Учитывая, что красим жигули, третий слой не будем наносить,т.к. шагрень, которая у нас получилась, после обязательной небольшой полировкибудет неотличима от заводской шагрени. А значит более глянцевый розлив лака нам только во вред.
auto-box111.ucoz.ru
подготовка крыши, капота и бампера
О том, как происходит покраска автомобилей на СТО, рассказывать нет смысла. А вот о том, как это сделать своими руками имеет представление далеко не каждый автолюбитель. Именно о том, как производиться самостоятельная покраска автомашины, в данном случае ВАЗ 2110, и пойдёт речь в этой статье.
Подготовка к покраске
Любая окрашиваемая поверхность требует предварительной подготовки. В полной мере это относится к кузову автомобиля целиком или к его деталям. Если кузов и его ЛКП (лакокрасочное покрытие) находятся в удовлетворительном состоянии и следов ржавчины не видно, то задача по подготовке его к покраске серьёзно упрощается. Реже всего встречается повреждение коррозией крыши автомобиля.
Нужно отметить, что кузова автомобилей ВАЗ не отличаются особой стойкостью к коррозии, не стал исключением и кузов ВАЗ 2110. Поэтому перед покрасочными работами обследовать кузов на наличие очагов поражения ржавчиной нужно очень тщательно.
Особое внимание стоит уделить состоянию порогов.
Покраске автомобиля может предшествовать снятие:
- фар;
- указателей поворотов и их повторителей;
- боковых зеркал заднего вида;
- ручек и замков дверей;
- решётки радиатора;
- дверей, крышек капота и багажника;
- одного переднего крыла или сразу обоих;
- заднего и переднего бампера.
Если же предстоит окраска только отдельных элементов кузова, то следует обеспечить защиту от попадания краски на фары, задний, а также и передний бампер, все стёкла автомобиля и другие элементы, не требующие покраски. Чаще всего отдельно производится покраска крышки капота и багажника, переднего крыла, двери и бампера.
Шпаклевка
Проступившая на кузове вазовской модели 2110 ржавчина счищается наждачной бумагой до чистого металла. Появившиеся раковины обрабатываются преобразователем ржавчины, который можно найти во многих автомагазинах.
После зашкуривания повреждённые и отрихтованные места необходимо зашпаклевать. Для подобных работ используется быстросохнущая двухкомпонентная шпатлёвка на эпоксидной основе. Она наносится шпателем на предварительно обезжиренную поверхность тонким слоем. После высыхания шпаклёвки поверхность выравнивают, обрабатывая её абразивной бумагой с помощью шлифовальной машинки или вручную.
В последнем случае используют деревянный брусок или специальное приспособление с зажимами для наждачной бумаги. Они нужны для образования под ней твёрдой ровной поверхности. Особенно это важно при обработке больших поверхностей, например, крыши автомобиля. Если в результате обработки шпаклёвки стал проглядывать голый металл, то процедуру повторяют до тех пор, пока не удастся получить ровную поверхность, полностью готовую к дальнейшей грунтовке и покраске. Места установки фар автомобиля отличаются сложной конфигурацией металла, поэтому здесь потребуется особенно кропотливая работа.
Повреждённый, или восстановленный пластик бампера также шпаклюется и затем зашкуривается до получения ровной поверхности.
Грунтовка и покраска
Чаще всего при покраске ВАЗ 2110 своими руками используют грунтовку и краску в аэрозольных баллончиках. Такие детали, как крышки капота и багажника, а также двери удобнее красить отдельно. Покраску заднего и переднего бампера тоже придётся производить отдельно, поскольку для них нужно приобретать специальную грунтовку и краску для пластиковых деталей.
Перед грунтованием обрабатываемую поверхность нужно обезжирить, особое внимание при этом нужно обратить на обработку труднодоступных мест (подкапотного пространства, посадочных мест фар, порогов и т.п.). Для этого используются специальные жидкости. Конечно, вместо них можно применять чистый бензин или растворитель, но тогда нужно проверять (например, на краешке внутренней стороны капота), как эти жидкости воздействуют на остальное ЛКП или пластик бампера.
Грунт наносится согласно инструкции, напечатанной на поверхности аэрозольного баллончика. После высыхания поверхности её шлифуют наждачной бумагой. В зависимости от полученного результата может потребоваться повторная грунтовка поверхности и её шлифовка.
