Совет 1: Как выставить зажигание на Оке. Зажигание ока
Тюнинг систем зажигания Ока
Автомобиль Ока имеет свои недостаткисте, которые можно устранить с помощью доработок или тюнинга. Тюнинг систем зажигания Ока тоже не представляют собой совершенство, но дело не в конструкции, а в двухискровой катушке.
Эту катушку лучше устанавливать на игрушечных машинках, а не серийных автомобилях. Было предложено масса способов, которые должны были сделать катушку более производительней, покрывали лаком и обливали WD-40, но все впустую, этот элемент автомобиля отказывал с завидной регулярностью. Однако все таки действенный способ существует. Смысл ее заключается в том, что эту замечательную двухискровую катушку поменять на пару катушек от Ваз 2108. Придется приобрести ее в магазине или снять у знакомого в гараже, а так же подобрать коммутатор от той же Ваз 2108 с необходимым разъемом, несколько метров проводов, лучше брать с запасом, так же хорошая изоляционная лента и конечно время. Как долго это будет происходить — зависит именно от вас, подготовьтесь заранее и у вас весь процесс пройдет быстро, даже толком заметить не успеете. Начинаем с откручивания старой катушки, можете отправить ее в деревню к бабушке, наверняка с ней хорошо пугать гусей в пруду, а для того, чтобы давать искру она не подходит. Берем новые катушки и прикручиваем на правом лонжероне, очень хорошо будут держать саморезы, не нужно тут изобретать велосипед. Оба коммутатора закрепляем рядом друг с другом, даже можно одеть на одну и ту же шпильку, конечно хорошо все затянуть, чтобы не оставить все добро на очередной кочке.
Теперь приступаем к раскоммутации. Комммутаторы подсоединяются параллельно, но к контактам цепи подходят раздельно, нужно учесть этот момент. Теперь, после таких нововведений, мощность искры станет более мощной, старые свечи не годятся, выбираем с большим искровым промежутком, примерно в 1,1 мм. Вроде бы совсем не сложно, но удивительно, почему до сих пор многие мучаются с заводской катушкой. Совсем не обязательно заводить автомобили в специальные центры, где у вас снимут деньги как за ремонт формуловского боллида, всего то заменить катушку, не нужно иметь диплом квалифицированного электрика. Тюнинг Ока в моторном отсеке преобразовал его и вывел на новый уровень. С помощью таких несложных телодвижений и с минимальными затратами вы делаете машину прыткой и резкой.
tuningtaza.ru
Как выставить зажигание на Оке
Если автомобиль Ока не заводится с первого раза, то необходимо верно выставить зажигание . Также исправность зажигания влияет на потребление топлива и на всеобщую динамичность автомобиля.
Инструкция
1. Для начала снимите воздушный фильтр. Проверять угол опережения зажигания нужно только на холостом ходу мотора. Частота вращения коленчатого вала должна быть 820–900 мин–1. Угол опережения не должен отклоняться больше чем на 1° от верхней мертвой точки.
2. Если угол опережения выставлен ненормально, то это приведет к перегреву мотора. Также автомобиль не будет развивать полную мощность. В некоторых случаях возникает детонация.
3. Для выставления зажигания вам нужно совместить риску на маховике со средним делением на шкале. Первую риску вы можете обнаружить на маховике. Вторая риска находится на шкале заднего сальника коленчатого вала. В данный момент поршень первого цилиндра будет находиться в верхней мертвой точке. Всякое деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.
4. Зажигание вы можете также выставить по меткам, которые находятся на шкиве провода генератора, а также на передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка будет соответствовать установке первого цилиндра в верхней мертвой точке. Короткая метка соответствует опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По данным меткам зачастую выставляют зажигание на стенде.
5. Вначале нужно отсоединить шланг от вакуумного регулятора. Позже этого снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра. Его надобно подсоединить к датчику стробоскопа. Неукоснительно читайте инструкцию, прилагаемую к данному устройству.
6. Дальше снимите с люка картера сцепления резиновую заглушку. Направьте поток света в люк картера сцепления. Если момент зажигания установлен верно, то метка будет располагаться между средним делением 2 шкалы и предыдущим делением 3. В отвратном случае вам придется заняться регулировкой момента зажигания.
7. Вам необходимо в первую очередь ослабить три гайки, которые крепят датчик момента искрообразования. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус по часовой стрелке. Для его уменьшения поверните корпус супротив часовой стрелки. Позже регулировки отлично затяните гайки крепления датчика.
Опытные обладатели отечественной «классики» отменно знают обо всех причудах этого изобретения русского автопрома. А новичкам многое может быть невдомек, скажем то, как выставить зажигание ВАЗа. Это не дюже трудно, если в всеобщем и целом автомобиль настроен и работает правильно. Разглядим способ «полевой» настройки зажигания на ВАЗе, без применения особых приборов.
Вам понадобится
- — автомобиль ВАЗ (01-07 модели)
- — гаечный ключ на 13
- — прямой участок дороги, где дозволено ехать 60 км/ч
Инструкция
1. Выходит, признаки. Перегревается мотор, плохая динамика разгона, слышен звон в моторе на низких и средних циклах, на холостом ходу машину потряхивает. Такое бывает не только из-за ненормально настроенного зажигания, дело может быть в топливной системе, в качестве бензина, в настройках карбюратора и так дальше. Впрочем проще каждого в такой обстановки перевыставить зажигание, дабы исключить один вариантов причин неполадок, и двигаться дальше.
2. Заводим мотор, прогреваем его до рабочей температуры. Открываем капот и вооружаемся ключом на 13 мм. Мотор не выключаем. Встаем с левого борта автомобиля и глядим на трамблер (это такая штука, из которой к мотору идет четыре толстых провода, и один такой же — к маленький катушке). Трамблер вставляется в мотор и крепится прижимной скобкой, на которой вы увидите гайку, она-то нам и надобна. Ослабляем ее так, дабы дозволено было провернуть трамблер, взявшись за крышку.
3. Вращайте трамблер. Вы подметите, что циклы мотора уменьшаются и возрастают в зависимости от расположения трамблера. Теперь надобно поймать момент, когда циклы будут особенно высокими и максимально стабильными. Зафиксируйте гайку и садитесь за руль. Сейчас вам необходимо немножко проехаться. В момент, когда скорость будет в районе 60 км/ч, переключиться на четвертую передачу и круто до упора нажать педаль газа. К слову, делать это желанно в тишине. Если мотор ответит «бодрым басом» и уверенно начнет набирать циклы, то все в порядке. Если вы услышите звук детонации (звон «пальцев», это схоже на частый металлический стук), значит, зажигание слишком раннее. А если при резком нажатии газа последует провал, и мотор будет «выть» и едва-едва набирать циклы, значит, зажигание слишком позже.
4. Выходит, вы определили, насколько отчетливо настроено зажигание. Останавливаемся, открываем капот и опять ослабляем гайку на трамблере. Если зажигание было ранним, то трамблер необходимо на пару градусов повернуть вопреки часовой стрелки. Если слишком позже, то напротив, по часовой стрелке. Поворачивайте трамблер дюже старательно, легким движением. Позже регулировки закрепите гайку и повторите пробный пробег. Если регулировка опять окажется неудовлетворительной, опять проверните трамблер, на данный раз на еще меньший угол. Повторяйте процедуру до тех пор, пока итог не приблизится к безупречному.
Видео по теме
Обратите внимание! Если описанные задачи в работе мотора продолжаются и позже регулировки зажигания, либо регулировка не получается, значит, причину недуга следует искать в другом месте. Допустимо, дело в карбюраторе, некачественном бензине, либо в неисправных свечах, катушке, датчиках трамблера (ваккуумный и центробежный).
Полезный совет Итог, ближний к безупречному — это когда при резком нажатии педали газа на четвертой передаче при скорости 60 км/ч «пальцы» звякают не больше 2-х раз.
