Как устроен диодный мост генератора
диодный мост генератора
Диодный мост генератора устанавливается на любом современном автомобиле или мотоцикле с генератором переменного тока и предназначен для выпрямления переменного тока (вырабатываемого генератором) в постоянный, который необходим для зарядки аккумуляторной батареи и для питания всех потребителей любого современного транспортного средства. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет подробно описано, что из себя представляет диодный мост современных машин, его устройство, проверка работоспособности, возможный ремонт и другие нюансы.
Примерно в середине прошлого века начали появляться более мощные и в то же время более лёгкие генераторы переменного тока, взамен старых коллекторных генераторов постоянного тока. Но у новых более мощных генераторов не стало коллектора, работающего в качестве выпрямителя и потребовалось оснащать новые генераторы устройством, которое бы выравнивало пульсирующий переменный ток в постоянный, так необходимый для зарядки аккумулятора и питания потребителей автомобиля или мотоцикла.
Так и появился диодный мост генератора — состоящий из нескольких выпрямителей переменного тока — полупроводниковых диодов.
Основными элементами любого выпрямителя в современном генераторе автомобиля или мотоцикла являются полупроводниковые диоды, которые способны проводить ток только в одном направлении и тем самым выпрямлять его. Сам по себе полупроводниковый диод это и есть выпрямитель, который используется для преобразования переменного тока в постоянный.
Но полупроводниковый выпрямительный диод применяют не только в генераторах переменного тока транспортных средств, а так же в различных цепях управления, в том числе и в сильноточных цепях, умножителях напряжения и других электронных устройствах.
Мощность диодов, применяемых в автомобильных генераторах (и не только) зависит от номинала максимального тока, который способен вырабатывать генератор. Выпрямительные диоды можно условно разделить на полупроводниковые приборы малой мощности (примерно до 300 mA), средней мощности (от 300 mА до 10 Ампер) и большой мощности (более 10 Ампер).
Подбор полупроводниковых выпрямительных диодов нужной мощности конечно же зависит от мощности автомобильного генератора и чем она больше, тем мощнее используемые диоды в генераторе. Ну а по типу используемого материала в полупроводниковых диодах, они бывают кремниевые и германиевые.
Кремниевые диоды имеют во много раз меньшие обратные токи и ощутимо более высокую величину допустимого обратного напряжения, которое может доходить даже и 1000, а иногда и 1500 Вольт, а у германиевых допустимый вольтаж составляет максимум 400 Вольт.
Разница ощутимая и в последнее время всё чаще начали применять кремниевые выпрямительные диоды. К тому же работоспособность кремниевых полупроводниковых диодов сохраняется при диапазоне температур от -60 до +150 градусов С, а у германиевых диодов диаппазон поменьше, от -60 до +85 градусов С.
В генераторах современных автомобилей и мотоциклов используют несколько диодов, закрепляемых на алюминиевых пластинах, служащих радиаторами охлаждения диодов (так называемый диодный мост или подкова, так как пластины имеют форму подковы). Сами диоды на большинстве авто-мото генераторов запрессовывают на заводе в алюминиевые радиаторные пластины, которые имеют чуть меньшие по диаметру отверстия, чем корпуса диодов.
И в случае ремонта ( о ремонте ниже) вышедшие из строя диоды нужно будет отпаять и затем выпрессовать. Но сначала нужно проверить их работоспособность и выявить неисправность.
Диодный мост генератора — устройство и проверка неисправности.
Диодный мост современного генератора (как проверить работоспособность генератора читаем тут) состоит из двух алюминиевых пластин, которые служат радиаторами охлаждения и которые изолированы друг от друга диелектриком. К каждой из двух пластин (на большинстве генераторов) подключены по три диода одним из своих выводов (на некоторых по 4 пары диодов).
Вторые выводы каждого из трёх диодов соединяются между собой общей точкой соединения (см. электросхему слева) и далее в каждой точке выводы ещё соединяются с тремя выводами трёхфазной обмотки статора генератора.
К этим же точкам ещё подключаются три дополнительных диода (более мелких — см. электросхему слева и видеоролик чуть ниже).
Ну и вторые выводы трёх дополнительных диодов (служащих для питания реле или обмотки возбуждения) соединяются в одну точку и подключаются к шине, а та в свою очередь подключается к проводу, идищему к реле-регулятору напряжения (как проверить исправность реле-регулятора я подробно описал вот здесь).
Вся схема подключена по мостовой схеме и поэтому и называется диодный мост генератора и именно диодный мост в целом и служит выпрямителем переменного тока генератора в постоянный ток, необходимый для зарядки батареи и питания потребителей.