Далее следует самый ответственный момент – покраска своими руками кузовных деталей. Подготовленную поверхность обезжиривают и наносят необходимое число слоёв краски, опять же руководствуясь инструкцией на баллончике с краской.
На покраску всего кузова от порогов до крыши понадобится внушительное количество расходных материалов. Поэтому нужно предварительно всё просчитать. Будет очень обидно, если вдруг не хватит краски на крышку того же капота. Завершающим этапом этой работы станет полировка окрашенных деталей, или покрытие их лаком из аэрозольного баллончика.
Полное высыхание краски автомобиля длится продолжительное время. Поэтому, если решено ездить на таком автомобиле, то установка фар и другого снятого оборудования должна производиться очень осторожно.
Заключение
Покраска такого автомобиля, как ВАЗ 2110 своими руками – задача не из лёгких, но вполне выполнимая. Важно к этой работе отнестись с должным вниманием и запастись терпением. Главное, верить в свои силы и в достижение желаемого результата.
Интересное по теме:
autokuz.ru
🚘 Чем покрасить кузов ВАЗ?
Предновогоднее настроение, погода далеко не для покраски, если конечно вы не обладатель гаража с отоплением на худой конец или покрасочной камеры. Но все таки, хотелось бы разобраться хоть немного, чем можно покрасить автомобили ВАЗ разных годов, от практически новых, до почти раритетных.
Какой краской покрасить ВАЗ?
Для начала хотелось бы разобраться с основным вопросом — сколько времени и денег вы сможете потратить на свой автомобиль? Этот вечный вопрос, порой становится основным в выборе краски для автомобилей ВАЗ. Посмотрим что нам предлагает современная химическая промышленность.
Алкидные эмали
Алкидные эмали для покраски автомобильных кузовов — это однокомпонентные краски, которые были очень популярны в 90-х (со слов более опытных товарищей), дают довольно стойкое покрытие только при условии сушку в термокамере. При атмосферной сушке покрытие остается мягким довольно долго, а то и всегда:) Наносятся также не очень, с личного опыта более склонны к засыханию по пути от пистолет — деталь, ложится не очень ровно, да и растекается так само.
Вывод: Алкидными эмалями можно покрасить кузов не первой свежести, в том варианте, как говорят (шоб одного цвета было:). Если авто для себя — не рекомендую, особенно если сушить планируете при атмосферной температуре.
Ну и правды ради стоит отметить, что это и самый дешевый и не требовательный к материалам вариант, цена зависит от цвета, но среднее значение — 16- 18 долларов за 1 литр. Наиболее популярные производители — Mobihel, Sadolyn, VIKA, эмаль ПФ, Colomix
Акриловые эмали
Акриловые эмали используются для покраски не только на автомобилях ВАЗ, многие иномарки с конвеера красят акрилом. Красить нормальным акрилом — удовольствие, он имеет свойства автомобильного лака, нормально растекается, отлично сохнет при атмосферной сушке, благодаря двухкомпонентной структуре. При исполнении всех условий технички в итоге вы получите качественное покрытие, устойчивое к появлению царапин, отличным глянцем, возможность легкой полировки практически до зеркала (главное не переусердствовать:). Одним словом, все плюсы. Хотя не все так радужно, опытные маляра говорят, что попадаются и бракованные/испорченные партии, особенно после зимы, возможно перемерзание. По личному опыту могу дать положительную оценку таким брендам как Mobihel, DUXONE, Dyna, Mipa, Novol. Что касается бюджетного варианта — Вика-акрил, то могу сказать, что ей надо уметь красить, опытные маляра используют не родные растворители и разбавители, подбирают вязкость под себя … Если красите сами и не обладаете опытом и мастерством, лучше взять что-то из рекомендованого выше и смело малярить.
Стоимость акриловой эмали колеблется и может составлять от 25 до 40 долларов, в зависимости от цвета. Стоит отметить, что акриловую эмаль лучше ложить (точнее, обязательно) на акриловый грунт, простой однокомпонентный может поморщиться от акрилового растворителя. Мой вердикт — отличный выбор для покраски ВАЗ, если конечно не хотите окрасить металликом.
Спасибо за подписку!