Размеренный рокот работающего мотора допустим только при безукоризненно выставленном угле опережения зажигания . Соблюдение данного параметра наделяет мотор автомобиля максимальной мощностью, экономией расхода топлива и комфортностью управления машиной.
Вам понадобится
- — гаечный ключ на 13 либо на 10 мм;
- — контрольная лампа;
- — ключ для проворачивания коленвала.
Инструкция
1. Для выставления угла опережения зажигания в автомобиле рычаг коробки переключения передач переводится в нейтральное расположение, и машина в будущем удерживается стояночным тормозом.
2. С прерывателя-распределителя снимается крышка с высоковольтными проводами, позже чего коленвал проворачивается ключом для храповика до тех пор, пока бегунок распределителя не переместится в сектор первого цилиндра трамблера. Продолжая осмотрительно проворачивать коленвал мотора, совмещаются метки на шкиве вала и отливе передней крышки.
3. Дальше один провод контрольной лампы присоединяется к клемме катушки зажигания , провод от которой объединен с итогом прерывателя- распределителя, а 2-й провод контрольной лампы соединяется с массой мотора либо кузова в любом комфортном месте. Позже чего ослабляется крепление трамблера.
4. На данном этапе ключом включается зажигание. Сейчас, прижимая вопреки хода бегунок распределителя, корпус трамблера, если горит контрольная лампа, проворачивается в противоположном направлении вращения его валика до тех пор, пока лампа не потухнет.
5. Провернув корпус прерывателя-распределителя еще немножко, его дюже осмотрительно поворачивают в обратном направлении, не забывая при этом прижимать бегунок, и в момент загорания контрольной лампы он фиксируется, и болты крепления устройства затягиваются.
6. Надев на место крышку с высоковольтными проводами, установка угла опережения зажигания считается завершенной.
Стержневой загвоздкой классических моделей «Жигулей» является выставление зажигания. Зачастую от ненормально выставленного зажигания машина глохнет во время поездки, стреляет карбюратор. Одним словом эту загвоздки невозможно оставлять без внимания. Следственно нужно уметь выставлять зажигание на классике.
Вам понадобится
- 1)Многофункциональный ключ для поворота храповика;
- 2)Рожковый ключ на «13»;
- 3)Индикатор.
Инструкция
1. Открутите гайку крепления распределителя ключом на «13». Также снимите крышку трамблера. Сейчас выставляйте расположение наружного контакта трамблера на 1-й цилиндр. Наденьте крышку и закручивайте гайку крепления. Не позабудьте надеть «бронепровода» на свечи зажигания в верном порядке. Обыкновенно номера цилиндров указываются на проводах.
2. Запомните обозначения меток на передней крышке блока цилиндров. Первая метка обозначает угол опережения зажигания на 10 градусов, вторая метка на 5 градусов, третья нуль градусов.
3. Выставите метку на шкиве генератора. Для этого нужно применять многофункциональный ключ для поворота гайки храповика. Если метка шкива находиться дюже вдалеке, то дозволено с подмогой прокрутки стартера ключом приблизить ее к максимально близкому расстоянию. Саму метку, расположенную на шкиве дозволено обозначить мелом для лучшей видимости. С поддержкой отвертки индикатора определите момент зажигания. Для этого подсоедините один щуп индикатора к контакту, тот, что отвечает за низкое напряжение трамблера. Иной объедините с «массой».Включите зажигание. Сейчас с поддержкой ключа поворачивайте храповик по меткам до момента загорания лампы индикатора.
4. Проверьте правильность момента зажигания. Прогрейте мотор автомобиля до рабочей температуры. Разгонитесь на автомобиле до 50 км/ч и двигайтесь на четвертой передаче. После этого круто нажимайте на педаль акселератора, должна появиться детонация длительностью 1-3 секунды. В ее неимение увеличьте угол опережения зажигания, поворачивая, распределитесь супротив часовой стрелки. При больше продолжительной детонации уменьшите угол опережения, двигая корпус распределителя по часовой стрелке. Если во время пуска мотора «стреляет» карбюратор либо выхлопная труба, значит, выставленное зажигание является ранним. Если мотор длинно не запускается, то зажигание позже.
Бывалый автолюбитель во многих случаях должен ощущать, что с мотором происходит что-то неладное. Шофер-новичок на множество из этих сигналов не обращает внимание, пока не наступает окончательная поломка. Положительная установка момента зажигания дает вероятность наслаждаться ездой за рулем автомобиля. Следственно заводы-производители машин настойчиво рекомендуют проводить его регулировку при всем ТО. Но, дозволено это легко сделать и самому.
Вам понадобится
- — капроновая щетку;
- — обтирочную ветошь;
- — контрольная лампа 12В;
- — щуп;
- — пусковая рукоятка.
Инструкция
1. Снимите клапанную крышку мотора. Установите метку на шкиву коленвала наоборот средней метки (5 град.) на передней крышке мотора и совместите метку на шестерне газораспределительного механизма (ГРМ) с меткой на кожухе распредвала. Типичная работа ДВС обеспечивается верной установкой момента (опережения) зажигания . Из-за позднего зажигания мотор теряет в мощности, потому что не происходит полное сгорание топлива, помимо того, он перегревается, теряет приемистость и потребляет значительно огромнее горючего, чем положено. При раннем моменте зажигания возникают детонационные стуки, могут прогореть клапана, поршни.
2. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого выкрутите свечу в этом цилиндре, вставьте в это отверстие пластмассовую либо деревянную небольшую палку, медлительно проворачивайте коленвал. В ВМТ она остановится и начнет медлительно снижаться. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2.
3. Возьмите капроновую щетку, обтирочную ветошь, контрольную лампу 12В, щуп и пусковую рукоятку. Особенно верный и примитивный метод установки момента зажигания самосильно — установка с поддержкой контрольной лампы.
4. Снимите крышку прерывателя-распределителя. Установите гайку октан-корректора в расположение «0». Подсоедините один конец провода лампы к клемме «+» (провод питания, тот, что идет от катушки зажигания к нему), а 2-й — к «-», массе.
5. Включите зажигание и проворачивайте медлительно пусковой рукояткой коленвал, следя за контрольной лампой. В тот момент, когда лампа загорится, подметьте, совпала ли метка на шкиве с меткой на крышке ГРМ. Если это не случилось, измените угол опережения зажигания гайкой октан-корректора. Один поворот на одно деление равен одному градусу поворота коленвала мотора. Регулировочный резерв с подмогой октан-корректора составляет от -5°до +5°.
6. Установите гайку октан-корректора в расположение «0» и немножко открутите, для перемещения, гайку пластины, которая крепит распределитель зажигания . Это следует использовать в том случае, когда регулировкой октан корректора не удалось установить момент зажигания .
7. Совместите единовременно метку на коленвале с меткой на передней крышке ДВС и метку на шестерне ГРМ с меткой на кожухе распредвала. Подсоедините контрольную лампу как в предыдущих пунктах. Медлительно поворачивайте корпус распределителя вокруг своей оси до того, пока лампа не загорится. В этом расположении закрепите его. Заведите мотор. На слух проверьте его работу, нет ли детонационных стуков либо перебоев. Если есть, октан-корректором добейтесь плавной работы. Окончательно проверьте момент зажигания в движении.
Видео по теме
Система зажигания является одной из основных систем автомобиля. Если угол опережения зажигания будет установлен неверно, мотор начнет перегреваться, не будет развивать полную мощность, гораздо увеличится расход топлива, появится детонация. Для проверки момента зажигания дозволено воспользоваться стробоскопом. Установить его дозволено как на СТО, так и самосильно.
Инструкция
1. Отсоедините от вакуум-корректора вакуумный шланг. Дабы проверить момента зажигания, следует подсоединить к клемме «плюс» АКБ зажим «плюс» стробоскопа. К «минусу» АКБ подсоедините зажим «минус» стробоскопа.