У генератора могут быть несколько неисправностей, о которых можно почитать вот здесь (а о ремонте генератора читаем вот в этой статье) и одной из неисправностей генератора автомобиля, или мотоцикла, является выход из строя выпрямительных диодов.
При их проверке основываются на том, что выпрямительный диод — это электронный прибор, который в исправном состоянии в одном направлении пропускает ток, а в другом нет. И именно на этом и основана проверка исправности диодного моста генератора, которая буде описана ниже и которую так же можно посмотреть в видеоролике выше.
Для проверки полупроводниковых диодов потребуется снять диодный мост (подкову) с генератора и так же потребуется обыкновенный тестер мультиметр (как его выбрать новички могут почитать вот тут). Перед работой прибор следует включить в режим проверки диодов — тоесть установить переключатель в положении напротив значка, означающего диод. А провода щупов подключаем в гнёзда для замера сопротивления (как в показано видеоролике выше).
При проверке исправности диодного моста лучше всего проверять каждый диод по отдельности и для этого щупы тестера нужно подключать непосредственно к каждому диоду (один щуп, например красный, подключаем к корпусу (донышку) проверяемого диода, а второй чёрный щуп подключаем к выводу диода.
При этом мы видим на экране тестера какое то условное сопротивление ( на разных генераторах по разному и зависит от мощности — примерно в пределах 400 — 800 Ом) и это значит что проверяемый диод в этом направлении пропускает ток. Теперь следует поменять местам щупы тестера (красный щуп к выводу, а чёрный к корпусу проверяемого диода). При таком подключении щупов мы видим на экране тестера единицу, означающую, что в этом направлении диод заперт и не пропускает ток и это значит что такой диод исправен.
Аналогично проверяем остальные два диода, расположенные на этой же алюминиевой пластине. Все они должны работать так же, то есть при проверке пропускать ток только в одном направлении.
На второй пластине три других диода работают наоборот (подключены в обратной полярности и полупроводник развёрнут и подключен наоборот), но проверка их тестером отличается лишь тем, что при подсоединении красного щупа тестера к корпусу, а чёрного к выводу проверяемого диода, ток не должен проходить (тестер показывает единицу, означающую, что проверяемый диод закрыт), а если поменять местами щупы, то тестер должен показать сопротивление (ток проходит). Проверяем также и два остальных диода, впресованных в эту же алюминиевую пластину.
Если же при подключениях щупов в любом виде к какому то диоду, цифровой тестер показывает единицу (в обоих направлениях) то такой диод пробит и его следует заменить. Если же при подключении щупов тестера в любом виде (в обоих направлениях) мы видим какое то значение на тестере, то такой диод имеет короткое замыкание и его тоже следует менять. Также проверяются и три дополнительных диода (маленьких).
Следует учесть, что при показаниях тестера (в положении когда ток проходит) должны быть сопротивления как можно ближе одинаковые по значениям. А чем больше отличия в показаниях тестера при проверке диодов одной пластины, тем больше вероятность неисправности диодов (тех, которые ощутимо отличаются по показаниям сопротивления от других диодов).
А допустимые отклонения при проверке каждого диода желательно не должны быть более 5 единиц в показаниях тестера и если какой то диод отличается по показаниям от остальных, то его желательно заменить, так как при больших токах, когда генератор будет работать, такой диод будет работать плохо и будут проблемы с зарядкой.
Чтобы заменить дефектный диод, его нужно отпаять и выпрессовать, затем запрессовать новый диод и припаять его — подробнее об этом я напишу ниже в разделе ремонт диодного моста.
Ну и ещё можно проверить диодный мост полностью, подключив оба щупа тестера к двум разным алюминиевым пластинам. При этом например красный щуп подключаем к одной из пластин, а чёрный к другой и видим , что тестер показывает какое то сопротивление. Далее меняем щупы местами и подключаем к тем же пластинам и при этом тестер должен показать единицу, то есть все диоды заперты, исправны и проводят ток только в одном направлении.
Если же при обоих подключениях щупов (при замене их местами) тестер показывает какое то значение сопротивления (близкое по значению при обоих подключениях щупов) то такой диодный мост генератора неисправен.
Следует сказать, что проверки с помощью тестера, которые я описал выше являются лишь примерными и более точную проверку следует производить под нагрузкой. Для этого следует подключить через диоды лампу (которая потребляет примерно пять ампер), согдасно приведённой мной электросхеме на рисунке слева и затем подать напряжение от аккумулятора.
И если лампа, при подключении к ней диодного моста будет гореть в одном направлении (при одной полярности) и гаснуть при другом направлении (при обратной полярности) то такой диодный мост можно считать исправным.