Окраска металликом
(База+лак)
Покрасить металликом не так просто, как может показаться на первый взгляд:
- Необходимо придерживаться технологии
- Высокие требование к материалам и оборудованию
- Очень высокий уровень подготовки перед покраской
- Не терпит ни малейших неровностей, ни наличие ржавчины
- Требует опыта и сноровки от маляра
Само по себе покраска металликом представляет собой нанесение в несколько слоев базы, которая дает цвет с последующим лакированием лаком в эн-ное количество слоев. Вся сложность в том, что бы положить сначала ровно базу, а потом также и лак. При низком качестве оборудования возможно появление полос на базе, непрокерасов и прочего. Одним словом, не советую тем людям, которые никогда не держали пистолета в руках. Также металлик очень хорошо проявляет все неровности кузова, недотертую шпатлевку и тп. Красить металликом старый «покоцаный» автомобиль — дело муторное и тяжелое. Советую тем, кто умеет красить и красит свежий автомобиль.
Совет. Не пугайтесь цен на рынках, я спрашивая «рубин» от Мобихела на рынке услышал цену в 50 долларов за 1 литр, потом посмотрел и купил в интернете за 27 долларов. Удачи вам!
olade.ru
Покраска Копейки Своими силами) / бортовик автомобиля Зелёный Жигулёнок / smotra.ru
Всем здрасти))Давненько не обновлял свой бортовичёк автомобиля... С тех пор было сделано многое с копейкой в основном по мелочи...конкретно их думаю нет смысла описывать..Так-как особо уже и не вспомнить...Была куплена новая резина летняя BF Goodrich G-Grip,поменян кардан,установлены новые подфарники..и много остальных мелочей....по машине... И конечно же самое главное о чём я буду рассказывать тут - это долгожданная покраска! Вообщем даже не знаю,с чего начать отчёт,мыслей много,постараюсь выстроить картину... Что касается самой покраски; Компрессор на 8 атм,с шлангом 10м,т.е теряется около 2х атмосфер....получается 6... Красил впервые...насмотревшись видеороликов и начитавшись информации о том,как красят по технологии итд...знал,что подготавливать долго и муторно,а красить пол часа...Так же и по поводу смешивания материала....пропущу момент подготовки,о нём позже...Хочу сказать,что вся покраска была своего рода практика и познание технологии покраски в уличных условиях с конкретно моим оборудованием для покраски..про краскопульт сказать нечего,свою работу выполнил на ура....главное - это компрессор..Вообщем покрасил кузов (двери красил отдельно)Двери получились покрашены на порядок лучше,чем кузов,потому-что когда красил кузов,то смешивал отвердитель в соответствующих пропорциях...1к1 почти... Растворителя добавлял совсем чуть-чуть (растворитель "р12") В итоге попробовал покрасить первым слоем-получилось неплохо,но была довольно большая шагрень,Она была из-за того,что компрессор не справлялся с расходом краскопульта,т.е накачал 8атм, начинаешь красить,компрессор работает,но стабилизирует давление на 2х гдето атмосферах...для больших участков очень плохо,т.к нет нормального давления воздуха для распыла краски.В дальнейшем полировка решила проблебу с шагренью и перепылами...о ней позже. А так как смешивал отвердитель с краской в пропорции почти 1к1,то краска быстро сохла,и красить нужно было быстро,иначе на больших поверхностях получается перепыл краски и матоватость...Соответственно первый раз я не ждал,когда компрессор накачает до макс давления,и красил не останавливаясь.Второй раз думал,как исправить ситуацию,добавил больше растворителя,стало лучше,но не идиально...шагрень всеравно есть...В итоге покрасил так кузов-2 слоя...тогда еще не знал,что нужно было добавить больше растворителя и меньше отвердителя,и тогда можно будет подождать,когда компрессор накачает много воздуха и покрасить и перепылов не возникнет,т.к краска будет дольше твердеть,а соответственно не будет перепылов...краска естественно будет жиже,и это лучше,поэтому двери красил именно так,положив на них около 5ти слоёв...т.е покрасил половину двери,воздуха мало.подождал,,накачал,красишь другую половину....Конечно и погода вводила свои коректировки в мою работу...Ведь чем быстрее краска высохнет,тем меньше на неё сядет пыли и всего прочего....хотя пыли небыло...и краска сохнуть будет дольше.... Про подготовку; Подготавливал как и положено....Подготавливал вручную,без шлифмашинки...