2. Извлеките высоковольтный провод из гнезда первого цилиндра крышки датчика-распределителя. Датчик стробоскопа вставьте на это место и подсоедините к нему высоковольтный провод. Из люка картера сцепления удалите резиновую заглушку. Запустите мотор, установите на нем, согласно показаниям тахометра, частоту вращения коленвала в пределах 820-900 об/мин.
3. Световой мигающий поток стробоскопа направьте в люк картера сцепления. Метка на маховике а мигающем свете будет казаться статичной. Если момент зажигания установлен верно, то она будет находиться между средним и предыдущим делениями шкалы. Если это не так, отрегулируйте момент зажигания.
4. Отпустите слегка гайки крепления датчика-распределителя. Дабы увеличить угол опережения зажигания, поверните корпус датчика-распределителя по часовой стрелке (метку «плюс» на фланце его корпуса к выступу на корпусе привода). Рассматривайте, что одно деление на фланце соответствует 8 градусам поворота коленвала. Дабы уменьшить угол, поверните корпус датчика-распределителя вопреки часовой стрелки (метку «минус» к выступу на корпусе).
5. Заглушите мотор. Снимите колпачок со свечи первого цилиндра. Выкрутите свечу. Установите поршень в верхнюю мертвую точку. Для этого вставьте длинную отвертку в отверстие свечи и, вращая коленчатый вал вручную, остановите его в тот момент, когда она остановится и начнет вот-вот опускаться. Удалите резиновую заглушку картера сцепления. В данный момент средняя риска на маховике должна находится прямо перед вырезом на шкале.
6. Откройте крышку датчика распределителя и, придерживая его пальцами, дабы убрать зазоры, совместите в одну линию роторную метку и лепестка статора. Закрепите датчик-распределитель. Проверьте установку зажигания на прогретом моторе на скорости 60 км/час по ровной дороге. Для этого круто нажмите на акселератор. Если будет осязаться временная детонация, которая стремительно проходит, то момент зажигания установлен положительно.
Дабы содействовать отменной работе своего автомобиля, всенепременно выберите подходящие свечи зажигания для него. Автомобили ВАЗ – это машины, которые требуют установки свечей таких зарекомендовавших себя брендов, как BRISK, BOSCH, NGK, CHAMPION.
Вам понадобится
- — свечной ключ;
- — стенд для проверки свечей.
Инструкция
1. Выбирайте свечи, исходя из таких параметров, как калильное число и размеры. Калильное число определяет температурный режим работы. Чем выше режим, тем холоднее свеча, а, следственно, у нее есть вероятность трудиться при особенно низких температурах. Неукоснительно должен быть положительно подобран размер, дабы свеча могла встать на свое место без усилий. Для автомобилей ВАЗ отменно подходит продукция фирмы BOSCH, владеющая центральным электродом. Медный сердечник которых защищен слоем из хрома и никеля.
2. Выбирайте больше недорогие свечи зажигания, подходящие для автомобилей ВАЗ. Они выпускаются компанией BRISK. Это классическая продукция, электрод которой состоит из никелевого сплава. Обратите внимание на высокий показатель теплопроводности данных свечей. Высокой безопасностью отличаются свечи японской компании NGK и заокеанской фирмы CHAMPION. Они отлично зарекомендовали себя, потому что являются долговечными вследствие иридию в центральном электроде.
3. Не приобретайте свечи зажигания, на которых есть видимые повреждения либо трещины. Неукоснительно проверьте перед установкой, подходит ли зазор между электродами по размеру. На электродах свечи может возникнуть нагар, тот, что вам следует убрать во избежание выхода автомобиля из строя.
4. Дабы проверить приобретенные свечи зажигания, поставьте их на время в барокамеру и установите давление примерно 10 кг/см2, позже чего подключите ток 22 кВ. При выполнении этих действий должно возникнуть искрообразование. Если оно постоянное, устанавливайте свечу в машину. Если оно происходит с перебоями, значит, ваша свеча неисправна.
5. Узнайте величину искрового зазора для вашей модели ВАЗ. Также не подавайте напряжение на свечи больше 18 кВ при их проверке.
Обратите внимание! Дозволено считать высокую цену свечей зажигания оправданной, если они имеют иридиевые и платиновые наконечники.
Если ваш мотоцикл не заводится либо работает ненормально, то допустимо повод заключается в неверно выставленном зажигании. Данной задаче следует уделить специальное внимание.
Инструкция
1. Сразу стоит подметить, что генераторы «Г-401», «Г-411», «Г-421» имеют механическую систему зажигания. Для выставления зажигания нужно положительно отрегулировать зазор между контактами зажигания. Учтите, вам также придется единовременно регулировать абриса.
2. Специальное внимание стоит уделить регулировке зазоры в прерывателе. Для этой цели проверните ротор ключом на десять в такое расположение, в котором зазор будет огромнее каждого. Позже этого ослабьте винт, тот, что скрепляет контактную стойку с крышкой. С поддержкой отвертки поверните эксцентрик в такое расположение, дабы зазор между контактами был около 0,4 мм. Для работы отличнее каждого предварительно купить особый щуп. Толщина его составляет 0,45 мм. Он должен быть немножко зажат контактами.
3. Если вы являетесь опытным водителем, то можете произвести регулировку зазора прямо на заведенном моторе. Для этого медлительно поворачивайте отверткой эксцентрик. Определите такой зазор, при котором циклы мотора будут самыми крупными при неподвижном расположении ручки газа. Позже этого надобно отменно затянуть винт контактной стойки. Зазор при последующей езде не должен независимо изменяться.
4. Позже установки зазора в прерывателе нужно установить поршень в верхнюю мертвую точку, а после этого воротить его обратно на 3 мм. Для комфорта вы можете вставить в отверстие головки цилиндра отвертку. Проворачивание дозволено осуществлять тем же ключом на десять. Учтите, поршень должен остановиться в расположении 3 мм до вмт по движению от вмт.
5. Взамен отвертки вы можете воспользоваться микрометром, тот, что имеет часовую головку. Также классно для данной цели подходит штангенциркуль, имеющий определенный глубиномер. Отпустите болты статора и начните проворачивать его таким образом, дабы в прерывателе начали отходить друг от друга контакты, то есть размыкаться.
Для того дабы грамотно настроить карбюратор Газели , следует для начала проверить угол опережения зажигания. К тому же мощность мотора всецело зависит от правильности установки и настройки зажигания.
Вам понадобится
- — высокопрофессиональный справочник;
- — стробоскоп;
- — трубка;
- — краска;
- — кисть;
- — инструменты.
Инструкция
1. Для настройки угла опережения зажигания используйте стробоскоп, при этом параметры, которым должен соответствовать мотор, берите из профессиональных справочников (в них собраны данные по всей отдельной модели).
2. Если на распределителе зажигания был установлен вакуумный регулятор, проверьте, при каких условиях поступает вакуум. Вестимо два варианта поступления вакуума в регулятор: позже легкого нажатия на педаль газа и при включенном моторе.
3. Зачастую вакуум поступает лишь позже того, как мотор завелся. Как водится, данный вариант представлен трудной конструкцией, предуготовленной для механического управления зажиганием . Такая конструкция представлена включателями, сборщиками конденсата, термовыключателями и клапанами задержки, вследствие чему сила вакуума воздействует на регулятор, причем, сила воздействия зависит от температуры мотора.
4. Проверьте исправность вакуумного регулятора с поддержкой особой трубки, один конец которой наденьте на регулятор. При работающем на холостом ходе моторе сделайте в трубке вакуум, а также увеличьте циклы мотора до 100-200 об/мин.
5. Дабы отрегулировать зажигание с подмогой стробоскопа, на моторе есть градуированная шкала. Разыщите эти метки на шкивах коленвала (с передней части мотора либо же в окошке, расположенном над маховиком). Как водится, эти места покрыты толстым слоем грязевого налета либо ржавчиной, следственно, раньше чем измерить волнующие вас показатели, классно очистите мотор, а метки подкрасьте.