Диодный мост генератора : ремонт — замена неисправных диодов.
Проверив диодный мост вашего генератора, как было описано выше и выявив неисправные диоды, конечно же гораздо проще купить новый диодный мост и заменить его полностью. Для отечественных автомобилей он стоит не дорого, а вот для некоторых иномарок цена на новый диодный мост может неприятно удивить. И кто не хочет платить свои кровные, то есть смысл заменить только лишь вышедшие из строя диоды, которые стоят ощутимо дешевле всего диодного моста.
Для работы потребуется паяльник, мощностью не менее 50 ватт, стальная или легкосплавная трубка диаметром 12 — 15 мм. (зависит от диаметра диодов), выколотка (в качестве выколотки подойдёт медная, или латунная трубка, или пруток потоньше, диаметром 8-10 мм) а так же желательно использовать краску (лучше термостойкую кремнийорганическую краску) которой нужно будет потом покрыть места спаек, чтобы исключить коррозию олова.
Ну и конечно же потребуются сами новые диоды, которые имеют маркировку и номинал мощности такой же, как и вышедшие из строя диоды с вашего диодного моста. Следует отметить, что мощные диоды (на 50 ампер) в авто-магазинах найти не так то просто.
Максимум что вам могут предложить в большинстве магазинов — это диоды на 30 — 35 ампер, которые предназначены для не слишком мощных генераторов (80 — 100 А). Но мощные диоды можно найти и заказать в некоторых интернет магазинах (например в интернет-каталоге «CARGO»). Требуемый номинал диода можно вычислить по мануалу своего автомобиля.
Для мощных генераторов на 140 ампер, установленных на некоторых иномарках потребуется 12 диодов (6+6), а для более слабых по мощности генераторов на 80 ампер нужно будет найти всего 6 диодов (3+3). Но все диоды можно и не менять, а всего лишь заменить вышедшие из строя (как их проверить было написано выше)..
Основная трудность при замене диодов заключается в том, что они запрессованы в алюминиевые пластины с натягом и чтобы их заменить, потребуется выбить старые и затем запрессовать новые. Для того, чтобы выбить неисправный диод, следует сначала отпаять от него вывод (контактную пластину) и после этого аккуратно отогнуть контактную пластину.
Отпаяв и отогнув в сторону контактную пластину от вывода диода, затем для удобства отрезаем от диода вывод. Далее укладываем пластину (подкову) на трубку диаметром 12-15 мм, зажатую в тиски да так, чтобы диод, который нужно выбить, расположился внутри отверстия трубки, а пластина (подкова) полностью легла на торец трубки. Теперь следует упереть выколтку (трубка или пруток — диаметр 8 мм) в донышко диода и выбить его несильными ударами молотка.
После этого заново укладываем пластину на торец трубки (завальцовка на пластине, с отверстием от старого диода, тоже должна вставиться внутрь трубки) берём новый диод, устанавливаем его в отверстие от старого диода и опять же используем 8-ми миллиметровую медную трубку или пруток, уперев его в донышко нового диода и аккуратно запрессовываем его в отверстие пластины (подковы), нанося несильные удары по трубке.
Далее остаётся немного укоротить вывод нового диода и затем разогнуть контактную пластину, чтобы она коснулась (лучше наделась) на вывод нового диода и спаять их вместе. Место спайки желательно закрасить термостойкой краской. Заменив диоды, остаётся вернуть диодный мост на своё место под крышкой генератора и подсоединить все выводы (о правильной замене диодного моста показано в видео ниже).
Многих водителей интересует вопрос, почему выходит из строя один или несколько диодов в диодном мосту генератора. Причин может быть несколько, но наиболее частая причина — это попадание воды в полость генератора. Крышка, под которой расположен диодный мост генератора имеет вентиляционные отверстия, а генератор расположен на некоторых машинах в месте, которое омывается потоками воды. Чтобы хоть как то исключить попадание влаги на генератор дождливой осенью, желательно установить на свой автомобиль защиту картера.
Надеюсь данная статья будет полезна начинающим водителям, или ремонтникам, и поможет заменить, или отремонтировать диодный мост генератора, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Описание устройства генератора (диодного моста и других элементов), схема
Нормальная работа любого автомобиля зависит не только от состояния мотора и КПП, но и от функционирования многих других составляющих. Одним из таковых компонентов считается генераторное устройство, использующееся для заряда АКБ и питания всех потребителей авто во время движения. Что являет собой диодный мост узла, какой принцип функционирования генератора и какова его схема подключения — узнайте в этой статье.