с покупным брусочком...щкурку использовал разную в соответствии с конкретным участком и на конкретной стадии подготовки шкурка была от 80 до 500 была и шкурка на липучке для насадки на дрель 80 и 220,ими зачищал большенство участков в основном до голого металла - это передние крылья,пороги,где была коррозия,то её...Коррозии правда почти небыло...в основном на косяках углах дверей и в труднодоступных местах...поверхностная ржавчина и поучки...использовал также ворсенистые стальные насадки на дрель...Где были вмятины шпатлевал,шпаклёвку использовал как со стекловолокном,так и универсальную,обычную... обезжириватель,само собой...и преобразователь ржавчины тоже использовал...в соответствии с назначением... Что было еще сделано; установлены новые бархотки стёкол,новые личинки дверей и багажника,новое лобовое стекло..заднее с шелкографией.Проклеины двери виброй,подварен,и перешпатлёфан задний фартук,подварен задний правый потдомкратник,вварена заплатка в правый угол лобового стекла,выведена ....установлены новые подфарники,новая антена на крыло,саморезы подкрылок,во все отверстия щелки такие как рамки лобового,дырки под пистоны порога,отверстия крыльев передних,стойки дверей и двери внутри ....панель передка....везде закачан мовиль...а так же под уплотнителями дверей,под бархотками, везде мовиль,так же использовал автопластилин..для герметизации углов,петель дверей...и прочих мелочей... про полировку... Сначало прошёл всю машину шкуркой р1200,меньшей зернистости небыло... Шкурил естественно с водой....Затем всю машину отполировал пастой 3М номер 74 т.е самая абразивная...допускает приминение шкурки зернистости 1200,ну и выше естественно... Полировал естественно машинкой и специальным кругом... потом машина была вымыта и еще 2 раза отполирована обычными недорогими полиролями...вручную...и еще раз пастой 3М номер 75,но уже в ручную...И в итоге качество покраски стало как заводское... А так же делал еще много чего..будет видно по фоткам...
разобрал быстро за пол дня....
По ходу разборки были сюрпризы..стандартное больное место у классики...предпологал что может быть так...покупать ремвставку не стал,поэтому сделал заплатку...
..как же я уматывался отмывать старый мовиль,которым раньше щедро обрабатывал двери
http://cs10364.vkontakte.ru//u1782224/137412449/y_bf6f73d9.jpg
Фотографии после первой полировки машины.....
Фотосессия .........
Видео разгона По видео 10.74 секунды до 100,до 120 за 16.19. С двигателем 1.2 литра карбюратором SOLEX 2108 БСЗ и 5ти ступенчатой коробкой с отсутствующей 4й передачей,тоесть с 3 переключался на 5ю
smotra.ru
Покраска кузова - чем и как красить (ВАЗ)
Сегодня мы поднимем малярную тему, разговор будет касаться не профессиональных вопросов, связанных с выбором красок, пистолетов и компрессоров. Нет —к сегодняшней беседе мы приглашаем не маляров, а их клиентов.
Человечеству свойственно маниакальное стремление к делению. Нет, не к делению в смысле размножения, хотя и это нам не чуждо. Люди неизбежно делятся на женщин и мужчин, на начальников и дураков, на пешеходов и автомобилистов. А последняя категория homo sapiens, в свою очередь, делится на маляров и их клиентов. Есть, правда, счастливчики, которые оказываются вне этой классификации. Эти умудряются, не царапнув машину ни разу, через три года поменять ее на новую — и ездят себе, горя не зная. Но злейшие враги автомобилиста — коррозия, щебенка из-под колес, зеленый змий, заставляющий столбы перебегать дорогу в неположенных местах, юные писатели с гвоздями в руках, наконец, ворота соседнего гаража — не дремлют, и разнокалиберные «малярки», будь то покрасочные цеха фирменных станций или захламленные гаражи волководиночек, не пустеют.
Кстати, у тех, кто привык спокойно кататься на новой машине без проблем несколько лет, шансов причислить себя к клиентам «малярки» теперь намного больше. Увы, качество лакокрасочного покрытия отечественных автомобилей падает, как говорили классики, «стремительным домкратом». Если ВАЗ еще балансирует на грани между «плохо» и «посредственно», то все остальные заводы словно объявили своим кузовам войну. А краска на голом металле лежать упорно не желает! И самое большое через год-полтора машина «расцветает» ржавыми трещинами и сколами...