6. Регулировку изготавливаете на прогретом моторе, тот, что работает на холостом ходу. Старательно поворачивайте распределитель зажигания на маленький угол, совмещая при этом необходимые метки при моргающем свете стробоскопа.
Обратите внимание! Позже выставления зажигания на Газели потребуется короткая поездка, дозволяющая проверить ездовые качества автотранспортного средства.
Полезный совет Рекомендуемое значение выставляемого зажигания на Газели – от пяти до пятнадцати градусов до верхней мертвой точки.
Примерно полвека прошло с того времени, как с конвейера сошел 1-й автомобиль с системой впрыска бензина. Сегодня таких машин выпускается в десять раз огромнее, чем карбюраторных. Знание положительно выставить зажигание на инжекторе сгодиться многим автолюбителям.
Вам понадобится
- — ПК с установленной программой для диагностики инжекторных моторов;
- — тестер;
- — комплект ключей;
- — отвертки.
Инструкция
1. Управление инжектором автомобиля осуществляет электроника, которая подчиняется бортовому компьютеру машины. Сделайте мониторинг подключения компонентов системы. Включите зажигание и массу и проведите проверку. В данный момент электронасос должен включиться и накачать бензин. Если этого не случилось, проверьте исправность реле, которое управляет работой электронасоса.
2. Если сигнализирует лампа неисправности на передней панели автомобиля, проведите диагностику. Для проверки используйте бортовой компьютер и подключенный к нему персональный с установленным профильным программным обеспечением. Изучите все параметры автомобиля, к которым вы получили доступ.
3. Переходите к запуску автомобиля, если на этом этапе неполадки в работе мотора не найдены. Проверьте дроссельное устройство. Визуально оглядите состояние датчика расположения дроссельной заслонки и проводов. Включите зажигание , проверьте тестером напряжение датчика и бортовой сети. Проконтролируйте степень открытия дросселя.
4. Сравните полученные итоги с эталонными показателями. Помните, что типичное напряжение датчика находится в промежутке 0,45 — 0,55 вольт. Напряжение бортовой сети должно быть выше двенадцати вольт, а степень открытия дросселя не превышать одного процента. Настройте привод дросселя, дабы он всецело закрывал заслонку.
5. Нажмите до упора педаль акселератора и повторите замеры. В таком расположении напряжение датчика должно быть около четырех с половиной вольт, а степень открытия дросселя не поменьше девяноста процентов. Проведите регулировку дроссельного привода на полное открытие.
6. Отключите регулятор добавочного воздушного потока. Выставьте половинное открытие дросселя для подачи воздуха при легком запуске прогретого мотора. Отрегулируйте привод дросселя для полного закрытия отверстия.
Верно выставленное зажигание на мотоцикле содействует высокоэффективной его эксплуатации. Грамотная регулировка повышает мощность мотора и скорость движения, а также разрешает экономить горючее. На большинстве новых мотоциклов «Урал» устанавливается нынешнее бесконтактное зажигание. Ветхие модели также могут быть переоборудованы под данный тип зажигания, которое облегчает процесс регулировки.
Вам понадобится
- — отвертка;
- — гаечные ключи;
- — контрольная лампа;
- — газетный лист.
Инструкция
1. Установите коленчатый вал в расположение, соответствующее верхней мертвой точке на такте сжатия первого цилиндра. Ориентируйтесь при этом на длинную метку, имеющуюся на коленвале. Удостоверитесь, что контакт ротора размещен наоборот внутреннего контакта крышки. Данный контакт должен быть объединен проводом со свечей первого цилиндра.
2. В том случае, если распределительное устройство устанавливалось на мотор позже его ремонта, выверните свечу первого цилиндра. Образовавшееся отверстие закройте сделанной из бумаги пробкой. Начните вращать коленчатый вал, пока воздух не вытолкнет пробку из отверстия. Данный момент указывает на предисловие такта сжатия в соответствующем цилиндре.
3. Ослабьте крепление микропроцессорного блока, дабы он мог вращаться. Проверните блок супротив часовой стрелки до упора.
4. Разыщите на маховике особую метку и совместите ее с центральной меткой мотора мотоцикла. Одна метка традиционно обозначается литерой «B» (верхняя мертвая точка), а иная – литерой «P» (раннее зажигание).
5. Удостоверитесь, что в систему зажигания и на микропроцессорный блок подается питание, что дозволено проверить по светодиодной лампе.
6. Медлительно поворачивайте блок и определите момент, когда контрольная лампа потухнет. Сейчас верно затяните крепежные болты.
7. По окончании регулировки уточните наступление момента зажигания на навыке. Используйте для этого контрольную лампу, замыкая контакты. При положительно выставленном зажигании лампа будет загораться и гаснуть при повороте коленчатого вала.
8. При выставлении зажигания, имеющего контактную схему, сначала проверьте и отрегулируйте зазор между контактами прерывателя (он должен быть равен приблизительно 0,5 мм). К клемме низкого напряжения катушки присоедините контрольную лампу; 2-й провод от лампы прикрепите к «массе».
9. Сейчас проверните коленчатый вал до совпадения меток на маховике и картере мотора. Вращайте корпус прерывателя, заранее ослабив крепежные винты. Когда контрольная лампа запылает, верно зафиксируйте корпус прерывателя. Отключите контрольную лампу.
В дизельном моторе горючее воспламеняется, нагреваясь от возрастания давления. Под зажиганием воспринимается процесс установки угла опережения впрыска, от которого зависит слаженная работа всех цилиндров мотора.
Вам понадобится
- — автомобиль Камаз;
- — топливный насос высокого давления;
- — гаечный ключ на 17 мм;
- — металлический стержень диаметром 10 мм, длиной 30-40 см.
Инструкция
1. Компоненты топливной аппаратуры дизельного мотора являются приборами высокой точности. Установка ТНВД (топливного насоса высокого давления) V-образного типа на Камазе требует верного определения угла момента впрыска дизельного топлива в рабочий цилиндр автомобиля. Помните, что даже отклонение в один градус может привести к выходу из строя силового аппарата и дальнейшему его капитальному ремонту.
2. Приступите к регулировке зажигания на Камазе, применяя спецтехнологию монтажа топливного насоса с синхронной установкой угла момента впрыска. Поднимите кабину автомобиля и закрепите ее на опорной стойке. Поверните на девяносто градусов и зафиксируйте в особой прорези шток механического устройства на корпусе защитного кожуха маховика, расположенного в левой стороне мотора машины.
3. С поддержкой ключа на 17 мм открутите два болта на кожухе маховика в нижней части машины и снимите грязезащитный щиток. Через прорезь в кожухе вставьте конусообразный металлический стержень в отверстие маховика. Применяя рычаг, поворачивайте слева направо коленчатый вал мотора до того момента, пока шток фиксатора в верхней части всецело не заблокирует его последующее перемещение.
4. Проверьте расположение муфты привода топливного насоса в развале блока цилиндров мотора. Если она повернута установочной шкалой вверх, совместите риску на фланце ТНВД с нулевой отметкой на приводе и затяните два крепежных болта. В отвратном случае повторите действия, подняв стопор и повернув на один цикл коленчатый вал мотора.
5. Поднимите стопор маховика вверх, поверните его на девяносто градусов и вставьте в особый паз. Установите грязезащитный щиток снизу на кожухе маховика. Опустите кабину Камаза и поставьте ее фиксаторы в верхнее расположение.
Ненормально выставленный момент зажигания приводит к ощутимому падению мощности мотора и сбоям в работе. Выставить зажигание на ВАЗ 2107 достаточно легко, для этого обращаться к автомеханику нет необходимости.