Привод и крепление
Для начала уделим внимание составляющим и принципиальной схеме узла. Привод конструкции осуществляется от шкива коленвала посредством эксплуатации ременной передачи. Чем больше будет шкив генератора по размерам, тем больше оборотов сможет он выдавать. Соответственно, это означает, что агрегат сможет осуществлять передачу большего тока для потребителей.
В большей части современных машин шкив генератора, как правило, вращается под воздействием поликлиновых ремней. Такие ремешки характеризуются большей гибкостью, а благодаря их эксплуатации генераторный узел может быть оснащен шкивом с меньшим размером. Сама натяжка таким ремешком производится при помощи натяжных роликов, эта процедура производится с отключенным узлом.
Схема конструкции с обозначением компонентовОсновные составляющие конструкции?
Какое устройство и принцип работы генератора автомобиля? Узнав о конструкции, вы сможете понять, как собрать генератор своими руками.
Итак, из чего состоит генератор:
- Как мы уже сообщили, основной составляющей конструкции автомобильного генератора является его шкив. Этот компонент необходим для осуществления передачи механической энергии от силового агрегата к валу механизма в результате эксплуатации ремешка.
- Корпус агрегата, где находится общая схема генератора. Непосредственно оболочка состоит из двух частей. Одна крышка генератора вмонтирована рядом с валом и считается передней. Еще одна крышка генератора расположена со стороны контактных колец. И одна, и вторая крышка генератора предназначены для фиксации статора, монтажа устройства на силовом агрегате. Помимо этого, крышка генератора дает возможность поставить подшипниковые элементы ротора. Сзади можно увидеть выпрямительный узел, щетки, устройство регулятора напряжения, а также разъем генератора для соединения с электросетью.
- Ротор — это компонент, представляющий железный вал с монтированными на нем двумя железными втулками. Следует отметить, что между данными втулками находится обмотка возбуждения, к разъемам которой подсоединены контактные кольца генератора. Что касается именно колец, то эти узлы обычно оснащаются медными кольцами цилиндрической формы.
- Статорный механизм представляет собой пакет, собранный из железных листов в виде трубы. В пазах этого компонента системы находится трехфазная обмотка и именно в ней происходит выработка мощности узла.
- Диодный мост генератора. По факту в любом устройстве, даже собранном своими силами, диодный мост генератора является одним из главных элементов. Диодный мост генератора необходим для соединения в одном месте шести диодов, которые, в свою очередь, поделены на два теплоотвода — плюс и минус.
- Устройство регулятора напряжения или таблетка генератора. Этот компонент необходимо для поддержания оптимального уровня напряжения в электросети транспортного средства в определенных пределах. Регулятор должен производить регулировку при изменении уровня электронагрузки, частоты вращения роторного механизма, а также температуры воздуха за бортом.
- Щеточный механизм представляет собой узел пластиковой конструкции. В этом узле находятся специальные пружинные щетки, которые непосредственно контактируют с кольцами роторного устройства.
- Крышка диодного механизма.
- Крепление генератора. Кронштейн генератора позволяет надежно зафиксировать узел.
- Продольная дифференциальная защита генератора, предназначена для защиты механизма от возможных замыканий в обмотке статора (автор видео — D Style Audio .Студия Автозвука).
Принцип работы
Теперь рассмотрим принцип функционирования узла. Когда водитель начинает поворачивать ключ в замке для запуска двигателя, на обмотку осуществляется подача напряжения, этому способствуют щетки механизма и его контактные кольца. В обмотке устройства образуется магнитное поле, а роторный механизм начинает движение при воздействии коленвала. При этом в обмотках статора также образовывается магнитное поле ротора.
В результате этого на выводах обмоток появляется напряжение. А когда достигается нужная частота вращения коленвала, обмотка начинает питаться от генераторного узла. Иными словами, механизм начинает работать в режиме самовозбуждения. При этом переменное напряжение, образованное на выводах обмоток, начинает преобразовываться в постоянное, этому способствует работы выпрямительного блока.
В данном состоянии узел осуществляет обеспечение бортовой сети необходимым уровнем напряжения. Это напряжение необходимо для нормальной работы потребителей энергии, а также аккумулятора (автор видео о работе узла — Ваня Ваничкин).
Что касается регулятора напряжения, то он начинает работать тогда, когда изменяется нагрузка, а также частота вращения коленвала. Этот элемент осуществляет регулировку времени для активации обмотки возбуждения. Время активации устройства может быть снижено, когда снижается внешняя нагрузка и увеличивается частота вращения шкива механизма. Соответственно, время включения обмотки увеличится, когда возрастет нагрузка на бортовую сеть и повысится частота вращения коленвала.