СЕРОЕ И ЧЕРНОЕ
Если автомобиль основательно пожеван коррозией или роковыми обстоятельствами, неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И посылают за запчастями на рынок, как правило, самого клиента. Но это не беда — отличить «пятое» крыло от «шестого» может каждый. Плохо другое. Почти все отечественные кузовные детали, которые попадают на прилавки автомагазинов и рынков, некондиционные. Отштампованные отработавшими ресурс матрицами, они не только не обеспечивают нормальных зазоров, но и попросту недоделаны. На заднем крыле «забыли» приварить рамку крепления лючка бензобака, на переднем — просверлить отверстие под повторитель «поворотника»... Но маляра должен волновать другой вопрос. Если вашему мастеру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут столь же предсказуемы, как в русской рулетке.
Нормальные «серые» детали, прозванные так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию металл, давно стали раритетом. Дай Бог заводам сами кузова обработать по технологии, тут уж не до запчастей. А «черные» детали могут быть покрыты чем угодно, вплоть до нитрокраски. И некоторые «маляры», считая это грунтом, спокойно красят деталь. Результат столь же постоянен, как сердце красавицы.
Нормальное консервационное покрытие не должено удаляться растворителем, что очень просто проверить. А самый верный признак — процарапанное острым предметом настоящее консервационное покрытие ни в коем случае не облетает, как скорлупа. И в любом случае перед покраской поверхность новой детали нужно зашкурить и только после этого грунтовать. Неплохо, оказавшись в мастерской, бросить взгляд на машины, находящиеся «в работе», и прикинуть, следуют этому правилу здешние маляры или нет. А если при выборе запчасти одолевают сомнения, то лучше не рискуйте, покупайте «голую» незагрунтованную деталь. Ведь, вопервых, удаление вручную «липового» покрытия растворителем увеличивает себестоимость работы примерно на четверть. А во-вторых, где гарантия того, что маляры это сделают и потом не будут дружно сетовать на то, что отчего-то вздувается грунт, шпаклевка и т. д.?
Хотя и в случае с «голой» деталью гарантировать, что все сделано правильно и под краской очагов коррозии не осталось, возьмется не каждый...
ПОДГОТОВКА
Хороший маляр работает своими грунтовками и шпаклевками, но для «гаражного» клиента вероятность быть посланным за ними на рынок также высока. В этом случае, конечно же. стоит прислушиваться к советам мастера, но помнить, что покупка отечественной грунтовки — дело все же рискованное. Знаменитая ГФ-021 и хваленая тольяттинская «синтетика» далеко не всегда отличаются реальным качеством, да и устарели давно. А импортная грунтовка, само собой, дороже. Но если красить машину не на продажу, а для себя, то экономить на материалах для подготовки не стоит. Нелишне осторожно поинтересоваться у маляра, использует ли он очиститель силикона. Но ответ, скорее всего, будет отрицательным — это обезжиривающее фирменное средство, отлично очищающее поверхность после зашкуривания, у нас пока остается экзотикой. А меж тем хорошо очистить и обезжирить деталь для обеспечения хорошего сцепления грунта или краски с предыдущим слоем очень важно. Наличие надежного связующего звена между металлом и краской особенно необходимо для новых деталей, и «серых», и «черных», и тем более «голых». Не прошедшие после штампа технологическую подготовку, имеющие масло не только на поверхности, но и в труднодоступных местах, «голые» элементы требуют особенно серьезной подготовки. Тщательного обезжиривания растворителем, пусть даже и фирменным, и сверхтщательного вышкуривания в данном случае недостаточно. Во-первых, масло буквально пропитывает поверхностный слой металла, откуда оно растворителем не вымывается. Во-вторых, на «белых» деталях после фосфатации встречаются следы электролита — тут растворитель бессилен. А в-третьих, вышкуривать маляр будет только там, где это сделать удобно, а основные источники коррозии, как правило, находятся в труднодоступных местах. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво, и многие так и делают. Кислота, которая обычно входит в состав подобных средств, не только обезжиривает металл, но и обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) грунта. Но вот западные фирмы сами не используют преобразователи ржавчины и другим не советуют — утверждают, что остатки активных реагентов пол фунтом могут спровоцировать возникновение очага коррозии. Так что использовать преобразователи или нет — вопрос пока открытый.