Система зажигания ВАЗ 2107 состоит из высоковольтной катушки и трамблера — контактного прерывающего механизма. Ненормально выставленный момент зажигания может стать поводом падения мощности силового аппарата либо его повышенного износа. Подача искры в поршне мотора до окончания такта сжатия именуется опережающим зажиганием и приводит к несвоевременному воспламенению горючее-воздушной жидкости, что отрицательно сказывается на состоянии поршня и шатуна. Опаздывающее зажигание — происхождение искры за несколько мгновений позже достижения поршнем верхней мертвой точки. В большинстве случаев зажигание установлено с небольшим опозданием, впрочем слишком огромная разница во времени приводит к неполному сжиганию топливной смеси, из-за чего образуется нагар и возникает недочет мощности.
Подготовка к выставлению зажигания
Перед началом настройки системы зажигания автомобиль нужно установить на ровной поверхности, включить нейтральную передачу и стояночный тормоз, либо подложить под колеса противооткатные клинья. Вскрыв корпус капота, нужно удалить засорения с крышки трамблера и отключить минусовую клемму от аккумулятора. Крышка трамблера установлена на пружинных фиксаторах, которые дозволено отстегнуть тонкой отверткой либо шилом. Позже снятия крышки необходимо очистить угольный электрод и контакты бегунка от пыли и нагара, позже чего дозволено приступать к настройке.
Установка зажигания ВАЗ 2107
Регулирование системы зажигания в авторемонтных мастерских выполняется с поддержкой особого стробоскопа. В домашних условиях дозволено применять обычный цифровой тестер либо омметр с заблаговременной зарядкой. Ключом на 38 надобно проворачивать коленчатый вал мотора до тех пор, пока бегунок трамблера не приблизится к первому контакту на угол до 30 градусов. При этом омметр, подключенный к массе и контактному болту распределителя, должен показывать присутствие контакта с нулевым сопротивлением. Дальше следует проворачивать вал до совмещения меток на шкиве и крышке трамблера. Если при совмещении омметр показывает значение, тяготящееся к бесконечности, значит зажигание установлено положительно.
Угол опережения зажигания ВАЗ 2107
Неправильно выставленный момент зажигания дозволено диагностировать по продолжительному звуку детонации, отслеживаемому при включении четвертой передачи на скорости 50 км/ч и резком нажатии педали газа. При верно выставленном зажигании звенящий звук продолжается не больше 3 секунд. Продолжительное звучание детонации свидетельствует о завышенном угле зажигания, а ее неимение — о заниженном. Для настройки момента зажигания необходимо открутить болт крепления трамблера к ГБЦ. Дабы уменьшить угол зажигания, корпус распределителя необходимо проворачивать по часовой стрелке, а дабы увеличить — вопреки часовой. Позже проведения настройки нужно установить крышку трамблера на место
На ВАЗ 2106 применялась как контактная, так и бесконтактная, система зажигания. И регулировка угла опережения зажигания немного чем отличается у обеих систем. Исключительное различие — значительно реже снимается крышка трамблера в бесконтактной системе.
ВАЗ 2106 – это автомобиль, ставший легендой. Недорогой, примитивный в обслуживании и ремонте, весьма неприхотливый, комфортный и емкостный. Это тот автомобиль, тот, что выбирают многие люди и сегодня. Невзирая на то, что он по своим техническим данным дюже схож на известную семерку, подвеска у него гораздо мягче, на ходу славнее. Исключительный недочет – это устаревший мотор с цепным приводом механизма газораспределения. Финально, цепь гораздо крепче, нежели резина, применяемая в ремнях. Но она мощно шумит, вес у нее крупной, а это сказывается на мощности мотора. Система зажигания же в шестерке бывает 2-х типов – контактная и бесконтактная.Для больше точной регулировки зажигания вам понадобится вначале поставить цепь газораспределительного механизма по меткам. Для этого необходимо снять радиатор и крышку, которой прикрыт механизм. Заблаговременно слейте все жидкости, дабы не случилось утраты. Снимите цепь и установите распределительный и коленчатый валы по меткам. Это дозволит сбалансировать работу цилиндров. Сейчас наденьте цепь, успокоитель, протяните все резьбовые соединения и соберите узел. В последнюю очередь установите радиатор. Сейчас надобно делать, исходя из того, какая система зажигания использована на вашем автомобиле.
Контактная система
Для проведения работы вам понадобится щуп на 0,4 мм и отвертка. Снимите крышку трамблера, под ней вы увидите бегунок и контактную группу. Выходит, вам нужно с подмогой ключа на 38 установить коленчатый вал по меткам. Посмотрев с передней части, вы можете увидеть одну метку на шкиве и три на корпусе крышки, прикрывающей механизм ГРМ. Крайняя правая метка – это 0 градусов опережения зажигания, средняя – 5 градусов, левая – 10 градусов. Дозволено проводить регулировку несколькими методами:• стробоскопом;• контрольной лампой;• на искру;• на слух.Конечный метод самый неточный, но абсолютно подходит для проведения ремонта в полевых условиях. Вам необходимо выставить вал трамблера таким образом, дабы контакты находились в максимально разомкнутом состоянии. Это расположение должно соответствовать первому цилиндру. И регулируем зазор, тот, что должен составлять не больше 0,4 мм. В отвратном случае проводим регулировку.
Бесконтактная система зажигания
Здесь все немножко проще, потому что отсутствует надобность в регулировании зазора прерывателя. Но остальные действия сводятся к тому же, что и в контактной системе. То есть, надобно выставить коленчатый вал так, дабы в первом цилиндре поршень был в ВМТ. Также и трамблер устанавливается в расположение, соответствующее первому цилиндру. Проверьте установку зажигания стробоскопом и приступайте к испытаниям.Доведите температуру мотора до рабочей и совершите небольшую поездку. Как ведет себя автомобиль на дороге? С легкостью ли мотор набирает циклы? Оцените разгон, приемистость, в случае неудовлетворительных итогов подкорректируйте установку зажигания. Когда теснее провели испытания на дороге, то регулировку дозволено считать законченной.
jprosto.ru
Ещё более глубокая модернизация системы зажигания автомобиля Ока
(проект "1 искра в 1 цилиндр, как у взрослых")
1. Цель проекта
2. Реализация проекта
3. Особенности реализации и трудности
4. Подведение итогов.
5. Новости 2010 года.
1. Целью данного проекта было выяснить, можно ли полностью устранить все недостатки в штатной, достаточно экзотической, схеме зажигания автомобиля ВАЗ-11113 "Ока".
Как известно, двигатель "Оки" имеет 2 цилиндра, и поэтому конструкторы реализовали наиболее дешевую в производстве, 2-х искровую систему зажигания, как у некоторых мотоциклов.
Саму по себе идею того, что смесь поджигается искрой высокого напряжения, проходящего на своём пути ещё один такой же, но "нерабочий" промежуток в свече цилиндра, работающего на выпуск, изначально порочной назвать нельзя - но неприятности кроятся в деталях.
Дело в том, что средняя точка двух искровых промежутков (корпус блока цилиндров) - в этой схеме не связана ни с чем. У имеющей 2 высоковольтных вывода катушки зажигания "Оки" внутри высоковольтная часть не связана с массой нигде. К сожалению, и даже из моего личного опыта известно, что при такой схеме включения - распределение напряжений на искровых промежутках имеет случайный характер. То есть, какое именно точно напряжение будет на рабочей свече, предугадать невозможно. На него, например, будут в очень большой степени влиять токи утечки на корпус от каждого из 2 высоковольтных проводов, (и отдельных участков высоковольтной обмотки внутри катушки), ёмкостный ток - ведь, как известно, напряжение там импульсное, а точно сделать идентичным ёмкостное сопротивление обоих выводов катушки нереально. Но и это ещё не всё.