В том случае, если потребителей энергии будет больше и напряжение увеличит возможности генераторного узла, в работу вступает аккумулятор, который компенсирует недостаток напряжения. Чтобы водитель всегда мог знать о неисправностях устройства, на приборной панели есть соответствующая лампочка в виде аккумулятора — если она горит при запущенном двигателе, нужно проверить АКБ или сам механизм.
Схема
Схема подключения с обозначением элементовВыше представлена схема, основные ее элементы:
- Выключатель зажигания.
- Конденсатор для подавления помех импульсов.
- АКБ.
- Индикатор, свидетельствующий о поломке узла.
- Плюсовые диоды выпрямительного блока.
- Минусовые диоды этого же элемента.
- Диоды обмотки.
- Обмотки трех фаз статорного устройства.
- Ротор.
- Щетки узла.
- Реле регулятор.
- Положительный вывод механизма В+.
- Отрицательный вывод В-.
Заключение
По своей конструкции это достаточно сложный механизм, поэтому если вы столкнулись с его неработоспособностью, несколько раз подумайте — стоит ли его ремонтировать своими руками. Если в процессе ремонта будут допущены ошибки, это может отрицательно отразиться на функционировании агрегата в целом. Иногда лучше доверить эту процедуру специалисту. На нашем ресурсе есть несколько статей касательно ремонта механизма, вы можете найти их в этом разделе. С процедурой ремонта на примере автомобиля ВАЗ 2110 вы можете ознакомиться здесь.
Загрузка ...Видео «Как правильно снять крышку устройства»
Как снимается крышка генератора — подробная инструкция на примере автомобиля Лада Калина приведена на видео ниже (автор — канал Rash29).
avtozam.com
Как проверить диодный мост на генераторе…
Немногие автолюбители разбираются в электрической части автомобиля и даже самая легкая поломка, ставит их в тупиковую ситуацию. А ведь бывает, что ремонт ерундовый и можно сделать самому, сэкономив таким образом не малые деньги на поездку в автосервис. В этой статье мы поговорим как простому автолюбителю сделать ремонт генератора, а именно о диодном мосте который там стоит. Генератор в авто необходим, без него машина долго не протянет, ведь он даёт энергию всей электрической системе автомобиля и еще при этом он заряжает аккумуляторную батарею. Переменным током всего этого не сделать, а наоборот мы только загубим свой авто, вот поэтому в генераторе и предусмотрен диодовый мост, который состоит из четырех или шести мощных диодов, которые делают из переменного — постоянный ток. Такой способ выпрямления называют двухполярным. Диоды крепятся на корпусе генератора.
Обычно диоды перегорают по самым распространенным, двум причинам, первое — это попадание в него влаги ( при мойке машины или езде по воде) и второе в зимнее время, когда приходиться «прикуривать» от другого авто, вот именно в этот момент, когда перепутываешь провода плюс с минусом.. Есть конечно и другие варианты, но эти, самые распространенные.
Помните, если сгорел диодный мост, то обязательно будут проблемы и с аккумулятором. Ведь они взаимосвязаны. Аккумулятор или совсем не будет заряжаться, или наоборот получит перезаряд, и соответственно — это приведет к вскипанию электролита. Если эту проблему не устранить сразу, то скорее всего вам придется еще и покупать новый аккумулятор. Вот поэтому вы должны хоть маломальски знать как с помощью обыкновенного тестера можно проверить диоды в генераторе.
Сам процесс проверки не составит больших знаний и труда, для этого нам понадобится тестер или если его нет , то простую переноску (контрольную лампу на 12 вольт). Рассмотрим и тот и другой способ проверки, я думаю хуже от этого не будет.
Итак первый способ с использованием лампы.
К минусу аккумулятора подключаем пластину диодного моста, (корпус) , пластина должна быть хорошо прижата к генератору( тоже к корпусу). Потом берем нашу переноску или лампу и подключаем один конец к плюсу аккумулятора, а вторым концом дотрагиваемся до клеммы выхода дополнительных диодов, а затем к болту положительного вывода и к точкам, где подключается статорная обмотка. При этом не в каком из прикосновений лампа не должна загораться, если это произойдет, значит диодный мост пробит. По месту подключения, можно определить, какой именно диод неисправен.
Теперь рассмотрим вариант , как проверить диодный мост на обрыв…
Для этого необходимо подключить минусовую пластину контрольной лампы 12 В с отрицательной клеммы на положительную. Потом берем свободный конец контрольной лампы и крепим его к минусу аккумулятора и далее проверяем в тех же точках, как проверяли выше, только теперь лампа должна гореть, если она не горит или горит тускло, значит — обрыв.