Если «жестянку» делали в одном месте, а красить будут в другом, то постарайтесь не затягивать дорогу в «малярку». Жестянщики часто оставляют после рихтовочных работ оголенные металлические поверхности. Но каждый день езды в таком виде, равно как и с приваренными, но не покрашенными «черными» деталями, — еще один шанс вернуться в «малярку» после первой же лужи. А если ездить все же приходится (например, у маляра очередь), то защищать некрашеные поверхности от коррозии нужно Мовилем или другими средствами для скрытых полостей, но никак не консистентными смазками типа Литола. На таких «защитников» маляры смотрят как на врагов народа: удалить Литол очень трудно, а если прошло много времени, то вычищать приходится и ржавчину, вскрывая пласты шпаклевки.
Пару слов о всяческих спойлерах, порогах, накладках и прочих разных «украсульках», как правило, стеклопластиковых. Гладкие и красивые снаружи, внутри они имеют поры и раковины, которые зимой заполняются водой и трескаются при замерзании. И если хочется видеть их целенькими и красиво покрашенными, то лучше применять дорогие фирменные фунты, краски и специальные добавки-пластификаторы. Красота требует жертв... Кстати, пластиковые детали боятся нафева и в печке могут «поплыть», покоробиться или пойти пузырями, а отвердитель, который входит в состав двухкомпонентных современных красок, необходимую температуру сушки снижает.
ЧЕМ КРАСИТЬ?
Сразу скажем, что стофаммовая баночка нитрокраски и аэрозольные баллончики — не более чем полумера от домогающейся госавтоинспекции. Хотя сейчас появились западные фирмы, предлагающие ремонтные эмали в аэрозольной упаковке широкого спектра цветов, вряд ли они годятся для мало-мальски серьезной работы. Если нет денег на «взрослую» покраску, лучше пока не красить вовсе — маляры предпочитают удалять ржавчину и Мовиль, нежели слой краски неизвестного происхождения.
екая эмаль производства ярославского завода в застойные времена была очень популярна, и среди ее плюсов были высокая механическая прочность покрытия и скромная цена. А в последнее время из плюсов остался только последний, а к минусам — например, высокой температуре сушки — добавилось крайне нестабильное качество. Поэтому тем, кто все же решит сэкономить, имеет смысл дать рекомендации. Покупая две и более банки, берите их в одном месте и в одно время и проверьте, сходятся ли у банок номера партий — иначе есть шанс купить «разномастные». И не грех приобрести ускоритель сушки ИЗУР-021, без него «ярославка» иногда не сохнет вовсе.
Югославская, но подмосковного розлива краска Одихел отличается только тем, что чуть дороже. Chromos, Color, Body, Autoluks просты в обращении, но качество лакокрасочного покрытия обеспечивают весьма среднее.
Более распространены у нас финские эмали Tikkurila и Sadolin. Приемлемая цена, широкий выбор номерных «жигулевских» цветов — основные слагаемые их популярности. Tikkurila предлагает на российском рынке цветосмесительные установки, Sadolin в этом году последовал ее примеру, а вдобавок выпустил прозрачный лак для двухслойных покрытий «металлик» — точь-вточь как у «взрослых» фирм. Лак недорогой, и блеск покрашенного в два слоя кузова будет говорить сам за себя. Кстати, покрыть лаком можно и обычную краску — улучшится и внешний вид, и механическая прочность, и коррозионная стойкость покрытия.
Краски элитного эшелона — Glasurit, DuPont, Sikkens, Spies Hecker, Standox — пугают владельца недорогой машины баснословной ценой. Но, вопервых, широко развернувшаяся конкуренция заставляет продавцов «элиты» снижать цены, во-вторых, только эти краски благодаря развитым системам цветоподбора имеют реальный шанс «попасть в тон» (заметьте, шанс, а не гарантию; учтите это, если соберетесь покупать дорогую краску подешевле), а в-третьих, качество покрытия этими акриловыми эмалями находится на высочайшем уровне.
Так что, думаем, все больше и больше клиентов недорогих «малярок» при выборе красок будут руководствоваться известным принципом — «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
М. ДОРОЖНЫЙ Л. ГОЛОВАНОВ Фото М. Дорожного
vaz-rukovodstvo.ru