Как известно из физики же, условия электрического пробоя в "рабочем" (в данный момент) цилиндре много хуже, чем в "нерабочем": в "рабочем" газ сжат до 10 атмосфер, более холоден и имеет капельные включения не проводящей ток жидкости - бензина. А высокое напряжение-то - одно на двоих!
Т.о, если для бесполезной искры "нерабочем" цилиндре хватило бы и меньшего напряжения, скажем, в момент пуска двигателя на посаженной батарее, то для "полезной" искры его уже может и не хватить! И мы все, Окаводы, прекрасно знаем, что именно так и обстоят дела, особенно зимой.
Побочным негативным моментом, обычно не мешающим (всё сдыхает в самый неподходящий момент), является то, что двухискровые катушки зажигания очень трудно сделать с качественной и полной изоляцией высоковольтной части от низковольтной. А маслонаполненной такую катушку не делают из-за конструктивных трудностей. Залитые же пластмассой - пробивает при первом удобном случае, кроме того, пластмасса ещё и поглощает воду при сырой погоде. Двухискровые катушки малонадёжны, и это - факт.
В заключение рассмотрения недостатков, можно отметить то, что двухискровая система является источником очень неприятного явления - выстрелов в глушителе - в том случае, когда неподожженная по каким-то причинам рабочая смесь вытесняется в приёмный коллектор ходом поршня, и поджигается из камеры сгорания "нерабочей" искрой при открытых выпускных клапанах. Условия искрообразования-то при не сжатом газе - гораздо легче!
Нельзя сказать, что эти недостатки не были замечены раньше и их не пытались как-то решить. Например, покрывая катушку в несколько слоёв силиконом :).
Из реально работавших способов отмечу 3:
1. Установка штатного трамблёра от ВАЗ-2108, именно трамблёра с высоковольтным распределением зажигания (бегунком), 1 катушки от него же, 1 коммутатора и либо отрезанием двух из четырёх шторок в датчике момента искрообразования, либо приматыванием двух ненужных свечей куда-то сбоку мотора (оставлять высоковольтные выводы без разряда чревато пробоем внутри катушки).
2. Установка комбинированного импортного (или отечественного - от инжекторов) двухискрового высоковольтного блока коммутатор-катушка "всё в одном"
3. Установка двух маслонаполненных катушек зажигания от 2108, двух коммутаторов, и запараллеливание их входов на один штатный вывод датчика момента искрообразования по известной схеме:
http://www.oka-club.ru/tuning/modzag.htm
Практика показала, что все эти способы дают заметное улучшение работы двигателя. Особенно 1 и 3-й способы - при работе двигателя на холостом ходу. Но не свободны от недостатков.
Первый способ добавляет в систему фактор ненадёжности в виде высоковольтного распределителя и лишних высоковольтных проводов.
Второй фактически, - всего лишь попытка найти более качественные комплектующие двухискровой системы.
Третий - хорош всем, но не решает проблемы "лишней" искры в нерабочем цилиндре, и эквивалентен езде с включенными габаритами в плане потребления энергии бензина ещё одной катушкой зажигания.
В связи со всем этим, возникла мысль оставить в штатном датчике искрообразования (ДМИ) всего одну шторку, но поставить 2 датчика холла, разнесённых на 180 градусов, полностью продублировав т.о. каналы зажигания на каждый из цилиндров. Т,е, это разновидность 3-го варианта переделки, но с индивидуальными датчиками холла для каждого из каналов.
Что это даёт?
Имеем нормальную, одноискровую схему зажигания без всякой стрельбы в глушитель. Штатную, высоконадёжную катушку зажигания маслонаполненного типа от 2108, продающуюся (в отличие от Оковской экзотики) в любом автосарае. Очень благоприятные условия работы коммутаторов - фактически, нагрузка на него уменьшается в 4 раза по сравнению со обычной при работе на ВАЗ 2108-2109.
И наконец, дополнительные 0,2 гарантированного искрового промежутка, в добавление к 1,1мм новой свечи, - которые в традиционной системе отведены под пробой зазора бегунка в трамблёре. Которого уже нет.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.
По указанной выше схеме был изготовлен и установлен новый комплект зажигания:
Отдельно нужно описать изготовление узла ДМИ для этой системы.
Поскольку на место штатного разъёма датчика холла поставить 2 таких же - просто некуда, пришлось пойти на применение вместо них военного 12-ти контактного разъёма РШ2Н-1-23. с вытекающей из всего этого несовместимостью с оригинальным ДМИ "Оки" (правда, проблема решается с помощью простого переходника, при этом мы получаем систему работающую по схеме переделки № 3).
Почему двенадцать. Теоретически хватило бы даже 4 - но 4-х контактный разъём этой неплохой серии имеют низкую надёжность, в нём всегда ломается пластмасса изолятора контактов у вилки. Наоборот, 6-ти и более контактные разъёмы - чрезвычайно надёжны.
12-ти контактный разъём - прекрасно становится на место штатного разъёма, и позволяет продублировать все контакты.
Свечи применены инжекторные, импортные, типа BOSCH WR7D+X с зазором 1,1 мм.
Катушки зажигания отечественные 27.3705 .
Для крепления второго коммутатора над первым, выточены из латуни проставки с резьбой М6. с расстоянием между коммутаторами - 27 мм.
Провода где можно, изолировались термоусадочной трубкой, которая выдерживает нагрев больший, нежели обычная их хлорвиниловая изоляция.
Высоковольтные провода - силиконовые, отечественные, фирмы "ХОРС", с силиконовой токопроводящей жилой и силиконовыми колпачками.
3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ТРУДНОСТИ.
Штатную систему зажигания было решено не выкидывать, а оставить в качестве резерва (например, на случай выхода из строя экспериментального ДМИ в дороге, или техосмотра, ну итд.)
Для этого оказалось достаточно всего лишь поставить один разъём по питанию +12 вольт на коммутатор. Для повышения надёжности был установлен стандартный автомобильный 2-хконтактный разъём,
а его контакты запаралелены.
Поскольку всё равно потребовалось заново изготавливать всю проводку схемы, она была изготовлена (силовая часть) из медного многожильного провода сечением 4 мм. кв. – по “сине-чёрному” проводу, то есть на плюс 12 вольт к реле, и медного многожильного сечением 2,5 мм в силиконовой изоляции – к коммутаторам. Замеры других коллег-окаводов показали, что на штатной проводке падает до 1вольта в момент импульса.
А так как мощность зависит от напряжения в квадрате, получаем дополнительно не меньше 10-15% по мощности на катушке.
Сигнальная часть была изготовлена экранированной, экранированным гибким многожильным кабелем сечением жил 0,2 мм. С целью защиты от помех и электромагнитного импульса при нападении вероятного противника :).
Внимание. Категорически недопустимо соединять с корпусом оба конца оплётки кабеля, так как при прокручивании двигателя стартёром между двигателем и корпусом машины возникает разность потенциалов (падение напряжения на довольно хлипком проводе, соединяющем корпус двигателя с "массой"), что может привести к недопустимому нагреву оплётки! С корпусом соединяем только 1 конец - со стороны коммутаторов, второй надёжно изолируем.
У меня была уже переделана колодка предохранителей по рекомендациям: http://www.oka-club.ru/remont/kolod.htm . советую и вам сделать также, если ещё не сделано.
Основной трудностью в изготовлении системы была необходимость очень точной регулировки положения датчиков холла на платформе.
Дело в том, что для обеспечения точности в 1 градус поворота коленвала, датчик должен обеспечивать точность в 0,5 градуса, из-за передаточного отношения зубчатоременной передачи 1:2.
А это означает, что в конечном итоге, датчики должны быть выставлены с точностью в 0,1 мм (вдоль окружности, проходящей по центру щелей датчиков), друг напротив друга.