Теперь рассмотрим второй способ с помощью тестера (мультиметра)
Для этого нужно обязательно снять весь диодный мост с генератора, вытащить его и положить на стол. Проверять нужно каждый диод по отдельности. Берем тестер, ставим в режим «прозвона» — это когда замыкаешь оба щупа тестера и он звонит, если нет такой функции, то ставим тестер на 1 кОм. берем два щупа и подсоединяем к двум концам диода, потом меняем щупы местами. Если тестер показывает в одну сторону 400-800 Ом, а в другую ничего не показывает, значит диод исправен.
Если тестер ничего не показывает в обоих направлениях, значит диод оборван, если показывает малое сопротивление или одинаковое с обеих сторон, значит пробит. Если вы нашли такой диод, то незамедлительно поменяйте его. Я думаю, что паяльником вы умеете пользоваться. Если нет, то поверьте мне — это не сложнее, чем искать неисправный диод. Удачи….
Рассказать друзьям:
xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai
Ремонт диодного моста генератора
Приветствую!
Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.
Речь пойдет про ремонт диодного моста генератора.
Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.
Снимать генератор на данной машине — вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.
Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью о проверке генератора.
Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.
Далее отдельно проверяем регулятор напряжения и диодный мост. В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева
Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.
Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes. Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть — это катод, а торчащий вывод (Lead) — анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.
Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.
Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину запрессовываются.
В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Выпрямительный мост собирается в порядке, обратном разборке.
Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.
Мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.
См. также:
Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:
- &http://deneb-80.ru/13;
Ремонт диодного моста генератора
&http://deneb-80.ru/13;http://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png
&http://deneb-80.ru/13;Приветствую! Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому. Речь пойдет про ремонт диодного моста генератора. Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом […]
&http://deneb-80.ru/13; &http://deneb-80.ru/13; - ВКонтакте &http://deneb-80.ru/13;
- Одноклассники &http://deneb-80.ru/13;
- Mail.ru &http://deneb-80.ru/13;
- Google+ &http://deneb-80.ru/13;
- Livejournal &http://deneb-80.ru/13; &http://deneb-80.ru/13;
deneb-80.ru
Что такое диодный мост, принцип работы и способ проверки
Большинство электростанций вырабатывает переменный ток. Это связано с особенностью конструкции генераторов. Исключение составляют лишь солнечные панели, с которых снимается постоянный ток.
Вообще, выбор между постоянным и переменным током с точки зрения производства, транспортировки и потребления – это борьба противоречий.
Производить (вырабатывать на электростанциях) удобнее и проще переменный ток.
Транспортировать экономически выгодно постоянный ток. Смена полупериодов переменного напряжения приводит к потерям.
С точки зрения трансформации (уменьшение величины напряжения) удобнее работать с переменным током. Принцип работы трансформаторы построен на пульсирующем или переменном напряжении.
Большинство потребителей электроэнергии (речь идет об устройствах) работают на постоянном токе. Электросхемы не могут работать с переменным напряжением.
В результате мы имеем следующую картину:До розетки доходит переменный ток с напряжением 220 вольт. А все домашние электроприборы (за исключением тех, которые содержат мощные электродвигатели и нагревательные элементы) питаются постоянным током.
Внутри большинства домашнего оборудования есть блоки питания. После понижения (трансформации) величины напряжения, необходимо преобразовать ток из переменного в постоянный. Основой такой схемы является диодный мост.
Для чего нужен диодный мост?
Исходя из определения, переменный ток с определенной частотой (в бытовой электросети 50Гц) меняет свое направление, при неизменной величине.
Важно! Поскольку мы знаем, что для питания большинства электросхем нужно полярное напряжение – в блоках питания приборов происходит замена переменного тока на постоянный.
Происходит это в два или три этапа:С помощью диодной сборки переменный ток превращается в пульсирующий. Это уже выпрямленный график, однако, для нормального функционирования схемы такого качества питания недостаточно.
Для сглаживания пульсаций, после моста устанавливается фильтр. В простейшем случае – это обычный полярный конденсатор. При необходимости увеличить качество – добавляется дроссель.
После преобразования и сглаживания, необходимо обеспечить постоянную величину рабочего напряжения.
Для этого, на третьем этапе устанавливаются стабилизаторы напряжения.
И все же, первым элементом любого блока питания является диодный мост.
Он может быть выполнен как из отдельных деталей, так и в моно корпусе.
Первый вариант занимает много места и сложнее в монтаже.
Есть и преимущества:такая конструкция стоит недорого, легче диагностируется, и в случае выхода из строя одного элемента – меняется только он.
Вторая конструкция компактна, исключены ошибки в монтаже. Однако стоимость несколько выше, чем у отдельных диодов и невозможно отремонтировать один элемент, приходится менять весь модуль.
Принцип работы диодного моста
Вспомним характеристики и назначение диода. Если не вдаваться в технические детали – он пропускает электрический ток в одном направлении, и закрывает ему путь в противоположном.
Этого свойства уже достаточно для того, чтобы собрать простейший выпрямитель на одном диоде.
Элемент просто включается в цепь последовательно, и каждый второй импульс тока, идущий в противоположном направлении — отрезается.
Такой способ называется однополупериодным, и у него есть множество недостатков:
Очень сильная пульсация, между полупериодами возникает пауза в подаче тока, равная длине половины синусоиды.
В результате отрезания нижних волн синусоиды, напряжение уменьшается вдвое. При точном измерении уменьшение оказывается больше, поскольку потери есть и в диодах.
Способность снижать напряжение вдвое при его выпрямлении, нашла применение в ЖКХ.
Жильцы многоквартирных подъездов, устав менять постоянно перегорающие лампочки – оснащают их диодами.
При включении последовательно, снижается яркость свечения и лампа «живет» гораздо дольше.
Правда сильное мерцание утомляет глаза, и такой светильник годится лишь для дежурного освещения.
Для уменьшения потерь, применяется соединение четырех элементов.
Двухполупериодный диодный мост, схема работы:
В каком бы направлении не протекал переменный ток на вводных контактах, выход диодного моста обеспечивает неизменную полярность на его выходных контактах.
Частота пульсаций такого соединения ровно в два раза выше частоты переменного тока на входе.
Поскольку плечи моста не могут одновременно пропускать ток в обоих направлениях – обеспечивается стабильная защита схемы.
Даже если у вас в устройстве перегорел диодный мост – короткого замыкания или скачка напряжения не будет.
Надежность мостовой схемы проверена десятилетиями. Защита от перенапряжения на входе гарантируется трансформатором.
От перегрузки спасает стабилизатор на выходе. Пробивает диодный мост лишь в случае использования бракованных деталей, или в автомобиле, где схема подвергается постоянным нагрузкам.
Как работает диодный мост при минимальном напряжении?
Падение напряжения в диодном мосту составляет до 0,7 вольт. При использовании обычной элементной базы в низковольтных схемах, иногда падение напряжения составляет до 50% от номинала блока питания. Такая погрешность недопустима.
Для обеспечения работы блоков питания с напряжением от 1,5 вольт до 12 вольт – используются диоды Шоттки.
При прямом протекании тока, падение напряжения на одном кристалле составляет не более 0,3 вольта. Умножаем на четыре элемента в мосту – получается вполне приемлемое значение потерь.
Кроме того, если проверить мультиметром диодный мост Шоттки на уровень помех – вы получите значение, недостижимое для кремниевых p-n диодов.
Еще одно достоинство, обусловленное отсутствием p-n перехода – способность работать на высокой частоте.
Поэтому выпрямители сверх высокочастотного напряжения делают исключительно на диодах этого типа.Однако у диодов Шоттки есть и недостатки. При воздействии обратного напряжения, пусть даже кратковременном – элемент выходит из строя.
Проверка диодного моста мультиметром показывает, что именно эта причина имеет необратимые последствия.
Обычный германиевый или кремниевый элемент с p-n переходом самостоятельно восстанавливаются после переполюсовки.
Поэтому мосты на диодах Шоттки применяются только в низковольтных блоках питания и при наличии защиты от обратного напряжения.
Что делать, если есть подозрения на поломку моста?
Выпрямитель собран на обычной элементной базе, поэтому мы расскажем, как в домашних условиях проверить диодный мост мультиметром.
На иллюстрации видно, как протекает ток по мосту. Принцип тестирования такой же, как при проверке одиночных диодов.
Смотрим по справочнику, какие выводы модуля соответствуют переменному входу или полярному выходу – и выполняем прозвонку.
Как прозвонить диодный мост без выпаивания из схемы?
Поскольку ток в обратном направлении через диод не течет, неправильные результаты проверки говорят о пробое моста.
Извлекать мост нет необходимости, остальные элементы блока питания не оказывают влияния на измерение.
Итог: Любой из вас сможет как самостоятельно собрать диодный мост, так и отремонтировать его в случае поломки. Достаточно иметь элементарные навыки в электротехнике.