В ходе экспериментов выяснилось, что при превышении ошибки рассогласования датчиков больше чем на 1 градус поворота коленвала, резко падает мощность двигателя, особенно на высоких оборотах. Поэтому точная регулировка и надёжное закрепление всех элементов конструкции обязательны. Рассогласование в 1 градус и менее на работу двигателя не влияет. Угол опережения зажигания в ходе эксперимента был выставлен по стандартной схеме (двигатель 11113 объёмом 0,75 литра): на 600 оборотах в минуту - опережением 4 градуса ровно для первого цилиндра и 5 градусов для второго (так получилось, разброс датчиков составлял один градус.)
О переделке самого ДМИ.
Шторка (одна из двух) ДМИ аккуратно срезается под основание на точильном станке, для этого ДМИ разбирается (не растяните пружины), вся стружка и заусенцы тщательно убираются - чтобы не попали в магнитный зазор датчиков холла.
Датчики холла должны быть однотипными. То есть, покупаются 2 датчика из одной партии, а имеющийся выкидывается. Это потому, что обнаружено, что разные датчики могут иметь разную конструкцию и разную направленность постоянных магнитов. Что недопустимо, так как в этом случае шторка, а она стальная, будет перемагничиваться.
Остальное вполне видно на фото.
(на рисунке выше пучки проводов от датчиков холла стянуты посередине кембриком. Его, однако, пришлось срезать, так как он цеплялся за выступы пластмассовой крышки изнутри при отрабатывании вакуумного регулятора.)
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Реализация проекта оказалась успешной. Заметно повысилась устойчивость работы двигателя на низких оборотах, ниже 1300 об.мин. Полностью исчезли похлопывания, перебои, выстрелы в глушителе, хорошо известные окаводам на оборотах порядка 900-1000. Лучше стал двигатель и заводиться. По некоторым признакам, снизился процента на 3-4 расход топлива при езде в городском цикле - за счет того, что теперь реально выставить 1000 оборотов в м инуту на холостом ходу, и не иметь проблем со внезапной остановкой двигателя при старте со светофора. Да и как я понял, за счет очень хорошего воспламенения, на низких оборотах нужно просто меньше бензина для устойчивой работы двигателя.
Далее. Имел место такой инцидент. Закис тормозной цилиндр на правом переднем колесе, машина стала идти туго, вдобавок имеется в городе довольно известный подъём, где выше 40 не разгонишься – висит знак и стоят с радарами. На этот подъём машина раньше заезжала с большим трудом на 3-й передаче, но на пределе. Это в нормальном состоянии. После переделки – заехала и с закисшим цилиндром на третьей, тоже на пределе. То есть по очень грубой оценке, к мощности двигателя как минимум 2 лошадиные силы в плюс!
Однако это всё - субъективные данные. Объективные? Пожалуйста.
Двигатель удалось запустить, и он устойчиво работал на частоте вращения коленвала в 330 оборотов в минуту. Смотри видео: oka330rpm.avi . Как хорошо известно, для штатной системы нижний предел - это 600, да и то не у всякого двигателя. Никакого практического смысла работа на столь низких оборотах не имеет (можно запороть мотор, так как для нормальной смазки двигателя нужно не меньше 1000). Но как показатель улучшения полноты сгорания топлива на низких оборотах - этот пример впечатляет!
Меньше стали засираться свечи на х.х. - мощная искра просто выжигает копоть.
Далее.
Никаких силовых преимуществ у реализованного проекта ПО СРАВНЕНИЮ С переделкой "по схеме номер 3" нет, так как и ежу понятно, что на рабочих оборотах лишняя искра, пусть даже и от раздельной бобины, (в схеме номер 3) никак не влияет на работу самого двигателя. Что показала и пробная езда с переходником.
Все преимущества заключаются в том, что отсутствует риск взрывов в глушителе при запуске на посаженом аккумуляторе, улучшается запуск за счёт того, что ток потребляется только одним, а не обоими, коммутаторами, продлевается ресурс свечей и меньше тратится электроэнергии.
Недостатком является нештатный ДМИ и невозможность его оперативного ремонта в дороге - надо либо иметь в запасе ещё один такой же, либо штатный с переходником на схему номер 3. (Некоторым достоинством является то, что у Вас при таком раскладе всегда имеется запасной штатный комплект зажигания, в полном составе, и его замена занимает не более 10 минут (замена ДМИ и перекидывание проводов).)
Таким образом, схему этой переделки всё же можно рекомендовать как положительную к применению, хотя и не сильно лучшую, чем схема номер три, но по любому душу того, кто на неё решится, должен греть один факт. После переделки у него наконец-то будет полностью нормальная схема зажигания, и работающая именно так, как это нужно двигателю. ДОПОЛНЕНИЕ. Спустя 8 месяцев, для контроля, были проверены углы опережения зажигания - на предмет их ухода (от вибраций. температуры. возможного изменения параметров датчиков. ). Выяснилось, что никакого ухода не произошло вообще.
ДОПОЛНЕНИЕ_2. При изменении зажигания по такой схеме - возникают проблемы с подключением электронного тахометра. Дело в том, что большинство из них, если не все, НЕ имеют настройки на 1-цилиндровый двигатель, а фактически, при подключении к любому из двух проводов на катушки - импульс подаётся только один раз за два поворота коленвала. Выход из положения достаточно прост: приведённая ниже схема выделяет импульсы коммутации ("0" вольт) с обоих катушек, нисколько не мешая их нормальной работе.
Усилить проводку, снизить падение напряжения. Укоротить высоковольтные провода. Уменьшить нагрев датчика от двигателя.
Но это уже тема для совсем иного разговора, это будет уже совершенно иная система зажигания, и совершенно иные компоненты. Аминь. > (с) --- 2006 г.
5. ДОПОЛНЕНИЯ 2010 ГОДА.
Четыре года система отработала безупречно, но потом стали появляться какие-то странные глюки. После снятия, осмотра, анализа было выявлено следующее.
1) Силиконовые провода Хорс испортились. Новые той же фирмы оказались то ли бракованные, то ли, как пишут на форуме, неподходящие по сопротивлению - нестабильность работы осталась прежней, в то время как простые куски медного провода давали отличный результат. В связи с этим они были заменены на самодельные с нулевым сопротивлением, сделанные из толстого советского высокочастотного кабеля РК-75-4-12 с оплеткой. Толщина его изолятора позволяет ему как видим, с успехом работать в качестве проводов зажигания. Оплетка не заземлялась и никуда не подключалась. Зажигание стало очень хорошим. Был проведен эксперимент на уровень радиопомех - они не выросли. ВНИМАНИЕ - ПРИ ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕЧИ БЕЗ ВСТРОЕННОГО РЕЗИСТОРА, МОЖНО УБИТЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ. ( Свечи типа BOSCH WR7D+X - такой резистор имеют.)
2) Было выявлено, что образовался люфт во втулке между валом ДМИ и его приводом со стороны распредвала. По-видимому - заводской брак: ни вал ни муфта ,как оказалось, не были закалены. Это могло вести к гулянию угла опережения зажигания. Проблема решена была рассверливанием отверстий в валу и муфте до 4,9 мм. После чего вместо штатного 4-мм шплинта в них насквозь был забит обрезок этого же самого сверла (хвостовик). Надеюсь, это надолго.
3) Система получилась очень надежной, но тревожила мысль: а вдруг ядерный взрыв? ^_^
В итоге, была выточена из дюраля задняя крышка ДМИ с толщиной стенок от 7 до 10 мм. Надеюсь, это поможет. Помимо основной функции защиты, крышка также будет играть роль дополнительного радиатора для датчиков холла, ибо у меня был случай когда на старом дми подобный датчик выделывался от температуры. Кроме того, она красива.
ИТОГ: система работает великолепно, зажигание надежное при низкой температуре, посаженной батарее, доволен по уши, менять не собираюсь.