Смотрите видео: как мультиметром проверить диодный мост генератора вашего автомобиля.https://m.youtube.com/watch?v=SDMj2xcuCOo
Подробный рассказ о том как проверить диодный мост мультиметром в этом видео сюжете
obinstrumente.ru
Ремонт генератора
В генераторе могут отказать следующие узлы :- Диодный мост
- Регулятор
- Обмотка статора
- Обмотка ротора
- Подшипники
- Щетки
Проблемы и их возможные причины:
Щетки коллектора. Могут "залипнуть" из-за грязи и пыли или износиться.
Пробой диодов или регулятора. При плохом контакте зарядных проводов с клеммами аккумулятора из-за коррозии или плохих контактов. Если во время работы двигателя внезапно отключить аккумулятор или генератор, то диоды вылетят на 100%. Неправильный запуск двигателя от постороннего источника или "прикуривание" ведет к тому же. Электродуговая сварка при не отключенном аккумуляторе приводит к тому же.
Обмотка статора. нарушение изоляции, попадание грязи или перегрев.
Выход из строя подшипников. Ремень перетянут, недостаток смазки, или попавшая грязь.
Соответственно при пробое диодов происходит либо пропажа зараяда, либо перезаряд (при коротыше напрямую диода). О неисправности регулятора напряжения можно не говорить - и так ясно из названия чего происходит. Конечно проверить генератор можно либо на стенде, либо с помощью осциллографа. А вообще самый верный способ - доверить это дело Мастеру. В мастерской сразу спросите о том как проверяют обмотку статора - если мегометром - то идите от этих сапожников ( пример автосервис на Обводном 42а). Там обмотку на 12 В проверяют с помощью 220 В , хотя во всех руководствах написано что проверка должна осуществлятся напряжением не более 110 В.
| Смысл прост - сопротивление между обмотками и сердечником статора больше 1МОм и не все омметры могут померять такое сопротивление. А так лампочка подключается на сердечник статора - второй конец бросается на обмотку - если лампа горит - есть пробой. Самому можно проверить токосьемные кольца и целостность изоляции обмотки ротора. Соответственно НЕ должно быть проводимости с колец на корпус ротора. При проверке диодного моста его необходимо отпаять от обмоток статора. |
 |
Проверка диодного моста
| Проводимость | ||
| Положительный | Отрицательный | |
| "+" электрод пластины моста | Вывод диода | Есть |
| Вывод диода | "+" электрод пластины моста | нет |
| "-" электрод пластины моста | Вывод диода | нет |
| Вывод диода | "-" электрод пластины моста | Есть |
Upgrade генератора
| Немного теории (Я надеюсь, вы
имеете некое представление о том как устроен и работает
генератор). Если ротор совершит один оборот внутри статора, имеющего три пары катушек, то в каждой паре будет индуцирована ЭДС синусоидальной формы, но эти синусоиды будут смещены друг относительно друга. |
Теперь не по науке - изменив тип соединения катушек статора - получаем прибавку по току еще 10-15А.
3. Представьте, что катушек не три, а четыре. Наверно, можно предположить некое соединение типа "в квадрат"? Добавляется еще пара "положительный-отрицательный" диодов на диодный мост и заменяется регулятор, по словам Вити, "...с японского на французский". Плюс еще 15А.
Вот такая арифметика.
Условия, влияющие на нормальную работу генератора.
а. Аккумулятор (заряда аккумулятора может хватать для пуска стартера, но если в нем "закорочена" даже одна из банок, он будет опасен для генератора). б. Натяжение ремня генератора. в. Рабочее состояние потребителей или коммутирующих реле. г. Проверить работоспособность контрольной лампочки зарядки аккумулятора. д. Внешние условия: · генератор является прибором принудительного охлаждения, поэтому необходимо создать максимально "чистую" атмосферу вокруг генератора. · избегать попадания жидкостей внутрь генератора, в случае попадания жидкости (например, во время мойки) тщательным образом удалить (лучше всего продуть сжатым воздухом) остатки жидкости до пуска двигателя. е. Категорически запрещено: · смена полярности ("переполюсовка") при подключении генератора. · съем одной из клемм аккумулятора при работающем двигателе ("проверяя" таким образом генератор на наличие зарядки вы можете "сжечь" его). ж. Перед подключением дополнительных нагрузок убедитесь: · в паспортных данных Вашего генератора. · в реальной возможности Вашего генератора отдавать необходимую мощность. з. Не допускаете "прикуривания" с обеих сторон. Это может повлечь за собой такие результаты, как · переполюсовка (выход из строя диодного моста). · перегрузка Вашего аккумулятора, выход из строя модуля зажигания (если "прикуривали" от Вас). · соединение с неисправным аккумулятором другой машины (если "прикурили" Вы) . Неправильная эксплуатация генератора приводит к его повышенному износу и выходу из строя.
demio121.narod.ru