Дополнение-пояснение. На фото чуть ниже по шнуру сигнального кабеля от новго ДМИ виден 2-й - круглый - военный разъем. Что это такое. Это "шифратор". Для чего он. Все просто: здесь мы имеем небольшой кусочек сигнального кабеля, с 2 концов оконцованный разъемами разного типа. Схемы, естественно, нет. Это -весьма эффективное противоугонное устройство. (С учетом того, что у Оки трамблера нет и вешать внешний генератор искры, как угоняют трамблерные карбюраторные машины, просто некуда.) Что имеем. Достаточно открутить и снять этот небольшой кабель-переходник - и у авто-вора, открывшего капот, появляется куча проблем размерами с Монблан. Потому что понять, как и к чему подсоединять нестандартный ДМИ - а главное - чем - совершенно невозможно. Не помогут и стандартные древние уловки вроде провода с + аккумулятора напрямую на катушку зажигания в обход ключа зажигания, а также навесной генератор искры. Без запуска в нормальном состоянии неизвестной системы зажигания - или замены всей её на некую стоковую - не обойтись (а замена ДМИ не пяти минут дело, да и кто будет таскать с собой весь комплект зажигания?). Вот так. Применяю я эту штуку крайне редко, в основном в критических ситуациях. Ну вы знаете сами. Ока в общем-то никому не нужна, но хоть и редко - но бывают моменты, когда вы вынуждены оставлять машину в таком месте, где прямо в воздухе читается угроза угона. Либо - где ее не нахождение на оставленном месте - критично для вашего выживания или испортит, к примеру, отдых на море. С этим устройством в кармане вы отдыхаете спокойно (главное не потерять на водопадах). В основном так и применял. Всем - удачи, до встречи.
(с) 2010 г.
По материалам сайта: http://www.skladov.com
fix-builder.ru
Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Система зажигания
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
- Система зажигания
8.3.1 Система зажигания 
Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – заглушка люка в картере сцепления 4 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются ключ "на 10" стробоскоп (прибор для проверки и установки ...
8.3.2 Установка момента зажигания 
Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – заглушка люка в картере сцепления 4 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются ключ "на 10" стробоскоп (прибор для проверки и установки ...
8.3.3 Проверка датчика момента искрообразования 
Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются отвертка вольтметр с пределом измерения 15 В или контрольная лампа 12 В Неисправности дат...
8.3.4 Снятие и установка датчика момента искрообразования 
Вам потребуется ключ "на 10" Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Снимите воздушный фильтр. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промаркируйте положение датчика момента искрообразования относительно корпуса привода вспомогат...
8.3.5 Ремонт датчика момента искрообразования 
Вам потребуются отвертка заостренный инструмент наподобие шила бородок молоток Перед началом работы Снимите датчик момента искрообразования с автомобиля (см. подраздел 8.4.3.). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Аккуратно, без применения какого-либо острого метал...
8.3.6 Проверка и замена катушки зажигания 
Вам потребуются ключ "на 7" омметр Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. На автомобиле может устанавливаться катушка зажигания типа 29.3705 или 3012.3705. Катушка имеет два высоковольтных вывода и подает искру одновременно в оба цилиндра....
8.3.7 Замена коммутатора 
Вам потребуются ключ "на 10" отвертка Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Коммутатор системы зажигания расположен в подкапотном пространстве и закреплен на шпильке щита передка кузова автомобиля. На автомобиле применяются ком...
8.3.8 Проверка выключателя зажигания Выключатель зажигания снабжен противоугонным устройством, которое блокирует вал рулевого управления при вынимании ключа. При повороте ключа из положения “III” в положение “0” противоугонное устройство должно выключаться. При этом надо поворачивать рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево....
8.3.9 Снятие и установка выключателя зажигания 
Вам потребуются ключ "на 10" отвертка Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Выключатель зажигания закреплен на рулевой колонке под кожухами вала рулевого управления. Выключатель зажигания снабжен противоугонным устройством, которое бл...
8.3.10 Ремонт выключателя зажигания 
Вам потребуется отвертка Перед началом работы Снимите выключатель зажигания с автомобиля (см. подраздел 8.4.8.). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните винт крепления облицовки и контактной части к корпусу выключателя зажигания. 2. Выньте ключ из цилиндр...
↓ Комментарии ↓
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения
2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя
3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра
4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения
5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска
6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги
7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз
8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения
9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель
10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов
11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес
12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля
automend.ru
РАЗНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИ
РАЗНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ а/м ОКА
1. Установка двух катушек зажигания от а/м ВАЗ-2108...99
2. Установка одной четырёхискровой катушки от а/м Kia
3. Комбинация двух предыдущих методов
4. Установка системы зажигания , аналогичной ВАЗ-2108 - трамблер от ВАЗ-2108 но с шторками(экранами) от ОКИ , коммутатор и обычная бобина от ВАЗ-2108 - тут все ясно без комментариев.
5. Дальнейшее развитие предыдущей идеи
6. Дальнейшее развитие идеи 1 - установка двух коммутаторов и двух катушек от Калины ВАЗ-1118
7. Установка двух коммутаторов и двух двухискровых катушек
8. Независимое искрообразование на каждый цилиндр - установка двух датчиков Холла, двух коммутаторов, двух катушек
9. Установка двухканального коммутатора
10. Установка двух катушек , работающих попеременно (дальнейшее развитие идеи 1)
11. Установка модуля зажигания от ВАЗ-2110
12. Замена центробежного регулятора на PIC-контроллер
13. "Михайловское зажигание " на ОКУ , вот тут анализ схемы этого зажигания , а тут критический отзыв о нем
14. Вариант тиристорного(конденсаторного) зажигания на ОКУ
15. Ещё один микроконтроллер (АТ90S1200) вместо центробежного регулятора
16. И еще один микроконтроллер вместо центробежного регулятора
17. Замена катушки зажигания на модуль зажигания от ВАЗ-2110 (неисправный)
18. самая простая переделка зажигания
На главную страницу На страницу МОЁ АВТО На страницу ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
слова для поиска: модернизация системы зажигания ОКИ доработки системы зажигания ОКИ ремонт системы зажигания ОКИ улучшение системы зажигания ОКИ катушка зажигания ОКИ бобина ОКИ самая лучшая бобина для ОКИ самая надежная бобина для ОКИ самая лучшая катушка зажигания для ОКИ самая надежная катушка зажигания для ОКИ где купить бобину для ОКИ где приобрести бобину для ОКИимпортная катушка зажигания для ОКИ импортная бобина для ОКИ бобина для ОКИ от иномарки четырехстволка для ОКИ 2-х искровая катушка зажигания 4-х искровая катушка зажигания 3-х искровая катушка зажигания замена ненадежной катушки зажигания ОКИ замена ненадежной бобины ОКИ замена системы зажигания ОКИ 2-х искровая бобина ОКИ 4-х искровая бобина для ОКИ 2-х искровая бобина для ОКИ 2-х канальная катушка зажигания для ОКИ 4-х канальная катушка зажигания ОКИ уменьшение потребления энергии системой зажигания ОКИ уменьшение потребления тока системой зажигания ОКИ раздельное зажигание на каждый цилиндр для ОКИ катушка зажигания 43.3734 катушка зажигания на свечу двухканальный коммутатор на ОКЕ установка на ОКУ резервирование системы зажигания ОКИ повышение мощности системы зажигания ОКИ повышение энергии искры системы зажигания ОКИ оригинальная система зажигания автомобиля ОКА оригинальная система зажигания ОКИ родная система зажигания ОКИ двухканальный коммутатаор 6420.3734 на ОКЕ двухканальный коммутатор 42.3734 на ОКУ разнообразные методы улучшения системы зажигания ОКИ полезные улучшения системы зажигания ОКИ полезные доработки системы зажигания ОКИ полезные доработки трамблера ОКИ варианты доработок системы зажигания ОКИ варианты замены системы зажигания ОКИ варианты улучшения системы зажигания ОКИ варианты ремонта системы зажигания ОКИ
alex---1967.narod.ru
